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15评论春节出游 旅游胜地摄影大攻略
来自：实用摄影技巧  2011-12-23 10:48:49 |阅读原文
既然外出游玩，那自然少不了要带个数码相机作伴吧，毕竟谁都想在美丽的风景之中留下自己的回忆，所以旅游摄影就变成春节假期中最普遍的摄影主题。为此，我们按照过往的经验以及各大旅行社推出的热门线路，精心挑选了国内几个比较值得去拍、去玩的地方，并根据不同的环境、不同的拍摄目的，给出相应的摄影技巧方案，希望能够给驴友们带来一些启发和帮助——
在出发之前，我们还是非常有必要来了解一下拍摄中的最根本步骤——摄影构图。毋庸置疑，一副成功的摄影艺术作品，首先是构图的成功。而构图的基本原则讲究的是：均衡与对称、对比和视点，在取景、构图时，需要注意以下几点：
·突出主体
在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。

图示：画面中的小竹筏并不比其它景物更重要，但没有它这张照片就失色不少，因为它是结构中心。
·视觉平衡
一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。

图示：海与沙滩的分界线、女郎的背影构成的点，都在黄金分割位置附近。假设海与沙滩的比例相等，女郎走在正中，构图就很呆板。
·虚实相映
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

假如模特的眼睛在画面中间或者右侧，便使人物注视空间变短。
当然，摄影构图是一门非常艰深的课程，有大量专门的摄影教材，只能在这里简要介绍一些公认的具有普遍意义的法则，献给刚刚被日益普及的DC“拉下水”的初学者。下面，我们就从海南岛开始
海南岛：海景
这里有碧透的蓝天，无垠的大海，海湾蜿蜒，海浪雪白，沙滩舒展，微风习习，椰林婆娑，构筑出一幅迷人的图画，这就令人神往的海南岛……这样的度假胜地,地球人都知道去一次是不够的。

拍摄大海风光照片，要注意突出海滨的特色。如礁石可以使画面带有曲线变化;升腾的云雾，飞溅的浪花，飞翔的海鸥使画面更生动，更有趣味。

如要拍摄泳装人像，以人物为主，以周围景物和大海为陪衬。通常是上半身照和全身照，拍摄时被拍人的姿势切忌呆板，可以拍坐、站、转体、侧卧、仰卧等。

拍摄时要注意用光。用逆光，能够拍出生动的浪花和光斑效果;用侧光，能较好的体现海水层次。对快门的速度也要注意，用 1/125 秒的快门速度，能把飞溅的浪花固定住，用 1/30 秒的快门速度，则会使画面模糊，但能产生动感。
海滨摄影，还要注意曝光。海滨地域辽阔，阳光强烈，水面反射光极大，所以在拍摄海滨照片时要适当减少曝光量，一般比在原野上拍摄要减少曝光量 1～2 级。如一般摄影曝光用光圈 F11，速度 1/125 秒的话，那么在海滨拍摄时曝光只要用光圈 F16，速度 1/125 秒就可以了。曝光过度和偏多，水面在照片上将是白茫茫的一片，看不清水的层次了。

海南岛的森林也是不错的
海边的光线很复杂，通常海水的曝光组合为1/125秒、F/16，人物为1/125秒、F/8，如果要同时拍摄海面、天空和人物，可将曝光组合设定为1/125秒、F/13。
哈尔滨：冰雕
去过国内最温暖的地方，接下来我们再去品鉴一下中国最冷酷的旅游圣地——哈尔滨。毫无疑问，这里的冰雕、雪景是最受人欢迎的拍摄对象。恰逢春节，这里的人们用巧夺天工的传统“冰灯”技艺，用从上万吨冰块中塑造出成千上万件冰雕艺术品，点缀在园林和街道上，为整个城市增添了神奇色彩。


拍冰雕不比拍其它题材。事实是气温寒冷﹐即使有备而往也不能在馆内耽得太久﹐因此必须以速战速决应付之。假如慢条斯理﹐一定不能多拍﹐选景要快﹐决定构图要快。因此﹐在决定如何拍摄﹑采用什么技术应付﹐也应心中有数才好。

