the promise 电影:DV摄影入门

　第一章 摄像机拍摄技巧入门　　一、 拿稳摄影机　　最好是用两只手来把持摄影机，这绝对比单手要稳，或利用身边可支撑的物品或准备摄影机脚架，无论如何就是尽量减轻画面的晃动，最忌讳边走边拍的方式，这也是最多人犯的毛病。这种拍摄方式是针对特殊情况下才运用的，千万记住画面的稳定是动态摄影的第一要件。　　二、 固定镜头　　简单的说就是镜头对准目标后，做固定点的拍摄，而不做镜头的推近拉远动作或上下左右的扫摄，设定好画面的大小后开机录像。平常拍摄时以固定镜头为主，不需要做太多变焦动作，以免影响画面稳定性，画面的变化，也就是利用取景大小的不同或角度及位置的不同，对景物的大小及景深做变化，简单的说，就是拍摄全景时摄影机靠后一点，想拍其中某一部份时，摄影机就往前靠一点，位置的变换如侧面，高处，低处等不同的位置，其呈现的效果也就不同，画面也会更丰富，如果因为场地的因素无法靠近，当然也可以用变焦镜头将画面调整到你想要的大小。但是切记不要固定站在一个定点上，利用变焦镜头推近拉远的不停拍摄，这是许多V8 族常犯的毛病。拍摄时多用固定镜头，可增加画面的稳定性，一个画面一个画面的拍摄，以大小不同的画面衔接，少用让画面忽大忽小的变焦拍摄，除非你用三角架固定，否则长距离的推近拉远，一定会造成画面的抖动。如果能掌握以上几个原则，保证你的作品会更具可看性。那么变焦镜头在拍摄时不就是英雄无用武之地了吗?这倒也不是，只是运用的技巧及时机是否恰当。　　三、 手动功能的运用　　由于各机种设计不同，因此可手动的项目及方式也有所不同，在此仅就常用的亮度及焦距使用的技巧说明一下。　　（一） 手动亮度调整功能　　首先就手动亮度调整功能说明，拍摄逆光及夜景时，如果以全自动模式拍摄，前者必定是主体或人物全黑则背景光亮，后者却是黑暗中灯光一片模糊，在此不探讨原理，针对以上的问题，最好的方式就是逆光时按下逆光补正功能键，如果没有这个功能，那就将全自动模式切换到手动模式，找到亮度调整键进行画面亮度的调整，逆光时将亮度调亮，夜景时则调暗，一般都会将数据以数字或图型显示在观景器上或是液晶萤幕上，当然最好的方式还是直接看着观景器或是液晶屏幕上的画面调整到适当的亮度。所以当你在购买摄录像机时，一定要请店家指导你如何使用这项功能。　　（二） 手动焦距调整功能　　平常一般的拍摄情况，大都是采用自动对焦，但是在特殊情况下如隔着铁丝网，玻璃，与目标之间有人物移动等。往往会让画面焦距一下清楚一下模糊，因为自动对焦的情形下摄影机依据前方物体反射回来的讯号判断距离然后调整焦距，所以才会发生上述的情形，所以只要将自动对焦切到手动，将焦距锁定在固定位置(由于各厂牌显示及调整的方式有所不同，请参照说明书)，焦距就不会变来变去了。　　四、 如何运用变焦镜头　　摄录像机和照相机同样具有变焦镜头，但是最大不同点就是，摄影机可以在拍摄的同时做变焦的动作，改变画面大小的取景。例如想拍摄远处某个目标，你可以利用变焦镜头推近来取景，当推到你想要的画面大小时，才按下录像键，摄取你想要的画面。就像固定镜头拍摄的方式一样。那么拍摄的同时做变焦的动作什么时机来运用才恰当呢?当你要表达某件物品或人物的位置时，例如: 特写一个烛光约3秒，然后慢慢的将镜头拉远，画面渐渐出现原来是一个插满蜡烛的蛋糕。这个动作让画面更为生动有趣。不需要旁白及说明，你可由画面的变化看出，拍摄者所要表答的内容及含意，这就是所谓的“镜头语言”。如果反之以推近的变焦拍摄，用意在说明特定的目标或人物，例如: 画面开始是一群小孩在表演舞蹈的全景，几秒钟后画面渐渐推近到其中一个小孩的半身景，然后镜头就跟着他。这种拍法就像在告诉你，这个小孩就是我儿子，用意在引导观看者你在拍什么。以上这两种常用的拍法各有意义，运用的恰当，则具有画龙点睛之功效。反之则不知所云，漫无目标的像一只无头苍蝇，镜头到处乱飞。滥用变焦镜头，画面忽近忽远重复的拍摄，这是目前许多V8族常犯的禁忌，记得推近或拉远的拍摄动作，每做一次后就暂停，换另外一个角度或画面后，再开机拍摄。从现在开始改变拍摄方式试试看，享受拍摄的乐趣，欣赏拍摄的成果。　　五、 摄影机动态拍摄的技巧　　相信各位常常会碰到一个画面无法将景物的全景拍摄进来，这时候大家一定是将摄影机由右到左或是左到右的扫摄，这也是摄影机的优点之一，但是有许多人在做这个动作时，画面常常摇来摇去或是忽快忽慢，总之看起来非常不顺畅。这些问题主要发生在身体转动方式不对，或是转动角度太大，还有就是犹豫不决，没有一气呵成。　　正确的做法是以腰部为分界点，下半身不动上半身移动。就像你要过马路时左右观望是否有来车，只有头在左右转动肩膀以下是不动的道理。例如你要拍的景物，需要从甲点扫摄到乙点，首先将身体面向乙点后下半身不动，然后转动上半身面向甲点，此时摄影机是对着甲点的方向，接着按下录像键先原地不动录5秒钟，然后慢慢扫摄回到乙点，到了定位时不动继续录5秒后关机。　　许多人会问到，扫摄的速度到底要多快呢?其实并无一定的准则，配合你所要扫摄的范围内景物的丰富程度而定。如果拍摄的是静态的景物，则速度可稍快一点，但要以看得清楚内容为原则。如果是取景内容是动态的物体及内容相当丰富，则速度可稍慢一点。　　以上提供这些方式仅仅是拍摄时的参考，最重要是要实际的练习及体会。另外记住先决定要拍摄什么才开机拍摄，而不是开着摄影机到处找目标。　　第二章 摄像的第一要素　　画面的稳定是摄像机摄像的第一要素。保持画面的稳定是摄像的最基本的也是最重要的要求，不管是推、拉、摇、移、俯、仰、变焦等拍摄，总是要围绕着怎样维持画面的稳定展开工作。而影响画面稳定的主要因素来自于拍摄者的持机稳定。掌握正确的持机方法是每个摄像者必备的基本功，有了过硬的基本功才能在拍摄时操作的得心应手，拍摄出高水平的影像作品来。　　六、 手持摄像机拍摄对姿势的要求　　影响画面稳定的主要因素来自于拍摄者的持机稳定。掌握正确的持机方法是每个摄像者必备的基本功，有了过硬的基本功才能在摄录时操作的得心应手，拍摄出高水平的影像作品来。　　在站立拍摄时，用双手紧紧地托住摄像机，肩膀要放松，右肘紧靠体侧，将摄像机抬到比胸部稍微高一点的位置。左手托住摄录像机，帮助稳住摄录机，采用舒适又稳定的姿势，确保摄录机稳定不动。双腿要自然分立，约与肩同宽，脚尖稍微向外分开，站稳，保持身体平衡。　　采用跪姿拍摄时，左膝着地，右肘顶在右腿膝盖部位，左手同样要扶住摄录机，可以获得最佳的稳定性。在拍摄现场也可以就地取材，借助桌子、椅子、树干、墙壁等等固定物来支撑、稳定身体和机器。姿势正确不但有利于操纵机器，也可避免因长时间拍摄而过累。　　持机的稳定性与机器的重量成正比。现在的DV机日趋小型化，巴掌大小的机器比比皆是，用一只手就能轻松托起。就是因为它的小巧就有很多人简化了持机的要领。殊不知机器越小就越不利于持机稳定，越是“掌中宝”受摄影者的影响越大，稳定性更为突出。在使用时一定要特别注意，即使在操作这样巴掌大的小型摄录像机时也一定要用双手支持，要知道机器越小越不利于稳定，越是这样娇小的机器越容易震动。　　依靠身体的支撑保持机器稳定，对多数人来说有一定的难度，这就需要正确掌握持机要领，多多练习。　　七、 脚架的使用　　保持持机的稳定最好的方法是利用摄录像机三脚架，用带云台的三脚架来支撑摄像机效果最好，不但会有效的防止机器的抖动，保持画面的清晰稳定、无重影，而且在上下移摄与左右摇摄时也会运行平滑、过度自然。还有一个好处，那就是可以利用控制摄像机的遥控器和控制云台的遥控器来完成拍摄的全部过程。　　在固定场合长时间拍摄一定要使用三脚架，比如拍摄婚礼仪式、生日party、广场音乐会等，不然那将是个苦差事，把你累趴了也不会拍出好的带子来。三脚架一定要选用坚固的，把它放在稳固、平坦的表面上，尽量远离地震源（如有汽车跑的公路、振动的机械）。如果有风，可以在三角架上加佩重物以加大三脚架的稳定性，比如背包、石块等。　　支撑摄像机的常用设备还有独脚架、胸架等，它们更简单、轻巧、携带方便，山上、石上都可以用，对那些经常出去拍摄的人士来说那可是一个好东东。　　八、 眼睛的取景方式　　许多人受摄影的影响，在拍摄时只睁右眼以取景，这样的取景方式有很大的弊端。摄影与摄像不同，摄影抓住的只是瞬间，而摄像我们应采用双眼扫描的方式，用右眼紧贴在寻像器的目镜护眼罩上取景的同时，左眼负责纵观全局，留意拍摄目标的动向及周围所发生的一切，随时调整拍摄方式，避免因为一些小小的意外而毁了自己的作品，譬如结婚摄像时乱窜的小孩往你身上撞啦，马路摄像时要躲避车辆啦；也避免因为自己的“专一”而漏掉了周围其他精彩的镜头，一切变化尽在掌握中。　　现在的摄像机都带有液晶显示屏，因为它的屏幕大取景方便并且色彩好，使得许多人抛弃了取景器喜欢上了液晶屏。因为现在的摄像机液晶屏反光率普遍很高，用液晶屏取景晚上和室内还可以，可是到了白天的室外效果实在是差强人意。解决方法是：右手持机，左手掌五指并拢，成圆弧状扶住液晶屏的左边沿并罩在其上方，挡住左方和上方射进来的光线，这样看起了就好多了。但是还是要提醒您一句，一定是要用双眼取景，可不要遗漏精彩镜头的哟！　　用手遮挡光线，如果再戴上一顶长檐帽，效果会更好。　　九、 其他应注意的问题　　如果你的摄像机具有图像稳定功能，在手持机器拍摄时打开此功能，这样会有助于改善其图像的不稳定。但是你要知道这种抑制作用使有限度的，并非万能。轻微的抖动还能奏效，幅度稍微一大，他就无能为力了。而且对色彩平淡、亮度暗弱的主体或主体在快速移动的情况下，画面稳定效果并不明显。如果是以电子式补偿，还会牺牲一些画质。如果在上下移摄与左右摇摄时请务必解除此功能。　　在拍摄时要多多运用广角镜头，将变焦镜头调到广角（Ｗ）的位置进行拍摄。如果将镜头调到最大倍数的变焦位置（Ｔ）时，只要稍微有一点颤抖都会使镜头产生相当大的晃动，为此需要特别留意。在拍摄过程中需要按动某些功能键或手动变焦时，不要用力过猛，以免牵动镜头引起晃动。　　有些人喜欢单手持机边走边拍，看上去蛮潇洒。哎，真不知这位朋友拿回去欣赏自己的大作时会不会看得脑袋痛！拍摄时应尽量避免边走边拍，除非实在需要。大多数非专业摄像者在采这种方式往往拍摄不到好处：放像时画面抖动很厉害，让人看得头昏眼花。　　