窑洞的简单建造过程:巧用白平衡(转)

一、巧用白平衡
    白平衡即White Balance，这个概念来自数码相机的运用中。在数码摄影中，如果白色还原正确，其他颜色还原也就基本正确了，否则就会出现偏色。我们知道：不同的光源发出光的色调是不同的，物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变，同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色，而DC的CCD不具备这种功能；为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样，就需要“白平衡”来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。
    如果使用传统相机，我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。DC在调整色温方面的方便之处就是可以在相机内直接设置白平衡，使景物的色彩比较准确地重现。通常我们在拍摄时可以简单地使用自动白平衡，自动白平衡是DC根据当前画面，找出最亮点（白点）和最暗点（黑点），然后以此两点算出色温。使用自动白平衡能应付许多通常的拍摄任务，拍出照片的效果也不错。
    不过，自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以现在的DC除了自动白平衡以外还预置了日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种自定义白平衡，让拍摄者可以根据不同的光照条件选择合适的白平衡。在现实生活中，光线条件是多种多样的，灯光类型也各不相同，于是许多DC又增加了手动白平衡功能，即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下，用DC的镜头对准纯白色物体，并使景物充满DC的取景范围，手动调整白平衡。
    另外，在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。
    在使用闪光灯拍摄时，因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同，所以应把白平衡设置为日光，即使是在拍摄夜景时也应如此，这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好，而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色，为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话，则可以把白平衡设置为白炽灯。

    花草是摄影爱好者经常拍摄的东西，拍花时不要用自动白平衡，根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯，则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色，如同情人节花店出售的“蓝色妖姬”!

    现在学校教室、单位办公室基本是用日光灯照明。日光灯看上去是白色，其实是我们的眼睛在“自动白平衡”。日光灯发出的光的光谱不是连续光谱，只能用近似色温大约4000K来表示。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯；如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色，也可以设置白平衡为日光，然后在镜头前面加一个专用的日光灯滤光镜，它是品红色（Magenta）的，只是市面上不常有卖。
    在拍摄日出或日落时，色温比较低，别用自动白平衡，也不要设置成白炽灯，而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些，更加符合日出或日落时的氛围。

二、摄影十二法则。

    ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。

    ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。

    ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。

    ⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。

    ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。

    ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。

    ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。

    ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。

    ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。

     ⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数

⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。

        ⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。

三、减少相机快门时滞的技巧。
    数码照相机的“快门时滞时间”指的是从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间，简称为时滞。同传统相机相比，目前大多数的消费级数码照相机的时滞都比较长。当我们面对惊心动魄的精彩瞬间按动快门后，实际拍摄到的却是此后的情景。特别是在拍摄运动物体时，拍摄到的照片和拍摄者想要抓取的瞬间相差甚远，甚至有时在取景框里看到了精彩瞬间，并及时按下了快门，却还是没有抓拍到，令人懊悔不已。对于拍摄时机就是生命的摄影而言，时滞的确是数码相机的主要缺点之一。
    实际上，传统照相机也有时滞。从事体育摄影的记者对这一点 深有体会，因为体育运动速度极快，要想得到最佳瞬间，必须有适当的提前量，才能抓拍到精彩的瞬间，而提前量的掌握反映了体育摄影记者的基本素质。从看到精彩瞬间的出现到反映到我们的大脑，由大脑发出指令，按动快门，再加上快门的自由行程，毕竟需要处理时间。对于一般的拍摄题材，由于我们多年来的习惯和适应，对这些时间往往不以为然或忽略不计了。
    使用数码照相机出现的时滞不仅包括人脑的反映、处理时间，还要加上电脑的反应、处理时间，所以在摄影这门瞬间的艺术中让人感到不能容忍时间的流逝。
    数码照相机的时滞是由于影像处理过程所需要的时间。因此数码照相机制造商早已开始采取对策，设计制作如何让照相机在最短的时间内捕捉到拍摄时机。目前，绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机基本相当。普及型数码相机的快门时滞一般为0.2-2秒左右（依据各个型号有所不同）；专业单反数码相机的快门时滞一般为0.06 秒左右。例如，尼康D1为0.058秒，佳能EOS 20D拥有0.2秒高速启动及0.065秒的快门时滞，基本可以迅速抓拍运动画面。
    从拍摄的角度来看，快门时滞是不可避免的。如果要找出一些减小快门时滞的方法，倒的确有很多成功的经验值得你借鉴、参考：
    拍摄时采用光学取景器而不是液晶显示屏取景这可以说是成功的关键。因为液晶显示屏显示的是经过数据处理后的图像，它本身就存在显示的时滞，再加上按下快门之后的时滞，这已经有0.2秒左右。使用光学取景器不仅可以节约电源，还可以迅速观察景物，捕捉拍摄时机。这样经过一段时间的反复练习就能够抓取到最佳拍摄时机。这个方法对于习惯使用液晶显示屏取景的人来说开始可能有些不太适应，但是看看你身边的专业摄影家怎样使用数码照相机取景、拍摄，你就会改变自己的拍摄习惯。
    通过连拍模式节约数据传输时间。连拍模式通过将数据装入数码照相机内部的高速存储器，而不是立即向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。拍摄结束后，通过计算机挑选出最满意的一张，这样能够在一定程度上缓解快门时滞的问题。不过在选择连拍模式时，因为照相机还要用更多的时间将暂存在高速缓存上的数据写入存储卡中，所以再次按下快门的时间会更长。另外，要缩短数码照相机向存储卡传输数据的时间，购买传输卡的时候一定注意选用传输速度快的存储卡。
    拍摄时养成首先半按快门聚焦、测光，然后寻找最佳时机完全按下快门的好习惯。否则当你发现好的瞬间并决定按下快门时，你得到的这一瞬间中不仅有快门时滞，还要加上自动对焦的时间。当然，你也可以事先锁定对焦点，或者干脆取消自动对焦，减少自动对焦所需要时间，迅速扑捉拍摄时机。
    了解你的数码照相机的时滞，在使用时有意识的加以注意，掌握好提前量，是数字摄影的基本技巧。这一技 巧的掌握要靠你的反复练习才能实现，例如舞台摄影时，当演员准备跃起的时候按下快门，就能拍摄下演员空中造型的动作；当演员要发力的时候按下快门，就可以拍摄到演员的精彩瞬间。这种练习越多,快门时滞造成的影响会越小，最后完全可以抓到最精彩、最难得的瞬间。

