偶看新闻acfun里岛:如何使用单反——基本概念理论篇2
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 08:20:28
恒定光圈
恒定光圈和浮动光圈是对应的概念，一般都是对变焦距镜头而言。恒定光圈通常是指变焦镜头在所有焦距段都能使用其标称的最大光圈。比如镜头标明28－70mm/2.8就是恒定光圈镜头。就指该镜头在28－70mm焦距段都可以使用最大F2.8的光圈值来拍摄。而如果镜头标识为28－70mm/3.5-4.5的，则是浮动光圈镜头，就是值在28mm焦距最大光圈能使用F3.5，而到70mm时则最大只能采用F4.5的光圈值了。
恒定大光圈镜头一般来说有以下几个实际意义：
1。能够在比较暗的光线下获得相对比较快的快门速度，适于在暗光摄影。
2。能够获得更小的景深。这在拍摄人像时，能够获得更加虚化的背景。
3。一般能取得比较好的拍摄画质。一般来说恒定大光圈的镜头都是属于专业镜头系列，镜头的品质要好于浮动光圈镜头。
此镜头不管在任何其设计的焦段上,都能保持同一个最大光圈值。
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大
完整的光圈值系列如下:
f1，f1。4，f2，f2。8，f4，f5。6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
无论从环境光线适应能力还是从景深控制上来讲,恒定大光圈镜头都要比变光圈镜头有着更多的优势（当然也更贵，DC厂家为控制成本，恒定大光圈镜头的相机很难见了）
恒定光圈主要指的是变焦镜头中从广角端变焦到远摄端其最大光圈值不变，变焦镜头中的大光圈主要是F2.8，如果你选用F2.8的光圈进行拍照，在变焦过程中其光圈永远是F2.8。这种镜头属于专业镜头，其做工和价格都是一流的。其实在广角变焦中使用恒定大光圈的意义不是很大，因为在风光摄影中几乎很少用到大光圈，只是在经常需要控制景深的摄影中才会用到大光圈。
ISO
有影友不知道ISO如何调整，请看下面：
ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。
而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。
ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而1SO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，并依次类推。
ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。当然，对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头，提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定
镜头，惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄，特别是在无法使用辅助光线的情况下。
传统相机所使用的胶片是通过生产工艺的不同来实现提高胶片感光度的目的。因为没有有关资料，估计数码相机是通过提高放大增益来实现提高感光度的目的。由于电子器件不可避免的电子热运动，必然会造成杂讯，而且增益越大杂讯越大，即会产生图象上的更多的噪点和杂色。为了克服这一问题，一些数码相机采用了降噪功能，以最大限度的降低其影响。不过，也只能够在一定的范围内达到较好的效果。
因此，当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光（闪光灯和反光板）的应用，在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用，最后才考虑提高ISO感光度的办法。
对于经常拍摄舞台等光线较暗，并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所，可以尽量选择镜头口径较大以及具备降噪处理功能的数码相机，单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄。
夜景拍摄常常使用较小的光圈和较长的曝光时间，假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。
各种数码相机在不同ISO感光度下的表现不一，应当经过试验，即使提高也应当控制在可以忍受的范围内。因为，尽管后期可以通过软件来进行调整，但是也必然相应的会降低图象的清晰度。
因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有降噪功能以及镜头口径较大的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用闪光灯和三脚架等，尽量不要使用较高的ISO感光度。
