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单反摄影技巧（转载）

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引言

很多人都喜欢在弱光下进行拍摄，原因很简单——独特的场景、独特的曝光方式，往往能给你带来额外的惊喜——弱光摄影充分展现了时间在画面上的创造力，为作品带来一种横亘静谧的纵深感。

1.合理光圈与ISO的搭配
摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大；建议你采用F22光圈以获得最大景深；ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO 
100；

2.稳定的长时间曝光
弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成你的拍摄，因此，一支稳固的三角架必不可少；除此之外，快门线也可以有效减少按下快门时可能出现的抖动

3.环境试拍×3
将你的数码相机用三角架固定好，将ISO调整到100，光圈F22，按照5秒、10秒以及20秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断——你往往需要采用B门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间

4.永远采用RAW格式
在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAW格式提供的画质效果会大大高于JPEG格式，不要吝啬你的存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片

5.不断尝试，保持新鲜
弱光摄影的创造潜力非常，你完全不必遵循固定的光圈、快门、ISO设置，不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成你的作品

 

摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。

1.阳光十六法则
    对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。
    这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。

2.月光11、5.6法则
    月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。
    根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。

3.相机抖动法则  
    当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
    不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。
    采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。

4.灰板法则18%中灰版
    灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。

5.景深法则后景深是前景深的2倍
    当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

6.快速闪光输出法则
    对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。
    当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。
    以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍（比如相机iso100、闪光灯iso400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。

7.捕捉动态法则
    这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

8.日落法则
    拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
更多让人物呈现最佳状态的技巧
人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废寝忘食。当然，我是开玩笑。
他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失
望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们每次都获得更好、更专业的照片。
（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。
（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用戏剧化的灯光，我所说的“戏剧
化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄，也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。
不要留太多头部空间

 

当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如上图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运的是非常容易修正。但千万不要这么做——不要留太多空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避免这种“太多头部空间”的问题。

人物方向

 

大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上方的原因，正好手指可以自然地放在那里。
但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然，像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。

拍摄人物？一定要有电池手柄

 

如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。
此时，你需要一个竖拍电池手柄。除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。除了这些好处，我所认识的大多数摄影师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平拍摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。更好的消息是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电池手柄比想象中要便宜（一般是700元人民币以上）。

伪规则——“肩膀上的太阳”

 

你可能已经听说过“肩膀上的太阳”规则，其大意是说户外拍摄人物时，你应该背对太阳（在你的肩膀上面），这样被摄体的脸部被照亮。这对于拍摄快照来说是非常完美的规则，但是对于集体人物照来说却是最糟糕的（除了“高大人士站在后面”这样的情形）。
如果你想使户外人像摄影具备专业品质，那么别让太阳直接照射在脸部（虽然一般人都是这样操作），这样会使每个人都斜眯着眼睛，眼睛无法睁开，而且无法面对相机。更糟糕的是，他们的脸上有刺眼、直射、令人讨厌的光。
如果被摄体背对太阳（不是你背对太阳），这样他们的周围就有不错的边缘光效果（勾出头发轮廓），然后略微使用闪光灯（保持闪光灯的较低亮度），让他们的脸部有足够的光线，这样他们就与周围的自然光融为一体了。
订购电池手柄时只需寻找一件东西：不是所有的电池手柄都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这项功能。

拉近广角镜头

 

这个概念是指现场用广角镜头拍摄——由于一直备受推崇的规则——不要用广角镜头拍摄，因为他们会失真，看起来很奇怪，所以很多年我都未考虑过这个方法。
但是世界上最顶级的摄影师，优秀的Joe McNally 完全颠覆了这个神话，彻底改变了我拍摄环境肖像的方式——用广角镜头拍摄，拉近镜头。当用广角镜头拍摄时，你可以真正接近被摄体（你可以拉近），它们也不会失真，只是景框边缘的景物看起来有点“宽”，但是景框边缘的景物展示了拍摄环境。我一直都对此方法感到怀疑，直到Joe向我挑战，看看People杂志，大多数图片都是拉近广角镜头拍摄的。我感到非常震惊，不仅是People杂志，几乎一切地方都是如此——从杂志到广告牌，到打印广告、网络。专业摄影师拉近广角镜头拍摄，你也可以！

横拍人物侧面

 