四、用高速快门凝结住运动物体的技巧
    为了清晰地拍摄运动中的人和跑动的动物的敏捷动作，快门速度必须很快。即便在光线足够明亮的地方，如果利用全自动模式进行拍摄，往往也容易导致抖动。况且，拍摄高速动作时，光线不一定足够明亮。具体需要多大的快门速度？光线亮度不足时该怎么办？下面就来详细介绍一下这方面的问题。
    说到具体的速度，比如说拍路人的行走动作，要想拍摄到没有抖动且清晰的图像，快门速度最好设置在1/250 秒左右。对于更快的动作，就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机，最高的快门速度都在1/1000秒～ 1/2000秒上下，因此从理论上来说，基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。
    如果相机有运动模式、快门优先模式或全手动模式，控制快门速度比较容易。
    设置成运动模式后，曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。比如，佳能“G5”，如果是普通的程 序模式，光圈值和快门速度一般都分别在F6.7和1/260秒，但是如果设置运动模式，光圈值和快门速度就会分别变成F2.8和1/1000秒。
    如果是具有手动曝光功能款式的数码相机，就能够通过快门速度优先和手动曝光设置，来指定自己需要的快门速度。如果将快门速度设置得太高，就会出现曝光不足的警告标志等，此时可通过提高ISO感光度，来利用高速快门进行适当的曝光。另外，即便是曝光不足，也一定需要高速快门时，最后也可以利用电脑进行修正。
    然而，利用全自动模式拍摄时，快门速度很少会达到最高速度。那么，为了提高快门速度，应该怎么做呢？如果假设手中的数码相机是全自动设置的，无法手动设置快门速度，那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。光线亮度需要达到什么程度呢？一年中有一半的时间如果超过下午三点，光线就显得太暗。当然，闪光灯自动闪光，或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。
    当拍摄对象距离较近时，有一种方法就是强制使用闪光灯。但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时，闪光灯的光线就照射不到对象上。要想拍摄距离较远的拍摄对象，如果光线稍有不足，那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。这就是提高ISO感光度。不过，需要特别注意的是，根据不同的机型，有的机型即使提高了ISO感光度，往往是快门速度不变，而是镜头光圈被缩小。
　　即便提高ISO感光度，光线仍显不足时，还有一招。这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度，先拍得暗一些，然后通过电脑对亮度进行修正，就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。

五、各种光源下的色温值。

  光源                     K
烛焰                   1500
家用白灯             2500-3000
60瓦的充气钨丝灯       2800
100瓦的钨丝灯          2950
1000瓦的钨丝灯         3000
500瓦的投影灯          2865
500瓦钨丝灯            3175
3200K的泛光灯          3200
琥珀闪光信号灯         3200
R32反射镜泛光灯        3200
锆制的浓弧光灯         3200
1号，2号，4号泛光灯，反射镜泛光灯 3400
暖色的白荧光灯         3500
切碎箔片，清晰闪光灯信号 3800
冷色的白荧光灯         4500
白昼的泛光灯           4800
白焰碳弧灯             5000
M2B闪光信号灯          5100
正午的日光             5400
高强度的太阳弧光灯     5550
夏季的直射太阳光       5800
早上10点到下午3点的直射太阳光 6000
蓝闪光信号灯           6000
白昼的荧光灯           6500
正午晴空的太阳光       6500
阴天的光线           6800-7000
高速电子闪光管         7000
来自灰蒙天空的光线   7500-8400
来自晴空蓝天的光线   10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000