一般来讲，室外100-200左右，室内400，晚上上架也在100-200左右，有灯补光也一样，无灯的环境，没架子才会上高感，那样效果比较差，是没办法的时候才用。如果快门光圈组合调整不到位的时候也可以通过ISO来达以目的，一般400-800的感光度对表现细节有帮助，再高没太大意义。片子要干净那就选择尽量低的感光度，这差不多是总体上的原则。
RAW格式
有人说RAW存储空间太大，还要专门的软件转换，太麻烦了，如果对照片不太讲究就没有必要用到RAW格式，RAW格式有它独特的优点，而这种格式也是大师们喜欢的原始数据记录方式。
RAW文件几乎是未经过处理而直接从CCD或CMOS上得到的信息，通过后期处理，摄影师能够最大限度地发挥自己的艺术才华。
·RAW文件并没有白平衡设置，但是真实的数据也没有被改变，就是说作者可以任意的调整色温和白平衡，并且是不会有图像质量损失的。
·颜色线性化和滤波器行列变换在具有微处理器的电脑上处理得更加迅速，这允许应用一些相机上所不允许采用的、较为复杂的运算法则。
·虽然RAW文件附有饱和度、对比度等标记信息，但是其真实的图像数据并没有改变。用户可以自由地对某一张图片进行个性化的调整，而不必基于一、两种预先设定好的模式。
·也许RAW最大的优点就是可以将其转化为16位的图像。也就是有65536个层次可以被调整，这对于JPG文件来说是一个很大的优势。当编辑一个图像的时候，特别是当你需要对阴影区或高光区进行重要调整的时候，这一点非常重要。
用JPG还是RAW？
其实我们可以认为所有的数码相机都使用了RAW模式，但是当我们选择了JPG作为存储格式之后，就把图像提交给了相机中内置的RAW转换程序。如果我们允许以RAW作为存储格式，那就意味着可以在一个复杂的平台上对照片做更好的调整，即使修改不佳，也可以在将来重新调整。换句话说，二者的选择就是：你决定现在就在相机内做RAW的转换，还是以后在计算机上做？
在生成JPG文件之前必须决定一些重要的方面，即白平衡、对比度、饱和度等，而RAW的好处在于，这些都不必在当时深思熟虑，而有充分的时间来思考。
对于一些摄影师而言（体育、新闻），使用的便利与速度才是最好的，而其他人并不一定如此。当然如果你想要最好的画质，RAW便是不二之选。一些相机同时保存JPG格式和RAW格式，对于摄影师而言，这是再好不过的了，然而这也不得不占用额外的存储空间。
好处总结如下:
◆RAW文件几乎是未经过处理而直接从CCD/CMOS上得到的信息，为后期处理提供更大的自由度。
◆RAW文件没有白平衡设置，可以任意的调整色温和白平衡来进行创造性的制作，而不会造成图像质量损失。
◆电脑上的微处理器来处理锐化及其它颜色运算来得更加迅速，也使得更加优化或复杂的运算能够得以实施。
◆可以转化成16位的图像，也就是有65536个灰度层次可以被调整，这对于JPG文件来说是一个很大的优势。当需要对阴影区或高光区进行细致调整的时候，这一点非常重要。
总的来讲RAW格式主要是为后期留有充足的空间，可以使用相机的随机机光盘软件打开，也可以使用PS加载RAW（ADOBE公司针对新型号相机会经常升级）插件来打开。还有CORL的X2、X3等也是可以的。
对焦方式
有朋友经常说对焦对不上，焦点虚等，看看下面的文章能帮你解决一些疑问。
自动对焦：
传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线（或其它射线），根据被摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错（相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下），精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。
这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢（采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外），成本也较高。
手动对焦：
手动对焦，它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。
多重对焦：
很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。
全息自动对焦
全息自动对焦功能(Hologram AF)，是索尼数码相机独有的功能，也是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。
一般来讲自动对焦够了，但也有特殊情况无法自动对焦，常见的情况有：1、主体纯色；2、光线弱；3、两个主体非常接近；4、主体运动；5、操作不当，常是过近，小于镜头最短对焦距离。
常见的处理方法有：1、与纯色主体距离差不多的地方对焦，然后按住快门再拍摄纯色物体。切换为手动对焦。2、可以使用手电筒等辅助照明设备对焦，或设置机身发射对焦辅助光线。3、一般切换成手动对焦解决。4、切换智能的对焦系统跟踪对焦。5、增大拍摄距离。
曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