要知道，观看者对抖动的画面的忍耐程度是有限的，谁也不愿享受晕船般的感觉，即使您讲述的故事有多么精彩，画面多么绚丽，而镜头却总是摇摇晃晃像醉八仙，视频的可视性就会大大降低。所以画面要尽可能拍得稳，除非你有这样做的正当理由，否则就不要去尝试这种所谓的“另类”表现手法。　　当然有时候也需要这样的效果，譬如要表现出车的颠簸、船的摇晃、行人的拥挤……表现好了会有很强的临场感。但一定要注意做的有板有眼有分寸，不要过量，不要让人看出破绽。　　总之一句话，稳定高于一切，凡是有利于图像稳定的东西一定要坚持，正确的持机方式就是好的摄像作品的开始。　　第三章 拍摄画面的构图　　十、 保持画面的构图平衡　　在每次按下录像键之前，我们都要环视四周的环境，看看取景器中被拍摄的画面是否是自己所需要的——这就是在构图。摄像的构图规则跟静态摄影的构图规则十分类似，不但要注意主角的位置，而且还要研究整个画面的配置，保持画面的平衡性和画面中各物体要素之间的内在联系，调整构图对象之间的相对位置及大小，并确定各自在画面中的布局地位。　　一幅完美的构图，起码应该做到下面几点：　　1、画面整洁、流畅，避免杂乱的背景。杂乱的背景会分散观看这的注意力，降低可视度，弱化主体的地位。拍摄前应该剔除画面中碍眼的杂物，或者换一个角度去拍摄，避免不相干的背景出现在画面上。　　2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如穿黑色衣服的人不要安排在深色背景下拍摄。　　十一、 摄像构图的一般规则　　在拍摄前保持摄录机处于水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。　　要尽可能接近目标，这样才会保证不会有不相关的背景出现在画面上，但你也必须在主角四周预留一些空间．以防主角突然移动。要保证摄录像机与被拍摄的主角人物之间不会有人或有其他物体在移动。不要让一些不相干的人物一半在画面中，一半在画面外。如果你拍摄的是你无法控制的活动，那么，你不可能确保所有构图都很完美：但是你可以把你的拍摄主角安排在画面中的正确位置。同时把整个场景扫描一遍，把不要的景物排除在外。　　构图时还要注意：运动中的物体不管多小都比静止的物体容易吸引眼睛的注意力，因此，注意不要让不必要的会分散观众注意力的运动中的物体出现在画面背景上。此外，一些抢眼的色彩也要注意，特别是红色、鲜黄色和深蓝色尤其会吸引眼睛的注意，画面中要避免出现跟主角没有关系但却会抢眼的色彩。　　左图：不平衡的构图。拍摄距离太远，背景太杂、太多、太乱，主要人物不能很好的突现出来。　　很多专家推行“三分之一”的构图原则。摄像实践表明，让重要的景物或人物正好位于画面1/3处——而不是在正中央，这样的画面比较符合人的视觉审美习惯，甚至比主角在正中央的画面要有美感得多。一个完整画面被两根垂直和两根水平方向上的线都分成九等份，其中垂直线与水平线交会的4个点，这就是画面中最能讨好视觉的部分，可以把这个位置作为主体最重要的部分的中心。　　人物位于画面中的三分之一处，面部正好处在左上角的两线的交点上，是符合“三分之一”构图原则的。并且背景也不杂乱，人物形象被很好的突出出来。　　十二、 人物的摄像构图　　当主角看的方向或行走的方向不与画面垂直时，他们面对或前进方向的前面要留下的空间——“前视空间”，多过他们后面的空间——“多余空间” ，应该将“多余空间”减少到最低程度。　　比较左面两幅图像，第一幅为不平衡的构图。图中小姐身后多余的空间多于前进方向的空间，看起来不舒服。第二幅为平衡的构图，是合理的。　　拍摄人物时，不要给所拍的人物头顶留太多的空间。否则就会造成构图不平衡缺乏美感。如果画面中人物身高不及画面的三分之一，观众就得集中目力仔细辨认，时间稍长就会感到乏味。记得应该把人物眼睛维持在画面上方1/3的高度，如果面孔在这个高度以下，这个人看起来好像掉落在电视屏幕里。　　比较左面两幅图像，第一幅为不平衡的画面，头顶的空间过大。第二副为平衡的构图，看起来舒服多了。　　进行人物的构图时还要注意不要去犯一些低级的构图错误：譬如电线杆突出在画面人物的头顶上、建筑物的水平面与画面人物的脖子等高、电线横在脖子上等等。　　关于裁身点。拍摄画面一般有远景、中景、近景、特写等表现手法。如果你以远景拍摄，人的全身都会出现在画面上。如果你以中景、近景、特写手法去拍摄，这样就需要把被拍摄者的身体从下往上依次递增的从画面上裁掉一部分。那么请注意不要把人的膝盖、腰部和颈部作为裁身点，在这三点上裁出来的画面让人看起来是很别扭的。除非你进行的是脸部或身体某部位的特写，最好的裁身点应是腋下、腰部下面一点，膝盖上去一点。　　十三、 摄像构图中应注意的问题　　（一） 忌面面俱到、淡化主题。　　新手在摄像中容易出现的一个错误就是：喜欢用远景，将过多的背景放在画面中，导致主次不分。看到眼里的花花草草就爱不释手，恨不得都拍摄进来，生怕有漏掉的地方，主体人物倒成了花草的点缀，看上去像一个风景片。拍摄录像片应该多采用近景乃至特写镜头，把主角突出出来，人物丰富的表情才会清晰可见。　　（二） 忌死搬硬套、教条主义。　　我们应当熟悉规则、学会运用规则，活学活用，顺势而为，切不可盲目听从一般的陈规旧套。如果我们只知道刻板地去运用“规则”，那么我们的作品就会显得呆板生硬，失去美感。　　摄像也是一种艺术创作，而艺术是有规则但更无规则的。所谓的构图规则，只是摄像创作的基础套餐，并不能代表一切。就像画画一样，好的作品是脱胎于规则但不拘泥于规则的。摄像构图的最后一条规则就是要打破一切常规、打破一切束缚、反对一切戒条，这样创作出的作品才会有生命力。　　第四章 拍摄角度技巧　　十四、 不同的角度拍摄出不同的内涵　　在大多数情况下，拍摄录影带要以平摄为主。但是一部片子全篇一律地使用平摄，就会使观看的人感到平淡乏味。偶尔变换一下拍摄的角度，就会使影片增色不少。　　拍摄角度大致分为三种：平摄（水平方向拍摄）、仰摄（由下往上拍摄）、俯摄（由上往下拍摄）。　　（一） 平方向拍摄　　大多数画面应该在摄像机保持水平方向时拍摄，这样比较符合人们的视觉习惯，画面效果显得比较平和稳定。　　如果被拍摄的主角的高度根摄像者的身高相当，那么摄像者的身体站直，把摄录像机放在胸部到头部之间的高度拍摄，是最正确的做法，也是握着录像机最舒适的位置。　　如果拍摄高于或低于这个高度的人或物，那么，摄像者就应该根据人或物的高度随时调整摄像机高度和身体姿势。譬如拍摄坐在沙发上的主角或在地板上玩耍的小孩时，就应该采用跪姿甚至趴在地上拍摄，使摄像机与被摄者始终处于同一水平线上。　　（二） 由下往上拍摄　　不同的角度拍摄的画面传达的信息不同。同一种事物，因为观看的角度不同就会产生不同的心理感受。仰望一个目标，观看者会觉得这个目标好象显得特别高大，不管这个目标是人还是景物。如果想使被摄者的形象显得高大一些，就可以降低摄像机的拍摄角度倾斜向上去拍摄。用这种方法去拍摄，可以使主体地位得到强化，被摄者显得更雄伟高大。　　拍摄人物的近距离特写画面时，拍摄角度的不同，可以替这些人物的神情带来重大的变化。如果用低方位向上拍摄，可以提高此人威武、高大的形象。会使主角的地位更好地突现出来。如果把摄像机架得够低，镜头更为朝上，会使此人更具威慑力，甚至主角人物说的话也会增加分量。观众看到这样的画面，就会有压迫感，特别是近距离镜头，表现地尤为强烈，人物再稍微低头，甚至有些威胁感。　　在采用由下往上拍摄时要注意，这种角度所拍出来的效果通常并不理想，因为面部表情会太过于夸张，时常会出现明显的变形，在不合适的场合使用这种视角可能会扭曲丑化主体。这种效果切记不要滥用，偶尔的运用，可以渲染气氛，增强影片的视觉效果；如果运用过多过滥，效果会适得其反。但有时拍摄者就是利用这种变形夸张手法，从而达到不凡的视觉效果。　　（三） 从上往下拍摄　　摄像机所处的位置高于被摄体，镜头偏向下方拍摄。超高角度通常配合超远画面，用来显示某个场景。可以用于拍摄大场面，如街景、球赛等。以全景和中镜头拍摄，容易表现画面的层次感、纵深感。　　如果从较高的地方向下俯摄，就可以完整地展现从近景到远景的所有画面，给人以辽阔宽广的感觉。采用高机位，大俯视角度拍摄就可以增加画面的立体感，有时可以使画面中的主体具有戏剧化。　　同仰摄的效果相反，从高角度拍摄人物特写，会削弱人物的气势，使观众对画面中的人物产生居高临下的优越感。画面中的人物看起来会显得矮一点，也会看起来比实际更胖。　　如果从比被摄人物的视线略高一点上方拍摄进行近距离特写，有时会带点藐视的味道，这一点要注意；如果你从上方角度拍摄，并在画面人物的四周留下很多空间，这个人物就会显得孤单。　　（四） 物视角的拍摄　　视角的反映要符合正常人看事物的习惯。有些时候，可能需要表现出拍摄主体的视角，在这种情况下，不管拍摄的高度是高是低，都应该从主体眼睛高度去拍摄。如：一个站着的大人观看小孩，就应把摄像机架在头部的高度对准小孩俯摄，这就是大人眼中看到的小孩子。同样，小孩仰视大人就要降低摄像机高度去仰摄。　　再如，一个正蹲在地上干活的人，要表现他看来到他面前的人的情景是：首先应降低高度（与蹲着的人眼睛的位置同高）去俯摄来人的脚部，然后再慢慢向上移动镜头进行仰摄，最后到达脸部，而不能去直接平摄，这样才符合常理。　　直接向下俯视的画面通常被用来显示某人向下看的视角。用远摄或广角的拍摄方式从高处以高角度进行拍摄，可以增加片中观看者与下面场景的距离。　　第五章 摇摆的技巧　　十五、 上下摇摄与左右摇摄　　拍摄工作中，摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大，如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来，那么就应该使用“摇摄”的拍摄方式。　　摇摄分上下摇摄和左右摇摄，就是摄像机的位置不变，依靠变动摄像的角度去拍摄。摇摄的拍摄方法在以下两种情况下常被用到：第一种情况就是当拍摄一个大场面或一幅风景画时，这种情况往往用在你所拍摄的故事片段的开始，就像一段开场白，以次来介绍事件所发生的地点以及主角人物所处的位置和环境；第二种情况就是用来追踪一个移动中的目标，比如，一个正在高台跳水的运动员、楼上掉下来的东西或者是一辆奔跑的汽车等。　　