六、雪景的拍摄。

    拍摄雪景，最好是雪后晴天，如能赶上清晨的光线则更好。在阳光下，运用侧光和侧逆光，最能表现雪景的明暗层次和雪粒的透明质感，影调也富有变化，即使是远景，也能产生深远的气氛。
    如果拍摄雪中人物，脸部最好加辅助光，相机镜头上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，应加用深黄、橙黄或黄绿色滤光镜，以压低天空影调，减弱雪地亮度，使景物影调柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光镜，以吸收白雪反射的偏振光，降低亮度，调节影调，使蓝天的白云突出，还可提高色彩的饱和度。
    正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足，这是因为照相机的内测光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1-2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加1-2级曝光量，也可将照相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动”位置进行拍照。有入射光测光表的摄影者，在雪地里根据照射在被摄物体上的光束测光，按所得曝光数据拍照，那将是准确的。
    在下雪天，要获得一幅雪花飞舞的照片，应选择深色背景作衬托；快门速度不宜太高，一般以115至160秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免因透视关系让雪花挡住人的脸部。
    拍摄雪景还应充分利用带雪或挂满冰凌的树枝、篱笆墙、建筑物等为前景，提高雪景的表现力，增加画面的空间深度，加强人们对冰雪的感受。

七、植物花卉的拍摄。

         美丽的花卉植物一直是我们广大色友喜欢拍摄的对象，不需要走到很远的郊外，自家的花园，小小的墙角都是花朵们定居的场所，我们的小dc天生拥有拍摄花卉的优势，就是“微距模式”，通常都是以一朵直立的郁金香为标识的一个开关，这就是观察微观世界最好的利器，不过你拥有的是单反的话，就需要去买一个微距镜头了。
植物摄影和人像不同，要依靠色彩来展现层次和主题，找到一部成像艳丽的相机会让你的照片更有感染力，我推荐大家用正片或者是鲜艳模式来拍摄花朵，现在的dc大多独立有植物模式这一档，拍出来的花朵叶子颜色也是相当浓郁，推荐大家使用，毕竟，摄影崇尚的是艺术而不是还原。此外，一个拥有可翻转lcd或者旋转镜头的相机会让你的取景变得更容易。

    在拍摄之前，我们应该对子将要拍摄的对象有个基本的了解，虽然并不一定需要成为植物学家。每种植物都有自己的个性，常到外面走走或者仔细观察自己养的花卉，可以发现土壤，水分，阳光甚至周围的昆虫种类都能对他们的生长起到不同的作用，发现这一点，就能使自己拍摄的画面更有感染力，无论是精心设计的小花园还是杂草丛生的荒地，或者是其他环境，一花一叶一枝一果，都能成为拍摄的对象。
    拍植物很容易上手，因为它们大多属于静态，你可以从容得靠了在什么时间采用什么方法去拍摄他们，但是这并不意味着很简单，就像拍摄其它题材的照片一样，你必须考虑一些事情，比如光线的方向和构图方式等，不同的角度，可以得到不同的效果。

    昆虫在植物摄影中所扮演的角色也相当重要，对于摄影师来说，在拍摄花卉时加入昆虫，可以为照片增添不少情趣，蝴蝶，蜜蜂，蚱蜢等许多昆虫都会不时地出现在我们的画面中，一般昆虫的生命周期在早春，6.7月进入他们最旺盛的时期，守在一些盛开的鲜花边，你会发现一天到晚都有昆虫造访。    

    如果想清晰的拍下昆虫的翅膀，必须尽量让相机与昆虫的翅膀保持平行，同时充分利用好景深，用小光圈（f/8或更小）总能拍出精致的照片，当然，还需要自身的耐心。

    拍摄时不一定要使用很高的放大倍数和很大的景深范围，只要在稍显模糊的背景中清晰的凸显出花蕊，你就能得到一张充满魅力的照片，拍摄花朵时最好将相机放在花朵的斜上方，小心对焦，将花朵上最使人注目的点清晰地记录下来

    成功的植物拍摄往往在于光线的运用，拍摄植物应该多用测光或者明亮的多云天气，早上和半晚的斜阳十分有利刻画物体表面的细节，这是光线很柔和，阴影也不会太生硬。

    清晨的露珠会使植物看上去更娇嫩，逆光能突出植物枝叶上的绒毛，还能让花朵看上去更加晶莹剔透，四季的阳光强弱不同，植物，花朵的颜色也深浅不一，这时候曝光就决定了色彩还原和反差，拍摄白色花朵就需要加2/3-1EV曝光，要使拍出的花朵洁净，鲜艳，就根据在画面中的比例减少2/3-1EV曝光，颜色会更饱和。

    在花卉拍摄中我们看到，多采用虚化背景的方法，不过如果都用这样的方法或者居中构图，那么画面会没有生气，随意拍摄很难得出出色的鲜花照片，只有经过精心的构图才能表现出他们独特的品质，可以过观察取景器构图，不断变换拍摄角度，相机的高低左右移动直到找到合适的位置。
    枝条和叶子放置成斜线画面就比较有动感，拍摄单枝的鲜花时要能充分展现花朵漂亮的几何结构，如果需要变动被摄物朝向，可以拉动枝干和花朵固定，在构图上要尽量使画面简单，紧凑，有时只拍摄花朵的局部要比直白的表现其全貌强的多。
    拍摄多个花朵时要让他们虚实搭配，构成统一和谐的画面，面对成片的植物就要使其融入到风景环境中去

