courteous polite 区别:运动摄影技巧

　　1、纪实性与艺术性： 

　　许多体育摄影大师的作品充分表明，某一场体育比赛的纪实照片完全可以用富于艺术创造性的手法来拍摄，而一张艺术性的体育照片也不一定没有纪实价值。一般的报纸要求照片具有纪实性，能反映比赛的决定性时刻。需要向读者介绍的不是照片的拍摄技巧，而是公众在当时所关心的事情，例如出人意料的得分、名手的失利，新秀的崛起，以及祝捷仪式等。而摄影杂志或其它艺术刊物则要求照片构图优美，内容富有表现力，具有较高的艺术价值而且经久不衰。 

　　2、业余摄影的有利之处： 

　　业余摄影爱好者最大的有利之处是没有精神负担。他不必记录超级明星的动作。他可以从容地寻取拍摄场景，选择拍摄对象。对于艺术性的体育摄影作品，比赛者的名字是无关紧要的，重要的是照片上运动员的姿态以及摄影者的表现能力。一场小比赛的优美的照片，无疑比一场大比赛的拙劣照片要好得多。 

　　3、摄影者的训练： 

　　第一，调查研究。要拍摄哪一种体育运动，就要充分接触这种运动项目，懂得它的特点。只有这样才能预见最精彩的场面会在什么时候出现和怎样出现，不失时机地抓取生动的场面。 

　　第二，熟练的技巧。体育运动的特点是快速多变。这就要求摄影者动作敏捷、操作熟练、能在极短的时间内调好光圈、距离、并进行拍摄。这样的本领只有通过大量实践才能掌握。 

　　4、成功的关键： 

　　对于一件成功的作品，重要的是能唤起感情反应。一张体育运动照片是否受人赞扬，主要不在于拍摄技术如何高超，而在于照片的信息含量。照片所传达的信息量越大，信息的质量越高（即拍摄的手法越具独创性），照片的感染力就越强。然而这里所说的信息并不一定指对某一场体育比赛本身的纪实，其它任何情况都是信息。例如表现动作的速度、观众的情绪、运动员的面部表情，以及股者得意洋洋、败者垂头丧气的神态等。动、静、优美、新颖、细部特写、空间和色彩也能具有很高的信息含量，只要运用得当，适合于照片所要传达的内容。 

　　照片的价值及其感染力的持久性取决于两大因素：“什么”（题材）和“怎样”（构图）。两者的结合决定照片的质量。“什么”主要是由个人的兴趣和约稿人的要求而决定的。“怎样”主要是由个人的风格和爱好决定的。 

5、几种特殊的方法： 

　　体育运动既然是以快速和动作多变为其特点，摄影者就应当努力在照片上表现这些特点。他必须善于根据具体情况运用一些特殊的拍摄方法。 

　　动作的“凝固”：这是最常用的方法。清晰而真实地再现出他的面部和身体轮廓，使人看清因动作太快而在当时无法看清的细节。下表列出了在不同情况下的最低快门速度： 

　　在光线较差的情况下，即使把光圈开大也无法获得所需要的快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成的时候，即动作在改变方向以前趋于停滞的那一瞬间进行抓拍。 

　　追随拍摄：顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景富中的位置始终不变，并在移动的同时按下决门。这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。它的效果是运动员的形象清晰，而背景一片模糊。优点是可以避免杂乱的背景破坏画面，同时，模糊的背景能衬托出动作的快速。追随法的快门速度通常为1／15－1／60秒。在没有把握的情况下，可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张，以供选用。 

　　模糊效果：用较低的快门速度拍摄快速动作，影象的轮廓会显得朦胧模糊。用这样的方法，不仅能产生动感，而且能表明动作的快速。不过模糊的程度应当适中，过于模糊会使主体无法辨认，不够模糊则会使人误以为照片有毛病。可以试用不同的快门速度进行比较。缩小光圈仍嫌快门速度过高，可用灰色滤镇、偏振镜或红滤镜（彩色胶卷不能用）。但使用滤镇会造成色彩和影调的改变。 

　　变焦拍摄：在按下快门的同时推动变焦镜头的变焦目，使镜头焦距由长变短。用这种方法能使较慢的动作出现"加速"效果，极富于戏剧性。主体的轮廓沿对角线方向从画面中心向四周扩展，好像朝着相机爆炸开来。这种效果只能用较低的快门速度获得（ 1／15秒--1秒），所以最好使用三角架。在按动快门的同时，根据动作的方向使相机向上、向下或向一例迅速移动，也能获得类似的效果。 

