偶看新闻yy乐天跟苏子结婚2017:传统服装-汉服（图）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/26 16:52:57
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汉服中的夏装轻盈明亮的浅色
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清癯幽雅，
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注意腰间的繁复
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明拉和服是学我们的服饰，不过汉朝是已经有了盘髻，双鬟的了……
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这位大家不要吓到了，
是名副其实的汉朝美女辛追的复原图。
虽然不一定可以完完全全复原汉貌，但是毕竟是历史学家的作品。
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辛追的窄袖布衫告诉我们，汉朝的贵妇，也是很简朴D！
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请大家暂且不要怜香惜玉，来——看汉服……
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这套衣服的亮点大概在滚边的小花了，配上玉色衣衫，相当清秀可人
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浑身缟素，清秀可人的小乔
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（三国服饰）
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这才是真正的唐装，至于现在所说的唐装只是“伪唐装”罢拉。
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古朴端庄、等级严明的秦汉服饰
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春秋时期各国衣冠服饰面目不一的状况，在秦汉时期有了改观。
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秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的"异"转化为"同"，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
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完整的服饰制度在汉朝得以确立。
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在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。
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公元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用"袀玄，长冠"。汉书《王莽传》中记载"时莽绀袀服，紫玺绶"。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说"此冠高祖所造，故以为祭服"，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中,服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣,汉书《汇充传》中说"充衣纱縠禅衣"。朝服用黑色,做为祭服,限用红色镶边。从形式上官民服用无差别,但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类,可以划分两种:一为曲裾禅衣,即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣,是开襟从领向下垂直,此种禅衣又称“襜褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时,比较俭朴,自穿"弋绨(黑色丝织衣)革履"。百官在朝 会时均着黑色禅衣。
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一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
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深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍：
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衣 尺寸
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上衣长 二尺二寸
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衣袖 约四尺二寸，袖长过手
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袖口宽 二尺二寸或三尺三寸
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腰宽 三尺六寸（腰的周围为七尺二寸）
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下裳长 一般是三尺二寸（按人体高度计算）
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裳下摆宽 七尺二寸，共六幅。
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上衣下裳相连缝合在一起。
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中衣 尺寸
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上衣长 二尺二寸
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衣袖 约四尺二寸，袖长过手。
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袖口宽 一尺二寸
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下裳 约三尺
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裳下摆 七尺二寸，共十二幅，下摆围长共一丈四尺四寸。
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上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。
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汉代着衣有七个特点：
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（一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为"古者文领"。着衣时必需暴露中衣的领型。 2 汉服——秦汉服饰
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(二)着衣必用白色面料做里。
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(三)袖宽为一尺二寸。
