孜然粒图片:不可不学的摄影技巧.－－摄影小窍门

　　我们平时总觉得用风景模式和人像模式照相没多大区别，它们究竟区别在哪儿呢？其实它们的区别主要在背景上，如果你在光线充足，长焦距时会发现用人像模式照出来的照片景深变浅了，远处的景物变得模糊起来，而焦点附近的人物却很清晰，因此，有点摄影经验的摄手常利用这一特点来虚化背景，把人物从杂乱的背景中剥离出来。光圈越大、焦距越长、人离背景越远虚化效果就越好；而风景模式则没有这一情况，无论是近处还是远景都很清晰，因此特别适合拍有特定记念意义需要背景清晰的旅游景点照。

几种常见拍摄模式的特点

           1、拍好人物照——人像模式：

 人像模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），有利于背景虚化，突出人物

          2、使风景显得更加鲜明——风景模式：

 风景模式：相机自动设置成较小光圈（较大值），能保证远近景物都清晰。

           3、放大拍摄微小物体——微距模式：

 微距模式：相机自动设置成较大光圈（较小值），能获得很好的背景虚化效果。

           4、拍摄高速运动物体——运动模式：

         5、拍摄夜景中的人像——夜景人像模式：

 夜景人像模式：自动设置成较慢的快门速度，用较长时间的曝光来获得亮丽的夜景。

    6、Av（光圈优先拍摄模式）
　　光圈优先，即手动设置好所需要的光圈大小，数码相机会根据拍摄条件自动调节其它参数。利用这种模式，可以有效地控制景深。

　　A、选择较低光圈值（大光圈）时，景深变浅，主体人物清晰而背景则虚化柔和（类似于人像模式）。

　　B、选择较高光圈值（小光圈）时，景深变深，前景背景都清晰（类似于风景模式）。

    7、Tv（快门优先拍摄模式）
　　在快门优先模式下，手动设置快门速度，相机会自动选择合适的光圈值。

　　A、较快的快门速度可以让你捕捉移动主体的瞬间图像（类似运动模式）。

　　B、较慢的快门速度则会营造流动的效果，适合拍摄夜景、水流、瀑布等。因暴光时间长，要注意防止相机抖动。  

    8、AUTO（全自动模式）
　　这是最省事的拍摄模式。你只要取景、对焦、按下快门即可拍照。至于白平衡、快门、光圈、ISO值等都交给照相机自动处理。在此种模式下，由于参数设置的不精确，导致成像很一般，毫无特色可言。

    9、M（全手动拍摄模式）
　　此模式需要我们以手动方式调节快门与光圈的参数，没有相当功底的摄影经验是难以正确曝光的。

二、用好长焦相机　用背景虚化来突出主体

　　杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对于普通家用数码相机（卡片机）来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”＋“最大光圈”（最小值）＋“最远主体与背景距离”＋“最近摄影距离”的组合来实现最大虚化效果。

由于家用消费级数码相机与单反相机相比，图像传感器CCD的面积比较小，多数也不具备大光圈镜头，如果没有8倍10倍的高倍变焦来拉长焦距，背景虚化效果一般都不是很理想，因此，消费级相机如果不是在高倍变焦拉长焦距的情况下，用人像和风景两种模式拍出的照片区别不大。

　　另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。没有反光板的情况下逆光拍摄，强制打开闪光灯也能起到补光的效果。

四、让旅游照做到人景两全

　　大部分朋友拍的到此一游相片，人像总是小得不得了，一般情况下，在旅游人像摄影中，景点约占画面的三分之二，而人物约占画面的三分之一。
　　技巧：用同一背景，叫主体向前走两步，拍个半身照片便成。

五、用好闪光灯　拍摄更真实

 　　 拍摄夜景　要强制关闭闪光灯

  　  一般人拍夜景都会用自动模式，但拍出的夜景总是近处一片白，远处黑乎乎，噪点惨不忍睹。

 这是因为一般家用消费级数码相机的闪光灯功率有限，如果你想让它把夜晚远、近景物都照亮是不可能的，因此我们在拍夜景时要把闪光灯强制关闭，通过长时间曝光拍出色彩艳丽、清晰的夜景来。

　　  技巧：

　　1、如果没有经验且不熟悉相机的操作，暂且使用夜景模式吧。
　　2、采用最低ISO感光值，保证画面足够细腻，尤其是对于小DC而言，这点特别重要。在迫不得已的情况下用提高ISO感光值的方法提高快门速度，一般ISO值不要调到超过200，过高的感光值会使画面增加很多噪点，使画面变得惨不忍睹。

　　3、白平衡一般采用自动即可，而如果画面过分偏红，则宜采用日光白平衡。
　　4、NR（降噪）功能虽然可能降低存储速度，但是依然需要打开（多数相机可能没有此功能）。
　　5、闪光灯，别拿它当探照灯用，多数情况下，要记得把它关闭。