（一） 上下摇摄　　用这种拍摄方法可以追踪拍摄上下移动的目标。如运动员的跳水动作，从运动员站在高台准备跳时作为起幅，把镜头推近，锁定目标，从起跳到入水，镜头随运动员的下落而同步下移。这样的场面最好使用近镜头去拍摄，如果运镜恰当，短短几秒，一气呵成，视觉冲击力很强。但是拍摄这样的目标是有难度的，关键是摇拍的速度不好掌握，移动构图有难度。拍摄一定要多演习几遍，除非你是“老鸟”，一般不要采用太近的镜头去拍摄。　　用上下摇摄的方法还常常用来显示一些高得无法用一个整画面完整表现的景物，或是要表现某一景物的高大雄伟。高纵的建筑物是上下摇摄的最好目标。站在一座高楼大厦前，先用平摄的方法拍摄楼的底座，再由下往上慢慢移动镜头直至高楼的顶端—小小的一组镜头把整座楼的景观纳入视线，使得高楼更显雄伟壮观。　　（二） 左右摇摄　　以横向圆弧路线摇动摄像机，可以很好的拍摄宽广的全景或者是左右移动中的目标。　　左右摇摄的方法是：首先将身体面对摇镜头的终止方向上，使摄像机稳定，朝向摇摄的最后一点，然后身体转向摇镜头的开始方向并开始拍摄。身体慢慢地、均匀地向终止方向转动，直到完成整个摇摄过程。　　以手持机摇摄时，身体一般不需要转动90°，如超过90°，人就会觉得不舒服，会对画面稳定不利。跟上下摇摄一样，用这种摇摄的方法来追踪拍摄左右移动的目标的关键是要掌握好摇镜头的速度，要跟拍摄目标的移动速度保持同步。　　例如，我们拍摄一辆自左至右行使的汽车。首先我们要规划好汽车行驶的路线以及摇摄的起始和终止点；然后拿好摄像机身体朝向终止点站稳，逆时针转动上身至起始点等待目标的出现；目标一旦进入画面就开始拍摄，并随着汽车的移动而向右匀速转动上身。镜头始终对准行驶的汽车直到摇摄终止点，中间不能停顿。摇摄时要注意构图平衡，目标的行走空间要大于其多余空间。要想结束拍摄，可停止摇动追踪目标，镜头不动停止两三秒钟，让目标慢慢从画面上消失。　　拍摄这样一组镜头要提前策划，在拍摄前要有一个准备的过程。要准备好姿势，等目标出现，而不能等目标进入要摇摄起始点了才抓起机器就拍，这样匆忙拉拴，不会有好的结果。所以说必须打一个提前量。　　（三） 运镜要平稳　　进行摇摄时，一定要平稳的移动摄像机的镜头。最好使用三脚架，这样有利于拍摄出稳定的画面。如果用手持机，其基本姿势是：首先将两脚分开约50公分站立，脚尖稍微朝外成八字型，再摇动腰部（注意不是头部，更不是膝部）。这样可以使得摇摄的动作进行的更为平稳。　　不管是上下摇摄还是左右摇摄，动作应该做得平稳滑顺，画面流畅，中间无停顿，更不能忽快忽慢。要注意不要过分移动镜头，也不要在没有需要的情况下移动镜头。摇摄的起点和终点一定要把握得恰到好处，技巧运用得有分有寸。也要避免摇来摇去，像浇花。摇摄过去就不要再摇摄回来，只能做一次左右或上下的全景拍摄。　　（四） 恰当的摇摄速度　　摇摄的时间不宜过长或过短。根据以往的经验，用摇摄的方法拍摄一组镜头约10秒左右为宜，过短播放时画面看起来像在飞，过长看是又会觉得拖泥带水。　　一组摇摄的镜头应该有明确的开始与结束，要在起幅和落幅的画面上要稳定停留一段时间，一般来说三秒左右就够了，这样的镜头让人看起来稳定自然，这—点很重要。落幅无停留，摇镜头将会给人没有结束和不完整的感觉。　　当然根据艺术的需要进行不同的处理也是常见的：如果想让画面增添一些紧张的气氛，就可稍微加快一点移拍的速度，这样就能够达到预期的效果，这样的画面，我们在好莱坞的惊险影片里常常看到。　　（五） 把镜头拉近摇摄会更有效果　　有些人认为，左右摇摄时应该将变焦镜头调到最广角（Ｗ）的位置进行拍摄。其实很多时候，把镜头稍微拉近，用中镜头甚至近镜头去拍摄效果会更好，使拍摄下来的画面更加生动有趣、更富有临场感。　　第六章 对焦技术　　十六、 摄像机的自动聚焦机构　　在动态图像的拍摄过程中，摄像机与被摄体之间的距离是经常变动的，因此常常会超出景深范围而导致图像模糊。为了使图像保持清晰，就必须不断改变镜头的焦点位置，使图像始终保持清晰。这种调节焦点位置的过程称为聚焦或对焦。　　摄像镜头的前端专门设有一组聚焦镜片，包括外侧与内侧两个透镜，通过改变聚焦组镜片的位置即可达到调焦的目的。目前摄像机镜头的自动聚焦方式很多，大致可分为两类：一类为主动式聚焦，包括红外线方式和超声波方式；另一类为被动式聚焦，较有代表性的有佳能自己研制开发的“固态三角测量”系统（SST，Solid State Triangulation）和新近流行的TTL方式。　　通常家用摄像机采用的是主动式聚焦，其原理就是当镜头对准目标时，由装置在摄像机镜头内下方的一组发射器，发出红外线或超声波，经被摄物体反射回来后，再由摄像机的红外线传感器或超声波传感器接收下来，从而测定出距离，根据测定的距离驱动摄像机的聚焦装置聚实焦点。其优点是不受光线条件的影响，能在完全黑暗的情况下工作。但不能透过玻璃进行工作，对吸收红外线或超声波的物体、远距离的物体也不能正常工作。　　而专业摄像机多采用被动式聚焦。SST方式的原理是：来自被摄体的光线分别经过固定反光镜和可动反光镜后，再反射到两个透镜及一个三角棱镜，分别照射在检测传感器上，使之变换成电信号。再由微电脑处理器对所得到的信息进行分析，计算出与被摄物体之同的距离，控制镜头的聚焦电动机进行聚焦工作。TTL方式的结构相对简单：直接从摄像镜头后面的CCD传感器取出视频信号，再经微机处理，根据这些返回的数据来调整透镜的自动对焦机构。有远距离聚焦正确，对焦没有视差等优点，不足之处是当光线太暗和被摄体反差低时不能正常工作。　　十七、 摄像聚焦操作　　通常情况下，保证拍摄画面的清晰是摄像最基本的要求之一，而聚焦调节是保证图像清晰度最重要的一环，摄像机聚焦的过程就是对图像清晰度调节的过程。　　在实际操作过程中，一般都是将变焦距镜头推到广角位置（W）再进行聚焦，因这时景深范围大，可以很容易地将焦点聚实。我们通过取景器观察图像的清晰度情况，直到满意为止。聚实焦点之后，再推拉变焦拉杆将镜头调整到所希望的构图景别上，焦点在变焦过程中不会变化。而采用摄远位置（T），对焦较为困难。特别是在近距离拍摄时，一定要将镜头调节为焦距最大的位置。　　目前所有的摄像机，都具有自动聚焦功能，稍高级一点的也加上了手动聚焦功能。在自动状态下基本能满足大多数环境下的拍摄，除非你是一个经验老道的摄像师，否则还是先依靠摄像机自动系统为好。　　但是，我们知道自动聚焦系统并不是万能的，各种方式的自动聚焦都有各自的特点，同时也都有其一定的局限性，许多情况下还需要靠手动来聚焦。例如下图当主要的被拍摄物偏离画面中心处于画面边缘时，使用手动聚焦的方法是：先将自动聚焦切到手动，对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置。　　自动聚焦系统受被摄体亮度的影响很大。光线充足时，自动光圈缩小，景深变深，对焦范围变宽，对焦容易。这种情况下，被拍摄体移动或进行移摄、摇摄时，不会出现焦点不实现象；而在拍摄照明暗的被摄体时，由于镜头光圈大开，景深变浅，聚焦会困难。最好的解决方法是增加被摄体的照度。　　十八、 自动聚焦的问题　　摄像机的自动焦点装置一般是以画面中央为调焦基准的。只有画面中央很小范围是自动焦点的检测范围，这一小范围内的物体的焦点能够自动聚实，也就是说如果被摄物体不在画面中央这一范围内，自动聚焦就会出现偏差。另外，自动聚焦系统受光线、亮度、被摄物等条件的影响很大，在一些特殊情况下会出现聚焦偏差，因此在这些场合最好还是使用手动聚焦比较保险。　　自动聚焦系统对于下述目标或在下述拍摄条件下，自动焦点装置往往会发生错误判断，如果出现自动聚焦困难，需要使用手动聚焦：　　远离画面中心的景物无法获得正确的对焦。这是由于自动聚焦系统是以图像的中心为准进行调节的。　　所拍摄的物体—端离摄像机很近，另一端离得很远。摄像镜头是有一定景深的，对于超出其景深范围的被拍摄物，摄像机不能聚焦于一个同时位于前景和背景的物体。　　拍摄一个位于肮脏、布满灰尘或水滴的玻璃后面的物体。这是因为会聚焦于玻璃．而不会聚焦于玻璃后面的物体。玻璃窗前拍摄请贴紧玻璃拍摄。　　拍摄在栏栅、网、成排的树或柱子后的主体时，自动对焦也难以奏效。　　拍摄一个在暗环境中的物体。由于进入镜头的光线大大下降，摄像机不能正确聚焦。　　拍摄表面有光泽、光线反射太强或周围太亮的目标物。由于摄像机聚焦于表面光滑或高反光物体，被摄目标会模糊不清。　　拍摄快速运动物体的对焦较难。由于聚焦镜头内部是机械式运动，不可能与快速移动物体保持同步。当系统追踪拍摄时，会使得景物波动于失焦和准焦两种状态。　　在移动物体后面的目标物。自动聚焦系统会把移动物体误认为是被拍摄目标而进行聚焦。　　拍摄反差太弱或无垂直轮廓的目标物。由于摄像机聚焦实现是建立在图像的垂直线方向的反差物体，如一面白墙可能会变的模糊不清。　　在下雨、下雪或地面有水时，自动对焦系统可能不能正确聚焦。　　如果你的摄像机是以红外线或超声波的方式自动聚焦的，当被摄体能吸收红外线或超声波时对焦困难；被摄体距离太远红外线或超声波达不到被摄体时对焦困难。　　第七章 移动拍摄　　前几次我们讲述了数码摄像的基本技巧，下面应该是我们进一步学习更高级一些的技巧的时候了。除了推拉、摇摄，电视与电影的拍摄中还经常使用“移摄”的拍摄方法，就是一边录像，一边把摄像机向前后或左右移动。移摄与推拉、摇摄不同，后两者是拍摄者的位置不变，变化的只是摄像机的焦距或角度，而前者变化的可能不只是焦距或角度，拍摄者的位置也要有相应的变化。　　十九、 运用移动拍摄方法增加剧情的感染力　　用“移摄”手法拍摄出来的镜头极富临场感，有着单靠推拉、摇摄不可比拟的视觉效果，运镜更能贴近拍摄目标，非常适合长镜头的拍摄。　　在拍摄移动的目标时，我们可以用摇摄或推拉镜头的方法也可以用移摄的方法去表现。但拍摄同一个目标，运用的拍摄方法不同，其效果会迥然不同。　　在介绍较大的场景时，摇摄有他自己的优点：可以在几秒内从水平线的这一头扫摄到另一头，但大部分画面都在相当距离外，细微部分无法拍出来。