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(四)衫无袖。
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(五)着裘毛朝外。
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(六)腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形,如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间,是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱,佩戴者越来越多。
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(七)男子保持佩刀习俗,但所佩之刀有形无刃,因此失去了实际价值,主要是显示仪容。
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东汉自公元25年一公元200年光武帝时期,对当时的车和服装的用色作了规定。以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导,着祭服时,内用白色布帛的中衣,必以红色缘边,与赤袜、赤舄相配。并制定百官以"五时服色"随季节更换服装。按"四时"迎气,立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。 根据《宋志》记载,"汉承秦制,冠有十三种，魏晋以来不尽采用,比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等"。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。
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汉代祭服延用"大佩制度",遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩,只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。
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对汉时女子钻炳，不少诗作留下了难得的记载。东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，"胡姬年十五，春日独当炉，长裙连理带，广袖合欢襦，头上蓝田玉，耳后大秦珠，两鬟合窕窕，一世良所无，一鬟五百万，两鬟千万余……"其意是说，西北外族有一个十五岁的小姑娘，春天独自卖酒，她身穿宽袖合欢领式的襦，长裙腰上垂挂着装饰腰带，头上戴着陕西蓝田县蓝田山上出产的玉，耳后戴着大秦国出产的像夜光璧般认闪亮的耳珰，头上屈绕发鬟挽成髻，世上女子无法与她比美，鬟上贵重的首饰，似黄金万两价很高。这最后的两句，显然是夸张的笔法，说明诗人对汉装的由衷喜爱。
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汉时劳动女子总是上着短襦，下着长裙，蔽膝之上装饰腰带长垂。古诗《陌上桑》中记载了采桑姑娘罗敷的装扮，"湘（浅黄色）绮为下裙，紫绮为上襦"。这十个字的诗句，将少女着装的色彩，原料和款式，一目了然地勾画出来。近代从河南出土的汉代画像砖上，发现砖上有身着长衫对月舞蹈的女子形象，从内容看，似是"后羿射日"、"嫦娥奔月"。汉时宫廷舞女以跳长袖舞最著名。因此证实这块画像砖是汉代的佳作。汉砖为后人留下了当时女子着装的记录，实属难得之物。当时古诗中还有"妇病行"、"孤儿行"等写真的作品，记录的都是民众的服式着装。比如"抱肘无襦,复无履","冬无复襦,夏无单衣"等,其意是说,穷苦人们没有合体的衣物,也没有配对的鞋履;冬天没有御寒的厚衣服,夏天也没有风凉的单衣遮体。汉代劳作男子常服是上身着襦,下身着犊鼻裤,并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人皆同。
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古代的衣妆出新更替,均出自宫廷之中,往往以皇帝的偏爱和主张为导向。例如汉代,由于与西域的交往不断增加,开通了丝绸之路,从而引起汉灵帝的极大兴趣,对西域艺术和外族的生活起居产生偏好。于是提倡京都从服饰到使用器皿全部模仿西域的式样,这样就掀起了一场"胡风"热。皇帝提倡人们学穿胡人服装;寝睡用胡床;学挂胡帐;学跳胡人舞蹈;学吹胡笛；学拉胡琴;学弹胡箜篌……。
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从一些出土文物中,常见到汉代陶俑,有女奴仆,也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多,服装宽大,袖子端立或双手摊开或作握物姿势,也有的微露双足。女人一般在头后挽髻,形象端庄持重,敦厚朴实。
雍容富丽的隋唐五代服装
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唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂辉煌的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安，尤其在当时已成为亚洲各民族经济文化交流中心的盛唐时期，更是我国文化史上最光辉的一页。 这个时期吸收印度和伊朗文化,并融于我国文化之中,从壁画、石刻、雕塑、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来。
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唐代的妇女服饰,是历代中的佼佼者。衣料质地考究,造型雍容华贵,装扮配饰富丽堂皇。其形制虽然仍是汉隋谊辩的延续，但是由于多受北方少数民族鲜卑人(现今锡伯族)的影响,同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。尤其在盛唐时期,国力兴旺,与邻国朝鲜、越南、日本、波斯等国贸易、文化交流日趋频繁,互派使者,接受留学生(当时仅长安城百万居民中就有近千名外国商人和留学生),因此,服饰形成了独特的开放浪漫风格。到了贞元时期,由于外来冲击力的作用,对妇女服饰产生了明显的影响,从而出现了变革和新样是不足为奇的。唐玄宗李隆基在位的晚年,宫廷中侈糜风气高涨，杨贵妃的骄奢无度更是骇人听闻。下面以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例说明。
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这幅画的题材内容正是反映了在侈糜风气支配下,贞元年间宫廷中贵族妇女的嬉游生活,画中妇女充满闲情逸致，以挑逗小动物来消磨时光岁月。其妇女袒胸、裸臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装形象,就是最典型的开逢炳式。衣外披有紫色纱衫,衫上龟背纹隐约可见,内衣无袖"罗薄透凝脂"幽柔清沏。丝绸衬裙露于衫外,拖曳在地面上,可与十七、十八世纪瓯洲宫廷长裙相媲美。所谓大衣袖，当时在贵族妇女中风行一时,袖宽达四尺有余,如今日本和服的振袖仍保留了这一特点。这种服式从北朝以来,甚至唐代开元、天宝时期,都不曾出现过,因此风格独特。白居易有诗"小头鞵履窄衣裳，青黛眉点眉细长,外人不见见应笑,天宝末年时势装",说明当时妇女衣妆的变化相当突出。
