偶看新闻匹夫的郑佳一番外:酱豆情怀
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 23:59:47
如果把酱豆称作是美味佳肴，不仅别人会笑话我，就是我自己也羞于起齿。有几个人会把那黑乎乎的酱豆当作正正经经的菜来看呢？只有我这出身农民，没有见过世面的人才会把它当作自己生活的一部分。
酱豆曾经是我生活中的主打菜。我之所以长得像李逵一样五大三粗，皮肤黝黑，很可能与吃了过多的酱豆有关，我经常拿这句话和母亲开玩笑。母亲说，不是吃我的酱豆，你还能长的这么高高大大，人模人样的？我生在六十年代，长在七十年代，在我像麦苗一样拔节成长，急需营养的时候，却不能像现在的孩子又是补钙，又是补维生素。那个时候，和土地打搅的农民自己都吃不上新鲜的蔬菜，因为土地是集体的。尽管每个小队都有一个菜园子，也种一些蔬菜，但只种一些大个子的萝卜和冬瓜，至于韭菜、豆角之类的时令蔬菜，只是偶尔的调剂，一般人是吃不上的。没办法，村民们就只能腌制酱豆作为冬菜。家家户户都腌，大户人家甚至腌两三罐。从我记事起，家里的饭桌上就永远有一碟酱豆。即使家里来了客人，或者是管老师饭的时候，按照接待客人的规矩，照例是要摆四碟菜的，但不管其它几碟是什么菜，最后必有一碟酱豆坐镇。往往是一碟炒鸡蛋，一碟油泼辣椒，再找上一碟时令蔬菜，最后，肯定摆上一盘酱豆。只不过这酱豆是用油炒过的。就是因为用油炒过了，所以那味道之清香，使所有吃过的人都念念不能忘怀。但这种机会毕竟太少了，大部分情况下，都是直接从罐子里掏出来就吃，就像现在商场里买的干黄酱，很咸，味道当然很差。只有兑上一点水或者米醋，或者加上一点生辣椒，尚差强人意。时间长了，天天吃这东西，我觉得我这脸皮都自然而然地变成黑色的了。
当然有许多人对这黑不溜秋的东西早已厌烦。比如那些经常吃派饭的住村干部，看见桌子上摆上一碟酱豆，就半开玩笑地说：“又把你的鸡屎端上来了。”这当然是讲笑话。但酱豆无论是颜色还是形状都确实有点像鸡屎。主人往往是一脸的无奈，因为要摆够四碟小菜实在是很不容易，权且拿这一碟鸡屎来凑数。但就是这黑的像鸡屎一样的东西竟然伴随我走过初中，走进高中，伴随着我几年的中学生活。上初中和高中时，因为离家较远，不可能回家吃饭，学校的食堂又吃不起，只能从家里带上馍馍和菜。所谓馍馍，就是硬邦邦的玉米窝头，偶尔母亲实在看不过去，蒸窝头的时候就放点咸盐和葱花，以此提高它的口感。而菜呢，没办法，可怜的妈妈只有从她的酱缸里挑出一大碗酱豆。唯一不同的是，加上葱花和辣椒用油炒了一下，算是对孩子的格外照顾。然后装进一个罐头瓶里，就成了我一个礼拜的主菜。那个时候，除了个别家庭条件比较好的学生外，大部分学生都是这个样子。每到开饭时间，学生们赶到开水锅前，舀一碗开水，把玉米窝头泡进去，把罐头瓶往一块一凑，就算开饭了。那窝头一见水，就沉到碗底。我们一边从碗里捞着窝头渣子，一边互相品尝着对方的鸡屎一样的酱豆。一年四季都是如此，很少变化，单调得要死。为什么大家要互相挑着吃对方的酱豆呢？因为自己家里的那些东西，实在是头疼得无法下口了，都希望从对方的瓶子里发现一点意外的惊喜。因为虽然都是酱豆，其实内容却不大一样，这也和家庭状况有关。有的母亲心细，里面夹着花生豆，蒜蓉，自是别有一番风味。我记得吃得最香的一次，是我最要好的朋友的——因为他哥哥娶了媳妇。办完喜事，他妈就用猪油拌着肉丁给他炒了一大罐酱豆。那肉的香味啊，简直让人丧魂落魄。为了那一口香，你让我干什么坏事我都乐意。我们每天就盼着早早下课吃他那非常美味的酱豆。一到开饭，马上就拱到他跟前，你一筷子，他一筷子，本来一个礼拜的东西结果两天就给干掉了。剩下的几天，就只能靠想象和回忆了。在我与酱豆结识的历史上，这应该是最美好的印象。直到我上了大学，离开了故乡，那个像鸡屎一样的东西才从我的饭谱中消失。