如果采用移摄法，就可以靠近所欲拍摄的目标；就可以在同-片段中显示出不同角度的几个画面；就可以拍出移摄无法拍出的细微处。　　而对静止目标的拍摄——例如要拍一组表现走近一座大楼时的情景时，这时使用移摄法向前移动拍摄是再合适不过了，因为这会让人真正感觉到画面在动，其效果比较自然。　　虽然变焦镜头和这种移摄法有点相似，但要是换个方法：利用变焦镜头来拍这个片段，拍出的画面就会让人觉得不真实。利用变焦镜头把画面拉近，是很不好的权宜做法，因为这无法产生移摄像机前进或后退相同的感觉。　　二十、 使用辅助设备　　一般来说，你应该避免一边捧着摄像机走路一边拍摄，因为这可能造成你所拍摄的画面很不稳定，但在质量第一的情况下，却非这样做不可，使你别无选择。　　移动拍摄所需要解决的最大难题就是如何防止摄像机的晃动。在拍摄移动物体时，最好能有某种带轮子的支撑物，最专业的做法是使用摄影台车，就是拍摄移摄镜头时在地上铺设简单的铁轨：把摄影机装设在一架装有轮子的平台上，然后推着这个平台在铁轨上移动，这种平台就称作摄影台车。这是目前专业摄像最常用的做法，也是保证摄像质量最有效的做法，我们在电影和电视剧的拍摄中可以看到。　　但是这种平台的造价是昂贵的，对于一般的摄录机使用者来说是个奢望。平民一点的做法就是使用三脚架台车：就是在三脚架的底部装上轮子，让它可以在平坦的地面活动。在差一点的做法就是利用任何有轮子的东西用来做替代品：包括轮椅、汽车、超市的购物车，只要车子行驶得很平稳就可以。这样做虽然以牺牲作品质量为代价的，但如果你的作品只要不是影视级的，这样拍摄出来的片子的效果还是能让人接受的。　　二十一、 徒步移摄　　许多情况下是无法借助器材来移动拍摄，如家庭录像、新闻采访、旅游摄像等，只能依靠摄像者的步法来维持摄像机的稳定。这就要求摄像师不能像平常那样随便走步，而应双腿曲膝，身体重心下移，蹑着脚走。腰部以上要正直，行走时利用脚尖探路，并靠脚补偿路面的高低，减少行进中身体的起伏。腰、腿、脚三者一定要协调配合好，这样就可以使机器的移动达到滑行的效果。　　按行走路线的不同移摄可分为三种：前后移动拍摄、左右移动拍摄、弧形移动拍摄。　　“前后移动”是移摄最基本的步行方式。在拍摄移动的目标时（例如一对缓缓步入新婚殿堂的新人），摄像者应在移动目标的前面并保持适当的距离，镜头对准被拍摄者的正面。摄像者随着两位新人的前进而平稳的向后退步，注意其行走路线一定要与被拍摄者一致。由于是面对面的拍摄，被拍摄者的一切表情、动作一览无余，便于摄像者捕捉行进中人物面部的细微之处，有利于刻画人物的心理变化。这种情况下，应把特写镜头很好的利用起来。　　在使用前后移动的步行方式拍摄时，还有一个应注意的问题就是：拍摄前一定要搞清目标的行走路线，以及路况如何，做到心中有数。如果路面不平或有障碍物，就应该提前做好应对措施，以免影响拍摄效果，甚至栽跟头。　　“左右移动拍摄”也就是侧步行走拍摄，摄像者与被拍摄的主体的线路平行，这是就需要侧步行走去拍摄。这种移摄方式与“前后移动拍摄”不同，在拍摄过程中一般很少采用大特写镜头去刻画人物的细节，而通常用它强调的是主体行走的路线或周围环境的变化。　　左右移动，顾名思义，脚的行走路线是左右的而不是前后的，因此这种走法与“前后移动”的步伐有很大不同。如果你想向右边侧步行走，首先要两腿微曲，再把左脚移到右脚前，让右膝的前端碰到左膝的背部，当左脚碰到地面时，把身体的重心慢慢移转到左脚上，然后把右脚向后绕过左脚站稳……依次重复以上的动作，就会完成整个拍摄过程。同理，用同样的方法也会完成向左边侧步行走的过程。　　“弧形移动拍摄”就是把摄像者以圆形或弧形方向移动，而不是直线移动。“弧摄”的步行方式基本与侧步行走的步行方式拍摄大致相同，只是行走路线有区别。弧摄的弧度不宜过大或过小，应该控制在120°－180°之间。在整个片段中，主要目标都应该维持在画面中央。　　用这种“弧摄”的方法去绕着一个静止的景物——如一座喷泉、一座雕像甚至一束花——进行拍摄，要比站在原地拍摄的画面生动有趣得多，这样就可很好的反映出静止景物的深度和层次。　　第八章 摄像常识问答　　问：变焦镜头的最佳使用方法是什么？　　答：如果你的镜头可以手动调焦，那么就尽量的使用手动调焦，这样可以节省时间和电源。当你打算放大一个物体时，在你拍摄之前就对该物体放大，设置并锁定其焦距，然后缩小到开始的位置，这样做能够确保整个拍摄过程中被摄主体都在聚焦点中。　　问：我应该怎样使用能够产生特殊视觉效果的广角和远距镜头设置呢？　　答：广角镜头设置能够明显增加场景的景深。使用它能够使小的场景有被扩大的感觉。因为广角镜头同样也会明显增大物体向前或向后的运动速度，所以广角镜头可以用来拍摄动态场面，比如说追赶、打架等等。远距镜头能够明显的减少景深，使用它能够让背景物体看起来更大更近，使用它能够创建出生动的两维空间摄影作品。　　问：我怎样才能在三角支架上平稳地移动我的摄录机？　　当你摇动镜头的时候(水平旋转摄录机)，将你的脚面向镜头转动范围的中间，然后将你的上半身和摄录机一起朝向转动的开始位置，起初要慢慢的移动身体和镜头，然后加速，在要完成转动的时候又慢慢的减速拍摄。　　问：在我移动的时候怎样避免画面的摇晃？　　答：如果可以的话，将取景器离你的眼睛稍微远一点，在移动的时候，将膝盖微曲，这样就有一个缓冲，可以降低因脚步移动产生的晃动，总之你在移动摄录机的时候就要感觉象是端着一杯咖啡，并且不能让咖啡洒出来。图象稳定器此时可以助你一臂之力，不过最关键的还得看你的手上工夫如何了。　　问：我应该在什么时候使用三角支架？　　答：只要可以的话，你尽量的多使用三角支架，这样可以使摄录机的摇摆减少到最小。特别是使用远距镜头拍摄时，三角支架的使用尤显重要，因为使用远距镜头时即使是极小的晃动都会被放大从而影响画面效果。　　问：怎样拍摄到更佳的画面？　　答：想拍摄到好的图象有两点值得借鉴：首先，在头脑里可以将屏幕划分为3个部分，比如说上-中-下这样的格局，然后将被摄物体根据场景的重要性将其安置在这些假想的格局中；第二点，在前景处使用一些延伸的线形物体，这样可以增加场景的景深。　　问：什么是VHS/VHS-C？　　答：所谓的VHS即为俗称的“大带”，使用12mm带宽的录像带。VHS-C为VHS的缩小带，片长只有30分及40分两种，但是EP慢速录像可达90 分及120分，可以使用转换盒使VHS-C变成VHS标准大带，普通VHS录放影机即可播放。因为是12mm带宽的录像带，也有人称之为V12。　　问：什么是S-VHS/S-VHS-C？　　答：S-VHS/S-VHS-C与VHS/VHS-C同为使用12mm带宽的录像带，但水平解像度为400条。　　问：什么是V8？　　答：也许是SONY公司广告太大了，有一段时间很多人把摄影机全部简称为V8，电视台专业大型摄影机叫大V8、家用摄影机叫V8、掌上型叫小V8。其实严格说起来这样统称是对的，所谓V8，全名为Video8简称V8，所用的录像带为8mm带宽，同时记录像像与声音，水平解像度为270条。　　问：什么是Hi8？　　答：Hi8与V8同为使用8mm带宽的录像带，但水平解像度为400线。　　问：什么是D8？　　答：D8为SONY公司新一代机种，与Hi8 V8同为使用8mm带宽的录像带，但是以数码信号来录制影音，录像时间缩短为原来带长的一半，全名为Digital 8简称D8，水平解像度为500条。　　问：什么是DV？　　答：DV为新一代的数码录像带的规格，体积更小、时间更长。使用6.35mm带宽的录像带，用数码信号来录制影音，录像时间为60分钟，有LP模式可延长拍摄时间至带长的1.5倍，全名为Digital Video简称DV。目前市面上的DV录像带有两种规格，一种是标准的DV带，另一种则是缩小的miniDV带，一般家用的摄影机所使用的录像带都是属于这种缩小的miniDV带。　　另外同为6.35mm带宽的录像带，还有专业等级的DVCAM和DVCPRO，他们分别为SONY公司及Panasonic公司专业数码摄影机专用的录像带规格。　　第九章 摄录机常用术语　　二十二、 CCD (Charge Coupling Device 电荷耦合器件)　　现在家用摄录机的摄录部件都是CCD片，也就是一般说的CCD影像感应器。镜头和CCD的质量是影响小型摄录机图像的极为重要的因素。采用多少片CCD，尺寸是多少，像素是多少，都直接影响着图像的质量。　　许多人都知道采用三片CCD的机器要比一片CCD的好，原因是：　　数码摄录机内设有三棱镜，此三棱镜把光源分为三原色光(红色、绿色与蓝色)，三原色光分别经过三块独立CCD影像感应器处理，颜色的准确程度及影像质量比使用一块CCD影像感应器有很大改善。　　另外，CCD影像感应器的每一个像素都有一个很大的光线采集区域，因此使摄录机具有很高的信噪比，极好的敏感度以及很宽的动态范围。而且，倍密度的像素分布和无缝的双色棱镜可以获得极为锐利的图像和非常逼真的色彩，即使是在细微的? 差别处，例如在鲜红色及更深一点的红色之间，能够清楚地分辨出来。　　上述道理很多人都清楚，但很多人却极少留意CCD的尺寸，家用小摄录机采用的CCD尺寸，一般有1/3英寸和1/4两种，专业的还有采用1/2英寸和2/3英寸。当然采用1/3英寸的摄录机的图像比采用1/4英寸的好。　　如上所述，CCD片的像素多少是摄录机清晰度的主要条件。按像素多少它又可分开三种：总像素、有效像素、实用像素，但主要的是CCD片有效像素的多少。　　二十三、 清晰度 ＆ 分解力　　清晰度，一般是从录像机角度出发，通过看重放图像的清晰程度来比较图像质量，所以常用清晰度一词。　　而摄像机一般使用分解力一词来衡量它"分解被摄景物细节"的能力。单位是"电视行(TVLine)"也称线。意思是从水平方向上看，相当于将每行扫描线竖立起来，然后乘上4/3(宽高比)，构成水平方向的总线，称水平分解力。它会随CCD象素数的多少、和视频带宽而变化，象素愈多、带宽愈宽，分解力就愈高。PAL制电视机625行是标称垂直分解力，除去逆程的50行外，实际的有效垂直分解力为575线。水平分解力最高可达575x4/3=766线。但是限制线数的主要因素之一还有带宽。