要熟悉所拍摄的冰雕题材，了解作品的内容和它的艺术造诣。冰雕取材广泛，造型万千。拍摄前要认真观察和捉摸，才能把作品的艺术风格和特色尽量表现出来。

拍摄时间的选择。在阳光下拍摄冰雕雪塑，最好利用早晚富于彩色变化的光线和由于光位低造成的强烈透射效果，能够使作品“玉洁冰青”。入夜拍摄冰雕，最理想的时间是在夜幕欲降，华灯初上的时候，冰雕的色彩在暗兰色天幕衬托下显得艳丽多姿，若挂有一轮明月，那就更为动人。


关于背景的选择和处理，同拍摄其它题材一样，要特别注意避免由于贪大求全和杂乱无章，背景的亮度和颜色要尽量与所表现的主题有所区别，一般以暗淡、素雅为宜，起到陪衬作用。
北京：故宫
领略过色彩斑斓的冰雕，接着我们来到了气象万千、金碧辉煌的故宫，它是世界现存最大、最完整的木质结构的古建筑群。这里有数不清的墙、数不清的门、数不清的院落、数不清的窗户、数不清的屋檐，总而言之，既有整体感，又变化多端。就象一个迷宫似的，任何相机在这里都会力不从心。

 
去到故宫的游人往往都会觉得镜头太小、广角不够。其实拍摄故宫更要懂得靠艺术手段，以小见大。比如说，在景山上用长焦头拍摄故宫的东六宫，后妃们住的地方。长焦头有个特点：视角窄，空间感差，有压缩感，这样就让宫殿的屋顶改变了它的透视关系，使它们之间的距离比实际的距离更近，这样，虽然是一个局部，但是能引起你对宫殿之海的丰富想象，屋顶就象海浪一样层层叠叠的，更加有气势。



此外，一般说来，冬天是最适合拍摄故宫的季节，因为冬天的阳光是偏南的，因为故宫的建筑都是朝南的，阳光的倾斜度比较大，也比较便于表现故宫。
广州：美食
食在广州，众口皆碑。饮食业的发展已成为广州旅游业发展的重要内容。广州食肆众多，规模或人或小，遍及大街小巷。老字号的酒家更是比比皆是，伴溪酒家、广州酒家、南园酒家，北园酒家、莲香楼、陶陶居都是声名远播、妇孺皆知的饮食老店。所以说，来到广州，不拍点美食样片就算是白搭了。
 
 
 
拍美食照片时白平衡是一个要注意的地方。美食讲究色、香、味，色一定要比较讨好视觉。餐馆里的光线环境一般比较复杂，如果用自动白平衡很容易偏色，所以手动白平衡和良好的闪光灯控制也是相当必要的。拍摄前先对着桌子上白色的餐巾纸或者盘子来设定手动白平衡。拍摄的时候建议选用A/M档，光圈最大，微距模式，先把手腕或者胳膊支在饭桌上，保持相机稳定(用碗、茶杯、菜谱等作为“临时脚架”也不失为一个好的办法)(摄影教程www.fsbus.com)，ISO用100或者200，不开闪光灯先拍几张，回放查看效果。


如果餐厅的光线条件不错，不开闪光灯就能拍出清晰的画面和不错的色泽，那么就尽量不要用闪光灯，将曝光补偿略微提高一点，会让食物看起来更鲜亮好看。如果发现快门速度过慢导致画面抖动模糊或者食物没有光泽不好看，则需要将ISO改为64、100或者自动，开启闪光灯用慢速同步闪光(用慢速同步闪光的好处是既可以拍清楚食物，又可以让色调与氛围自然)。

美食色彩的搭配也很重要。如果大家能够留意一下比较高档的酒楼的菜式，就会发现厨师在把菜做好之后，一般会加一些伴碟用青红辣椒或者花花草草之类的东西。原因很简单，就是让菜式的颜色更为丰富。所以在拍的时候，色彩的搭配也很需要重视，如果画面上是清一色的红色或者绿色，肯定不如色彩相互搭配来的吸引。

拍摄时菜式摆放的角度也很讲究的，有的菜正面拍会有反光，侧面拍就不会反光，灯光也会根据菜式造型、角度有所改变。每道菜要突出它的特色，突出他的主料，而不是有的菜上面放一大堆香菜、葱花，根本突出不了菜式的特点。
港澳：都市夜景
香港维多利亚港的夜景是为世界三大夜景之一，想要观赏举世闻名的“维港夜色”，可以在尖沙咀的星光大道观看幻彩咏香江;也可以到太平山顶俯瞰全港风光。最佳拍摄时间为夏天日落后30～45分钟(冬天约日落后15～25分钟)，称之为黄金交叉时间。


