你见过这样的照相机吗？掉了漆的木头三角架支撑一个斑驳锈迹的红色铁皮箱，伸出一个皱皱巴巴的变了形的镜头。一位饱经沧桑的黑人摄影师，一群好奇的白人老外，古巴真的让我有说不出的滋味。这相机具有柯达“立拍得”的功能，照片立等可取，不管你信不信，我不得不信。
“美丽的哈瓦那，那里有我的家，明媚的阳光照耀著我，门前开红花……”这是六十年代中国家喻户晓的歌曲。小的时候，我带着红领巾，吃着褐色的古巴糖，听着这首歌长大。“要古巴！不要美国佬！”“古巴修正主义。”“同志加兄弟。”多少年过去，古巴与中国，打打闹闹，那还是相当的亲密。
在一个冬日，我们在大雪纷飞的加拿大多伦多起飞，几个小时后来到了美丽温暖的古巴哈瓦那，赶赴了一个长达半个世纪的约会。
到达哈瓦那已经是晚上，入关顺利，难得中国人免签证啊！酒店派车接机，第一次见到热情的加勒比海的古巴人，望着车窗外，夜色中的哈瓦那越发神秘，说句实话我激动的一夜无眠。
第二天，果然阳光明媚，我满怀憧憬来到哈瓦那旧城，看到这巴洛克风格的酒店。
猛一看古巴国会大厦还真是吓一跳，这外型真是太像华盛顿的美国国会大厦了。1929年，古巴独裁者马查多动用5000名工人，耗时3年多修建。马查多自认比美国总统伟大，国会大厦不仅要模仿，而且要高大，中央的圆形穹顶高94米，的确比华盛顿“国会山”略高。
古巴国会大厦不失恢宏，内部也富丽堂皇。可是在楼上四处瞭望，这边却是满目斑驳破旧。
一老者站在阳台，身后是高大的门窗，破旧中难掩昔日的豪华。
楼顶已经被岁月掀去，底座还相当的牢固，一边窗子拉紧窗帘，说明主人酣睡，另一边只剩下一堵残墙。
民族英雄何塞·马蒂雕像屹立，正是他领导了古巴第二次独立战争。
酒店外墙的雕塑精美，阳台和木窗十分考究，想象往日何等的高贵。
俯瞰街道，破旧楼下旧车来往，行人不断。
最后，我把镜头定格在一个残破楼群下的新的中华牌坊，难道那就是传说中的中国城吗？
回到开头的古董级相机，我看到了它如何一次成像。摄影师拍完后把手伸进红箱子中去，
暗箱操作，显影后定影，拿出来交给游客，游客晾干。这就是立等可取，我信是因为我见证
了。这一刻，你也应该信了吧！
如果你还不信，再看看这张。
我决定去唐人街，路上看到西班牙马车。
这么好的楼房我却猜不出是否在用？看窗子，极有可能在维修。
只几分钟，就来到中国城的门楼下，这里叫华人街。
到过许多海外中国城，怎么也没有想到哈瓦那中国城会如此沧桑，斑驳的楼房，像老妇
人，尽管曾经美丽华贵，现在已经是“残缺之美”。
150年前，第一批华人远渡重洋来到古巴。他们当时签了八年的无报酬合约来古巴打工，几乎没有回国的盘缠！这样，大部分人留在了古巴，与当地的黑人和黑白混血种人通婚。据说，58年革命前在哈瓦那有华人10万之多。哈瓦那曾经是拉美最为繁华、最有魅力的城市，这一痕迹至今仍依稀可辩。
古巴的华人参加了两次古巴独立战争，贡献卓著。为此，1931年哈瓦那建了一座“旅古华侨协助古巴独立纪功碑”，碑上刻有何塞·马蒂亲密战友德格萨达将军的一句话：“没有一个古巴华人是逃兵，没有一个古巴华人是叛徒。”
20世纪上半期，吃苦耐劳的华侨在古巴逐渐取得商业上的成功，并且得到当地人的尊重。后来，有些华侨加入了卡斯特罗的起义队伍并组成华裔纵队，其中最著名的是莫伊塞斯·邵黄（中文名邵正和），他是格瓦拉纵队中的一员，后来做过劳尔·卡斯特罗的副官，1976年晋升为准将，后还曾长期担任古中友好协会主席。古巴华侨中还有两位准将，一位是参加过726起义的阿曼多·蔡，他还是古共创始人之一，另一位是古斯塔沃·崔。
不过，三位华人将军的荣耀无法代表广大古巴华侨的命运，华人也是分阶级的，革命才是分水岭。古巴革命胜利后，卡斯特罗政府陆续废除了一切私有制，华侨开办的所有产业自然也被收归国有。很多人被迫离开古巴，也有很多人因各种原因没有能力离境。当时古巴禁止在古侨民向自己国家的亲属汇款，同时古巴法律规定只有直系亲属才可以继承遗产，不承认死者生前指定的其他继承人。因此，华侨去世之后，如果古巴没有直系亲属，其财产也就上缴了古巴政府。
还记得八十年代中上海的中山路吗？就是这样。到过现在海口的老城吗？也是这样的骑墙。
再看中国古巴官方的关系。两国于1960年9月建交，起初交往良好，但20世纪60年代后半期开始的中苏论战将古巴置于了一个尴尬境地。当时古巴的蔗糖基本全靠苏联购买，各种工业品和能源则大多从苏联进口，古巴只能选择苏联，所以我们称古巴为“修正主义”，古中关系急剧恶化。直到80年代，两国关系才趋于缓和，90年代两国元首才实现首次互访。
从上世纪60年代到80年代，滞留在古巴的华侨难以与祖国产生实质性联系，移入移出古巴都非常困难，由此造成古巴华裔的断层。两国关系正常化之后，到古巴经商的中国人越来越多，也有大约2000名中国留学生在哈瓦那学习，但这些人与古巴籍华人在性质上显然是不同的。
20世纪上半叶，哈瓦那有10余万华人定居，覆盖了40余个街区，是西半球最大的华人聚居地。但时至今日，居住在中华城的古巴籍华人只有不到300人，他们大多来自广东，已年过七旬。
许多华人与古巴黑人通婚，已经难觅第一代纯血统的早期华人后裔了，所以哈瓦那中国
城也很少见到华人，眼前的两位没准就是华人的混血后代呢！
破旧楼房永不倒，华人很可能重新集聚。
加勒比海的古巴黑人天生是运动的料，还记得古巴女排吗？小男孩很像长回去的乔丹。
一排老爷车在前，过那边是绰号“骆驼”的公交车，长长的背，好像双峰，镀锌板的车头。古巴人在排队，等待始发车。
古巴人是天才的机械师，什么样的车都能修好，上路。这一次，司机紧锁眉头。
据说一辆“骆驼”巴士可以装300人，这个我也信。
旧楼下的古巴人，不知道他们在排队干什么？
在华人街同古巴人排队买了一块面包，相当于人民币3元，因为用了古巴的普通比索，而不是外汇券比索，否则要相当于人民币几十元。
古巴哈瓦那的“胡同”。
注意楼上戴红花的古巴女人，还有楼下坐着的古巴女人，那才叫悠闲。
中国城里的广场一角，古巴市井。
华人街前有一块牌子，上面写着“哈瓦那历史学家办事处”。这不是学术机构，而是负责保护和经营哈瓦那旧城文物古迹的权力机关。
哈瓦那破旧的建筑难掩曾经的辉煌，古巴人贫穷却站着，现在劳尔卡斯特罗正在改革，我们有理由相信古巴会重新辉煌，华人会重聚哈瓦那。
偶看新闻