总结：学会白加黑减。拍黑色的要减少曝光，遇到白色的要加大曝光，量由自己来感觉。原因是相机一直以18%灰来判断拍摄主体，如果场景中测光的位置是18%灰，那么场景会真实再现，但对着白色物体测光，那么相机认为我们拍摄的主体是18%灰，然后进行曝光，那么拍出来的白色就会发灰，所以要加大曝光量，黑的也是这个原理。所以曝光补偿其实可以不用的，为什么这么说呢，我在场景中找到近似于18%灰的主体测光，那么曝光就是准确的，但事实上很多场景中没有准确的18%灰，这就有了曝光补偿功能。我们的曝光组合一般跟测到的光线有关系，按照布列松的方法，是将场景分成十个区，在五区的测他的光，这样拍出来的场景基本接近原场景。这个需要长期训练才能做到。
实际中出现的情况：
我们在阴天拍摄照片时，适合加大曝光量，来消除“灰色调”，所以阴天主要以拍高调的片子为主。而晴天正好相反，光线强了，你再加大曝光就不行了，所以适合拍大部分暗，小部分亮的低调照片。如果你在阴天拍到的片子灰蒙蒙的，那你就知道怎么办了，加大曝光量，也可以设置曝光补偿增大。这样不需要每次调。
曝光模式
曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
快门和光圈优先：
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式：
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE模式：
AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光：
多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。
很多人不清楚AV、TV、M的区别
个人见解，不一定正确，但按照这样的方法不会差别太大。
AV先定光圈大小，其它交给相机，这是保证景深的前提下完成拍摄。你想要照片哪部分清晰，可以使用这种方式控制。多用于抓拍。
TV先定快门，快门是什么，就是拍照按的那个按钮，用于控制光线的，它与光圈一同作用控制光线。快门速度越高越能抓住运动快速的物体，反正形成运动的轨迹。明白意思不？水滴滴下以1/1000秒的快门来抓它，它是定在那里的，骑自行车的人差不多1/250应选就可以固定它。那么用低速的快门，如溜冰，那就是一个运动轨迹，舞台摄影经常会用到，还有瀑布拍成丝状的，这个看个人看好慢慢调，自己中意就行，记到脑子里就是经验了。
M档是创作用的，也就是全手动，多数参数可以自定义。所以相对一些，没有绝对正确的设置，根据各人表现的法不同，参数也不尽相同，所以爱看参数的影友要知道M档的参数只能了解拍摄者的创作意图，可以模仿，重要的是把自己的想法拍出来。
柱状图/直方图、
柱状图/直方图（Histogram）数码摄影中应当注意的专业术语讲解：柱状图/直方图（Histogram）
柱状图是了解数码图像的关键。在下面格数为10x4的方块图中，我们以颜色将其分类并堆起来。堆得越高，证明属于该种颜色的方块越多。因此，所有颜色一起堆出来的“柱状图”就放映了方块图的颜色分布情况。
在传感器的专题中，我们已经在“传感器”的专题中谈到，数码图像由很多个颜色相同的方块（即象素）构成，由于这些方块十分微小，所以它们看上去是一模一样的。既然单单用颜色来区分象素很困难，工程师们就把象素按256级光亮度进行区分，从黑色（0）到白色（255），中间有254级灰色色阶。就像我们刚才把方块图的颜色堆起来一样，图像处理软件自动把图像按照255级光亮度进行分类，并把“光亮度方块”堆起来。每一“堆”或者说每一条“柱”就告诉了我们属于某种光亮度的象素一共有多少个。
在上面的柱状图中，每一条“柱”的宽就代表一个象素。256条“柱”按光亮度不同一条接一条紧密地排列起来，它们之间是没有空隙的。右上方的图只属于教学性质，旨在形象地表现柱状图的构成原理。柱状图中不应存在空隙，因为空隙表示某个色阶（光亮度级数）的缺失。通常柱状图的“柱”都以黑色表示，就如上图右下方的柱状图。
该图是一个正确曝光的例子，正确曝光的照片有一个“好”的柱状图。曲线过渡平滑，并降落在“255”这个位置，这反映了高光部分的云和海浪得到很好的还原。同样，曲线由“0”位置（暗调）开始，曲线变化渐进。
上面的柱状图表示多数的象素集中在“0”和接近“0”的位置上，表明照片曝光不足。通过“动态范围”专题中的说明，我们知道这样的照片暗部细节必定损失严重。我们还可以看到，照片中的纯黑色区域很多，一幅曝光正确的图像是不应该有这么多黑色象素的。此外，只有很少数的象素描述高光区域的景物。
上面的柱状图表示多数的象素集中在“255”和接近“255”的位置上，照片明显过曝。高光部分的云和海浪的细节损失严重，只有很少象素用以描述昏暗区域的景物。
这个柱状图的最暗和最光部分都集中了不少象素。拍摄场景的动态范围比照相机的动态范围宽阔。
通过色阶或曲线的调节把柱状图“拉长”，增加了图像的对比度，但因为色调在一个更广阔的范围上被重新分配，会造成一些色调的缺失，形成梳形柱状图。太多的“梳齿”会导致色调分离。
拍照的时候不要忘记查看柱状图