一般我们对拍摄夜景的认知，大部分是相机上脚架，使用长时间曝光及小光圈以获得最长的景深，保持全画面的清晰。维港夜景其特色之一是雷射表演，因此雷射的光束务必要出现在画面中才能尽收完整特色。然而，雷射并不是持续出现，而是出现个几秒就消失，时间极短，因此如果使用长时间曝光，会因为雷射来回扫动而拍出雾状的雷射痕迹，加上你根本不知道雷射什么时候从哪个大楼打出来。

所以，拍摄时不要等雷射打出来才按快门，也不要使用自拍器，否则极可能来不及捕捉雷射的轨迹，最好是一直持续使用快门线按下快门，以数量换取成功率。

至于澳门，最值得一拍的当然是葡式建筑了。很有西欧风格，同时又有中国传统的庙宇祠堂、民居，可谓中西合璧的完美典范。拍摄的时候要尽量体现出它出彩的一面。

使用不同的焦距拍摄建筑物，所产生的影像效果不同。我们把50mm焦距镜头称为标准镜头，其拍摄出来的照片与我们的视觉相同，最能反映事物的客观性。以这个焦距为基准，焦距越长，透视感越差。镜头焦距越短(28mm或24mm)，建筑物变形越大，但透视效果好，画面的纵深感也能得到较好的表现，同时还能获得大范围的清晰度。


在拍摄建筑物时，天空感是一个重要的条件。晴朗的天空或有暴风雨的天空可能产生戏剧性的画面，但应尽可能避免在阴暗的天空，极端的天气情况。
小结：
其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因此，在旅游摄影中，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉地拍摄一些诸如行路、篝火、爬山、涉水、交谈、游戏、晚会等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。
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10评论一日速成：旅行摄影技巧
来自：实用摄影技巧  2011-12-23 10:35:00 |阅读原文
我们去的每一个地方都有她自己独特的景色、个性以及周围环境。如果我们希望旅行中拍摄的照片又好又耐看，那么他们必须具备所有这些素质，并且能够尽可能如实地展现出旅行地的风景。