上了大学之后，生活一下子变得丰富多彩，真可谓花样翻新，名目繁多。蔬菜多了，肉也多了，过油肉，小酥肉，肉丸子，以及天津狗不理包子，油水自然大了。然而不知怎么回事，那曾经让我头疼不已的酱豆的味道却像是袅袅轻烟，一缕又一缕在心头盘桓，萦绕，挥之不去，召之即来。过去它带给我的所有腻烦、痛苦没有了，都变成了温馨的回忆。
就这样，酱豆再一次进入了我的生活。由于生活条件的改善，每次开学时，我都要母亲给我带一大罐酱豆。妈妈会精心的加上葱花，辣椒，小肉丁，炒的喷喷香，用塑料袋包上，装满一个很大的铁盒子。谁知到了学校，却让同学们抢着吃完了，我自己倒未能吃上几口。同学们都说好吃。当我把这些告诉妈妈时，她高兴得不得了，第二次找了一个更大的罐子，起码有五六斤，坚持着让我带给同学们吃。后来我的几个朋友总是要求我回家时，给他们带妈妈做的酱豆。这下妈妈更来劲了，原来是每年做一罐酱豆，后来就变成了两罐。
做酱豆的具体细节我不是特别清楚，但是我知道很麻烦。首先是要挑选很饱满的大豆作原材料，把它洗净煮熟，然后再晒，再让它发毛，配上面和盐，有的人还加上花生豆，西瓜籽等其它材料，再装进瓦罐里晒。晒得时间很长，半年以后香味才能出来。这工作虽然不是太累，但很是操心，得经常翻动，才能使味道均匀。实际上，到了九十年代，农村的生活已经好起来了，许多人已经不像以前那样再把酱豆当作主菜了，也有好多人不再晒酱豆了。但我的母亲却年年照晒不误，原因是有一个在外工作的儿子，她的儿子喜欢吃这东西，她儿子的朋友喜欢吃这东西，所以妈妈每年都要把这当作一件大事来抓。她把对儿子的爱和思念融入到每一个具体的细节中，每次翻动酱豆时，她都要长长的吸一口气，闻一闻味道，心里盘算着什么时候儿子回来能给他带上。她还能给儿子什么呢？城里什么都不缺，只有这带着母爱，带着乡情的酱豆才能让儿子在遥远的地方不会感到孤独和寂寞，才能在那浓浓的咸味和香味中思念着故乡和母亲。四十多岁的我，从十三岁就离开了家乡，但那黑黑的酱豆，二十多年了在我的饭桌上基本上没有短缺过。只要一进厨房的门，就能闻见它特有的香味。
后来妈妈病了，半个身子不能动弹，语言表达含混不清，但她坚持指挥着让妹妹们晒上两罐酱豆。妹妹说：“晒这干啥哩？现在谁还吃这东西哩？”妈妈伤心地说：“你哥爱吃，给你哥晒上。多晒一点，要是我不在了，你哥还能吃两年。”在她的一再要求下，妹妹们饱饱的晒了两大罐，妈妈还监督她们经常翻动酱豆罐，保证这酱豆做得像她做的一样好吃。我回去看她，临走的时候，她给我包了好大好大一包，说：“多吃点，妈还活着哩，还能给你晒两年酱豆。妈要是不在了，你就再吃不上了。”写到这里，妈妈当时对我说话的情景一幕一幕地在眼前浮现，再也控制不住的泪水夺眶而出，两眼模糊地再也写不下去了。
一年前的八月初九，生我养我四十一年的母亲终于离我而去。当我把一切后事办完之后，妹妹告诉我，那里还藏着一罐酱豆，是妈妈留给你的，谁也不能动。我打开那个大大的罐子，里面满满地盛着已经腌制好的酱豆，一股香味扑鼻而来。我好像再次见到了母亲，看见了她正在为我炒酱豆的身影。我转过身，号啕大哭。从那天起，我就再也不吃那曾经很好吃的酱豆了。妈妈为我留下的那罐酱豆，就让它放在那里，让我永远想着它吧