　　6、曝光： 

　　曝光测量对象自然是照片的主体部分，也就是运动员。但是摄影者往往很难靠近运动员，这时可用附近的其他人或自己的手掌来代替。 

　　如果所用的相机带有自动曝光装置，在某些情况下最好不要使用自动曝光系统。因为随着运动员位置的变化背景也在不断改变，在背景占据画面很大部分时，自动曝光装置测得的读数就不代表运动员的亮度，结果会使主体的曝光不准。 

　　7、器材： 

　　体育摄影一般使用感光度较快的胶卷，通常以DIN 27度（ASA400）的胶卷是为理想。在光线特别暗弱的情况下，还可提高感光度拍摄，在显影时"增感"。不过这样做会使胶片的颗粒变大。 

　　除标准镜头和广角镜头以外，长焦距镜头是非常有用的。它不仅可以把远处的景物拉近，使主体充满画面，并且由于它的景深范围小，能把主体与杂乱的背景分开，使主体更加突出，正面拍摄时减小前后运动员之间成象大小的差别。用变焦镜头拍摄体育照片也是十分理想的，由于它的焦距可以连续改变，能够适应各种拍摄要求。体育摄影的各种附件中，最重要的是电动卷片装置。它可以让你在一秒钟内连续拍几张照片，这样你就可以把注意力完全集中在拍摄目标上，不会因为卷片而错过良机。 

　　奥运观赛规定早已明确：普通观众不允许携带专业摄影器材入场，使用小型数码相机如何拍摄高速运动的选手，就成了一个难题。

　　首先，由于普通观众席离赛场中心太远，大变焦的数码相机是十分必须的，如何仍嫌焦距不够，就要使用附加增倍镜了。

　　小型数码相机反应速度慢，因此，“预先对焦”是必须掌握的拍摄手段。首先要熟悉所要拍摄的赛事，预感可能出现高潮的时间与地点，将焦距预先对在可能出现高潮的位置，高潮出现时按下快门。

三、足球比赛拍摄心得（作者 堂健夫）

　　足球是世界上最受欢迎的体育项目，它是一项集团性的运动，但也有个人间的争夺拼搏。近年来，足球运动的技巧、速度都在不断提高、发展。比赛中精彩场面频频出现。我们拍摄的照片必须要有深度，这是不易做到的。

　　1、选择拍摄位置

　　在球门后面取景已经成为往事。在球门网后面用中焦距镜头拍照，已经有落后于时代的感觉。当然足球比赛中最精彩的场面仍然是球进门触网的一瞬间。但是如果我们只追求拍摄这些镜头，那就等于没有进步。

　　足球运动在迅速地进步，拍摄方法也要随之改变。体育被称作是“没有脚本的戏剧”，对我们的要求是抓住戏剧的高潮和关键进行拍摄。为满足这个要求，我们必须选择恰当的拍摄位置，使用适合于这个位置的镜头。 

　　如果在A点拍照（上图上），使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。

　　如果拍摄位置选定在B点（上图下），使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与A点相同，但在B点还可以拍到守门员和后卫队员的表情。在B点拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。

　　足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。

2、坐着拍照

　　原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。

　　3、尽量不更换镜头

　　决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。

　　自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。

　　4、不要过于相信连拍

　　一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的连拍拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。

　　5、快门和光图

　　使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。

　　使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。

　　6、夜间摄影

　　夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。

　　由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。

　　如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。

　　特别是在前半场比赛结束后必须交稿，实在不好办。有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈。

　　大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。

　　如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。

四、运动物体拍摄秘籍

　　拍摄动体一般有两种，一种是“凝固”动体，一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理，在客观情况许可的前提下，还得看拍摄者的意愿和宗旨，这恐怕也算是“意在笔先”吧。

　　然而，拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时，对于动体我们是司空见惯的，海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体，特别是快速动体，有时往往难于看清其“真面目”，如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”，我们便能端详其细部，了解其来龙去脉，感悟其精神力量，欣赏其动势美态。比如，凌空腾飞的威武雄姿，互不相让的勇猛格斗，飞流直下的汹涌瀑布，奔腾向前的飞驰摩托，若清晰地留在摄影画面上，难道不令人惊心动魄、为之动容吗？

　　拍摄“凝固”性的动体照片的关键，是采用高速快门速度。一般来说，1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体，有时1/250秒也行，但对于极快速的动体，如下坡滑行，那就不得不用更快的快门速度。当然，一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99％的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的（也称快门先决式）。其次，拍摄动体经常要远距离进行，因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动，所以需稳稳握住，有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小，可以考虑高一点ISO的档位（当然啦，DSLR在这个场合会有相当的优势的），这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小，这既是优点又是缺点。一方面，景深小聚焦要绝对精确，否则动体会模糊不清；另一方面，用得好可使背景虚化，突出清晰的动体。　