　　6、相机必须放在三脚架上，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用，拍摄时相机千万不能震动，否则会出现恐怖的重影。

　　7、自拍模式可代替快门线用于防止按快门时产生震动，有遥控操作的相机，用遥控操作是不错的选择。

 关于曝光：

　　一般采用手动模式拍摄。为了保证画面具有足够的景深和锐度，并且避免紫边的产生，一般使用F5.6（一定要记住数值越大光圈越小）以上的小光圈（针对普通数码相机而言）；而快门速度则根据当时的光线而定，既可以通过屏幕直接判断，也可以根据直方图来精确调节。

 后帘同步闪灯　避免「人清境淡」、「人淡景清」
　　  这是结合夜景曝光和人像闪灯方法，避免「人清境淡」或「人淡景清」的情况。
   　 技巧：
  　  1. 调至「后帘同步闪灯」模式。
  　  2. 把相机放在三脚架（如没有三脚架，可放在附近栏杆、墩柱上），对好主体。
  　  3. 告诉被拍者：拍摄时保持姿势，给予相机足够时间曝光加闪灯（约2-3秒），闪灯后才叫做完成。
    　4. 按下快门，等候相机完成拍摄。

 
这些情况下可打开「强制闪光」，替主体补光（多数相机都有此功能）。

　　虽然相机闪光灯对拍夜景没什么帮助，但我们利用它来补光是再合适不过的了。为了避免补光过强或过弱，一般要求需补光的主体距相机1至2米较合适。

　　1、逆光补光：旅行时看见漂亮风光，想拍人像才发现是背光（逆光），照出来的照片真的是“脸上无光”。
　　2、高亮背景补光：雪地背景太亮，如果让主体变亮，北景将会白茫茫一片，毫无层次。

　　3、阴影补光：夏天阳光普照，人的面部肤色会不均匀，拍出来会一边亮一边暗。

 补光后

六、用好快门　拍出流水的动感

 　　在拍水流、瀑布，快门在1——1/4秒就可以有不错的丝绸感。如果水流速度慢，可以适当提高快门速度。

                                不同快门速度和光圈下的拍摄效果

 快门速度：1/50s；光圈：F3.0　

 快门速度：1/10s；光圈：F5.3

 快门速度：1/33s；光圈：F2.6　

 快门速度：1/8s；光圈：F7.5
要用好快门，还要到实际生活中实践，多拍拍就有感受了，反正DC不会浪费胶卷！要注意的是，如果要实现某种效果，还要注意DC的测光值，否则水流可能会变成白花花的一片，运动的物体会变得一片漆黑。
　　还有就是安全快门——快门速度1/60是手持拍摄的极限，超过这个速度，就要用三脚架帮忙了，要不照片就糊了。

小结：

　　1.家里照人像用人像模式，如果你有长焦段、大光圈镜头（单反），或者是5倍以上变焦卡片机，可尝试用长焦（最高倍变焦），最大光圈（最小值）来虚化背景。

　　拍景点照纪念照用风景模式，远近景物都清晰。

　　2.半按快门对焦，平移镜头构图，避免人像模糊。

　　3.拍夜景，别相信闪光灯。如果不请自来，就要将它强制关闭。

　　　ISO不是什么好东西，用它提高亮度是用牺牲画质换来的(噪点增多)，我们不要轻易提高它。

　　　固定好相机，不让它移动这也是拍夜景成败的关键所在。

　　4.闪光灯并非一无事处，用它在强光背景下给主体补光是很有效的。

　　5.要拍出流水的动感，就要用慢速快门(1\50--1秒)。

技巧篇--怎么拍云、夕阳、雨、雪  

1、 云的拍摄 
云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。
爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。 
云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。 
云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。
例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。
又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。 
其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。 

2、雾、霞景的拍摄 
利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的**变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。 
云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。 
晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用数码相机长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。

3、雨景拍摄 
雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。 
大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。 
拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。 
下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用数码相机1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。 
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。 
每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。 

4、雪景拍摄 
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。
因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。
为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。 
正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。 
在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。 
为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。 
5、日出、日落的拍摄 
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。 
太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。 
在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。 
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。 
因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

技巧篇--5个拍摄夜景的入门技巧  

技巧一：自备脚架
拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架令晃动减低。

技巧二：调低感亮度(ISO)
相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快门速度以减低拍摄时晃震的问题，但随之却会令照片产生一点点的讯噪(Noise)。特别在拍摄夜景的时候，长时间曝光会令讯噪于相片暗位特别明显，所以若果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值以获得最佳拍摄效果。

技巧三：使用大光圈镜头来取景
当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。举例说，两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显较光亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。

技巧四：使用小光圈拍摄
看起来或者会有一点矛盾，刚刚笔者才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的作用是为了方便摄影师于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：
1. 小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；
2. 若果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

技巧五：长时间曝光

拍摄夜景的其中一个常见技巧便是长时间曝光(快门值慢至10秒、30秒或数小时)，可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者纪录汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试！