经验数据表明可用80线/MHz来计算能再现的电视行(线数)。如6MHz带宽可通过水平分解力为480线的图像质量。低档家用录像机，如VHS，最多能有240线的清晰度，高档家用摄录机，如S-V而数码摄录机的记录方式是数码信号的格式，清晰度在500线以上。（普通电视的清晰度大约280线，VCD的清晰度是230线）。　　二十四、 AV 输入　　松下、JVC的C型小摄录机一般都没有AV输入，带AV输入的，主要见诸如一些8mm或Hi8的小摄录机。之所以会这样，是因为JVC和松下两家模拟式家用小摄录机的格式都采用VHS-C，而VHS-C 格式和家用的录像机是同一格式，故此它们是通用的，所以也就没必要在小摄录机上再搞AV输入接口，可以通过随机配的转换盒在家用的录像机播放，免去接线的麻烦。　　而索尼，夏普的摄录机拍摄的8mm格式的摄录带或Hi8格式和现在的VHS格式家用录像机不兼容，无法通用，所以设一组AV输入接口通过AV输出连接到电视，才能解决转录问题，这在VHS-C格式上是没必要的事情，但在8mm、Hi8上就变得有必要了，这就是格式不统一或格式未成为通用格式带来的麻烦。　　二十五、 光学变焦 & 数码变焦　　摄录机的光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，就是通过摄录头的镜片移动来使要拍摄的景物放大与缩小，光学变焦倍数越大，越能拍摄较远的景物。现在的家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。　　摄录机的数码变焦实际上是将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。也就是说，通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有所下降，有点像VCD或DVD中的ZOOM功能。所以过大的数码变焦没有太大的实际意义。现在的摄录机的数码变焦在44倍-350倍，但实际使用中有40倍就足够了。　　二十六、 液晶屏幕 & 电子取景器　　以前的家用摄录机都只有一个比较小的取景器，拍摄的时候需要闭上一只眼睛，很不方便。现在的摄录机大都增加了一个液晶屏幕，液晶屏幕可以在很宽的角度（270度）范围内转动，取景方便。液晶屏幕转动180度，能使被拍的人看见自己在镜头前的表现，也可以通过摄录机遥控器自己拍摄自己，增添很多拍摄的乐趣。有的在阳光下也可轻易看清楚画面，特别适合带眼镜的朋友使用。对同样性能的摄录机，带液晶屏幕比只有带取景器的摄录机价格高800-2000元。液晶屏幕的大小（一般是2.5英寸，3.0英寸，3.5英寸，3.8英寸，4.0英寸）不一，价格也相差500-1500元。　　第十章 摄影包里的基本备件　　摄影包不仅是用来保护摄像机，也能便于你携带摄像时所需要的基本附件。花一些时间，在包里收拾一些合适的工具，能够节省你的时间、金钱，减少工作中的麻烦。摄影包里的备件准备得越周全，你在拍摄过程中遇到的麻烦就越少，那么在摄影包中都需要带些什么东西呢，下面我们所列出的就是每一个装备完善的摄影师所必备的备件清单：　　1、耳机　　我们总是推荐在摄像时使用耳机，如果你的摄像机上有耳机插孔，就一定要使用它。一副好的耳机，可以让你在摄像的同时监听到细微的声音，从而避免了因为一些小的杂音而破坏了拍摄画面的完美性。　　2、无线颈挂话筒　　无线颈挂式话筒可以让你的采访对象和摄像机之间保持一定的距离，并且这个小东西不会分散他太多的注意力。　　3、电缆线　　别忘了带上连接话筒和摄像机的电缆线。很多摄像师至少准备两条: 一条长的和一条短的。把它包好并收拾妥贴，不要卷曲和绞缠。如果你细心保管，它们是可以用相当长一段时间的。　　4、手持有线话筒　　通常摄像机上的话筒接收到的声音不清晰，而且它只能作很小的方位调动。对于有嘉宾采访和现场报道这样形式的摄像场景，手持话筒是必不可少工具。　　5、转接适配器　　为了使音频和视频信号输入/输出摄像机，你需要预备适合不同情况的转接适配器。装备完善的摄像师总会准备一个适合各种可能情况的适配器。它的价格低廉，可以用塑料带封好放在摄像包侧面的口袋里。象很多拍摄工作都是因缺少一个仅值两美元的转接器而不得不中止，所以为了防止类似事情发生在你身上，别忘了带上适配器。　　6、标准电池　　如果你的话筒和其它一些装备是依靠电池作电源的话，你要准备好备用电池。并且注意定期更换或充电，以保电力充足。要知道一个用尽的9 伏特电池很可能就会影响无线话筒的工作，而导致一个重要的拍摄活动草草收场。　　7、摄像机电池　　在包里总要准备一个充足电的摄像机电池，你不知道一场拍摄活动什么时候结束，电池什么时候用尽。所以要在摄影包里放两个备用电池，以防万一。　　8、空白录像带　　当你在拍摄过程中需要或突然有人指示把拍摄过的镜头重拍一遍，你就需要另外准备一到两盘空白带。你不可能在包里装备很多，一旦备用的用完，就立刻补充。　　9、标签和钢笔　　我想你也不愿意花上一个小时快速倒带去寻找一个特定的镜头，所以做些标签可以节约时间，在包里带一支软头记号笔和标签，与录像带放在一起。另外也有摄像师带上一卷遮蔽带用作标签。　　10、白色卡片　　如果你不愿每个拍摄对象的脸上都有难看的阴影，一块白平衡卡片是必要的。当然你可以简单地用一块手帕，一片白纸或块泡沫板代替。　　11、反光镜　　可bsp;1 2　　10、白色卡片　　如果你不愿每个拍摄对象的脸上都有难看的阴影，一块白平衡卡片是必要的。当然你可以简单地用一块手帕，一片白纸或块泡沫板代替。　　11、反光镜　　可调节的反光镜可让你灵活地调整反射光线，以便更好地照亮你要拍摄的物体必要时也可以用汽车挡风玻璃上的反光镜或铝箔应急。　　12、镜头滤光镜　　手边带一只偏振滤光镜，可以减少反射光和直射强光的作用( 如果你在水面上或水边拍摄时，尤为重要)。其它的滤光镜可以提高拍摄画面的质量。 如拍摄落日时可以加强色彩；拍摄浪漫情景时能够增加柔和的光泽等。滤光镜很便宜，但绝对管用。　　13、辅助灯　　摄像机上装一个照明灯，可以在约定好的时间下，并且是在不能改变较差的环境光线时，帮助你更好地完成拍摄任务。　　14、镜头纸　　带上一些镜头纸或毛刷，以清洁镜头上的灰尘、脏物及湿气，不要用面巾纸或衬衣袖子擦拭，这样可能严重划伤镜头。　　15、化妆用品　　如果你想掩饰拍摄对象额头上刺眼的亮光或需弥补某些缺陷，化妆是必需的物品，所以你至少也应准备一些纯色粉底。　　16、电源　　无论什么时候，只要你能比较方便地找到电源插座，就使用电源插座，而将电池保存起来。　　17、电工胶带　　手边也应准备一卷宽的电工胶带。可以将电缆线用胶带缠起来(如卷在墙角， 使用也很方便)，就不会将人绊到。当然，胶带还你的电源线插头连最近的一个电源插座也够不着的情况。　　21、电源插座　　六孔插座对某些典型的拍摄工作是一个非常适用的装备。它能够给摄像机，监视器及一到两只摄影灯供电。　　22、防雨用具　　如果你要去室外拍摄，带一个柔软的塑料罩是一个好办法，在天气突变时，可用它保护你的摄像机。你不用花钱去保护雨具，有些摄像师就是找一个大冷藏袋将它包起来就行了，并且它也占不了摄像包多大空间。　　第十一章 旅游录像片的拍摄技巧　　在拍摄旅游录像片时，首先必须对人物、事情、景物作交代；此后，还有必要交待时间、地点。目前市场上出售的摄像机大部分都设有时间日期装置，这在拍摄时就用得上了。地点的交待可以用画面直接来表达，例如你到了北京火车站，可以由北京火车站站牌的特写拉出火车站全景。当你摇摄北京站的大全景时，则可以通过摄像机上的现场录音器录下自己的声音。“这里是首都站！”　　名胜古迹是拍摄旅游录像片的一个重要内容。在旅行时，人是穿行于景物之间边走边观赏的。这时候，拍摄就要灵活机动，善于变化，既要拍景，又要摄入，由景物的空镜头摇向人物，让人物走入空镜头画面，由人物的欣赏视线或行走方向再摇出景物，或是由全景人物推向景物结束录像，以使人、物有机地融合在一起。　　这样拍摄出来的录像片将会意境深远，充满诗情画意。当然，在拍摄过程中，也可以有意识地穿插拍摄一些纯景物的镜头。　　在拍摄一些美妙绝伦的景物时，画面的节奏应该富有抒情性，要应用推、拉、摇、移，镜头变化要慢。如果摄录机具有叠影过渡的功能，此时就正好派上用场。若是要表达壮观、雄伟、险峻的景像时，可以用一些短镜头切、推、拉、摇，镜头的变化相对要急速，从而形成紧凑的画面节奏。这当中，假如能够熟练地运用高仰、倾斜两种角度的拍摄技巧，画面就更能增强雄浑、壮美气势之感，富有艺术感染力。　　第十二章 如何使用摄像机清洁带　　摄像机如果长期使用而又不注意保养清洁，磁头就会出现结垢或结灰的现象，从而影响拍摄和播放质量。怎样才能消除这种现象呢？答案很简单——使用清洁带。　　清洁带的使用能有助于改善拍摄的效果，可如果使用不当也会给摄像机带来损害。在这里我们将告诉您怎样正确的使用清洁带，希望能对您有所帮助。　　使用方法：　　1．使用时，以您放置任何需要录像或播放的录像带同样的方式将清洁带放入录像机中。　　2．按PLAY键，等待最多十秒钟后，按STOP键。　　3．取出清洁带（勿倒带）再观看播放和录制的图像。　　4．如果图像没有恢复正常，重复前面提到的1，2，3步骤。但是重复操作不要超过四次。　　在每次使用清洁带时请勿倒带。请一直使用到清洁带卷到头为止。另外，清洁带不能持续使用太长时间，否则会导致磁头的磨损。　　若使用清洁带后情况还是不能改善，请与当地专业维修人员联系。　　第十三章 摄像“二十忌”　　电视摄像是一门艺术，有着自身的基本规律，这种规律就是电视记者在拍摄过程中，必须遵循的一般原则。但是，我们在收看电视节目和审片中，常常发现一些记者拍摄的画面，违背了电视摄像的一般原则，使人看了很不舒服，留下了遗憾。我总结自己的采访经验，同时借鉴电视前辈的教导，结合审片中发现的问题，把电视画面构图和运动摄像中一些常见的问题进行归类，总结出电视摄像二十条禁忌，旨在与同事们进行探讨，共同提高摄像水平，提高节目质量。　　一忌“七扭八歪”。如果我们拍出来的画面水平线不水平，垂直线不垂直，画面中的人或物向一边倾倒，这种“七扭八歪”的画面，非常难看。　　