    拍摄植物花卉一般采用微距镜头或者长焦镜，他们的景深都很浅，所以光圈的选择对景深的控制比较突出，使用长焦镜头和大光圈可以将花朵从背景中凸显出来，使用广角镜头和小光圈则能把前景中的植物和远处的山脉拍得同样清晰，使用微距镜能使每一根花蕊都纤毫毕现。
    利用好景深是一个很好的创作工具，使用小光圈能把植物上的每一根绒毛拍摄得清清楚楚，使用大光圈实现浅景深时，可以把画面上最瞩目的地方凸显出来，对焦要格外小心，在近距离拍摄时，景深是非常有限的，这时候，哪怕微风吹过都可能出问题，按下快门时，很轻微的晃动都会使照片上的花朵变模糊。

    植物的拍摄远不止鲜花着一种拍摄对象，叶子，枝干及树皮都能作为很好的题材，不但花朵有着漂亮的形状，叶子也一样有美丽的几何图案，逆光下叶子可以看见清晰的叶脉纹理，不同植物叶片的生长方式，大小，形状也不同，拍摄时可灵活表现。
    枝干也可以入画，利用剪影手法甚至能得到类似国画般的效果，拍摄时如果他们较暗，可以用机内的闪光灯补一点光，直到能在液晶屏上看到枝干细节，如果想得到他们的剪影，可以对明亮的地方或是天空测光并肩山曝光。
    虽然晴天的早上和半晚时拍摄的最佳时机，但是不好的天气里我们也一样可以拍摄植物，雨天的湿润会使花朵更加鲜艳，叶子更翠绿，在无风的雨后，职务上的水珠能影射周围的景象。。。。。。，只要善于发现，坏天气里一样可以拍摄到神奇的植物照片。

    颜色的多样性是植物最大的特色，把花朵放在深色的背景上或者明亮的蓝天下时最好的拍摄方法之一，要让花朵和其他颜色的物体相搭配，比如蜜蜂，绿叶。     

    地面上的草本筑物在逆光的照射下显现出了微妙的色调，拍摄时要注意直射镜头的阳光会造成严重的曝光不足和眩光的产生，拍摄有穗的草本植物时，逆光能在穗的边缘镶上漂亮的亮边，当背景和主体反差大时，可以利用减少曝光深压背景凸显主体的明亮，鲜艳。

八、日出和日落的拍摄技巧。

    深蓝色的天空，火红的云彩，日落与日出总是让摄影爱好者不自觉地按下快门，尽管这已经是重复了无数次的动作……

好时机
　　一般来说，春、秋两季，此时日出日落的时间比较适宜，且云层较多，比较容易遇到“彩霞满天”的情景。当然，良好的拍摄机会可遇不可求，需要运气，更需要耐心。
好地方
　　一般选择视野比较开阔的地方：海滩、湖畔、山顶甚至是都市的楼顶都可以。不过相比之下，前三者更合适一些。
　　一方面，海滩、湖畔和山顶都是空气湿度比较高的地方，天空中的云层较多，而且往往层次丰富，大自然就像能工巧匠，把云层“揉捏”成各种形状，配上夕阳的余晖展现出不同的色彩，这不就是我们所期待的景色吗？
　　另一方面，于高楼林立的都市相比，海滩与湖畔边的小舟、隐秘于层峦叠嶂中的山峰更能让人感觉远离喧嚣，心情放松了，拍摄出来的照片自然也传达出相同气氛。
好技术
　　如果夕阳依然位于地平线之上，我们不得不正对着太阳拍摄，这时候，由于数码相机宽容度所限，前景往往一片漆黑，因此通常考虑拍摄成“剪影”的效果，当然，前景的轮廓一定要足够漂亮才行。

TIPS1：夕阳日初拍摄技巧
    使用较小的光圈，防止快门速度不够快而造成过曝，当然，小光圈拍摄也是风光照片的常用手段；
    正常测光并且增加1-1.5EV的曝光补偿，一般就可以达到比较理想的效果；
也可以对夕阳上方进行点测光，并且增加1EV左右的曝光补偿；
为了防止镜头产生眩光，尽量使用遮光罩，并且取下不必要的滤镜；
    如果是傻瓜相机，一般有专门的“落日模式”，可以使用此模式拍摄。

注意保护眼睛，尤其采用长焦镜头拍摄时，切忌正对太阳取景。
　　而等到夕阳已经处于地平线之下，此时，是晚霞最美丽的时候，天空也渐渐变成深蓝色。此时，前景和背景的光比也较为合适，可以考虑将前景和背景的层次细节都保留下来。

TIPS2：晚霞晨曦拍摄技巧
    使用平均测光，再根据需要增减EV值，可考虑进行包围曝光；品红滤镜可以加深天空的紫色调，当然，到了数码时代，这都可以在后期处理时实现；
    遇到快速移动的云彩时，可以使用较小的光圈和较长的曝光时间来体现一种动感。
    尽量使用三脚架，保证画面足够稳定。
　　以上就是日出与日落拍摄的一些基本准则！至于构图之类的，需要根据不同的情况作出相应的变化，因此很难一言以蔽之，就只能靠大家自己摸索了。