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由于通西域,外族服饰文化对唐宫产生的影响,还反映在思想观念上的变化。我国妇女历来深受旧礼教的思想束缚,“三纲五常”、“三从四德”',捆住了女子的手脚,封建枷锁桎梏着女性的身心，古代妇女的社会地位低下,常以伎乐人、官伎、宫伎、营伎、家伎的底层身份,被富有者视为玩物和买卖的商品。当时一些具有反抗精神的女子为了挣脱封建桎梏,跳出宫墙,和男人并肩外出,到大自然中去观赏风景，或骑马游春,于是就出现了女扮男装的摩登场面。唐代经常能见到头戴幕幂,身着男装袍裤的俊女子与男人同行的画面,并一时形成风尚。不论是出行图还是打马球的场面，新式着装已经成为历史上的创举,这充分说明唐代女性在思想观念上的变化。虽然这仅仅是服饰上的一些突破，却反映了在封建伦理道德的重压下,我国妇女为争得点滴自由,迈出了艰难的第一步。这种男装化女性服装,史料中留下了不少记载,懿德太子墓墓门石刻,至今还保留着两个戴乌纱幞头，上着小袖宽领衣,下着波斯条纹锦镶边长裤,足着软底漏空锦鞋的女扮男装形象,给后人留下了深刻的印象。
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宋代沈括《梦溪笔谈》记述“中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服,窄袖、绯绿短衣,长靿靴,有鞢？带，皆胡服也”。实际上,着胡服腰系此带者,更多是在唐朝。这种带饰是胡装的典型之物。在《胡服考》中记载“唐中叶以后,不谓三环而谓之袴”。说明在此带以前,人们的腰饰是以金银铜铁而为之。有"銙"饰(一种方形装饰)和"铊尾"饰(是皮带头部的装饰)。在《三国志·魏志》中也记载着，曹操"身自佩小鞶带囊(包),以盛手中细物",即是指鞢？带一类的实用腰带,据此,说明该带是出自唐代之前。近年出土文物中,又发现过公元599年前的鞢？带,带上有金饰,并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带一直延用至北宋年代。
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在唐书《舆服志》中记载"开元中女子衣胡服"。这种胡服在天空年间再度流行，后人从一些壁画和石刻中都能见到此形象的记载。张萱作"捣练图"、"虢图夫人游春图"中的窄袖胡服模样，西安南郊出土的韦石椁线刻妇女胡装模样，都是极好的见证。唐代从西域传来的胡歌舞；从中亚细亚塔什干一带传至我国的以跳跃形式表演的"胡腾舞"；从中亚细亚撒马尔罕传来的民间舞；表演时急转如风的"胡旋舞"，舞者均着绯袄锦袖，绿绫裈裆袴，赤皮靴。又有从中亚一带传来的着窄袖银带、头戴卷檐饰以玲珰小帽的"拓技舞"；以及衣缀羽毛、身着白色闪光花纹裙裾的"霓裳羽衣舞"，舞者着装也均可称为胡服。
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以上介绍,透过这种革新的现实，我们可以领悟到经济基础做为必备条件的重要性；并且另一个条件是勇于接受外来文化才会产生变革的行动。从历代服饰发展演变来分析,如果殷商时期做为飞跃的起点的话,赵武灵王军服改革就可以算是第一次服饰飞跃；那么唐代的服饰革新,将成为第二次服饰突破。从此,我国的传统衣妆，走向成熟并更加完美，为世界服饰文化增加崭新的篇章。
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唐代官服仍承袭隋以前的旧制。唐书《舆服志》记载,当时妇人衣着,皆从夫服色。庶人不得服绫、罗、？、五色线靴履。唐书《五行志》记"天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽。妇人则簪
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质朴保守话宋装
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宋代服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。 宋代官服大部分是沿袭初唐。在北宋初年因服饰没有定制，又受外来影响，所以曾出现过着"毡笠"、"钩（敦下+土）"（袜[衣旁+夸]）的契丹服，人们称它为奇装异服。宋代官家服饰普遍十分奢侈，民家着装也很讲究。宋太祖三年（乾德年间）规定宫内妇女的服色要随大夫变化，还规定庶民百姓不得采用绫缣五色华衣。到仁宗、英宗、神宗直至政和七年时期，官府提倡改良服饰，而且更趋奢华。对于这些规定民间庶民置若罔闻，绫缣锦绣任意服用。一些京城的贵族闺阁们，还别出心裁地设计出许多种装扮方法，追求出新与别致。不但衣料选择考究，而且梳妆也很特别，有的梳大？方额，有的扎发垂肩，有的云光巧额鬓撑金凤，贫者还有用剪纸装饰头发，身上抹香，足履绣花等。
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宋装继承唐装遗制，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，都是命妇之服。1975年在福建省的浮仓山出土了一座墓葬，从众多的陪葬品中可以浏览到宋代女装的全貌。这是一座十分有研究价值的宋墓，墓主是一位因难产而死的十七岁少妇，是南宋时期的贵族妇女。墓葬中的陪葬品的数量和质量都是上乘物品，出土的衣妆配件十分齐全。长衣、短衣、单衣、夹衣、棉衣其式样均具有宋代风格，每件还有不同变化。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘重叠缝制着护领。所有服式均采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅度，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
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出土的几十件文物中,按原料分可有两大类。一类是罗、绢质地的平展裙〈以二、三片面料缝制成），分上下两幅,上幅压下幅,裙腰上有双带,这种裙除少数几件为全素色外,大部分都有边饰；另一类是非常精美的印花罗百褶裙其原料既透明又轻薄，除裙腰和带子以外，全部是印金小团花纹。
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文物中还有三种长裤，即开裆的单夹裤，开裆的丝棉裤和满裆的右侧开片裤。长裤是古代女子的内用服式，由于有裙遮盖，所以当时的裤子更强调实用性，全用素罗、素绢缝制，无花边装饰。所谓无裆或开片，主要是为使用方便而设计。这些长裤一般尺寸是：裤长为二尺三寸至二尺七寸；腰围为二尺至二尺四寸；裤口宽为七寸至一尺,开裆裤的带子缀在腰部正中,开片裤的双带缀在右侧，带长约一尺八寸。
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该墓出土的文物包括:袍、袄、裙、衫、裤、肚兜、绶带、鞋、袜、香囊、粉扑、裹脚布、荷包和例假带等数种。为后人研究宋代女子衣妆,提供了极好的资料。
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宋代品官制度基本上沿袭前代,因此宫中的官服也与前代相仿,分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。 朝服是朱衣朱裳,内着白色罗中单,外束罗料大带,并有绯色罗料蔽膝,身挂锦绶、玉佩、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外,官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。着朝服时必戴进贤冠（是一种涂漆的梁冠帽）,貂蝉冠(又名"笼巾",是以藤丝编成形,上面涂漆的冠帽),獬豸冠(属进贤冠一类)。 祭服是参照汉代以后制定的形制。
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公服即常服,又名"从省服",以曲领大袖,腰间束革带为主要形式。另有窄袖式样也是公服。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银装饰的鱼袋,高低职位以此物加以明显的区别。 时服是按季节赐发给官臣的衣物。宋建隆三年以后赐发的范围更加广泛,上至将相皇帝大将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外,平日的常服也是很有特色的,常服在这里指"燕居服"(即居室中服用的衣物）因此也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。从隋代开始,帝王统用明黄色制衣,官臣不得乱用。据文献记载,由于朝廷内赐佩金银鱼袋的公服是以紫、绯色原料制做,故一般低级官吏不得乱用,而只可服用黑白两种颜色。 宋时常服有如下几种： "袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型:有官职者着锦袍,无官职者着白布袍。