有些记者习惯于用肩膀作摄像机的水平线，因为人的肩膀是大约15°的斜面而不是平面，所以靠肩膀找水平的办法是不可靠的，必须要用寻像器的边框来找水平。需要注意的是，采用正面构图时，大部分景物的水平线可以和寻像器的横框平行；但采用斜侧面构图时，物体水平线往往与寻像器的边框形成“夹角”，这时，就不能依靠物体自身的水平线，而要借助于物体的垂直线来与寻像器的竖边框平行，从而获得水平的效果。　　二忌“面壁思过”。当对画面中的人物采用侧面构图或斜侧面构图时，人物就有了比较明确的方向性——或者面向左边画框边缘，或者面向右边画框边缘。如果人物目光向右，而头部的位置又贴近右边画框，空白留在左方，就好象是一个人正在“面壁思过”。当画面中的人物目光面向一侧时，把画面中较大的空白安排在人物目光的前方，视觉上就比较舒服，相反把较大的空白留在人物脑后，把人物的视线堵死了，使人感到难受。　　三忌“横线切脖”。拍摄人物时，不注意处理背景中的横线——如地平线、水平面、电线、墙裙线、物品横向的轮廊线，往往会使背景中的横线处于人物脖子的位置，造成“横线切脖”。　　避免“横线切脖”的办法是改变机位高度。一般是把横线安排在人物肩膀以下，如果把横线安排在人物头部或头部之上，看起来也不太舒服。　　四忌“顶天立地”。有些电视画面中的人物全景，头部紧顶着画框上沿，脚紧蹬着画框下沿；有些建筑物上下两条轮廊线紧挨着画框上下沿，挤得满满实实，这就是所谓的“顶天立地”。　　在拍摄全景时要考虑在主体的四周留有适当的空白，避免“顶天立地”，以适应观众的欣赏习惯。　　五忌“缺边少沿”。“缺边少沿”是指拍摄中景和全景时，主体应该保留的轮廊线被挤出画面之外。有的会场全景，会标两头各挤出一两个字；有的人物不是缺一只耳朵就是没有额头；有的建筑物本来是按全景景别取景，却是“缺边少沿”，全景不全。拍摄中景和全景“缺边少沿”与近景、特写只反映人物或景物的局部有着本质的区别。特别是全景，“缺边少沿”就不成其为全景。因此，构图应充分注意主体在画面中的外轮廊线，以防止“缺边少沿”。　　六忌“顾此失彼”。我们常常可以在屏幕上见到这样的中、近景画面：会议主席台上的三、四位领导同志，靠画框左右边的两个人往往是“半拉身子半拉脸”。这种“顾此失彼”的画面，是由于记者在摄影构图时只顾了中间的拍摄对象，忽视了旁边的人物。克服“顾此失彼”，要求记者在构图时应恰当安排好人物在画面中的位置，同时兼顾两旁的人物，把他（她）们或是安排在画内，或是安排在画外，绝不能把两旁的人物都“劈开对半”。　　七忌“头重脚轻”。有些摄像记者在画面构图时有“头重脚轻”的习惯，往往是把人物、景物都挤在画面的上半部，而画面的下半部却闲置不用。　　克服“头重脚轻”的缺点，要求记者扛起摄像机，首先安排好主体在画面中的位置。一般来说，主体上方留的空白应比主体下方留的空白稍大一些，这样，给人的感觉就不再是“头重脚轻”而是“脚踏实地”。　　八忌“刀光剑影”。我们有时可以在屏幕上见到这样的画面：人物靠近门窗，由于门窗框产生暗影，阳光射到人物脸上，使人物的脸部黑一块、白一块。这就是拍摄人物应避免的“刀光剑影”。　　门窗框暗影导致人物脸部的“刀光剑影”，与人物在树荫下散步、劳作时脸上的树影不同，这种树影是无法避开，也无须避开的生活中自然景象的必然反映，观众当然能够接受，而门窗框产生的“刀光剑影”则是要设法避开的。　　九忌“杂草从生”。当画面中的主要人物与背景中的枝干状物体重叠时，就会出现这样的情形：人物的头顶上长出“一棵树”——人物头部恰好与背景中的树干在一条垂直线上；或者人物头上支出一根电线杆——人物头部与背景中的电线杆在一条垂直线上。这就是电视摄像中所忌讳的“杂草从生”。　　我们在安排主体枝干状背景物的位置时，应善于变换机位角度，避免把主要人物与枝干状背景物安排在一条垂直线上，从而克服“杂草从生”。　　十忌“哆哆嗦嗦”。有的记者使用摄像机上的自动变焦开关或手动变焦杆时，主意不定，在拍摄推镜头或拉镜头时，由于用力不匀，拍出来的画面“哆哆嗦嗦”——推拉过程不是平稳的“匀速运动”，而是忽动忽停，煞是难看。　　克服“哆哆嗦嗦”的毛病，我们在拍摄时尽可能选择自动变焦方式，保持用力均匀。必须使用手动变焦时，就应特别静心掌握好手推拉变焦杆，使其始终保持匀速运动。　　十一忌“空洞无物”。“空洞无物”是指记者在运用摇摄和移摄技巧时，起幅和落幅画面内容是充实的，但摇移运动过程中画面却缺乏实在的内容，甚至是空白，根本没有表现主题的画面内容。　　造成摇移运动过程中画面“空洞无物”的原因，是记者违背了摇摄、移摄的基本规律，把两个互相之间缺乏必然联系、本来应该分别拍摄的画面，硬要用摇、移手法连在一起。如果摇、移镜头的中间部分没有实在的内容，这样的摇、移又有何必要呢？　　十二忌“起落不稳”。有的记者在运用运动摄像技巧时，没有起幅固定画面，开机就是推、拉、摇、移；或者没有落幅固定画面，推、拉、摇、移尚未到位就戛然关机。这样“起落不稳”的运动摄像给后期画面剪辑带来很大困难——运动镜头与固定画面无法合理剪接在一起。剪辑理论上要求“动接动”、“静接静”，而在实际操作上，绝大多数是固定画面与固定画面的剪接，运动镜头的剪接也大都是运动镜头首尾固定一两秒长度的起幅、落幅的相剪接，纯粹的运动镜头在运动过程当中作剪接点的情况是极少的。起落不稳的画面会给剪辑造成很大困难。　　十三忌“运动随意”。有的记者在使用运动摄像技巧时有较大的主观随意性。面对拍摄对象，采用固定摄像还是运动摄像，要根据主题表达的需要，决不能不管三七二十一，扛起摄像机就是推、拉、摇、移，画面没有稳当的时候。特别是电视新闻片，要在有限的时间内反映较多的画面信息，要求每个画面的长度稍短一些，老是推、拉、摇、移，每个画面长度相对较长，既不适应新闻片在短时间内容纳较多画面的需要，又使人看起来眼花缭乱，有拖泥带水的感觉。拍摄新闻提倡多用固定画面。　　十四忌“犹豫不定”。“犹豫不定”是指在运动摄像时，推、拉、摇、移的落幅位置不准确，有的未运动到位就落幅，当感觉到落幅未到位，就接着再往前运动一点；有的拍摄摇镜头落幅过了头。一发现过了头，就赶紧往回摇一点。这种情形，反映了某些记者在运动摄像寻找落幅位置时，“犹豫不定”的心理状态。　　防止运动摄像落幅的“犹豫不定”，最好是开机录像之前先用演习方法来找准落幅的位置，找准落幅之后，再正式开机录像。　　十五忌“或快或慢”。有的记者在运动摄像时，运动速度太快，使人目不暇接，根本看不清运动过程中的画面内容；有的又太慢，看起来磨磨蹭蹭，拖泥带水，使人看了很不舒服。　　拍摄出的运动画面，看起来和人的视线移动速度相近，那么，这样的运动速度就比较合适。让摄像机的运动速度符合人的视觉习惯，是运动摄像的一条基本原则。　　十六忌“主体游移”。拍摄主体在画面中的位置忽左忽右，忽上忽下，游移不定，甚至出画，有以下两种情况：　　1、对处于运动中的拍摄主体取景范围过小，致使运动主体的局部出画——如人物正在动作的胳膊或手拿的物品挤出画外，或人物由坐而站时，头部出了画面。克服这种毛病，要求记者对运动主体的取景宜大不宜小。　　2、用跟摇、跟移手法跟摄运动主体，由于摄像机的运动速度快于或慢于主体的运动速度，致使主体在画面中的位置游移不定，甚至出画。克服这种毛病，除了取景范围不要太小以外，还要注意使摄像机运动速度与拍摄主体的运动速度大体一致，同时注意掌握运动主体速度的变化，以把握好改变摄像运动速度的“提前量”。拍摄体育新闻时就要注意避免这种毛病。　　十七忌“长焦摇晃”。有的记者经常肩扛摄像机，在远距离用长焦镜头拍摄物体。由于长焦镜头容易使画面晃动的自身特点，即使摄像机扛得再稳，也免不了画面摇晃。　　在没有三角架，用肩扛机方式操作时，除了必须要追求长焦特殊效果的以外，应该优先选用标准镜头或广角镜头，尽量少用长焦镜头。这就要求记者克服懒惰心理，宁可多往前走一段路，把摄像机靠近被摄物体进行拍摄，以避免“长焦摇晃”，获得稳定的图像。　　另外，由于空气中介质的作用，长焦镜头拍摄的画面清晰度也不好，选用标准镜头特别是广角镜头，还有提高画面清晰度的作用。　　十八忌“越过轴线”。轴线规律要求电视记者在拍摄带有明显方向性的物体，特别是运动物体时，摄像机机位不能越过假想轴线180°范围，否则，就是“越轴”。　　越轴拍摄再加上越轴剪辑，会给观众造成视觉上的混乱。例如，第一个画面是一辆汽车往右开，紧接着的第二个画面是这辆车又往左开，使观众弄不明白这辆车究竟是往哪边开。这就是由于越轴拍摄和越轴剪辑造成的。　　假设拍摄一辆行进中的汽车，后期剪辑长度要求至少有两个画面，那么，我们只拍摄了两个画面，而且是在汽车进行轴线180°内外分别拍摄的，剪辑时就麻烦了，——无论如何也无法将这两个画面合理地组接在一起。且在特殊情况下越轴拍摄，我们可以另外拍摄几个处理越轴的专用镜头，比如，拍摄一个远景或全景反映一辆汽车在变道上转弯后改变了行驶方向；拍摄一个汽车正面开来或背面离去的镜头，景别最好是特写，后期剪辑时，把这种专用镜头插在两个越轴的画面中间，从而缓解越轴给观众造成的视觉上主体方向不明的混乱。　　十九忌“没有主题”。记者在拍摄时要充分运用画面语言。画面语言就是这幅画面所要表达的主题，告诉观众什么。这就要求记者在拍摄时要熟练地掌握摄像技巧，注重特写、近景、中景的拍摄，处理好主体与陪体的关系，做到主题突出，使人一目了然。如拍摄领导视察的镜头，就要有主要领导的特写或近景。有的记者为了图方便，全用中景或全景拍摄，又没处理好主体与陪体的关系，使观众一条新闻看下来，还不知哪一个是主要领导。　　二十忌“背影重重”。有的记者在拍摄领导慰问、视察等新闻时，由于跟在领导后面拍摄，拍回的画面全是背影。当然，不是说不能拍摄背影，有些画面是需要背影的。但是领导视察等画面，用背影镜头就不理想。这就要求记者在采访中不仅要做到眼明手快，还要练好腿功，快速跑到领导前面去，多拍正面镜头。　　摄像艺术，博大精深；钻研业务，其乐无穷。　　第十四章 如何拍摄日出　　许多朋友购买数码摄像机的一个主要目的就是拍摄旅游途中的精彩画面，提到旅游，我们常去的地方除了海滨沙滩就是祖国的名山大川，而去这些地方一个少不了的旅游项目就是“观日出”！