我们不会长时间地记得：春季花园的味道和蜂鸣，第一次凝视即将攀登的山峰的敬畏，热带微风的轻拂，大型过山车的刺激，看到第一只野熊的好奇，或是第一次漂流的紧张感。我们的照片需要将这些感觉找回，触动我们的记忆，并且将自己的感受和别人交流。要做到这一点，我们在出发去拍摄照片时则需要在游览中对景物做出更多思考和体会。
首先，想一想是什么原因使你从世界上的无数景点中选择了这个目的地。无论什么原因都可以——海滩、游乐场、山脉、画廊、美食——显然她能使你着迷就可以了。如果没有理由的话，那么就不要去！也许你想要拍摄的是那个景点或者那次活动，但是你可能会忽视这个地方许多或许会非常有趣的东西。这就是我们为什么要进行旅行前的分析。国家地理杂志的摄影师们在行前研究上花费了相当多的时间。这会帮助我们弄清楚目的地都有些什么——哪些地方是和拍摄有关的以及我们需要覆盖到哪些东西。阅读旅行册和旅游书籍；到图书馆、书店或者是网络去查询；和去过那里的朋友交谈；去目的地国家的大使馆进行咨询。找到你所能找到的所有相关信息，然后消化它们。
了解拍摄地的习惯和传统是非常重要的。首先，当你在旅行时你希望确保自己的行为不会使人感觉到粗鲁和无礼，而且如果没有足够的知识的话是几乎不能够了解哪些行为是可接受的的而哪些是不可接受的。这同样会帮助你理解当你第一次遇到当地人时他们做出的也许使你感到不可理解甚至是恐怖的行为。当到达目的地的时候，你要变得兼容并包并且尝试着记下你的第一印象——如果你觉得必要的话就记下来。（一个笔记本对于一个旅行摄影师来说是一个必不可少的配件。）当你从飞机的窗口第一次俯瞰一个地方，或是当你的汽车即将行驶到目的地，或是当轮船驶近遥远的岛屿——你有什么感受？你的目光第一次落在哪处？你对于即将到达的地方你注意到了什么？一种气息？是炎热或是寒冷？灼热的阳光？神秘的雾霭？一个特殊的建筑或街景？人们出行的方式？他们的服饰？无论是什么，记住它！第一印象对于创作来说是无价的思维火花，并且就其定义来说是无法复制的。你已经在照片中看过这个地方，你已经阅读了许多她的资料。现在，你就在这里，你所有的感官都体会到了她。
出来走走。发觉一个地方生活节奏的唯一方式，并且只有这样才能找出要拍摄什么，就是去体验她。许多地方，特别是炎热的地区，清晨很傍晚都很热闹，但是在中午的时候却很冷清。那么早出晚归是你最佳的选择。如果你在一个计划9点离开宾馆或轮船旅行团中，那么你在破晓之前起床，在和你的同伴集合之前四处游览一下。如果旅行团计划回到宾馆或轮船吃午餐的话，不要和他们一起回去！宁可在下午观光后乘公共汽车，或是在外游览直到日落后乘坐出租车回到宾馆。要利用任何空闲时间到户外去寻找摄影机会。此外还会给你自己更多的机会，在探寻景点时花费的时间也会丰富你的经验。
防止走失。走街窜巷，在咖啡厅中闲坐观看者街上的路人。不要在游客们吃饭的地方就餐，要在有当地人去的餐馆就餐。在走入一条街时要看看它通向哪里。要注意在转弯处环视一下，注意查看破路。
远离人群。我发现如果我在远离游客和旅游景点，远离一些熟悉和习惯的东西的地方漫步，就会更容易地融入当地的生活节奏中，并且观察的更加敏锐。
保持相机随身携带，保持睁大你的眼睛。意外之财在旅行摄影中扮演了极其重要的角色。你绝不会知道什么会闯入你的视野，所以你不得不做好准备。你也许许多次看到一张好照片是什么样的，但是却感觉自己的照片用光不够，或是周围没有人，或是有太多无关的东西——这就意味着你不得不再回来重新拍摄。但是有些时候你却很幸运。你偶然在恰好的时间碰到了一个场景。如果你忘记了你的相机，或者没上胶卷，或者储存卡已满，如果你不得不笨拙地上对镜头，这个时机也许在你拍摄之前就流失了。这无论是在你街拍时还是在拍摄自然人文景观时都会真实地发生的。山脉、树木、石碑以及其他静物当然是不会动的，但是太阳的光线、翱翔的雄鹰或是拥抱的夫妇这些你的照片中必需的元素好像不会一直停在那里吧？将拍摄看做狩猎——无论你什么时候离开营地的边界，你应该准备好能够捕捉到任何突然到来的东西。
为拍摄争取时间。就像做好其他事情一样，好的照片需要摄影师确保有足够的时间和精力。对于当今的出游者最大的一个问题就是每一天都塞满了计划的游览，活动和就餐。我们的旅行经常是有一定时间限制的，所以我们就很自然地想看尽可能多的东西。旅行指南极少会给正式的拍摄留下时间。你不得不自己去争取时间。如果把摄影作为每天一项计划中的活动或许会有些帮助，这样你就有在有时间的时候不会变得懒惰然后说我明天在拍吧。但是明天可能下雨，不要耽搁了。
当你旅行的时候，你可能会遇见各种情况和事物。这就需要你成为一个多面手——你需要能够拍摄肖像、风景以及其他种种。
总而言之，你需要充分地考虑当前的情形。从来不要对你看这个地方的第一眼或是你抓拍的第一张照片感到满意。因为你经常可能会想出一些更好的点子。为什么画师要打素描稿？近一些，然后在近一些。尝试着用不同的视角，不同的镜头。等待着光线，等待着人群，等待着鸟儿落上树枝。决不要匆忙地赶到下一个地方。告诉你自己没有比在目前这种情况中拍摄到最好的照片更重要的事情了。如果你已绞尽脑汁再也没有别的点子了，那么你就可以到下一处进行拍摄了。
下面我们就在旅行中可能遇到的不同拍摄对象来分别说一说他们的拍摄技巧。
风景