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“襦”、“袄”为平民日常穿用的必备之服。诗人陆游曾写道“业农……惟布襦裙,取适寒暑之宜”。襦袄有夹棉之分。 “短褐”是一种既短又粗的布衣，为贫苦之人服用。由于这种衣服体窄袖小,故称之为筩袖的襦(即筒袖)。 “衫”为宋代男子穿用,外穿宽大的衫叫“凉衫”。色白的衫叫“白衫”。深紫料的衫叫“紫衫”。士大夫用衫有记载“紫衫非公服,特小衫也”。因此紫衫又为“窄衫”。《清明上河图》中,有头戴帷帽乘驴之女子也披"凉衫"。由于凉衫大多以淡紫色为主,故宋考宗时曾规定以凉衫为吊丧之服。另外"毛衫"、"？衫"是以羊毛和麻葛原料而取名。
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“襕衫”，《宋史·舆服志》记载“襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之”。这是一种裳下摆接一横襕的男人长衫。
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“裳”是沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配以黄裳。燕居之时不束带,待客之时以大带束之。
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“直裰”是一种比较宽大的长衣。由于下摆无而背部却有中缝而称“直裰”。“鹤氅”有记载“又有大袖如中国鹤氅,宽长曳地”。是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣,十分贵重。
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此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族着裤质地也十分讲究，以纱、罗、绢、绸、绮、绫为多，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。平民劳作时着裤质地比较粗劣。
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1975年从江苏金坛地区，出土了一座宋代儒生的墓葬，该墓墓主是一位八品以下官职的庶人子弟，太学士周？。由于葬者地位低下，出土的文物，从质量到数量均较为逊色。从古至今男性与女性在衣着储备上生前自然有别，但在死后更明显不同，这位儒生的陪葬品就具有这种男性特点。陪葬物中有单衫、夹衫、丝锦袍、短衣和无底的紬袜裤等，比较简单。衣物大多是合领、交领和圆领式样。 堂皇艳丽说明装
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古代服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。
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明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
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更多美眉时尚服装服饰——民族服饰请见：本网页
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明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。
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古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
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一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
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三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
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五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
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六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
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八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
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明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
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还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
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明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。
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《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。
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明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。疥彬和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
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反满清文化”不是民族仇视，而是一场新的文艺复兴www.SonicBBS.com
明朝，曾经而是一个充满希望的年代.
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蛹在蜕变为成虫的时刻，是最脆弱的。罗马帝国虽然盛极一时，在由奴隶制向农奴制的转化中，还是受不了野蛮人的冲击而崩溃。外国是这样，中国也是这样。宋明两代我国都有着成长为近代化国家的良机，但不幸的是，我国独特的地理条件使得北方总有着虎势眈眈的游牧民族，伺中国多事便乘虚而入。就像蝶蛹历尽千辛万苦快要变成美丽的蝴蝶了，却在最后一刻被麻雀啄去，怎不令人扼腕。
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明季资本主义萌芽遍地生根，禁海令随着皇权衰微形同虚设，海外贸易蓬勃发展。阳明心
学被思想启蒙者们改造发扬，否定君权、张扬人性竟成一时风气，已与近代民主理论一步
之遥。江南市民们在反对阉党的斗争显示出了一个新兴阶级的力量。假以时日，资产阶级
革命的经济要求，理论准备，群众基础都可具备，未尝不能走上如欧美各国的道路。然而
，在我们最脆弱，也是最充满希望的时候，几十万人的满族人杀奔而来，直杀得天崩地彻