九、建筑物的拍摄技巧。

    建筑物是我们每天都接触到的东西，拍摄建筑物是一件很有趣的事情。
阴天的拍摄
    阴天里光线比较暗，物体的对比不够强烈，也是因为这样，拍摄老建筑又往往有另一番风味，只要注意处理好画面中的黑白灰关系，这样不用在强光下也能让画面取得丰富的层次感而不让画面显得过于平板单调。
在阴弱的光线下色彩的对比也会相对减弱，残旧的建筑就会显得更加沧桑和具有历史感，如果能寻找到一个特别的视点，那么拍摄出来的作品就会达到理想的效果。

    阴天拍摄建筑物时可以结合周围的环境，在早上太阳出来以前，天空还是雾蒙蒙的时候拍现代建筑也可以拍出写意的效果，这是光线相对较弱，摄影师和远处高大的建筑之间隔着一层朦胧的雾气，整个画面会带着一种蓝灰或紫灰的色调，再加上以天空为背景，让主题形成剪影，稍微有点曝光不足，更能增强这种朦胧的气氛。
晴天的拍摄
    晴天无论是人物，风景，还是建筑都比较容易出效果，因为晴天有比较好的光线，可以让物体的立体感加强，而且物体的色彩一般都能比较好的还原，所以只要构图处理得好，那么拍出来的效果就不会很差。

    晴天拍摄的最大好处是天空可以显得很蓝，很明净，强光下的青砖老建筑低矮不一，错落有致，电线把这些看似独立的房子联系在一起，使得整个画面有一种呼应关系，古旧的建筑一样可以具有强烈的现代感，利用电线，建筑墙上的画，天空及其他精彩的点，线，面的关系，一些别光的强和电线杆因为强烈的阳光而在画面中形成丰富的剪影效果是窗户更加注目成为画面的亮点，更加强了画面的美感。
    建筑摄影也要涉及到画面的色彩构成和建筑物与环境之间的关系，因为一个建筑并非独立存在的，常常需要通过一个环境来体现建筑的美感。

    现代建筑一般都很注重构成感，构成指的是平面构成，色彩构成和立体构成，这些虽然是涉及的基础课程，但要作为一个好的摄影师应该对其具有一定的了解，拍摄现代建筑是最重要的是把握好建筑物本身的构成美感，还要注意构图，可采用像s型构图，v型构图，h型构图，可多做尝试从中选出最佳构图方式

    每一件东西都由他最精采的地方，即使是被常人认为是很丑的东西，只要细心观察也可以发现其与众不同的闪光点，作为一个摄影师就更应该具备一双善于发现的眼睛，因此我们要善于学会从不一样的角度去观察和感受，从而寻找到不一样的视点。

十、烟花的拍摄技巧。

    烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。
    用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。
    如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。
    首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。
    接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。
1、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。
    充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。
    然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。
    还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花爆炸那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。
    另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。

2、拍摄参数的设定：焦距、白平衡、ＩＳＯ、快门、光圈、测光技巧
    找好地点，架好脚架，接上快门线，接下来就是拍摄参数的预设。
    先说一些比较固定的参数，焦距设定为手动对焦模式的无限远；这是因为你不知道烟花将在哪个位置开放，无法预先知道焦点。
    白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更合你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。
    ＩＳＯ的设定不可过高和过低，过高的话会产生噪点而影响片质，过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验ＩＳＯ值调为２００到４００之间会比较合适。
    剩下最难控制的就是曝光组合了：光圈和快门的设定。我们抓住最重要的一点：就是有策划性的烟花汇演有一定的规律性，不会一下子百花齐放，而一个烟花从升起到爆炸时间到消失一般需要五到六秒，而最美丽的时间应该是前２、３秒之间的时间。所以我们把快门时间控制在这个时间段就好了，当然不同的烟花有不同的例外，总之观察是重要的，我们如果要拍一个完整的烟花，但又不能让下一个烟花影响画面，那么就要在烟花上升时打开快门，在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。
    那么怎么去设定这个曝光组合呢？这里为新手介绍一个技巧，在烟花汇演开始前先用相机对周围环境测光，如果有明亮的霓虹灯作参照更好，拍摄模式先打到“Ｓ”快门优先档，把快门调到２到３秒的时间，这时你就会得到光圈值，比如Ｆ８，但这个不是拍摄烟花用到的光圈值，因为烟花暴发时候的亮度肯定会比你现在的环境高，那么好了，我们就假想一下烟花的亮度，在这个光圈值上再加大，就调到Ｆ１１好了，经验告诉我们，如果光圈值越小的话，对快门时间的要求会越小，也就是说快门的可调幅度越大。但如果你的位置离有霓虹建筑物很近，那么天空的烟花则会相对暗淡，这时就需要把光圈值调小一点点，也无须要太多，因为这时表现的对象可能已经不是烟花了。
    好了，这时我们可以把拍摄模式打到“Ｍ”手动档，光圈设为上面的Ｆ１１，快门开到去Ｂ门，等待烟花的出现。当拍摄到第一张片时，如果有不满意，可以立即调整光圈值。