风景有或多种类型——山脉、森林、平原、沙漠、沼泽、湖、河、海滩。每一种都有其各自的特点，并且在这些类型中的各个景点又各有特色。(摄影教程www.fsbus.com) 大蒂顿国家公园和安第斯山看起来是不同的——尼罗河和密西西比河也是不同的。
无论你拍摄的是哪那种风景，想一想她的特质是什么——不仅仅是眼睛能看见的特质；想一想这个地方给你带来了什么感受，是那种感情在你的胸中激荡。然后寻找能够使这些特质和感受传达到照片中的手段。这是一个布满坚硬石头被海浪冲刷的海岸或是个阳光明媚的沙滩？如果是前者，如果你想展现大浪冲击海岸的场面，那么最好在暴风雨中进行拍摄。蓝天和阳光对于后者来说更加合适，除非你想表达冬日度假海滩的荒凉。
城市和小镇
和风景一样，每个城市和小镇都有其各自的景致和感觉——一个独特的环境、建筑或者是天空；一个著名的当地景点；一种特殊的服饰或食品。至少有一样是独特的。当你在城市，小镇甚至是村落拍摄时，你最少需要做三件事：首先要捕捉这个地方的整体感觉，经常用的手法是用广角拍摄来展示这个地方的环境、天空或是其他东西来给出一个整体的感觉；这个地方的著名的地标；在当地居住的人们。对于拍摄城市全景或是地标建筑，去看看你所在宾馆的大厅中或是报刊亭中的明信片不失为一个好办法。他们会快速地给你一些想法：哪处是最好的视角以及哪些地方被认为著名到足以印制到明信片上。

历史遗迹或其他建筑
当你拍摄建筑、雕像或是其他历史遗迹的时候，在你按下快门之前想想他们代表了什么含义。例如：在亚拉巴马州伯明翰市外有一个巨大的Vulcan雕像。你可以在阳光明媚的一天拍摄出一张他站在山上的一张完美照片，但是这样的一张照片并不会告诉我们很多关于谁是Vulcan。一张在暴风骤雨的夜晚，或许背景中还有闪电的照片可能会更好地回答这个问题。历史遗迹战场上的加农炮在雾霭中会比在阳光中看起来更好。先了解拍摄对象，在考虑一下天气，光线，角度等等，这样的照片才更有内容。
拍摄家人和朋友
我们经常和认识的人已去出游——比如搞一次家庭旅行，或是和朋友一起骑单车环行Tuscany。我们非常自然地想带着一些照片回家，就好像是旅行的纪念品一样。你要保证拍摄好必需的照片，但是不要忘了你同样可以把你的家人或朋友当做免费模特。当你给你的朋友拍照时，尝试着在人物和景物之间找到个平衡。有一次我的朋友在中国给我拍摄了一个特写肖像。那不是一张好的肖像拍摄，更重要的是，我在我家后院一样能拍出来这样的照片——在照片中完全看不出拍摄的地点。当然，你可能就是想拍摄肖像，或者是捕捉一个人在某一瞬间的表情，但是你的照片经常是被当做记录你分享享经验的一种方式。你想尽可能地展示你的朋友来使得大家能够认得出他——远处那个垂直的斑点可以是任何人。但是你不想离得太近以致没有了背景。如果你的朋友是主景的话，他必须在照片中突出到引起观看者的注意并且能够认得出他，但是还是要保证有一些拍摄地的元素。
拍摄陌生人

拍摄陌生人的最好方式就是征得他人的同意，特别是你需要近距离拍摄的人。在拿出相机前要说服他们。至少要会用当地语言说您好和我可以拍照吗 ——仅仅是为了显示你是有诚意的。要向他们解释你想做什么以及他们身上的哪些东西让你想要拍照。如果你用热情和友好态度去征求他们的意见，大部分人都会同意的——许多人都会因为别人对自己或自己在做的事儿感兴趣而感到高兴。在许多地方会有很多游客——许多游客对没有足够礼貌地去征得他们的同意，这使得他们感觉到侮辱和冒犯。克服这个问题的唯一方式就是与这些人相处更多的时间或者到游客较少的他们的工作地点。
在许多旅游胜地，当地人会向拍照者收取费用。这些地方大部分都是非常贫穷的，人们有极少的挣钱途径。他们收取的钱对我们来说并不多，但是对他们来说却是很多钱。如何处理这种情况则取决于你，但是要记得你每买一张明信片，你都乐意花钱去买一张别人拍摄的照片。自己花些钱拍张照片又如何？
当然你不可能什么时候都征得他人的同意。如果你正在拍摄一个集市广角照片，你不能到每一个人面前去问是否可以拍照。总的来说，人们并不在意这种拍摄方式——只有当他们被单个拍摄时才会感觉到不舒服。但是不是所有的情况都是这样的。要注意你取景器中的画面。如果人们都感到紧张的话，那就需要征得他们的同意或是放弃拍摄。