无论是在海边峭壁上观看日出海面，还是在名山之巅坐看红日初生，这大自然中最瑰丽的景象都能够给人以极其美妙的感觉，所以，许多拥有数码摄像机的朋友是不会错过这精彩的一幕的，大家都希望能够捕捉到最精彩的画面与没能亲眼目睹这一壮观场面的亲友们分享，但是不少朋友拍摄的日出画面并不是那么尽善尽美，甚至有的画面让亲朋好友们根本感觉不到这是日出的场面！这是怎么回事呢？　　原来，拍摄日出是需要一定的摄像技巧的，如果没有充足的准备，那么拍摄到的日出画面当然不能令人满意。今天我们就来简单的学习以下在拍摄日出的过程中所要注意一些事项吧！（为了给大家一个直观的感受，本文的图片均为索尼TRV-33E所拍摄的泰山日出的动态影像截图）一、 随时注意调整曝光　　在日出的整个过程中，光线的变化是很大的，所以，在拍摄时要注意根据光线变化的情况随时测量曝光值，调整机器的曝光以取得正确的曝光值。手动调整曝光的功能在中高端的数码摄像机阵营中比较常见，但是在目前市场上销售的一些入门级数码摄像机中一般就没有这一手动功能了，例如今年比较热销索尼HC15E就没有这一手动调整曝光值功能，那我们又该如何是好呢？不用着急，当然有办法，现在的入门级机器也都具有程式化自动曝光功能，它预置了数种针对一些特殊环境下拍摄的最佳拍摄方案，设计好了固定的光圈以及相应的快门速度，使用者只需要根据环境的不同来进行预设就可以拍摄到比较满意的画面，你可以在日出之前选择夜景或黄昏的拍摄模式，当东方出现了“鱼肚白”即将破晓时，您再切换一下拍摄模式，改变为日出或日落的拍摄模式即可。可别小看了这小小的模式切换，它能令您获得比普通全自动拍摄模式下更好的日出画面效果。二、 尽量使用三角架进行拍摄　　使用过数码摄像机的朋友都知道，在某些特殊场合，比如需要夜景的拍摄和高倍变焦时为了防抖的需要，一个小小的三角架能发挥出比较大的作用，是数码摄像机不可缺少的配件之一，在进行日出的拍摄过程中，三角架也是必不可少的“得力助手”之一。　　观看过日出的朋友们都知道，等待日出的过程是一个漫长的过程，而日出的那一刻却极其短暂，如果怕错过了这一时刻而一直用手举着自己的数码摄像机就显得有些太累了，时间不长你的胳膊就会变得又酸又麻，等真正到了日出的那一刻可能就没有力气再支撑了，拍摄出的画面自然会变得“抖动感”十足，这个时候你需要的就是一个小小的三角架，它能帮你完全的解决这方面的问题！你只需要把数码摄像机安装到三角架上，然后自己注意观察，一旦日出将至，你只需要按动按钮就可以了，如果你的三角架带遥控功能的话那就更省事啦！　　第十五章 镜头的拍摄角度　　在大多数情况下，摄像要以平摄为主。但是所有片子一律使用平摄，就会使观看的人感到平淡乏味。偶尔变换一下拍摄的角度，就会使影片增色不少。拍摄角度大致分为三种:平摄、低角度拍摄、高角度拍摄。　　一、水平拍摄　　平角拍摄时由于镜头与被摄对象在同一水平线上，其视觉效果与日常生活中人们观察事物的正常情况相似，被摄对象不易变形，使人感到平等、客观、公正、冷静、亲切，是拍摄人物近景和一般场景的最佳选择。　　将摄像机与被摄物体保持在相同的水平线上进行拍摄，这是最标准的拍摄方式，也是最稳定构图。大多数画面应该在摄像机保持水平方向时拍摄，这样比较符合人们的视觉习惯，画面效果显得比较平和稳定。平摄自然景物时，地平线一般应避免平均分割画面的情况，因为那样做远近景将压缩在中间一条线上，画面显得平淡、呆板。　　如果被拍摄的对象高度与摄像者的身高相当，那么摄像者的身体站直，把摄录像机放在胸部到头部之间的高度拍摄，是最正确的做法。如果拍摄高于或低于这个高度的人或物，那么就应根据摄像对象适当调整高度，使摄像机与被摄者始终处于同一水平线上。　　二、仰角拍摄　　仰角拍摄是摄像机低于被摄主体的水平线向上进行的拍摄。仰角拍摄由于镜头低于对象，产生从下往上、由低向高的仰视效果。仰望一个目标，观看者会觉得这个目标好像显得特别高大，不管这个目标是人还是景物。用这种方法去拍摄，可以使主体地位得到强化，被摄者显得更雄伟高大。这种技巧经常采用于想将建筑物等拍得高大一点或者将人物拍得威风一点的时候。　　仰角度拍摄可降低地平线，使地平线处于画面下端或从下端出画，并除去所有背景特征，通常会出现以天空或某种特定景物为背景的画面，可以净化背景，达到突出主体的效果。　　仰摄具有夸张感，能夸张被摄体的高度，利用贴近地面的仰摄，可夸张运动对象的腾空、跳跃等动作，具有很强的视觉冲击力，并产生比实际生活更强烈的感受。　　当用低角度拍摄人物的时候，利用台式三脚架就比较方便。如果用带有彩色取景器或液晶显示屏的摄像机进行拍摄的时候，就可将彩色取景器竖起来或者将旋转式液晶显示屏调到面向上的位置，这样一来就能便于拍摄。　　第十六章 摄影景别选择景别，是指被摄主体和画面形象在屏幕框架结构中所呈现出的大小和范围。不同的景别可以引起观众不同的心理反应，全景出气氛，特写出情绪，中景是表现人物交流特别好的景别，近景是侧重于揭示人物内心世界的景别。由远到近适用表现愈益高涨的情绪；由近到远适于表现愈益宁静、深远或低沉的情绪。　　一、远景　　远景一般表现广阔空间或开阔场面的画面。如果以成年人为尺度，由于人在画面中所占面积很小，基本上呈现为一个点状体。　　远景视野深远、宽阔，主要表现地理环境、自然风貌和开阔的场景和场面。远景画面还可分为大远景和远景两类。大远景主要用来表现辽阔、深远的背景和渺茫宏大的自然景观，像莽莽的群山、浩瀚的海洋、无垠的草原等。　　远景的画面构图一般不用前景，而注重通过深远的景物和开阔的视野将观众的视线引向远方，要注意调动多种手段来表现空间深度和立体效果。所以，远景拍摄尽量不用顺光，而选择侧光或侧逆光以形成画面层次，显示空气透视效果，并注意画面远处的景物线条透视和影调明暗，避免画面的平板一块，单调乏味。　　二、全景　　全景一般表现人物全身形象或某一具体场景全貌的画面。全景画面能够完整地表现人物的形体动作，可以通过对人物形体动作的表现来反映人物内心情感和心理状态，可以通过特定环境和特定场景表现特定人物，环境对人物有说明、解释、烘托、陪衬的作用。　　全景画面还具有某种“定位”作用，即确定被摄对象在实际空间中方位的作用。例如拍摄一个小花园，加进一个所有景物均在画面中的全景镜头，可以使所有景色收于镜头之中，使它们之间的空间关系具体方位一目了然。　　在拍摄全景时要注意各元素之间的调配关系，以防喧宾夺主。拍摄全景时，不仅要注意空间深度的表达和主体轮廓线条、形状的特征化反映，还应着重于环境的渲染和烘托。　　三、中景　　中景是主体大部分出现的画面，从人物来讲，中景是表现成年人膝盖以上部分或场景局部的画面，能使观众看清人物半身的形体动作和情绪交流。　　中景的分切破坏了该物体完整形态和力的分布，而其内部结构线则相对清晰起来成为画面结构的主要线条。　　在拍摄中景时场面调度要富于变化，构图要新颖优美。拍摄时，必须要注意抓取具有本质特征的现象、表情和动作，使人物和镜头都富于变化。特别是拍摄物体时，更需要摄像人员把握住物体内部最富表现力的结构线，用画面表现出一个最能反映物体总体特征的局部。　　四、近景　　近景是表现成年人胸部以上部分或物体局部的画面，它的内容更加集中到主体，画面包含的空间范围极其有限，主体所处的环境空间几乎被排除出画面以外。　　近景是表现人物面部神态和情绪、刻画人物性格的主要景别，用它可以充分表现人物或物体富有意义的局部。比如看一个杨丽萍的舞蹈时，人们的注意力自然会移到那柔软件的手臂上，用近景画面则将画框接近动作区域，非常突出地表现了手的动作。　　利用近景可拉近被摄人物与观众之间的距离，容易产生交流感。如果您经常看新闻节目的话，各大电视台的电视新闻节目或纪录片的主播或节目主持多是以近景的景别样式出现在观众面前的。　　在拍摄近景时，要充分注意到画面形象的真实、生动和客观、科学。构图时，应把主体安排在画面的结构中心，背景要力求简洁，避免庞杂无序的背景分散观众的视觉注意力。　　五、特写　　特写一般表现成年人肩部以上的头像或某些被摄对象细部的画面。通过特写，可以细致描写人的头部、眼睛、手部、身体上或服饰上的特殊标志、手持的特殊物件及细微的动作变化，以表现人物瞬间的表情、情绪，展现人物的生活背景和经历。　　特写画面内容单一，可起到放大形象、强化内容、突出细节等作用，会给观众带来一种预期和探索用意的意味。　　在拍摄特写画面时，构图力求饱满，对形象的处理宁大勿小，空间范围宁小勿空。另外，在拍摄时不要滥用特写，使用过于频繁或停留时间过长，导致观众反而降低了对特写形象的视觉和心理关注程度。图1 远景、全景、中景图2 远景、全景、中景　　如要拍摄盛开桃花的桃树，当画面以全景推向中景，桃树的外形逐渐被“排挤”出画外，树木内部及树上盛开的桃花逐渐成为变化的结构主线。　　第十七章 注意选择SP和LP模式：　　DV通常有两种模式：SP和LP。SP（standardplay）是指标准播放，LP（longplay）是指长时间播放。在LP模式下，可延长拍摄时间、播放时间、电池寿命和给录音加注标题等等。延长倍数依不同的摄像机而有所区别。流行的有1.5倍和2倍。拿1.5倍来说，使用LP模式可在80分钟的录影带上摄录120分钟的影像。LP模式的工作原理是使用较少的录影带存储相同数量的影像。摄像机的存储速度是一定的。比如在SP模式下，数据以每秒 3/4英寸录影带的速度存储进来。在LP模式下，数据存储速度为每秒1/2英寸录影带。同样的数据就会占用更小的空间。LP模式是以降低影像质量为代价的，特别是当你使用旧录影带时，在LP模式下噪声会明显增大。如果你需要大量的存储空间，可以看看索尼及松下的新款摄像机。在SP模式下，有的录影能力超过了两小时。当然，价格会高一点。　　技巧是要在运用中不断体会不断掌握的，根据不同品牌不同型号的DV你可能自己已经总结出了自己的一套技巧，我相信在不断吸取他人经验与技巧的同时我们的拍摄水平会有很大的提高的，那时离成为一个业余拍摄高手就不远了。　　第十八章 在稳定中拍摄：　　对于DV的初级使用者来说稳定往往是造成图像质量差的最主要原因，恰当的使用三脚架是摄影拍摄中重要的稳定DV的手段，从而使你拍摄出清晰的画面。如果是手持数码摄像机，会由于手持的不平稳而引起画面的抖动。