车灯的材料:平衡闪光灯和现场光

闪光灯初级课：平衡闪光灯和现场光 （上） 　 本站文章版权属闪卓博识网站　浏览前请仔细阅读《版权声明》 这是闪卓博识的《平衡闪光灯和现场光》系列的第一篇文章，照片的灯光质量问题其实就是光线的比例问题。一方面，光线决定照片的风格。另一方面，光线比例很可能是影响照片在新闻印刷过程中细节呈现的决定因素，能否看到这些细节，是由你控制的光线比例决定的。印在报纸上的照片还能否看到这些细节，取决于你。无论是在室内进行肖像拍照用光，还是在室外用闪光灯做辅助光进行头像拍摄，平衡现场光是同一个过程。一定要从平衡光线而不是辅助光的角度来考虑。这种想法对拍摄的限制较小，使你不会总觉得日光该用作主光，闪光灯会是更好的选择。我猜闪卓博识的读者们不是每个人都有闪光灯测光计。我倒是有一个，早不用了，我会告诉你一个用目测达到闪光灯平衡的方法。闪光测光计很好，但你又得多带一件东西去拍摄。如果你习惯于凭直觉测光，你会发现自己真的不需要闪光测光计。
本闪卓博识文章受版权法保护　请珍惜本站劳动成果 ——————让我们先从平衡在房间里的闪光灯和现场光的例子讲起。我们把闪光灯做为主光，现场光做辅助光。想起最初手头紧的那段日子——把闪光灯放到相机上面（如果我没猜错，现在你应该正在想“相机上的闪光灯不好用”吧），光圈调到f/8，快门设在相机最快的同步速度。结果：景深非常好，而灯光却很糟糕。我们作为高等动物的人类，习惯的室内曝光大约是1/60秒，f/4，ASA 400。尽管这种“热度”可能带来的是迅速减少化石燃料，使全球气候持续变暖的“后果”，但摄影师们仍是乐此不疲地喜欢使用这组曝光数值。这是个非常灵活的灯光水平，我们会把它作为平衡闪光灯和现场光的例子。在没有闪光灯的情况下，使用1/60秒，f/4，ASA 400拍摄，你可以“咔嚓咔嚓”地拍个不停。如果需要速度，可设为1/125 秒，f/2.8；需要景深，则设为1/30秒， f/5.6。同时这也可以很容易营造一种漂亮、平衡的现场光和闪光灯效果的曝光——我们都喜欢这样的效果啊。这样，我们就把现场光做为辅助光，把闪光灯当成主光源。如果已经解决了荧光灯、日光、钨光灯的颜色问题(学会光线平衡后，再解决这个问题)，你就有了两个颜色一样的光源：闪光灯和现场光。上面的照片，是在一个到处是动物标本的公寓里拍摄纽约的一位著名设计师。先把热靴闪光灯装到灯架上，从天花板上反射回来的光以45度的方向照到被摄对象身上。为什么这样做？因为他的耐心只有几分钟。你需要一些保险的、不会带来麻烦的方法。这方法很简单，很快你就会掌握。让设计师坐到犀牛腿标本后面的沙发上，然后准备拍摄。不要忘了最初的现场光曝光是1/60秒，f/4，所以要把曝光指数调到比现场光低两级，这样既能充分表现细节，还能制造出阴影。如果相机同步速度能够达到1/250秒，拍摄选择会更多。曝光还是1/60秒，光圈调到f/8以加大景深，但要调高闪光灯亮度以适应这种光圈的调整。如果使用5号电池，或者想缩短回电时间——或者两方面要求都想达到，光圈可以保持在f/4，速度调到1/250秒，以抓住更好的拍摄时机。也可以设个折中的曝光如：1/125秒，f/5.6。总之，怎么都行。方法是先把相机的曝光调到比现场光曝光小2级――这就是灯光比例。也可以选择另一个比例（你应该试试），但曝光不足2级是调整闪光灯与现场光平衡的基础。先拍张曝光不足、小2级的现场光照片，然后你可以简单地把闪光灯亮度手动调高或调低进行拍摄，直到拍摄对象看上去不错为止，当然，是指照射被摄对象的光好，跟他本人没关系。以上这些听起来有点像凭经验，是，却也不全是。灯光的使用有点儿类似大而化之的道理。如果灯光效果看起来不错，足够接近就行了。你会快速地开始学会查看屏幕上的照片和照片的柱状图来判断灯光效果好坏。这样做的好处是拍摄的快速性和凭直觉性。不能说这是偷懒，因为类似的拍摄中，速度很重要：一是时间一般不充裕；二是拍摄对象的耐心有限，他还有一堆工作呢，对吧？必须马上拍出光线良好的照片。所以在这种情况下，只好放弃使用美能达（Minolta）闪光灯测光计和1/10进制的光圈数的主意，凭快速的直觉和经验去拍照了。这样会促使你频繁地使用闪光灯，拍出来的照片质量也会越来越好。再就是像以后要谈论的另外一个话题一样，你会拥有惊人的迅速反应能力，特别是在需要快速作出反应的拍摄中，能够立即将闪光灯手动调到接近的合适亮度。我自己的首次测试就与测光计只有不到一级的误差。这种快速、凭直觉经验的方法，可以解决拍摄中的很多问题。闪卓士们只需要稍加练习，就能很容易地完成这个拍摄任务。灯光安装能在3分钟内全部搞定，其中包括为适应闪光灯亮度、确定曝光值而用的30秒试拍时间。