，山河皆血。最后一次近代化的强国梦，也成镜花水月。
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满族对我们的伤害主要是文化、语言和民族心理上的伤害，这种伤害恶化了我们的民族素
质，贻害至今
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与成吉思汗不同的是，满皇族是一群纯粹的政治家。他们把专制制度的魔力发展到一个空
前绝后的颠峰。之所以说绝后，是因为在当时落后的物质条件下，能把专制体制推到这样
的高度，是任何人都做不到的，希特勒、斯大林和金fucked都做不到，但是，大玉儿和多
尔衮同志却做到了。
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首先是屠杀，对于铁骑一到，立刻驯服的汉奸不杀；对于那些整天宣传中华民族一家人要
联合灭日的愤青也不杀，而专门杀那些勇与反抗的硬骨头。我们当时是一个充满血性的伟
大民族，清兵所到之处，妇人童子都懂得与贼俱碎，以至于他们只好反复杀，连续不断地
杀，扬州十日，嘉定三屠，京观遍野，万户鬼嚣。一个1亿人口的泱泱大国，只剩下5000万
人口，杀掉的都是知书达礼的民族菁华，一个曾经多么刚强和激烈的民族，一个充满幻想
的民族，从此永远地成为历史。200多年后，当欧洲军舰轰开中国的时候，他们看到的不再
是马可．波罗笔下那个美丽中国，而是一群佝偻、麻木、愚昧的东亚病夫。
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光杀是远远不够的，还要从经济上彻底摧毁中国，汉书读得半通不通的满人，愚信于2000
年前的重农抑商，那还是地主阶级刚刚登上历史舞台时的经济政策哩。于是在乱搞之下，
资本主义萌芽尚未开花结果，就已凋零。在集权统治下，实行一种税收倒贴制度，财政每
年向满人倒贴2000万两白银，200多年的统治，等于和汉族签定了20多个《马关条约》。
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当然这都不重要，因为从根本上来伤害我们的，是从语言、文化和民族心理上的彻底摧残
，这种伤害是伤筋动骨，至今仍然为害至深。我为什么不恨蒙古人，因为他们仅仅烧杀掳
掠而已，在那个时代这很好理解，豪放的蒙古人对汉文化兴趣不大，也没有那么多改造她
的心眼。金戈铁马，气吞万里，即使是敌人，也自然会惺惺之情油然而生。从对蒙满两个
政权的抵抗程度来说，也是明季要惨烈得多。蒙元代宋，近乎易姓改号；而东奴入主，却
是真正的亡天下。所以伟大的思想家顾亭林要"天下兴亡，匹夫有责"，终其一生，都在
为反清复明奔走呼号。
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我们先来说说满族对汉族语言的改造。被满族人习惯并改造的辽阳与北京地区的汉语取代
了明朝以江淮次方言为基础的南京官话而成为全国通用语言。以西安，洛阳为中心的中原
地区，长期以来是我国的政治经济文化中心，这一地区的汉语方言，也是古代中国的通用
语言。"五胡乱华"之后，大批中原人迁往江淮地区，此后，由于不断的战乱，中原人多
次南迁，逐渐形成了江淮次方言区。而原先的中原地区，由于长期民族融合，语言发生了
很大的变化。明朝时，江淮次方言成为全国通行的官方语言，一直持续到清朝中叶。作为 明代和清初的文化载体，江淮次方言充分体现了中华文明长期以来的思维习惯和民族个性
。毕竟，这是与与古代汉语最接近的汉方言，即使说其蕴含着我们民族的精魂血脉也不过
分。
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这里要强调一下的是，一些满族学者撰文说：汉族不是"汉族"，而是一个以"五胡"为
主体的混合体，所以汉族没有资格拥有自己的语言和文化。我想说的是：法国、德国、意
大利等欧洲国家原先都使用拉丁语，民族概念十分模糊，直到近代确立了各国自己的民族
共同语，才走上了民族觉醒的道路，这些同属日尔曼法兰克王国的后代，才有了法国人、
德国人和意大利人的明确概念。这种近代的民族概念本来就和机械意义的民族概念是两回
事。南京官话在明季作为事实上的民族共同语，若能借着资产阶级革命的东风从法律上加
以确立，则汉族成长为一个近代意义的民族，中华文明代代相传，光大世界都是当然的。
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可是满族入关以来，在学习汉语的过程中由于生理特征和语言习惯的差异，往往学而不得
法，并把满语的词汇和思维习惯大量带入汉语。现在日常所用的很多词汇，比如"邋遢"
（满语lete）、"马虎"（满语lahu）、"别扭（满语ganiu）"、" 喝护"（满语heku
r）、"裤裆"（满语kabudang）、"央告"（满语yangge）（《北京话里的满语词》爱新
觉罗．瀛生）等等都是来自于满语。与被满族改造的北京话相比，江淮次方言发音有尖团
音的区别，这也是传统汉族语言丰富性的体现。而满族人舌头短，舌尖上翘，只能把团音
发成尖音，并把这一习惯传染到八旗铁骑所到之处。江淮次方言里保留的大量入声也被满
族人发成阴平或者去声，使得本来用南京话读来朗朗上口的古典诗词，用北京话来读就诘
曲聱牙，甚至连韵也不押。对我们这样一个诗的国度来说，这严重影响了古典文学对汉人
的亲和力。语言对一个民族来说，是民族精神的载体。汉语并非不能吸收外来语言丰富自
己的语汇和表达方式，在汉唐盛世，开放的中国就吸收了各民族语言来充实自己。然而这
种吸收，是一种积极主动的引进新鲜血液，而不是被强迫性的改造与同化。满族化的汉语
成为全国通行语言，是一个民族对另一个民族思想改造和精神扭曲的过程。经过一百多年
，满族终于达到了目的。乾隆中期的中国人，越发麻木、萎靡、自闭，与当时朝气蓬勃，
如旭日初升的欧洲民族相比，中国已经陷入了没有根的困境，这个根是泯灭在我们灵魂深
处的文化之根。对汉语的大规模同化，满族人原非有意为之，然而其确实取得了"嘉定三
屠"、"扬州十日"等血腥行为所无法达到的目的，是对被征服民族根的伤害。今天的许
多黑人与印第安人尽管保留着祖先的血统，然而却因为传统语言的丧失，也就失去了原来
的民族意识。我们从国内外很多文学作品中都可以看到一个民族被迫失去本民族语言的巨
大痛苦。
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癌性XX．瀛生是满皇族，所撰的书里遗漏了北京话里最重要的两个满语词：一个是"您
"，也就是"您老人家"的简称，在今天成为对领导的称呼。语言学家俞敏先生曾经痛斥
这个词的封建色彩和对人格平等权的伤害。而另个一词则是"奴才"，在清朝，被唤做奴
才是无上的光荣，这种做法今天仍然被某些人沿用，满皇族的这个变态创意对我们民族心
理的扭曲可谓入骨三分。有人总喜欢批判说什么奴性是我们民族的本性，这何其荒唐。明
朝臣子们皆以讪上卖直为荣，甚至发展到行贿上书骂皇帝的地步。从明朝无数皇上和大臣
们对骂的奏对来看，我们的民族那时是没有奴性的。即使在民间，父母官稍有不是，秀才
们便赴学宫请愿，这样的民主在今天也不可能有。读明野史，看到的是那个时代知识分子
的铁骨，看到的是我们民族的傲骨。
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接着说文化，出于一种对先进文化的恐惧和自卑心理，满族为了坐稳江山，在文化制度上
实行空前的专制与压迫政策。首先是疯狂地焚书，改书和文字狱。康熙二十六年颁布上谕
："朕见乐观小说者，多不成材，是不惟无益而且有害......俱宜严行禁止。"（《大清圣
祖仁宗皇帝实录》）然而这只是满族人空前的禁书运动的开始，康熙四十年、康熙四十八
、康熙五十三年朝廷多次下令禁书，并规定"造卖印刷者，系官革职，军民杖一百，流三
千里；买者杖一百，徒三年；看者杖一百。"（《大清律例》）此后，在雍正二年，乾隆
三年，乾隆十八年，乾隆十九年，嘉庆七年，嘉庆十五年，嘉庆十八年，道光十四年，咸
丰元年和同治十年，满族政权不下十余次的在全国范围内下令禁书，查禁数量之多、范围
之广及时间之长，都为世界文化史上所绝无仅有。主流历史学家常把清帝康熙与彼得大帝
相提并论。彼得大帝开办学校，简化俄文，开启了俄罗斯的民族意识。之后，才有了俄国
民族文学的繁盛与世界声誉。而我们的康熙大帝，却厉行文化独裁，一生制造了如"庄廷