尤其是在光线昏暗的和拍夜景的情况下，三脚架的作用就更加明显。同时不要以为光学稳定功能能够补尝摄像机的抖动，因为内置的防抖动传感器能够觉察到轻微的震动，并且在保持最佳分辨和聚焦的情况下，由摄像机的电机驱动系统自动补偿不稳定的部分。　　但是对于抖动比较严重的情况就不能很好的满足我们的要求了，这就让我们在使用大变焦而且是在手持拍摄的情况下，如果镜头移动拍摄的长度较短，不妨屏气，一口气将它拍完。如果移动拍摄的场景比较长较长，就均匀呼吸，并让自己的持机的手、臂放松。实际的经验表明愈是抱紧就愈抖动。如果是在移动中拍摄镜头，比如在边走边拍的情况下，建议装在三脚架上，用手举起三脚架拍摄，这样会比用手直接拿着机器要稳得多。同时，可以利用手臂加脚架的高度拍摄出特殊角度的镜头，还可以运动起来。笔者有一次将机器举过房檐，然后慢慢降下来……后来看过镜头的朋友竟以为是小摇臂拍的，啧啧称奇，但是拍这种镜头是比较累的，很容易胳膊酸。主眼和视觉调整：　　有些时候拍摄者会发现自己拍摄出的画面，即使很清晰但是也总会感觉很不舒服，这里可能就是你拍摄的时候没有用主眼去拍摄，这个状况主要发生在用取景器拍摄中，而对于用液晶屏来取景就不太容易发生，面对目前DV电池的容量利用取景器拍摄是很普遍的事情，所以在拍摄前记得测试一下自己的主眼是右眼还是左眼。　　首先用两手摆成一个小圈，通过小圈用双眼望向几米以外的景物，确定看到的景物形态之後，眯起其中一只眼看，看完之後保持手臂的姿势，再眯起另外一只眼看。您会发觉两眼所看到的景物会有所分别的，某一只眼睛看到的景物会偏离于小圈（即第一次用双眼看的景物）；至于另一只眼看到的景物则不会偏离于小圈，这只眼睛就是您的“有效眼睛”。所以如果是使用取景器拍摄的话，便要倚靠这只主眼对焦，否则拍摄出来的影像跟您原先所看到的会出现差别。另外，长时间用主眼瞄准镜框拍摄的话，会很容易疲劳。所以除了在光线强的地方或长时间拍摄过程中想节约电池时，才使用主眼进行拍摄，否则建议您运用液晶显示屏幕进行摄影。　　第十九章 白平衡调整　　对于一些非高档的DV很多使用者都会发现有时在光线很好的条件下，拍摄出来的画面有时会在颜色上有一定失真，比如如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红，同样在荧光灯下拍摄会有些偏绿，这些都是由于CCD感光元件没有人眼那样的自动调节功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。　　DV都有白平衡感测器，一般位于镜头的下面。它会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。DV只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。如果你在阳光明媚的室外拍摄，你可以选择自动、室外、晴天模式，DV的白平衡功能会加强图像的黄色，以此来校正颜色的偏差如果在这种环境下非要设定为室内模式，白色物体则会出现偏蓝色彩。如果你在阴雨天或者在室内拍摄，你可以选择室内、阴天、灯光模式，DV的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以此来校正颜色的偏差。如果在这种环境下非要设定为室外模式，白色物体则会出现偏黄色彩。另外，在室内钨丝灯的光线拍摄时，可以设定为室内模式或者灯光模式。　　自动模式是由DV的白平衡感测器进行侦测以后自动进行白平衡设置，这种模式只有在室外使用时，色彩还原比较准确，其他拍摄环境下自动模式色彩还原不够准确，请大家在以后拍摄时注意。当外界条件超出白平衡自动调节功能以外时，图像会略带红色或蓝色；即使在白平衡自动调节功能范围内，如果有1个以上的光源，自动白平衡调节仍可能无法正常工作，在这种情况下，就需要手动模式来调节白平衡。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如白纸一类的东西，有些DV备有白色镜头盖，这样只要盖上白色镜头盖就可以进行白平衡的调整了。　　操作过程大致如下：把摄像机变焦镜头调到广角端，将白色镜头盖（或白纸）盖在镜头上，盖严；白平衡调到手动位置，把镜头对准晴朗的天空，注意不要直接对着太阳，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；按一下白平衡调整按钮直到寻像器中手动白平衡标志停止闪烁（不同的机器，其表示方法有所不同），这时白平衡手动调整完成。　　第二十章 选择拍摄角度　　人类的视觉会因眼前的景物不同，而产生心理上不同的感受，因此当你所拍摄的画面呈现出来的景物，也会让观赏者因某种不同程度的视觉所影响。例如：将人物或物体用全景画面及特写画面这两种不同的画面大小来拍摄，给人的感受绝对截然不同，同样的以不同角度的拍摄，也会给人一种不同的感受。　　在平常的拍摄中，一般还是以平视的角度拍摄居多，不过在画面上过于缺乏角度的变化，所以看多了就会感觉平淡乏味，如果再拍摄中适时的变换一下拍摄的角度，这样会让整个影片更有变化及可看性，虽然只是一些很平常的家庭纪录片，但由于拍摄者的取景变化丰富，同样也能让观看者不会感到乏味。当我们用一个低角度以仰拍方式来拍摄一个人物，让原本矮小的人看起来挺拔许多，如果换成以高角度用俯拍的方式来拍摄，便觉得其渺小可怜。虽然主角是同一个人，但是用不同的拍摄角度，却呈现出不同的感觉，这就是拍摄角度应用的奥妙之处。　　一般我们在拍摄体型较胖的人，就尽量避免镜头靠太近以仰拍的方式来拍摄，因为这会让他显得更胖，尤其对于在拍摄女孩子的时候更是要注意，因为女孩子最怕让别人感觉她胖。如果让镜头远一点用仰拍来拍摄全身景时，反而会让人物感觉高挑及修长，虽然同样是用仰拍来拍摄但结果却不相同，如果改用较高的角度俯视来拍摄女孩子，例如;人物坐着而你是站着拍摄，其画面效果又截然不同，如果我们用这种角度来拍摄特写或胸上景，如此可以让被拍者的脸部下八的轮廓看起来较修长，对于拍摄女孩子的效果会比较讨好一点。当我们要表现女孩子楚楚动人、惹人怜爱的感觉，以全身景俯拍来拍摄也可以得到不错的效果，这就是拍摄的位置与角度的变化所产生的不同视觉感受。　　拍摄角度的差异会带给我们视觉不同的感受，至于如何运用就要取决于你对眼前事物的看法如何了，当我们在平时的拍摄中只要稍加留意，多尝试一下各种不同角度的拍摄，你会发觉画面活泼了许多视野也跟着宽广起来，这就是动态摄影的魅力所在。 第二十一章 拍摄光线光是数码摄像最重要的构成要件，对光线的处理往往要比其它要件重要且难得多。光不仅仅是使目标在摄像机的CCD上成像，好的摄像师还可以利用不同性质的光线表达出不同的意境来。在拍摄中首先要注意光的强度，对于摄像的照明，强光源常常要作为主光来使用，是拍摄照明的主要来源。而弱光源要作为辅助光来使用，它可以减弱主光所造成的强烈阴影，同时不至于投射出多余的影子。但是光线过强，往往收不到很好的效果，因为强光下形成的阴影会过于夸张，光影效果不自然。拍摄时，如果光线过强，可以通过加装漫射屏或反射板等方法，来削弱光线的强度。和强光相比，散光的光影效果较为柔和自然。可以使主体受光面均匀，反差适中。受光源的方向性局限小，是较为理想的光源。　　其次还要注意光的方向，而最主要使用的光向就是侧顺光。侧顺光就是光线从摄像机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行摄像时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下我们一般用25°～45°侧顺光来进行照明，即摄像机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为25°～45°。此时面对摄像机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感。既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有了立体感。而其他不同方向的光线；顶光、俯射光、平射光及仰射光我建议初学者还要慢慢体会慢慢掌握为好。　　最后还要注意光的色调，和万物一样，光同样具有色彩，不同的光线其色调不同。通常我们用色温来描述光的色调，色温越高，蓝光的成份就越多；色温越低，橘黄光的成份就越多。而在不同色温的光线照射下，被摄主体的色彩会产生变化。在这方面，白色物体表现得最为明显：在60W灯泡下，白色物体看起来会带有橘色色彩，但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。摄像机是靠调节白平衡来还原被摄主体本来的色彩的。 第二十二章 变焦拍摄使用DV拍摄变焦是无法避免的，同时许多精彩的画面都是通过及时与恰当的变焦拍摄来获得的。我们无法以一个专业摄像人员的标准来要求大家，但是一旦我掌握一些最基本的变焦操作方法，会迅速提高我们的拍摄水平的。数码摄像机和数码相机一样具有变焦镜头，都具有光学变焦和数码变焦。光学变焦是由光学镜头结构来实现变焦，而什么时候在拍摄的同时做变焦的动作就是变焦拍摄的关键了。比如拍摄一朵花，在对这单独一朵花拍摄一段时间后慢慢将镜头拉远，展现在观众眼前的是一个充满鲜花的花坛，然后是整个充满春意的公园一景，这就是我们拍摄这要表达的东西。　　在拍摄时千万不要一个镜头变焦拍到底，而是要经常变换镜头。当拍摄完一个镜头之后，如果需要换一个角度继续拍摄，切忌一边按着REC拍摄，一边走动和变换角度。同时要注意在变焦的过程中要突出你拍摄的重点，同时拍摄者要对整个拍摄的背景有个预见，并且要变化运用由远及近和由近及远，由远及近适合于拍摄场景相对广阔同时可以突出近处的拍摄主体，而由近及远更能很好的给人以个体和整体的融合之感，切记一定不要漫无目标的像一只无头苍蝇，镜头到处乱飞，这是许多DV拍摄初学者常犯的错误手法。大家掌握住基本变焦拍摄动作，记住无论是拉近还是推远的变焦拍摄，每做完一次后就暂停，换另外一个角度或画面后，再开机拍摄，养成好的拍摄技巧，一定能拍摄出不错的作品。