酱豆曾经是我生活中的主打菜。我之所以长得像李逵一样五大三粗，皮肤黝黑，很可能与吃了过多的酱豆有关，我经常拿这句话和母亲开玩笑。母亲说，不是吃我的酱豆，你还能长的这么高高大大，人模人样的？我生在六十年代，长在七十年代，在我像麦苗一样拔节成长，急需营养的时候，却不能像现在的孩子又是补钙，又是补维生素。那个时候，和土地打搅的农民自己都吃不上新鲜的蔬菜，因为土地是集体的。尽管每个小队都有一个菜园子，也种一些蔬菜，但只种一些大个子的萝卜和冬瓜，至于韭菜、豆角之类的时令蔬菜，只是偶尔的调剂，一般人是吃不上的。没办法，村民们就只能腌制酱豆作为冬菜。家家户户都腌，大户人家甚至腌两三罐。从我记事起，家里的饭桌上就永远有一碟酱豆。即使家里来了客人，或者是管老师饭的时候，按照接待客人的规矩，照例是要摆四碟菜的，但不管其它几碟是什么菜，最后必有一碟酱豆坐镇。往往是一碟炒鸡蛋，一碟油泼辣椒，再找上一碟时令蔬菜，最后，肯定摆上一盘酱豆。只不过这酱豆是用油炒过的。就是因为用油炒过了，所以那味道之清香，使所有吃过的人都念念不能忘怀。但这种机会毕竟太少了，大部分情况下，都是直接从罐子里掏出来就吃，就像现在商场里买的干黄酱，很咸，味道当然很差。只有兑上一点水或者米醋，或者加上一点生辣椒，尚差强人意。时间长了，天天吃这东西，我觉得我这脸皮都自然而然地变成黑色的了。
当然有许多人对这黑不溜秋的东西早已厌烦。比如那些经常吃派饭的住村干部，看见桌子上摆上一碟酱豆，就半开玩笑地说：“又把你的鸡屎端上来了。”这当然是讲笑话。但酱豆无论是颜色还是形状都确实有点像鸡屎。主人往往是一脸的无奈，因为要摆够四碟小菜实在是很不容易，权且拿这一碟鸡屎来凑数。但就是这黑的像鸡屎一样的东西竟然伴随我走过初中，走进高中，伴随着我几年的中学生活。上初中和高中时，因为离家较远，不可能回家吃饭，学校的食堂又吃不起，只能从家里带上馍馍和菜。所谓馍馍，就是硬邦邦的玉米窝头，偶尔母亲实在看不过去，蒸窝头的时候就放点咸盐和葱花，以此提高它的口感。而菜呢，没办法，可怜的妈妈只有从她的酱缸里挑出一大碗酱豆。唯一不同的是，加上葱花和辣椒用油炒了一下，算是对孩子的格外照顾。然后装进一个罐头瓶里，就成了我一个礼拜的主菜。那个时候，除了个别家庭条件比较好的学生外，大部分学生都是这个样子。每到开饭时间，学生们赶到开水锅前，舀一碗开水，把玉米窝头泡进去，把罐头瓶往一块一凑，就算开饭了。那窝头一见水，就沉到碗底。我们一边从碗里捞着窝头渣子，一边互相品尝着对方的鸡屎一样的酱豆。一年四季都是如此，很少变化，单调得要死。为什么大家要互相挑着吃对方的酱豆呢？因为自己家里的那些东西，实在是头疼得无法下口了，都希望从对方的瓶子里发现一点意外的惊喜。因为虽然都是酱豆，其实内容却不大一样，这也和家庭状况有关。有的母亲心细，里面夹着花生豆，蒜蓉，自是别有一番风味。我记得吃得最香的一次，是我最要好的朋友的——因为他哥哥娶了媳妇。办完喜事，他妈就用猪油拌着肉丁给他炒了一大罐酱豆。那肉的香味啊，简直让人丧魂落魄。为了那一口香，你让我干什么坏事我都乐意。我们每天就盼着早早下课吃他那非常美味的酱豆。一到开饭，马上就拱到他跟前，你一筷子，他一筷子，本来一个礼拜的东西结果两天就给干掉了。剩下的几天，就只能靠想象和回忆了。在我与酱豆结识的历史上，这应该是最美好的印象。直到我上了大学，离开了故乡，那个像鸡屎一样的东西才从我的饭谱中消失。