　　当然，到底多高的快门时间才是合适的，这个问题要看实际情况来分析。　　

　　具体来说，“凝固”动体的快门速度取决于三个因素：动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。 一般的规律是，动体的动速愈高，所需的快门速度愈快（动体的动向和与相机的距离不变）；动体与相机的距离愈近，所需的快门速度愈快（动体的动速和动向不变）；动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比，所需的快门速度前者最快，中者次之，后者更次（动体的动速和与相机的距离不变）。 

　　掌握了这一规律，不仅能根据三个因素的具体情况，选用适当的快门速度，而且还可增强应变能力。举例说，你想拍摄一个动体的“凝固，，影像，而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高，这时你可变换一下拍摄位置，或是迅速后退，拉大拍摄距离，或是调头换一个角度，变横向为斜向、竖向，从而容许把快门速度减慢。此外，利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿，比如跳高到达顶点的一瞬，快门速度也不必很高。　

　　具体非要量化描述的话，我给出一个经验算法：

　　动体-快门速度

• 慢步行走：1／500秒
• 快步行走、时速为16～24公里的车辆：1／1000秒
• 体育运动、跑步，时速为32～64公里的车辆：1／2000秒
• 奔跑的动物、飞鸟，时速约为105公里的车辆：1／4000秒
• 如果动体的运行和镜头成45度斜线方向，快门速度按上面所列的减半
• 如果动体和镜头成光轴同方向运行，用上面所列速度的1／4就够了。
• 如果影像缩小，可以相应地减低快门速度。例如：将距离增加一倍（或者使用缩短一半焦距的镜头），影像的大小就会减半，所需快门速度也就减少一倍。

• 拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量，夸张动态的猛烈性和激越性，渲染一种紧张气氛。 虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。

  

  　　就快门而言，快门速度愈慢，动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间，那摄取的影像可能很有趣，即动体动得慢的部分是清晰的，动得快的部分是模糊的。此外，虚糊某一动体至少得采用何种快门速度，虚糊的程度如何，这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关，就是说，动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近，虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机，势必造成“天旋地转”，全景模糊，产生十分强烈的动态效果。如这幅照片，由于在1/8秒的曝光期间旋转相机，结果形成迅猛的“旋风”式动感，使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。　

  　　为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度，所以很必要使用低iso设置，要是光线比较亮，有时还需加用中灰滤光片，以减少进人相机的光量。

  　　还有一种处理动体的方法是追随拍摄，最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像，产生间接动感效应。所谓追随拍摄，就是摄影者手持相机，以与动体同等的速度紧跟动体行进，在恰到好处时就转身拍摄，这样，动体虽然被留住了动态，但背景却因相机的移动可能出现众多的动线，从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是，追随拍摄中的快门速度不宜太快，不然会把背景给“凝注”，丧失应有的效果。通常，快门速度以不高于1/60秒为宜，除非追摄特别快速的动体，那就另作别论了。　

  　　追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:　　①平行追随.相机与动体的行进方向成90°.拍摄时,相机平行追随动体. 　　②纵向追随.当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.　　③弧形追随.当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随.　　④圆形追随.当动体圆形转动时,相机圆形追随.　　⑤斜向追随.当动体由高处下降时,相机可斜向追随.　　⑥变焦追随.拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条，动感很强。　

  　　拍摄的要领是：当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向，从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门，在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方，这样才能在变焦时，出现迸发式的线条。拍摄时，因动体迎面而来，所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点，以免被动体撞伤。 另外，拍摄时的背景选择其实十分重要，许多朋友在抓拍的时候只关注了主体，忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点，色彩斑烂的背景更好，为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感，若拍彩色则更加绚丽多彩.
  