利用人物来给你的照片增添生气和标尺。如果一个特定建筑的正面非常吸引你，那么你的照片中有人在建筑前穿过的话也许就会更好了。他们会给你的照片添加一个大小比例的标尺，同样也会让观看者了解是哪种人住在那里，他们的穿着怎样，他们是什么样子的。一个坐满了人的户外咖啡厅会比它空空当当时来的更加有趣儿。
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3评论构图技巧之：前景的运用
来自：实用摄影技巧  2011-12-23 10:18:56 |阅读原文
摄影最能引起人们兴趣的一点，是它能在一个二维平面上，展现三维空间。即表现出事物的高度、宽度和深度。而要做到这样的效果，构图非常重要。而构图，永远谈之不尽。本文为大家讲解构图的其中一种常见技巧，就是前景的运用。
前景是什么？
前景在摄影构图中是一种不可忽视的因素。它们作为一张照片的组成部分，能引起突出主体、增加照片空间感和深度的作用。因此，在摄影构图中，正确地利用前景与背景配合，可以使照片中的景物更加和谐统一，从而更富感染力。为了达到这种模拟效果，必须利用一些前景造成错觉，使照片画面看起来更有空间和深度感。

如何利用前景
1)引导主体
最常见的是利用前景，将观众的视线引导到主体部位。用广角镜配合前景，也可以将空间感和深度感夸大，但此时，前景最好兼有引导视线的作用，例如利用婉蜒的山路引向村庄，用一排同样的树木引向高塔等。

2)加强对比
如果在照片的前景中摄入一些黑色物件或剪影。从而构成强烈的对比，再把暗淡浅白的背景强调出来。(摄影技巧www.fsbus.com)例如下图中，利用了前景的黑色石块，突出了背后的天空，令构图变得特别鲜明。

3)增添趣味
在拍摄风景照片时，任何东西都可用来增添前景的趣味，从而使照片具有深度感。可以是树木、动物、建筑物或车辆，但是它们必须与整个画面有关。否则，整个画面会变得不统一并破坏了整体的意境。如下图利用了木桩作前景，成功地带出了背后天空的距离，同时亦令构图变得不再单调。

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1评论如何拍摄生活中的小物品
来自：实用摄影技巧  2011-12-23 10:10:25 |阅读原文

一、选择一个适当的镜头
首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说， F 2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。
也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太靠近物体，会歪曲形象。
如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。
广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。

二、选择照明条件
小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只靠近相机。(摄影教程www.fsbus.com) 然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。
三、精确的测光
精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将测光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。
雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。
多云天气的漫射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。
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5评论浅析决定景深之四大因素
来自：实用摄影技巧  2011-12-23 09:55:43 |阅读原文
喜欢单反相机的读者恐怕有99%都是被其明显优于消费类DC的拍摄效果所吸引，而这其中又有99%的读者恐怕会认为这里所说的“拍摄效果”就是指的“背景虚化效果”。不错，面对当前动辄千万像素的成像精度，谁会一张一张的去100%放大查看呢？而当这些照片被缩小之后，单反与一般DC在拍摄效果上的最大差异也就只剩下景深上的差别了。

那么，单反相机为什么会比一般DC更容易拍摄出背景虚化的浅景深照片呢？相信很多人的第一个答案都是“大尺寸的传感器”，然而这其实只是所有能够影响景深的4大因素之一，换句话说，想要拍摄出跟单反一样的浅景深照片并不一定需要单反相机。

上图既景深计算公式，其中完全没有提到成像原件尺寸的问题
接下来，我们就将从一般DC以及数码单反的实际拍摄样片出发，向大家解释影响背景虚化效果的4大因素。
1.光圈（F）
光圈的大小可以决定景深，这是稍微有些摄影知识的读者都知道的道理，要问为什么可以查看第一页的公式，我们在这里仅给出两张在不同光圈下拍摄的样片来展示其效果（注：下面两张照片除光圈外，其他拍摄参数完全一样。，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）：