铣案"、"胡中藻案"、"戴名世案"等著名的文字狱。然而并非康熙一人，从顺治二年
到光绪二十九年"苏报"案，满族人一共制造了190多起文字狱，数以千计的人被处死、逮
捕和流放。乾隆时期开馆纂修《四库全书》，更是中国汉族文化的一场浩劫，在这次世界
上任何独裁政权都未曾做到的大审查、大删改、大烧毁中，全毁书2400多种，抽毁书400多
种，加起来将近3000种。焚毁的书籍在10万部以上。这样的文化浩劫，却被主流历史学家
襄赞为"千古盛事"。而满族的这种文化专制，仅仅是针对汉族人的。对于汉族人来说的
禁书，满清当局"设翻书房于太和门西廊下，拣旗员中谙习清文者充之......有户曹郎中和
素者，翻译绝精，其翻《西厢记》、《金瓶梅》诸书，疏节字句，咸中綮肯，人皆争诵焉
"（昭梿《啸亭续录》）；被当做淫词小说屡遭禁毁的《红楼梦》，其故事的插图公然可
以画在紫禁城的墙壁上。
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其次是大兴理学，打击心学。可以说，明末黄宗羲所以能够写出《原君》这样开民主先声
文章，与明季阳明心学的蓬勃发展是分不开的。王夫之、黄宗羲、顾炎武这些明季启蒙思
想家们，都是王守仁的再传弟子，明季资产阶级思想启蒙运动的理论基础，也是建立在对
阳明心学的发展和改造基础上的。万历十二年神宗下诏正式将王阳明从祀孔庙，表明了皇
室对心学的支持态度。之所以有这种支持，与朱明皇室一贯的理想主义作风是分不开的。
主流历史学家对大明皇帝极尽诽谤诬陷之能事，而对清主子们拼命歌颂。清朝灭亡快100年
了，他们还这样奴性不改。而事实上，黄仁宇《万历十五年》才让我们了解到了真正的大
明天子。明朝内阁制的发展，使得皇帝有成为一种维持平衡的象征性职务的倾向，这也为
实现君主立宪提供了良好的过渡。可是清朝主子们则乾纲独断，军机大臣只是跪听圣旨的
木偶。到底是哪一种制度有利于民主革命的产生，有利益中国社会的发展呢？显然那些只
看表面现象的主流历史学家的观点是错误的啊。
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回到心学，明王室大力提倡闪耀着人文主义光辉的心学，清朝则用"存天理，灭人欲"的
理学去腐蚀我们的民族，产生的后果的截然不同的。我们民族的传统文化，之所以会被"
新文化运动"以来的历次运动所扬弃，让我们陷入一个没有文化的怪圈。是因为从清朝开
始，满皇族就已经成功完成了对我传统文化的强奸和改造，去其精华，留其糟粕，把一个
焕发着动人光彩的美丽女孩蹂躏成一个丑陋的老太婆。我们的根，我们的心灵之源，在这
里枯竭。我们曾经是一个创造了无数文明的伟大民族，我们曾是多么的开放和自信：三宝
太监征帆直至万里之外；关宁铁骑炸死奴酋的大炮来自欧洲友人；万历爷爷还把世界地图
挂在宫中；天启朝沿用至今的《大统历》在当时让西方教士为之折服。但是经过满族200多
年的改造和扭曲，我们变得何等的愚昧、麻木、自闭。有清一代，邪教的发展超过了历史
上任何一个时期，连续发生了白莲教九省大暴动、太平天国运动和义和拳匪乱。鲁迅先生
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这里本人无异于挑起汉族和满族的矛盾，只是想说我们应该有真正属于自己的民族服装。
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今天的中国人，大多数都认为自己是汉族，可是他们毕生都没见过自己的民族服装。甚至，在许多国人的心目中，汉族从来就没有民族服装，穿民族服装是少数民族的特色。其实，汉族不但有民族服装，而且，汉族的民族服装还非常有特色，其显著特点就是宽衣大袖。宽衣大袖、峨冠博带的服饰，加上蓄发、束发的传统，共同构成华夏民族延续上千年的独特风景线，也成为古典中国文明在外观上的重要象征。汉族服饰，以下简称汉服，从传说中的上古、三代一直延续到"甲申之变"（1644年），是世界上最古老的民族服饰之一。但可悲的是，经历清王朝的统治，汉族也变成今日世界上，惟一没有自己民族服装的古老民族。
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1644年，"甲申之变"，清军入关，"定鼎燕京"。清王朝入关之后，继续推行"剃发易服"令，以武力严令汉族人民按照满族的习俗剃发易服，即所谓"留头不留发，留发不留头。"而在此之前，辽东汉民早已深受剃头之荼。清统治者以剃发、留辫当成是归顺清廷的标志，"遵依者为我国之民，迟疑者同逆命之寇。"，而蓄发、束发则成为汉人捍卫民族文化千秋祖业的象征。"一旦持剪刀剪我半头秃。华人髡为夷，苟活不如死！" 清统治者推行的剃发易服令，遭到汉族人民的激烈反对，纷纷挺身进行斗争，清廷随之遣兵，进行残酷镇压，"嘉定三屠" 就是这么来的。之后，为缓和民族矛盾，清王朝采纳了明朝遗臣"从明从贼又从清，三朝元老大忠臣"的金之俊的建议，实行"十从十不从"的措施，规定：
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"男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，儒从僧道不从，娼从而优伶不从，仕宦从婚姻不从，国号从官号不从，役税从文字语言不从。"
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一、"男从女不从"：男子剃头梳辫子，女子仍旧梳原来的发髻，不跟旗人女子学梳"两把儿头"或"燕尾头"。（清代满人称旗人，汉人称民人，但旗人不完全等同满人，除满八旗之外，还有蒙、汉八旗，但不占主导。）汉女子还因此保留三寸金莲的陋习，甚至使旗人女子也纷纷效仿，以之为美。 二、"生从死不从"：这条即"生降死不降" 活着时穿旗人服饰，死后则穿明代服装，人死入殓，还是用明朝的装束。 三、"阳从阴不从"：即"生从死不从"，阴世的事，象做佛事超度之类，仍按汉族传统佛道教习俗办理，不从旗人习俗。 四、"官从隶不从"：当官老爷的，吃皇粮办官差，须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但隶役依旧是明朝的"红黑帽"打扮。 五、"老从少不从"：孩子年少，不必禁忌，但一旦成年，则须按旗人的规矩办。 六、"儒从而释道不从"：即"在家人降，出家人不降" 在家人必须改穿旗人的服装，并剃发留辫。出家人不变，仍可穿明朝汉式服装，因此和尚、道士至今仍保持着传统的汉式服装。汉族服装由此变成和尚、道士的"制服"，甚至持续到现在。七、"娼从而优伶不从"：娼妓从，戏子不从。戏台上扮演的是前朝的故事，不穿前朝的服饰没法演。 八、"仕宦从婚姻不从"：即"男从女不从"，也是指服饰。比如男女婚嫁，新郎穿的是旗人的礼服，女子则依旧穿明朝的礼服，即所谓的"凤冠霞帔"。 九、"国号从官号不从"：改朝换代，明朝改清朝，但官号照抄明代的六部九卿，总督巡抚等等。 十、"役税从文字语言不从"：满人有自己的语言文字，跟汉语不同，清政府"钦定" 的"国语"是满语而非汉语，不过后来汉语还是占据了主导，连旗人也不得不用起汉文，说起汉语了。这一点有限的让步，终于使某些汉族明代服饰得以保留，残留的汉族服饰，因为受到统治当局主流服饰的冲击，亦逐步"满化"。尽管如此，今天我们还可以在和尚、道士和古装戏曲那里见到汉式服装的残迹。
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清统治者的剃发、易服令是极其严厉的，任何按规定不剃发、不换装的人，无论他是谁，他的结果只有死路一条，要么出家当和尚、道士，要么"生从死不从"：死后可以按照汉服的样式入殓。剃发令下，原陕西河西道孔闻謤上书奏言：
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"臣家宗子衍圣公孔允植已率四世子孙，告之祖庙，俱遵令剃发讫。但念先圣为典礼之宗；颜、曾、孟三贤起而羽翼之。其定礼之大者，莫要于冠服，先圣之章甫逢掖，子孙世世守之，是以自汉暨明，制度虽有损益，独臣家服制，三千年未之或改。今一旦变更，恐于皇上崇儒重道之典，有未备也，应否蓄发，以复先世衣冠、统惟圣裁。" 孔闻謤谨小慎微、言辞委婉的搬出孔子的大招牌，想抵挡一阵子，结果照样碰个大钉子。得旨"剃发严旨，违者无赦。孔闻謤奏求蓄发，已犯不赦之条。姑念圣裔免死。况孔子生之时者，似此违制，有玷伊祖时中之道，着革职永不叙用。"