3、快门的掌握，构图，广角的运用。
    构图在上面说过了，有一些衬托物最好，大小与你站立的拍摄点有关，如果你是近建筑物，构图主体和表现对象可能会是建筑物，遥远的烟花可能会成为烘托。反之如果你是在高处，建筑群在你的眼下，那么烟花是壮观的，表现对像也将是烟花。
    Ｂ快门的起始时间要掌握好，当你听到烟花升起的声音时，就可以随时按下快门了。
    如果你缺乏拍摄烟花的经验或不知道烟花的开放的位置，可以用广角拍摄，然后在后期裁得你满意的构图。
4、高级技巧：二次曝光、使用黑卡纸得到多个烟花、变焦镜头，使用灰滤镜，没有脚架的情况下拍摄。
    如果你是站在高处拍摄烟花，建筑物的亮度会比烟花低，要得到两者同等亮度的照片，可以在未有烟花之前用拍夜景的方法或机器模式拍摄一张照片，之后注意脚架和相机不要有任何位移，等有烟花的时候再拍一张，然后在后期把两张照片合成。有多重曝光功能的相机就更好了。
    如果你想得到在不同时间出现的烟花在你的同一张照片中出现，可以让Ｂ门一直开着，然后在一个烟花拍摄完后用黑卡纸遮住你的广角镜头，同时把相机轻轻往水平方向位移一点，在下一个烟花出现时拿开黑卡纸，如此这般操作，直到照片上的烟花多得令你满意而又不会重叠为止。
    另外如果你使用的是变焦镜头，你还可以试一试在曝光过程中拉伸镜头，会得到意想不到的效果。还有使用灰滤镜会有助提高烟花的清晰度。
    当没有脚架时，那么只好用广角拍摄啦，开启反光镜预升功能，寻找依托物，或干脆趟在干净的草地上，深呼一口气，吐出一半后马上屏住呼吸然后按下快门拍摄。快门收起时就可以继续呼吸了。
5、后期制作：ＲＡＷ格式，可选颜色、曲线调整和ＵＳＭ锐化。
    后期调整也是比较重要的，由于篇幅有限，这里略作几点简述：ＲＡＷ的拍摄格式更有利于后期的调整；用可选颜色调整工具可以调整各种颜色的霓虹灯和烟花的光亮度及饱和度，从而使画面更具层次感；曲线工具的调整可以令烟花看上去更加璀璨；ＵＳＭ锐化可以细致地调整画面的锐度，使长时间曝光带来的一些模糊感减小消失，照片更有质感。

十一、 偏光镜的使用。

    偏光镜又叫偏振镜，简称PL镜，是由两片光学玻璃夹着一片有定向作用的微小偏光性质晶体（如云母）组成。还有另一种制造方法，两片光学玻璃之间的夹层涂有聚乙烯膜或聚乙烯氰一类的结晶物，这一聚合物涂层可产生极细的栅栏状的结构，好像是一道细密的栅栏，只允许振动方向与缝隙相同的光通过。再将这两片玻璃各自独立地安装在可以旋转的环圈里，通过旋转其中一镜片便可以消除被摄物体表面的偏振反射光。这层涂膜会逐渐老化失效，而且受潮和撞击、震动也会缩短使用寿命。说到底，使用聚合物涂层的PL就是消耗品，不是耐用品。在正常情况下，使用五六年没问题。
    根据过滤偏振光的机理不同，偏光镜可以分为圆偏光镜（简称CPL）和线性偏光镜（简称LPL）两种，这两种的作用是相同的。

    LPL主要用于老式的手动对焦相机。出现较晚的CPL增加了一层1/4波长的薄膜，这种薄膜有一种特殊的性质，可以对一个方向（假设为x）的偏振电矢量产生π/2相移，而对与它垂直方向（假设为y）的电矢量没有任何作用。所以可以使上述偏振光沿x和y的角平分线方向通过1/4波片,于是出射光线就是一束有两种偏振方向垂直,相位差π/2的偏振光合成的光线了,也就是所谓的圆偏振光。这种设计使得其更适合新式的自动对焦和自动曝光相机。目前采用AF镜头（自动调焦功能的交换式照相机镜头）的相机，都采用CPL作为偏光镜。在一些光线条件下，线性偏光镜有可能误导机内测光元件进行测光，因此DC和大多数自动对焦相机都使用圆偏光镜。

    LPL及CPL都含有线性偏光片，但是在结构上就有如上所述的差异，并且它们对相机的测光会产生不同的影响。以单反相机为例，新式的单反相机都有一个分光棱镜的装置，将部分的光线送到测光体测光，而将另一部分的光线送往光学取景器。这些进入测光体的光线已被此棱镜折射过。如果我们再在镜头前面加装了一片LPL，则对于这种系统而言，分光棱镜等于是起了第二个PL镜的作用，阻挡了前往测光体的光线，导致测光体得到错误的曝光值(或光圈值)。至於阻挡了多少光线，则依该棱镜与PL的角密度而异。而对于CPL来说，则不会出现这种情况，可以让测光体得到正确的曝光值。使用哪种PL镜要看相机的TTL测光系统是什么类型，如果是分光棱镜测光系统，应使用CPL，其他测光系统可使用任一种PL镜。除此之外，两种PL镜的效果是一样的。

    PL镜的作用是过滤反射光线，增加成像反差。其工作原理是选择性地过滤来自某个方向的光线。通过过滤掉漫反射中的许多偏振光，从而减弱天空中光线的强度，把天空压暗，并增加蓝天和白云之间的反差。具体实拍时要看着取景器并旋转前镜，取景器中天空最暗时的效果最明显，最暗与最亮相差90度。你可根据需要转到最暗与最亮间的任意角度。