光圈F2.0

光圈：F8
由于大光圈在营造背景虚化效果上具有先天优势，同时也是因为更大的光圈可以提高快门速度，因此一般拥有超大光圈的镜头均价格不菲。不过，目前消费类DC市场上也出现了不少拥有超大光圈的产品，如三星的EX1、理光的GR-D III、松下的LX3等。
2.焦距（f）
一支变焦镜头其在广角端和长焦端能够拍摄出不同的景深效果，长焦端更容易使背景虚化，这一点在第一页的公式中也显得很清楚。以下是两张不同焦距下拍摄的样片（注：以下样片除焦距不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）：

焦距：6mm（35mm等效为28mm）

焦距：18mm（35mm等效焦距为84mm）
可见长焦镜头在营造背景虚化效果上同样具有明显的优势，而且一支70-300mm焦段的长焦镜头可以很便宜，如尼康的70-300D、 70-300G等。同时，目前市场上还有很多拥有超望远能力的长焦DC可供选择，如富士的HS11、奥林巴斯的SP8000UZ、佳能SX10 IS等。
3.对焦距离（L）
对焦距离越近景深越浅，这一点通过以下样片可以非常容易的看出来（注：以下样片除对焦距离不同外，其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便对比）：

对焦距离近

对焦距离远
4.传感器尺寸
前面已经提到，传感器的尺寸并没有直接影响相机的背景虚化能力，那为什么单反的虚化效果却要远远优于一般的消费类DC呢？
相信了解单反的朋友都知道“焦距转换系数”这个东西，比如APS-C画幅的DSLR，当一支300mm的镜头安装在它身上后，它的等效焦距就变成了450mm，而如果安装在全画幅DSLR上则还是300mm，这是否意味着此款镜头在APS-C机身上就具有更好的背景虚化能力呢？非也！

EOS 5D MARK II配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄

EOS 50D配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄
上图可见，同样的镜头在全画幅和APS-C单反上的背景虚化效果是一样的（两台机身拍摄参数完全一样，而为了保证主体在画面中所占比例不变，因此对二张样片进行了剪裁以方便比较）。
在第一页的景深计算公式中，f（焦距）指的是镜头的物理焦距，不能用等效焦距与镜头的实际焦距进行对比。现在，你可以再仔细观察一下目前市场上的消费类DC(单反相机入门教程www.fsbus.com)（主流产品一般都会在相机镜头上标注物理焦距），它们所搭载的镜头物理焦距其实非常非常小，这就是为什么一般情况下消费类DC的背景虚化能力不及单反相机。

理光GR-D III的镜头等效焦距为28mm，但实际上镜头的物理焦距仅6mm
说到这里，大家应该明白景深的问题其实归根基地还是由镜头来决定的。对于消费类DC而言，由于传感器很小，所以“焦距转换系数”就会很大，这使得要想得到28-120mm这样等效焦距比较实用的产品，其镜头的物理焦距就会非常小，而这就是消费类DC背景虚化能力在很多情况下不及单反的根本原因。
消费类DC也能拍出媲美单反的背景虚化效果
看完以上的说明，大家一定很想知道，究竟消费类DC能不能拍摄出和单反一样的背景虚化效果吧？下面，就让我们来看一组没有标明产品型号的样片，你能分辨出那些是一般DC拍摄，那些是单反拍摄的嘛？（答案在最后一页）

样片1

样片2

样片3

样片4

样片5

样片6

样片7

样片8

样片9
样片1：佳能EOS 1D MARK IV
样片2：佳能EOS 7D
样片3：松下FZ50
样片4：松下FZ50
样片5：松下LX3
样片6：尼康P6000
样片7：佳能S2 IS
样片8：奥林巴斯SP550UZ
样片9：松下TZ2
看过答案之后，相信大家都应该明白一个道理，那就是景深效果的形成与拍摄器材的硬件条件固然有很大关系，但它也并非决定一张照片背景虚化效果的全部，使用者如何将手中器材的潜力完全发挥出来同样是决定景深的关键因素。因此，我在这里最后提醒一下那些正在为追求背景虚化效果而准备购买数码单反相机的读者，在你一掷千金之前，最好先问问自己“你是否已经把手里的小DC发挥到极致了？”而对于那些已经购买了数码单反，但还拍不出上一页中消费类DC样片效果的人，一边儿惭愧去吧。
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