强调的问题：我们正在讨论手动控制闪光灯，改变灯光亮度（通常可以用1/3 或1/2的级别）以调整闪光灯的曝光。你要看闪光灯说明书来学会怎样操作。这样就能在每次拍摄时，正确设定闪光灯的亮度后，保证闪光灯效果始终稳定可靠，不会有太大变化。还有件事，如果拍摄时只想改变灯光角度，而不想改变光线平衡去用30秒的时间试拍，那么只要调整时确保闪光灯和拍摄对像的距离不变就可以了。 闪光灯初级课：平衡闪光灯和现场光 （下） 　 本站文章版权属闪卓博识网站　浏览前请仔细阅读《版权声明》 这是闪卓博识的《平衡闪光灯和现场光》系列的第二篇文章，上篇文章讲了用闪光灯平衡现场光的方法。让闪光灯做主光源，把现场光作为辅助光，但不一定每次都按这种方式做。用闪光灯做辅助光并不难，现在相机上的TTL闪光灯可以自动完成打辅助光的工作。如果想用这种自动模式拍摄，就需要用相机上的闪光灯或TTL闪光灯连线来完成，这根小细线可以保持灯光从相机左边持续照射。之所以是左边，是因为人类只有两只手――右手握相机，只能用左手拿闪光灯。这里我们开始介绍用平衡光代替上述“辅助光”的方法。闪卓博识提醒你特别注意的是，一定要把习惯于使用相机上的辅助光与即将讲到的使用闪光灯平衡现场光这两种方法区别开来。
本闪卓博识文章受版权法保护　请珍惜本站劳动成果 ——————使用闪光灯提高日光的照射效果（这种解释比辅助光的概念更形象）的过程不难理解。我们首先把快门速度设为最高同步速度，这样就会让闪光灯有更大的调整范围。之后，把ASA调低，直到获得更好的照片质量，也能降低CCD片上的灰尘颗粒的影响。接下来，想想闪光灯的照射角度。我们反对在没有充分考虑日光的照射方向的情况下，就盲目使用相机上闪光灯作辅助光的做法。用灯架上的闪光灯可以将现场光和闪光灯变成两个可调光源：既可以平衡它们，也可以当作交叉光，或者两种兼而有之。使用这种方法，就能得到更灵活的光源和更稳定的拍摄效果。使用相机上的辅助光，虽然能照亮被摄对象阴影部分的细节，但却错失了提高亮度比例和灯光质量的机会。所以我们说，干嘛不把提高亮度比例和提高灯光质量的因素放到一块来综合考虑呢？首先把日光作为主光，闪光灯是第二光源。这是在利用两束光源拍摄，而并非单纯地是为去除熊猫眼。这样可以让你在灯光布置上有很大的发挥余地。然后选择闪光灯的照射方法。当日光在相机左后方以45度角的方向照射，而闪光灯则从右上方打过来，照片就会获得好的效果，在这种情况下干嘛还使用相机上的辅助光呢？相机上的闪光灯始终会限制你的拍摄。也许你可以调整拍摄角度，从侧面拍摄，使拍摄对象面向你的右边。可以让他斜冲着太阳，此时日光位于拍摄对象左后方，呈现出了漂亮（但对比太大）的镶边光。把闪光灯放到左边，灯架升高一点儿，这样就有了酷酷的、两“盏”灯（闪光灯和日光）的效果。不论从哪个角度打光，平衡现场光和闪光灯灯光的方法是一样的。这次的内容是以现场光的曝光为基础，用闪光灯照亮阴影，或者从另一个方向照射，也可以同时使用这两种方法。假若平衡阳光充足的现场光，将相机调到最快同步速度（也就是用最大光圈），这样会降低对闪光灯亮度的要求。现在根据现场光测出的曝光值是1/250秒，f/11 ，ASA 200。接下来，把闪光灯安到灯架上，然后手动操作。如果近距离打光，可把闪光灯亮度设在1/4到1/2之间；远距离则用1/2到1/1，如果需要用闪光灯照射的区域不太大（一般不会），70mm 或者 85mm足够达到所需亮度了。先试拍几次，看看灯光设置是否合适。如果灯光覆盖范围显得太亮，则调低闪光灯亮度，或把闪光灯摆远点；如果太暗，则把闪光灯调亮点儿，摆近点儿。全手动调节的目的是为了保持稳定的拍摄效果。这是个不需要闪光灯测光计、快速而简单的操作方法，非常好用。之所以先讲灯光照射角度，就是让大家从现在开始，把闪光灯的“辅助光”变成真正有用的第二光源，这也是我们在闪卓博识讲的重点内容。怎么样？试试吧！户外用闪光灯练习拍摄，最有帮助的素材是简单的脸部拍摄。请记住，你想拍的对象可不知道在阴影里你30秒内就能拍好照片走人。所以对于这种户外拍摄，你在时间充裕的情况下要试试来自不同角度的辅助光。室内拍摄要点：在角落里布置把伞，一面墙为背景，另一面墙作反光板。这样你就把拍证件照的水平提高到了头像特写的水准。它是一种更专业的拍摄方式：一方面你在没有多大压力的情况下，能够积累更多的闪光灯拍摄经验；另一方面被摄对象印在报纸上的照片也会更好看――这可是双赢效果。可能和你的想法正好相反，大多数被摄对象知道能为他拍出更好效果的照片后，会努力配合你的拍摄，并为此而感到荣幸。还有一件事儿：不要再把这种拍摄看作是证件照拍摄，猴子都能被训练成拍摄证件照，而具有特殊效果的头像照则是一般人力所不能及的。闪卓士们赶紧开始行动吧，通过这种拍摄会提高拍摄质量，养成有效合理利用灯光的好习惯。