现在我们已经学习了竖拍人物肖像的规则，让我们打破这一规则（这是摄影规则里最有意思的事情——如果你学习了这些规则，就可能打破它们，非常酷吧！不过如果意外打破规则，就很不明智了，因为这是由于了解得不够）。不管怎样，故意打破这个规则的地方是我们拍摄被摄体侧面的时候。原因如下：因为被摄体面对景框的边缘，如果竖拍被摄体，他们看起来就像将人物肖像被限制在一个框里，视觉上非常不舒服。所以，打破竖拍规则，横拍人物侧面，会让被摄体有视觉呼吸空间，景框中的被摄体看起来更舒服。

使用长焦获得更好的人物肖像

 

你在电视上看过高端照片拍摄（可能是时装拍摄或者名人拍摄），并注意到摄影师与被摄体的距离了吗？这是因为他们利用了更长焦距镜头（此种镜头非常适合人物肖像拍摄）提供的“镜头压缩”。上面的照片完全告诉了我们整个秘诀——左图是用50mm镜头拍摄，右图是用70-200mm镜头拍摄，其焦距为190mm。
即使所有相机设置和灯光都一样（它们拍摄只间隔几秒钟），她在右边照片中的效果看起来更让人喜欢。这也是你会看见很多专业摄影师以大范围焦距拍摄人物肖像的原因。这也就是说，他们尽量用镜头的长焦端拍摄。所以，如果他们用28-135mm镜头拍摄，那么在100mm-135mm的范围拍摄会有最佳效果，人物肖像的效果此时最令人满意。

户外人物肖像拍摄需要柔光罩的原因

 

当拍摄人物肖像，光线非常刺目、不理想时，那么在更糟效果之间可以投币决定：相机内置弹起闪光灯或者直射光。
幸运的是，如同你在《数码摄影手册》中所学过的，如果户外拍摄人物肖像，而且附近有一阴凉处，那么你可以在阴凉处拍摄。但如果我们是在沙滩或者沙漠，或者是其他附近没有阴凉处的地方拍摄呢？那么你需要拥有下面这些设备其中之一——33英寸Lastolite TriGrip 1档柔光罩（我在闪光灯部分也提到过，分散外置闪光灯的刺目光，所以在这里它有双重任务）。请一个朋友手持柔光罩于太阳和被摄体之间（如上图所示），你立即就可以获得柔和、漂亮的自然光。其售价大约是480元人民币，离开工作室，你会对这种轻便的救生圈爱不释手。  

为人物肖像选择更好的背景

 

人物肖像摄影获得理想背景的关键就是“少即是多”。如果在环境中拍摄（比如某人的家里或者办公室等），要想获得专业效果，不是对背景精心改善——而是去除背景中的某些景物。你需要尽量少的背景分散主题因素，如果不可能，尽可能多地去除某些偏离主题因素，就像右边这张照片中我所做的处理一样。千万不要忽略它——为了创建真正理想的人物环境，它不能只是发挥作用的前景。整个照片都要作为一个整体处理，通过选择（或者创建）简单、整洁的背景，胜利的可能性就直线上升。  
背景是画面的重要构成因素，在人像摄影构图中是起到烘托主体、帮助叙事、渲染气氛的作用，有助于说明人物所处的时间、地点、季节等，有助于主题的表现。    背景大体可分为前景和背景两种。

    前景
    一般在主体前方，靠近镜头,只要处于这个位置上的景物都可以称为前景。前景具有明显突出的感觉，渲染气氛，突出主体、增加画面的空间。
    1．画面边缘前景
    画面边缘前景就是说作为前景的元素出现在画面的边缘，有推移感。如图1，就是利用楼梯作为前景，构图时将楼梯放在画面的下面边缘，加强了渐变的透视感觉，主体更突出、有视觉冲击力。

图1

    2．画面边角前景
    画面边角前景是指作为前景的元素出现在画面的边角，可以衬托主体。如图2，俯视拍摄利用城墙的夹角来作为前景，加大立体感衬托出主体的特点和状态。

图2

3．画面满幅前景

    画面满幅前景是指作为前景的元素分布在所有画面上，增加画面的气氛和主体共同突出主题。如图3，就是利用了具有欧式特点的铁艺卷草纹作为前景，满布布画面，使整体画面的风格明确、极具装饰性。满幅前景构图时要注意不要遮挡主体的主要形象，以免破坏主体形象的相对完整。