    PL镜也可以有效减弱或者消除非金属表面的反光，这种反射光是典型的偏振光（金属表面反射回的光线不是偏振光，偏光镜对其不起作用），通过调整偏光镜就可以滤掉这一部分的反光，从而改善被摄物体的画质，并提高画面的清晰度。例如，通过使用偏光镜，可以减弱水面的反光，从而清晰的拍摄到水中的鱼。在拍摄这样的场景时，光源的投射角度与相机拍照的角度要趋近一致，并且其最大的偏折角度需介于30～40度之间。使用的时候可以通过慢慢转动滤镜前组的镜片来进行调整，力求把景物表面的反光降到最低程度。
    另外，偏光镜可以有效提高色彩的饱和度，提高反差，这是因为偏光镜可以吸收大气中雾气或灰尘反射出的各种方向的杂光，从而使拍摄出的影像更加纯净。例如，在拍摄花卉静物等摄影中，经常使用偏光镜去拍色彩艳丽的照片。在风景摄影、花卉摄影和拍摄某些特定的反光比较强烈的景物时很有用处。偏光镜运用在拍摄风景照时，对云层的描绘有极好的效果。蓝色天空的光线折射率比被白云散射后的光线来得大。利用偏光镜也可以使绿叶的颜色更饱和及消除低角度拍摄城市景物的翳雾。
    由于偏光镜也可以减少1~2档曝光量，因此它在某些场合下可以替代ND2、ND4中性灰度镜的作用。
    用好偏光镜需要一定的技巧，例如拍摄天空时，可以使用右手将大拇指与食指成90度方向，将食指指向太阳，而大拇指方向就是最佳的拍摄方向。此外，由于偏光镜在最佳偏振效果时，会损失1/2到2档的光圈，因此需要对曝光进行补偿，一般增加1至2档曝光量即可。对于无法过滤掉的金属表面反光，可以在光源前面加一片大的偏振镜，这样金属反射出的光线就是偏振光，就可以使用偏光镜滤掉金属表面的反光了。不过在进行人像摄影时，最好不要使用偏光镜，这是因为偏光镜能过滤掉脸部的反光，使人脸失去立体感。
    上面说了这么多PL镜的好处，可还有些人不喜欢它。理由是它的层数太多，两层玻璃镜片再加上薄膜，比一般滤镜略厚，正是因为这一点，也就增加了影响镜头通光性（如出现暗角）的可能性，这导致成像质量下降。另外还有产品质量的原因，一片质量不好的PL镜，就象在镜头前加了块黑玻璃，有时甚至还要严重。

PS：关于偏振光
    照射在地球上的阳光基本上都不是偏振光，但是其散射光有很大程度的偏振，大多数是线偏光。从森林上空、田野、草地等类似的场所有20%或更大程度的可见偏振光。泥滩和水的反射光常常有50%或更高的偏振，特别是当入射光的入射角接近布鲁斯特角时。从云中散射的光几乎没有被偏振。线偏振的程度取决许多因素如入射角、散射角、波长、天气，它包含了大量的有用信息，在遥感中被人们有选择的利用，在摄影中也一样。
    由于“在森林上空、田野、草地等类似的场所有20%或更大成度的可见偏振光”，所以在拍类似的风光片时，为了突出其特点，应该以这些景物的反射光作为主成像光。因此，转动PL镜允许这些光成像，同时使其它光起偏成同一方向的线偏光，从而减弱了其亮度。这相当于提高了景物的对比度。因此拍的片子景物因该更加亮丽。

十二、人像摄影中侧光、逆光的运用。

    根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时（如明亮的阳光），从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：正面光，45°侧光，90°侧光，逆光。
正面光
　　这种类型的光线，是拍摄证件照所使用的光线，拍照时光源在身前。正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
　　正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。

45°侧光

　　在室外，这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。事实上，室内拍摄人像使用的主要光线，多数为45°侧光。

　　45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是“自然”光。

90°侧光
　　这是常用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那一面掩埋进黑暗之中，阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作“结构光线”

逆光
　　当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓，例如模特儿的头发，制造出一种戏剧化效果，被叫做“轮廓光”。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。

十三、正确调节数码相机的白平衡。
    不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）它是这样定义的：在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把不同颜色下的温度叫色温。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000~9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
    在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。传统相机是*使用不同的胶片（日光型、灯光型）或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。
    要想得到色彩还原正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整，具体操作：如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（一般是按住手动白平衡钮1－2秒），就可以了。看看屏幕有什么变化？！如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如：把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。

十四、摄影训练38课。
训练1、全景深练习
　　被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
　　要求:画面全部实焦。
　　建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE模式。
　　
训练2、单体对焦练习
　　要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
　　建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。

训练3、定格练习
　　被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
　　要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
　　建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。

训练4、动感练习
　　被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
　　要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
　　建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。

训练5、取景练习
　　要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
　　建议:望远镜头,大光圈。

训练6、特写练习
　　被摄体:花卉、静物、昆虫等。
　　要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
　　建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。

训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
　　利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
　　标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
　　广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
　　中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。
　　望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）

练习8、横、纵位构图
　　被摄体:景物、山河、建筑、人物等.