孔闻謤认为，"定礼之大者，莫要于冠服"，华夏民族之所以为"礼仪之帮" ，除无形的文化精神之外，最重要的就是冠服！中原士人历来把衣冠服制的差别视为"华夷之辨"在外观上的重要标志。可见，清统治者表面是"尊孔崇儒"，实际上，不过是"奉行儒术，崇饰观听，斯乃不得已而为之，而即以便其南面之术，愚民之计。" 铸造奴化的桎梏，禁锢的工具而已。对孔闻謤，清廷算是比较客气，"姑念圣裔免死"，把他杀了，恐失天下士人之心，也不好摆"崇儒"的高姿态。对另外的人，就没这么客气了，而是"杀无赦"。
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孔闻謤认为，"定礼之大者，莫要于冠服"，华夏民族之所以为"礼仪之帮" ，除无形的文化精神之外，最重要的就是冠服！中原士人历来把衣冠服制的差别视为"华夷之辨"在外观上的重要标志。可见，清统治者表面是"尊孔崇儒"，实际上，不过是"奉行儒术，崇饰观听，斯乃不得已而为之，而即以便其南面之术，愚民之计。" 铸造奴化的桎梏，禁锢的工具而已。对孔闻謤，清廷算是比较客气，"姑念圣裔免死"，把他杀了，恐失天下士人之心，也不好摆"崇儒"的高姿态。对另外的人，就没这么客气了，而是"杀无赦"。
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有人以为，"剃发易服"是明朝降臣孙之懈给清廷出的主意，是以罪不在清贵族，而在这个汉降臣，此说不见于正史，（1647年，山东谢迁领导的农民起义攻破淄川，执孙氏，虐杀之。据说是因其人曾向清廷奏请下剃发之令，引发民愤故也。当然，孙之懈、李若琳这一类率先剃发、换装的汉降臣，其罪固不可赦，但毕竟还是人微言轻，根本原因还在清贵族摄政王"和硕睿亲王" 多尔衮。见附录一。）若果真有，也不过是给清贵族找一个"名正言顺" 的台阶下，"剃发易服" 本来就是清王朝既定的"国策"，有没有人出面"奏请"，头发也是要剃的、衣冠也是要换的，只是推行的方式和策略而已。早在满清入关之前，皇太极就多次下"上谕"强调这一点：
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有人以为，"剃发易服"是明朝降臣孙之懈给清廷出的主意，是以罪不在清贵族，而在这个汉降臣，此说不见于正史，（1647年，山东谢迁领导的农民起义攻破淄川，执孙氏，虐杀之。据说是因其人曾向清廷奏请下剃发之令，引发民愤故也。当然，孙之懈、李若琳这一类率先剃发、换装的汉降臣，其罪固不可赦，但毕竟还是人微言轻，根本原因还在清贵族摄政王"和硕睿亲王" 多尔衮。见附录一。）若果真有，也不过是给清贵族找一个"名正言顺" 的台阶下，"剃发易服" 本来就是清王朝既定的"国策"，有没有人出面"奏请"，头发也是要剃的、衣冠也是要换的，只是推行的方式和策略而已。早在满清入关之前，皇太极就多次下"上谕"强调这一点：
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"当熙宗及完颜亮时，尽废（金）太祖、太宗旧制，盘乐无度。世宗即位，恐子孙效法汉人，谕以无忘祖法，练习骑射。后世一不遵守，以讫于亡。我国娴骑射，以战则克，以攻则取。往者巴克什·达海等屡劝朕易满洲衣服以从汉制。朕惟宽衣博鮹，必废骑射，当朕之身，岂有变更。恐后世子孙忘之，废骑射而效汉人，滋足虑焉。尔等谨识之。"
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"昔金熙宗循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语，（金）太祖、太宗之业遂衰。夫弓矢，我之长技，今不亲骑射，惟耽宴乐，则武备浸弛。朕每出猎，冀不忘骑射，勤练士卒。诸王贝勒务转相告诫，使后世无变祖宗之制。" "有效他国衣冠，束发裹足者，置重罪。"
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皇太极认为，女真金朝的灭亡是因为改穿了汉人的宽袍大袖，继尔废弃骑射，从马背上下来，"数世之后，皆成汉俗" 。因此，为避免再度崛起的满洲民族被 "汉化" ，其装束绝不能改变，这是保证弓马骑射的必要！否则，就会有"祖业衰歇，以迄于亡" 的危险。为此，皇太极还召集诸王、贝子，固山额真，"现身说法" "朕试为此喻，如我等于此，聚集宽衣大袖，左佩矢，右挟弓，忽遇硕翁科罗·巴鲁图（满语：鹫一般的勇士）劳萨（人名）挺身突入，我等能御之乎？若废骑射，宽衣大袖，待他人割肉而后食，于尚左手之人何异耶？" 这是说，一旦满洲人放弃本民族的装束，换上汉人的宽衣大袖，必定会废弃骑射，继尔沦落到"待他人割肉而后食"的处境。这种看法未免浅薄，穿宽衣大袖未必就会废弃骑射，赵武灵王推行"胡服骑射"，赵国一样不免于亡，秦始皇穿戴宽袍大袖的冕旒兖服，却最终统一天下。（估计"冠冕堂皇"这一成语也是从传统汉族皇帝的礼服，冕旒兖服来的。）但皇太极对他的想法坚信不疑，还以之"垂戒"后世，成为清王朝的基本"国策"。
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因为这是清王朝既定的"国策"，因此，清军在入关之前统一辽东的战争中，每攻陷一城，则强令当地的汉族居民剃发、易服。一有招降、来降的明朝降臣叛将，诸如孔有德、尚可喜，祖大寿、洪成畴，则"令其剃发，以坚其心"，包括吴三桂，也是先剃发、易服之后，才和多尔衮"白马祭天，乌牛祭地" "歃血为盟"。清军入关之后，情势为之一变，一方面，梦寐以求的中国统治权终于到手了，但面对这样一个庞大的帝国，一个不论从经济、文化还是人数、地域上都远远高于他们的汉族，怎么进行统治，原有的针对辽东汉人的"剃发易服"政策是否继续全面推行，抑或改从汉制？可选性有三种，一、改从汉制，进行汉化，走鲜卑、契丹、女真的老路，这个不可能，清贵族已有"祖训"在先，而且，前者的经验告诉他们，这是一条不归路。二、以汉法治理汉人，衣冠服饰悉从其便，汉人着汉装，满人着满装。对前者，以汉法治理汉人，清统治者接受、奉行了，康熙帝玄烨说的非常清楚"自古平汉人之策，当以汉治汉"。（鲁迅先生对之亦有深刻认识："他们（指康雍乾）是深通汉文的异族君主，以胜利者的看法，来批评被征服的汉族的文化与人情，有鄙夷，也有恐惧，有苛论，但也有确评，文字狱只是由此而来的辣手的一种。"）但汉人着汉装，满人着满装就要大打折扣了。清王朝入关统治中国，大不同于历史上其它的改朝换代，对广大的汉族民众来说，无疑是"异族"统治。１７世纪的中国人还不可能"进步、超前"的"觉悟"到"超越民族正统论" "维护民族团结"之类，明代中国人对后金（清）的认识，不过是一个和自己仇杀过半个世纪的"鞑虏"，对努尔哈赤，明人始终以"奴酋"称呼之。加之清军入关之后的凶残、暴虐，传统上根深蒂固的"华夷之辩"，使得汉人不可能接受这样的外来政权。尽管清贵族在武力上的成功可以暂时维持统治，但要汉人从心理上认同这样的异族政权，恐怕非常困难，而这样的心理隔膜、排斥，直接关系着清王朝的政治前景。一想到３０００万人敌视、仇恨的目光，清贵族和清廷统治者都不敢睡的太塌实。因此，必须致力于"同化"，获得汉人的认同，避免汉人因发式、衣冠的差异引发"华夷之辩"，产生"亡国之痛"，进而起来"驱除胡虏"。使自己重蹈蒙古人的覆辙。
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"如果说语言文字是文化的内涵，那么衣冠发式等就是文化的外观。外观的相同可以营造一种"同类项"的感觉。全国所有人都剃发垂辫、窄衣紧袖，原有的"华夷之辨"之说就似乎失去了依据。说华皆华，说夷皆夷。至于使用什么语言文字已不十分重要，关键在于人数极多的汉人已不再把人数极少的满人视为异类，因为起码在外观上已无可把汉人满人加以区分。汉人可以体认这个政权并非外来之物，它就是本民族的政权。当剃发令的血迹逐渐被历史的尘埃遮盖，汉族士人一批批赶往科举考场时，汉人就不再把满清看成是从塞外入主中原的夷狄，不会萌发欲将其驱离的念头。这样满清就安然渡过五胡、契丹、女真未能逾越的深壑。" （摘自佚名《清初汉族人民反剃发斗争的悲壮昭示》）