多数准专业级数码相机和所有专业数码单反都为用户提供了实时柱状图显示的功能，用户能在拍摄的时候通过LCD观看到某曝光设定下拍出的照片的柱状图，并根据此柱状图对曝光设定进行调节。一些数码相机更有曝光过度警报功能，柱状图中的过曝部分或潜在过曝部分闪烁，提醒用户修改曝光设定。
编辑照片的时候不要忘记查看柱状图
当你在编辑照片的时候，观看柱状图能有效避免照片看上去欠曝、过曝或色调分离。Adobe Photoshop CS及其之后的版本更加为用户提供了动态柱状图色板功能。
总结
当你在拍摄照片或编辑照片的时候，千万不要忘记留意柱状图，留意柱状图可以令照片曝光正确，并有效避免高光和昏暗部分的细节损失。好的柱状图左右都有一点点，大多在中部，左右不缺失也不过于偏移。
今天先写以这，祝新手们早日进步！
不正确的地方大家请用留言方式提交，有错误之处再所难免！
类别：单反地带 | 浏览(6184) | 评论 (23) 上一篇：如何使用单反——基本概念理论篇... 下一篇：如何使用单反——十八般兵器配件... 已有3人分享了这篇文章：
dagang914565202010-04-26 22:52 | 回复 你好 我从头看起 讲的通俗易懂 简单明了 以后我还来你的空间看资料 谢谢 大刚 2
ynwyniay2010-05-25 17:03 | 回复 真的学到了很多。感谢楼主。。。为菜鸟入阶作了很大的贡献。 3
lxdosnu2010-06-04 10:49 | 回复 好好学习，天天向上。 4
caiyp_0002010-06-05 21:27 | 回复 介绍的很详细，受教了。对我帮助挺大的，我最想学的是对一张照片的剖析，如有缺点指出并告诉怎么操作改正 5
binary20002010-06-05 22:28 | 回复 回复caiyp_000：量大了没有时间，有机会搞个培训班，集中收集一些照片进行评论，按要求进行拍摄，然后告诉你们如何改进，你觉得行得通不？ 6
yagito2010-06-08 15:48 | 回复 在这走进摄影的大门 7
qd_zsb2010-10-05 12:02 | 回复 xie写的不错，通俗易懂，我刚刚开始学摄影，米米不多，我想更多的是技术，努力学习，老师，向你致敬 8
qd_zsb2010-10-13 23:17 | 回复 老师可以整理以下出本书了，学习，在学习 9
abner12342010-10-15 23:01 | 回复 写的挺好，对于我这样的入门者还是很有帮助的，希望继续！ 10
binary20002010-10-16 00:41 | 回复 回复abner1234：欢迎常来，你们的支持就是我写下去的动力！ 11
hellocrazy20002010-11-03 09:14 | 回复 学到不少知识，谢谢博主分享~ 12
HWH迷途羔羊2010-11-15 22:39 | 回复 超给力 13
nightwind0072010-11-19 00:40 | 回复 很有见地。理论结合实践是学习的王道~ 14
libingb200512010-11-22 01:55 | 回复 希望这样的文章一直延续下去，我们这些菜鸟就有福了
善良de小青年2010-12-31 21:32 | 回复 菜鸟的良师益友 谢谢你 16
binary20002011-01-01 03:17 | 回复 回复善良de小青年：不用客气，喜欢就经常来呵呵。 17
ckday123456782011-01-24 12:00 | 回复 "例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60秒" 是不是错了，应该改为"此时的快门值将变为1/15秒"才对呢？
大侠你的文章太好太通俗易懂了，对于我这些入门的菜鸟来说非常有帮助。 18
binary20002011-01-24 12:57 | 回复 回复ckday12345678：你可以用相机试验一下相应的效果。光圈由F5.6变为F4说明什么？说明进光量多了，那么如果快门速度不变的情况下，进光量是多了两倍，为了将进光量控制在原先的量上，我们必须做什么？将快门的速度提高，让快门要比1/30的要快一些，这样才能控制进光量，既然我们知道进光量已经是两倍了，那么快门速度也应该是提速两倍，1/60秒是1/30的两倍，你要理解快门速度，1/8000秒快，还是1/5秒快呢？1/8000秒很快，1/5秒很慢，那么也就可以理解为：分母数值越大，快门速度越快，分母数值越小，快门越慢。 19
ckday123456782011-01-29 10:31 | 回复 回复binary2000：谢谢大侠解答了，原来我是数学不过关，分不清楚分母数值的大小，唉，愧对小学老师吖... 20
wenhongge2011-04-12 23:15 | 回复 学习了 21
muguaxiang22011-05-10 11:00 | 回复 已经看第三遍了，每一遍都有收获。 22
binary20002011-05-10 22:43 | 回复 回复muguaxiang2：欢迎常来！谢谢鼓励。 23
cauco22011-10-17 21:21 | 回复 学到很多。。。。。慢慢消化！