　　要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深
感和高度感,画面不能有无用的空间.

　　建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.

　　　　　2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.

　　　　　3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.

　　　　　4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.

练习9、三角形构图
　　被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.

　　要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.

　　建议: 1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.

　　　　　2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.

　　　　　3、使用景深预测功能.

练习10、对称形构图
　　被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.

　　要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.

　　建议: 1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.

　　　　　2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.

　　　　　3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,

　　　　　4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.

练习11、垂直、水平构图
　　被摄体:风景、建筑等.

　　要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.

　　建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架

练习12、S形、斜线构图
　　被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.

　　要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.

　　建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.

练习13、黄金分割法构图
　　被摄提示:任何均可.

　　要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡,被摄体要突出,画面中不能有多余的部分存在。
　　建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.

　　第三单元:用光训练[1]

练习14、昼间闪光灯曝光补偿
　　被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
　　要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
　　建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
　　例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
　　　　　2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即：GN/距离＝F。

练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
　　被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
　　要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体

    安排。但是要尽量避免重阴影。
　　建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。

练习16、室内及夜晚灯光摄影
　　被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
　　要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
　　建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作
    品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
　　参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。

练习17、朝阳、夕阳、夜景
　　被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
　　要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
　　建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。

练习18、白色物体
　　被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
　　要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
　　建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。

练习19、逆光(透射光)的运用
　　被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.

　　要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.

　　建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄

    成功。

练习20、侧光的运用
　　被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.

　　要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.

　　建议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女

    人的温柔等.使用遮光罩。

练习21、林中点光与泻光的运用
　　被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.

　　要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.

　　建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。

练习22、极端曝光的应用
　　被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.

　　要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.

　　建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。

练习23、光的轨迹
　　被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.

　　要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.

　　建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝

    光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。

练习24、有灯光照明的物体
　　被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.

　　要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
　　
    建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问

    题。使用广角镜头。

练习25、26、27、28、29、30

　　分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
　　被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
　　要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
　　建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。

练习31、表现水的透明感
　　被摄体:与水有关的任何物体。
　　要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
　　建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。

练习32、色彩对比
　　被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
　　要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
　　建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。

练习33、黑白摄影
　　被摄体:任何物体、人物等。
　　要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
　　建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。

练习34、单色调的表现
　　被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
　　要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
　　建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。

练习35、动感的表现
　　被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
　　要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
　　建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。

练习36、临场感的表现
　　被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
　　要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。　　
    建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可
    使用包围式拍摄法。

练习37、寂静感的表现
　　被摄体:自然风光。
　　要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
　　建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。

练习38、感情的表现
　　被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。

　　要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。

　　建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时

    尽量利用自动模式

十五、外接闪光灯补光技巧。
    1.闪光灯灯头方向，注意灯头的角度，利用反射定律，即入射角等于出射角，大约估算出反射光线的落光位置，使光线通过反射后能够正好落在拍摄对象上。
    2.选择反射面一般为浅色，最好为白色，因为闪光灯发出的是冷光源，浅色中的白色可以对光源不加修改地反射，其他颜色的反射面会改变色温，易造成白平衡误差，而深色表面会吸引掉大量的光，不利于反射补光。建议使用白色塑料泡沫板(可从装饰市场购买，或直接从各种家电包装箱中起缓冲作用的泡沫中选择平板状的即可)，作为活动的反光板，补光时具有柔光效果，实际使用效果很好。
　　注意闪光时不能正面对着玻璃、镜面或表面光洁的物体拍摄，以免引起反光，改变一下角度可以避免。
    3.选择外接闪光灯尽可能选择上下左右可调角度大的闪光灯，这样在打光时会方便灵活一些。配有内置反光板的闪光灯价格一般要高一些，或者可以使用用橡皮筋固定白卡纸作反光板是一种很好的廉价替代方法，白卡纸的大小可自由控制，补光效果往往更好。
    4.因为利用反射散光补光时，相机一般无法准确测算曝光量，所以建议先根据经验调整光圈与快门拍摄一张，数码相机与传统胶片相机相比最大的优势是所见即所得，拍摄完成后立即可以看到实拍效果，然后做相应的增减曝光，就可以获得曝光准确的照片。
    5.在仅使用一支闪光灯无法获得好的效果时，我们可以通过使用同步器，增加闪光灯的数量从不同的角度多方位补光，会获得更好的拍摄效果。图1的照片在拍摄过程中使用了2支外接闪光灯，一支闪光灯打顶棚反射光补光，另一支闪光灯打侧墙反射光补光，所获得的照片立体感更强。
    6.多数低端民用级数码相机不具备闪光灯热靴，而内置闪光灯往往不能与市售普通闪光灯同步，所以不能使用闪光灯同步器，需要购置专为数码相机设计的闪光灯，价格要高一些。如果你的数码相机上有PC(闪光同步端子，非电脑)接口，那么也可以实现外闪灯同步补光。
使用外置闪光灯，并不需要做太多的追加投资，但在使用外置闪光灯补光后，会获得更多的摄影乐趣，创作出更多更好的摄影作品来。

十六、雨天拍摄技巧。
    雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
　　大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
　　拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
　　下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
　　在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深