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这样，全面的强制性推行剃发、易服，就成为惟一的必然选择，清统治者也深知其中的奥秘，因此，为推行剃发、改换衣冠，不惜痛下血手！ 满装的长袍、马褂、瓜皮帽，再加一条猴尾巴辫子的装束，就这么在刺刀、血泊中被固定下来了。实际证明，清统治者的这一手段也确实大大的"深谋远虑"，清初的北京居民见到身着汉式衣冠的朝鲜使臣，还痛哭涕泣，到清中叶，再见到同样的衣冠，反觉惊讶，认为自己的剃发垂辫、窄衣紧袖，才是"华夏正宗"。到辛亥革命推翻清王朝，更有大批以忠臣自居的遗老遗少"奉豭（豭：公猪音jia 同"颊"阳平）尾为弘宝"（把猪尾巴当成大宝贝。）捶胸顿足、如丧考妣的不肯剪辫子！"历史总是以同样的方式出现两次，一次是悲剧，一次是喜剧。"（马克思）再到现在，马褂、旗袍满天飞，全国老百姓热捧辫子戏，举国若狂，不说也罢。
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这样，全面的强制性推行剃发、易服，就成为惟一的必然选择，清统治者也深知其中的奥秘，因此，为推行剃发、改换衣冠，不惜痛下血手！ 满装的长袍、马褂、瓜皮帽，再加一条猴尾巴辫子的装束，就这么在刺刀、血泊中被固定下来了。实际证明，清统治者的这一手段也确实大大的"深谋远虑"，清初的北京居民见到身着汉式衣冠的朝鲜使臣，还痛哭涕泣，到清中叶，再见到同样的衣冠，反觉惊讶，认为自己的剃发垂辫、窄衣紧袖，才是"华夏正宗"。到辛亥革命推翻清王朝，更有大批以忠臣自居的遗老遗少"奉豭（豭：公猪音jia 同"颊"阳平）尾为弘宝"（把猪尾巴当成大宝贝。）捶胸顿足、如丧考妣的不肯剪辫子！"历史总是以同样的方式出现两次，一次是悲剧，一次是喜剧。"（马克思）再到现在，马褂、旗袍满天飞，全国老百姓热捧辫子戏，举国若狂，不说也罢。 旗袍不宜代表中华民族服饰
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旗袍是近代中国的新产物 诞生时间不久远 从一开始便受到女性的欢迎 其实 旗袍毕竟是迎合大多数现代人的审美观点的 性感且苗条 可是 作为一种单纯追求时尚 追求美的服饰 或者是满族自己的服饰倒也罢了 最近这几年却频频代表中国特有的文化 以及作为中国传统民族服饰亮相于世界 在这里我就不得不想说上几句了
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旗袍 众所周知 是满族妇女服饰的改良 可现在很多人却把它当成汉族的民族服饰甚至将其代表整个中华 这些主要是由于他们认为在各民族兴旺或发展的历代 像旗袍这样的服装自古就有或者产生过 第二种认为旗袍是中华民族服饰的观点就是清时期的满汉服饰的相融合的作品
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在这里我想反驳一下 旗袍是满族民族的服饰是无可厚非的 首先 中国古代虽为多民族国家但汉文化还是占主流 自古以来中国就是个以农业为主的民族 不是马背上的游牧民族 也是个爱好和平不好战的民族 由于生产节奏的需求以及气候特征的需要 产生了以宽衣大袖为主 缓慢休闲式的服饰特色 虽然有胡服骑射等那也仅仅限于军队 目的是为了便于打仗 贵族和广大人民老百姓还是以宽大 舒适的裙襦为主 以符合民族习惯的生活节奏 因此 自古以来占国家主体的服饰还是汉族服饰 汉族服饰根深蒂固的文化潜在意识在我们脑海中打下了深深的印记 我们之所以把传统穿的东西叫衣裳（衣 上衣 裳 下裙）而不是袍 宽大的袖子在古代典籍中有很多关于它的记录 如两袖清风这样的成语 袖里藏书藏物之类的典故 汉族服饰也是没有像旗袍那样的扣子的 据说扣子这个东西起源于西方 功效等同于当时的‘领带' 都是为了系住衣服的 古代汉族则不用扣子领带而用裙子上的腰带将衣服系住 因此便有了像"罗带轻分 裙带关系"这样的词汇
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现在南方很多地区也将穿衣服叫"扎衣裳" 可见不是"系 扣 "而是用绳子或带子扎绑 汉族的领子样式虽然在历朝历代变化的比较大 但一般都较宽松不像旗袍那样的领子紧贴在脖子上 主要是由于满族长期在较寒冷的地区居住 气候的差异而形成的 因此 明以前历史上像旗袍这样的服饰并没有占主流
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第二种观点认为旗袍是满汉融合的产物 不错 旗袍确实经过很大的变革和改良 也容进很多汉族服饰元素在里面 比如采用汉族的丝绸锦绣等华贵的面料 汉族的纹饰 刺绣技巧等等 但问题是旗袍的满族服饰的本质没有改变 正所谓万变不离其中 旗袍之所以叫旗袍而不是别的 旗袍的两旁开旗 立领 盘襟 盘扣都是满族服饰的最重要特征 说是有汉族的服饰特色 就跟装潢的不能再中国的餐厅里面卖的还是卖当劳一样
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其次 现在的中国除了服装 主流文化上还是汉族文化 汉族是一个有着丰富文化思想的民族 因此服饰里也蕴涵着相当的文化内涵 比如受儒家 道家的思想充分在服饰里体现出来 追求那种平和 不于世争 宽厚仁爱塑造了汉服的宽大 随和以及包容四海的气度 天人合一 飘逸洒脱也体现在汉服的样式 感觉上 汉族女子更是深受礼教等道德的束缚与影响 以穿宽大随和的裙子为主 不可能像最初的满族妇女那样穿旗袍是为了骑马 因此 旗袍马褂的样式与中国自古的文明文化相悖 也无法体现一个民族的文化内涵与文化特色
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现在旗袍也并不是纯满族的东西 而是满族服饰与西方文明结合的产物 因此 露出大腿 穿着高跟鞋的旗袍女未免会显得不伦不类 运用西方的剪裁方式显得性感苗条与晚礼服无甚差别 失去了民族很多原汁原味的东西 民族服装是需要原有特色的 并不是成天的与时俱进 也不是盲目的追求西方去迎合西方人的审美观点 否则的话 西方人回去欣赏本国MM的晚礼服西装好了 还用的着成天看你的‘国粹'？ 也许在他们眼里看来 以着如此性感大方服饰的民族怎么会是传说中的含蓄 典雅的东方/中国女性？ 再加上短袖/无袖 露着大腿 几乎半赤的民族服装 会不会让他们以为中国人以前居住在类似非洲或热带地区的雨林里？恐怕怎么也不会想到《礼记》中那个记载服饰类型繁多 以庄重为主的民族会和眼前的这个民族是同一个民族
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也许有人会说我守旧 管他这么多只要是美的服饰不就可以了吗？但一个民族的服饰与其民族的文化背景是紧密相连的 它所代表的是一个民族 一个民族整体的素质 不管这个文化好也巴歹也罢 它毕竟反映的是一个民族纯粹的东西 是这个国家/民族历史的缩影
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其实 汉民族是个包容性很强的民族 但包容性很强的民族并不是所有的事物都以‘拿来主义'的方式才能显的其胸襟广阔 拿来主义也要吸收好的 吸收伊优点 折扇是日本人发明的但中国人觉得它轻巧美观逐渐的就发展成了扇画 中国人主动西方科技是为了使自己壮大 民族之间的融合发展也是要优生劣汰的 不可否认在历史上汉族文明是灿烂先进的 有利于统一和发展全国各族人民 因此少数民族自身学习汉族很多习俗文化 同样 汉族也有其不足之处 同样也应该学习有些民族的热情奔放 坦诚 好客等品质 先进的方面融合其不先进的方面 只有这样 各民族才能在交流 融合中取得共同发展与进步
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同样 汉服相比于旗袍 更具有文化底蕴 更能展示中国古老的文明 也更能代表中国人的思想与面貌.
求，日本传统服装(有例图最好）
英国传统服装名称
求韩国传统服装制作？
急用韩国传统服装制作？
中国的传统服装是什么？
成都哪有做日韩传统服装的....
北京哪儿批发传统服装
求，日本传统服装
百度能不能把韩国的传统服装介绍一下,告诉我们老人、小孩、青年穿哪一种？（男女）
韩国传统服装有别称吗?
天津哪里卖韩国传统服装？
韩国传统服装怎么做啊？
唐服是不是中国的传统服装???
南宁哪有韩国传统服装卖？
韩国传统服装在成都哪里有卖？
朝鲜男人的传统服装是什么样的
韩国的传统服装叫什么名字
韩国传统服装在太原哪里购买?
朝鲜传统服装如果自己做该怎么做？
★中国汉族的传统服装应是什么样的？
中国汉族的传统服装应是什么样的？
唐衣是中国的传统服装吗它和韩服有什么区别
请问上海哪里有买韩国的传统服装?(大人的)
谁知道上海那里有卖韩国的传统服装