  五、水上体育运动摄影的技巧

  　　飞溅的浪花、阳光照射在鲜艳服装上产生熠熠的反光、身体剧烈的水上活动都是激动人心的动体摄影的题材。近年来，水上体育运动的发展为致力于创造性使用照相机的人提供了许多拍摄机会。

  

  　　和通常的看法恰恰相反，动体摄影不一定总是需要使用长镜头。实际上使用相当简单的摄影器材，拍摄划皮舟、驾快艇、赛船、沙洲风帆、急流冲筏以及冲浪等体育活动，都能产生引人注目的照片。 

  　　300毫米或更长的镜头价格昂贵，而且大重。同时，要获得良好的效果，长镜头在使用上比短镜头更需要精确对焦。 

  　　我发现，在这种情况下使用短镜头的秘诀是尽可能地接近被摄体。有时。这就意味着要进到冰冷的水中，双膝跪着拍摄。同时也要而从而把注意力集中在前景的一个人物身上，而让观众和其他运动员处于背景，那是特别实用的。 

  

  　　如果一个专门的运动项目要在一个固定的跑道上进行时，我通常事先予测好距离，选择几个最好的预先调焦点。选用几个不同长短的镜头，可以达到不同效果。

• 

  　　切记，要拍摄好的水上运动照片不一定总要使用高速快门，模糊一点的照片往往能表达出被摄体强烈的动感，而整幅都清晰的照片则不能。然而，要掌握这种技巧就得弄清是采用多大的模糊程度恰到好处，这最好从实际经验中体会掌握。这种技巧还取决于你所拍摄的是何种体育运动、所用镜头的焦距长短、以及动体与拍摄角度的大小。快门速度低于 1／60秒时，结果是很难预料的，但它有一个优点，那就是可以拍摄出很漂亮的具有特殊效果的照片，这些照片几乎很象是一幅幅油画。当使用较长时间的曝光，把相机放置在稳定的三脚架上时，拍摄出的流水照片看起来也很美。 

  　　另外一种技术是使用1／125秒或再快一点的速度，进行追随摄影。用这种方法拍摄出的照片，被摄物体相当清晰，但背景会呈现出模糊的条纹。为使快速的流水凝住，通常至少要把快门速度调到 1／500秒。 

  　　特别是当使用稍长的镜头拍摄高速运动物体时，要想精确对焦是很困难的。这个问题可以通过对被摄体的某点预先对焦或追随调焦来解决。前种技术简单易行并适合于不同的情况。后一种技术较难于掌握，而且要不断调整焦点，以便被摄体无论逼近或离开时都能清晰。如果你使用普通的螺旋式调焦镜头，在你感到没有熟练掌握之前，对这种技术要进行实习。 

  

  　　如果你使用的是200毫米焦距或更长的镜头，就更要进行技术练可了。应注意的是，如果你使用的是不同厂家的镜头，那么有的镜头是顺时针分向调焦的。有的是逆时针方向调焦，这时就要确保你所使用的所有镜头都是向同一方向调焦的。否则，在运动高潮时，就可能把调焦方向搞混，错过最宝贵的拍摄时机。

• 一个体育摄影师应具有的最重要的本领是能够预见到动作的高峰。卡蒂埃一布列松称这是“决定性的瞬间”。能够识别这种高峰的本领是通过你对所要拍摄的运动进行周密细致的观察而积累起来的。我体会到，静心坐下来，对所要拍摄的那类照片进行周密的构思。并对拍摄前可能会遇到的问题有所估计是至关紧要的。这样就不会使你拍摄一些记录性的照片。还可以在拍摄前画几张草图，对你所预期要取得的效果进行一番斟酌，这也是特别有益的工作。 

  

  　　我认为，思想准备至少和选择适当的摄影器材一样重要。做好思想准备不但能使你捕捉到意外的场面，而且还能使你克服在恶劣环境中会遇到的困难。甚至带不带雨靴和雨伞对成败都有很大的关系。有时携带一个相机防水罩能预防相机被水溅湿或浸泡。诚然。一个专业摄影师最好购买一个结实的防水罩，如果不经常使用，可以买一个用聚乙烯做的相当廉价而又灵活的防水罩。我发现这种防水罩既耐用又不易从手中滑落。有一次，在赞比西河拍摄急流冲筏运动时，我的相机就幸免遭灾。
  

  

  　　现在谈一谈如何确定正确曝光。不幸的是，自动TTL测光表很容易因水面的反射光而造成曝光不足。当将偏振镜调到理想方位时，偏振镜能减少某些讨厌的反射光，而且还能增加色彩饱和。另外，你使用手持曝光表能够测取到入射光的读数，也可以测取手背的反射光读数；并按1/2 - 2/3档增加曝光。如果使用偏振镜，不要忘记增加必需的曝光补偿。（增加 1/3挡）通过手动调节TTL测光表测取手背的反射光读数，你也可以获得同样的效果。如果你的相机上的测光表只能自控，你可以比较手和景物的读数，然后，适当地调整曝光。在这种情况下，不再需要曝光补偿，因为偏振镜已经装到镜头上了。