图3

    4．画面框架前景
    画面框架前景就是说利用框架形状的物体作为前景出现在画面的四周或对称出现在画面的两侧，框架前景会使画面具有装饰性、重点突出。如图4框架前景出现在画面的四周，这样就会使引导观者的视线集中在主体人物的上面。图5框架前景对称出现在画面的两侧，使画面构图产生变化，增强空间的对比。

  
图4                                                图5

 

通过上面几幅图片的对比分析可以看出，前景作为画面的构成成分在画面中没有固定的样式或位置，它可以根据画面内容和构图的需要，以任何形式处于，这就需要我们根据画面主题灵活运用。

    背景  
    背景是画面构图上处于主体之后的景物，它是画面的有机组成部分，用以衬托主体。
    它具有突出主体，丰富主题内涵，体现环境特征、决定画面影调的形成等作用。
    1．体现地域特征
    背景是画面构图上处于主体之后的景物，可以很直观地体现出不同的地域特征，如图6画面中人物后面的建筑就体现了这个特点。

天来临-拍雪景功略

大雪过后的冬天别有一番景致，银装素裹的世界是许多摄影师的最爱。在这个时节，天空就象水晶一样透明，肃杀的树木在白色的背景上勾勒出一幅幅极其干练的轮廓，使整个冬天既显得寂寥，又显得寒冷。这种独特的氛围不知陶醉了多少雅致之士和布衣平民。

当整个大地被皑皑白雪覆盖的时候，请拿起你的相机将这种难得景致化为永恒。不过在这样的拍摄环境下，摄影爱好者要经得起更多的考验，他们需要时时注意保持手指的灵活性，而且寒冷的气候还可能影响相机本身。如果气温过低，相机使用的电池可能会受到很大影响，还要尽力保护相机镜头不受雪花和冰粒的撞击，而且寻找拍摄对象也相当困难，因为大雪会将一切都深深掩盖，很难突出景物的细节美。而这些难处和曝光操作相比则显得相当小儿科，在白雪皑皑的环境下，相机的曝光非常难以控制。闪亮的背景颜色往往会造成图象曝光不足。如果要想很好的处理这些难题，拍摄者必须能很熟练的使用相机而且要有足够的耐心和一丝不苟的敬业精神（图1）。

图1

如何进行合适的曝光操作

和传统35毫米相机或媒体相机一样，相机的曝光控制总是根据景物反射的光线来进行曝光，尤其是在拍摄青草、Navajo砂岩或灰狼等景物时的效果相当不错。但如果拍摄雪景就不能胜任了，拍摄出来的雪景不再是人人仰慕的雪白，而是呈现一种灰白色，大大影响了图象效果，下面一张图象就存在曝光不足的问题（图2）。

图2

这时你要慢慢的进行调节，比如打开镜头光圈（也可以调节快门速度），小心的调节设置，随着设置的不断改进，你会发现拍摄的雪景又将渐渐恢复本来的色泽。但这些操作说来容易做起来难，因为拍摄者很难精确把握光线强弱，而且同样的雪景在阴天和晴天时的反光强度也存在很大区别（图3、4）。

图3

图4

在拍摄雪景时，没有放之四海皆准的曝光规则，我们也不能以一成不变的眼光来看待，究竟如何才能在拍摄雪景时掌握最好的曝光控制呢？一般而言，有两种方法可以确保我们在拍摄时能达到最好的曝光效果。一是使用一些物件来作为参考，比如灰色的相机包、牛仔裤、树干或没有被大雪覆盖的石头等，因为它们能够接收和场景一样强度的光线。选择好参照物以后，就可以手动设置镜头光圈和快门速度来使拍摄效果达到最佳，切记不要使用自动曝光模式。如果附近没有深色参照物，建议你不妨考虑一下这种方案：先购买一块和柯达灰色卡一样大小的布料，将其缝在相机包上，这样无论你身处何方，都可以使用它作为参照物了，既经济又方便。

第二种方法是使用一种附带的测光仪来测试光线强度，因为这种测光仪可以根据从天空照射下来的光线来确定光线强度，而不会考虑到景物对光线的反射率，这样雪景就不会对其造成影响了。方法很简单，只要将测光仪上的半圆球部分对着相机镜头，推动按钮，显示屏上就可以显示正确的光线强度。不过要注意保证落在测光仪上的光线必须和落在景物上的一样，所以在测试时必须保证不要站在阴影中。