上了大学之后，生活一下子变得丰富多彩，真可谓花样翻新，名目繁多。蔬菜多了，肉也多了，过油肉，小酥肉，肉丸子，以及天津狗不理包子，油水自然大了。然而不知怎么回事，那曾经让我头疼不已的酱豆的味道却像是袅袅轻烟，一缕又一缕在心头盘桓，萦绕，挥之不去，召之即来。过去它带给我的所有腻烦、痛苦没有了，都变成了温馨的回忆。
就这样，酱豆再一次进入了我的生活。由于生活条件的改善，每次开学时，我都要母亲给我带一大罐酱豆。妈妈会精心的加上葱花，辣椒，小肉丁，炒的喷喷香，用塑料袋包上，装满一个很大的铁盒子。谁知到了学校，却让同学们抢着吃完了，我自己倒未能吃上几口。同学们都说好吃。当我把这些告诉妈妈时，她高兴得不得了，第二次找了一个更大的罐子，起码有五六斤，坚持着让我带给同学们吃。后来我的几个朋友总是要求我回家时，给他们带妈妈做的酱豆。这下妈妈更来劲了，原来是每年做一罐酱豆，后来就变成了两罐。
做酱豆的具体细节我不是特别清楚，但是我知道很麻烦。首先是要挑选很饱满的大豆作原材料，把它洗净煮熟，然后再晒，再让它发毛，配上面和盐，有的人还加上花生豆，西瓜籽等其它材料，再装进瓦罐里晒。晒得时间很长，半年以后香味才能出来。这工作虽然不是太累，但很是操心，得经常翻动，才能使味道均匀。实际上，到了九十年代，农村的生活已经好起来了，许多人已经不像以前那样再把酱豆当作主菜了，也有好多人不再晒酱豆了。但我的母亲却年年照晒不误，原因是有一个在外工作的儿子，她的儿子喜欢吃这东西，她儿子的朋友喜欢吃这东西，所以妈妈每年都要把这当作一件大事来抓。她把对儿子的爱和思念融入到每一个具体的细节中，每次翻动酱豆时，她都要长长的吸一口气，闻一闻味道，心里盘算着什么时候儿子回来能给他带上。她还能给儿子什么呢？城里什么都不缺，只有这带着母爱，带着乡情的酱豆才能让儿子在遥远的地方不会感到孤独和寂寞，才能在那浓浓的咸味和香味中思念着故乡和母亲。四十多岁的我，从十三岁就离开了家乡，但那黑黑的酱豆，二十多年了在我的饭桌上基本上没有短缺过。只要一进厨房的门，就能闻见它特有的香味。
后来妈妈病了，半个身子不能动弹，语言表达含混不清，但她坚持指挥着让妹妹们晒上两罐酱豆。妹妹说：“晒这干啥哩？现在谁还吃这东西哩？”妈妈伤心地说：“你哥爱吃，给你哥晒上。多晒一点，要是我不在了，你哥还能吃两年。”在她的一再要求下，妹妹们饱饱的晒了两大罐，妈妈还监督她们经常翻动酱豆罐，保证这酱豆做得像她做的一样好吃。我回去看她，临走的时候，她给我包了好大好大一包，说：“多吃点，妈还活着哩，还能给你晒两年酱豆。妈要是不在了，你就再吃不上了。”写到这里，妈妈当时对我说话的情景一幕一幕地在眼前浮现，再也控制不住的泪水夺眶而出，两眼模糊地再也写不下去了。
一年前的八月初九，生我养我四十一年的母亲终于离我而去。当我把一切后事办完之后，妹妹告诉我，那里还藏着一罐酱豆，是妈妈留给你的，谁也不能动。我打开那个大大的罐子，里面满满地盛着已经腌制好的酱豆，一股香味扑鼻而来。我好像再次见到了母亲，看见了她正在为我炒酱豆的身影。我转过身，号啕大哭。从那天起，我就再也不吃那曾经很好吃的酱豆了。妈妈为我留下的那罐酱豆，就让它放在那里，让我永远想着它吧