偶看新闻苍蝇和蜜蜂高中作文:品味谈吃 21
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《神农本草经》称豆芽为“大豆黄卷”。中国发明豆芽约有两千多年的历史，创造发明者已不可考。最早的豆芽，是以黑大豆作为原料。《神农本草经》中，把“大豆黄卷”列为“中品”，记做法说：“造黄卷法，壬癸日壬、癸，天干的第九、第十位。壬是阳气潜伏地中、万物怀妊之意。癸是万物闭藏、怀妊地下、揆然发芽之意。壬癸日，指的是冬末春初之时。，以井华水浸黑大豆，候芽长五寸，干之即为黄卷。用时熬过，服食所需也。”对其名解释为：“大豆作黄卷，比之区萌而达蘖者，长十数倍矣。从艮而震，震而巽矣，自癸而甲
，甲而乙矣。艮、震、巽，卦名。艮是停止，震是震动，含阴阳交合的意思。巽是进入。癸、甲、乙分别是天干的第十位、第一位和第二位。从癸到甲，甲是草木破土而萌的意思，乙是草木初生、枝叶柔软屈曲的意思。这里指豆芽发生的过程。始生之曰黄，黄而卷，曲直之木性备矣。木为肝藏，藏真通于肝。肝藏，筋膜之气也。大筋聚于膝，膝属溪谷之府也。故主湿痹筋挛，膝痛不可屈伸。屈伸为曲直，象形从治法也。”
早时豆芽首先是用于食疗。《神农本草经》说豆芽主要治风湿和膝痛。李时珍在此基础上，称豆芽为“豆黄”。造法：“用黑豆一斗，蒸熟，铺席上，以蒿这里是泛指草。覆之如腌酱法。待上黄，取出晒干，捣末收用。”气味：“甘温无毒。”主治：“湿痹膝痛，五脏不足，脾胃气结积。壮气力，润肌肤，益颜色，填骨髓，补虚损。”附方为：“脾弱不食，大豆黄二升，大麻子三升，熬香为末。每服一合，饮下，日四五服，任意。”
其次用于道家养生。《延年秘录》记：“服大豆，令人长肌肤，益颜色，填骨髓，加气力。补虚能食，不过两剂。大豆五升，如作酱法，取黄捣末，以猪肪炼膏，和丸梧子大，猪肪：猪油。梧子：梧桐子。每服五十丸至百丸。温酒下，神验秘方也。肥人忌服。”另外还记一服法：“六月六日，以洗净大黄豆煮熟，取出候冷，以面为衣，摊于席上，以衣盖之。又用青蒿腌一七，取出晒干，搓去面黄。入缸煎紫苏盐汤候冷，浸豆与水平。每豆一斤，用盐六两。浸过一夜，取出和食香拌匀，装净坛内。令日晒四五日，从新搜过一次。再晒再搜，四五次用。”
豆芽作为素菜食用，较早见于林洪的《山家清供》：“温陵人家，中元前数日，以水浸黑豆，曝之。温陵：指今福建泉州。中元节，即旧历七月十五。及芽，以糠皮置盆中，铺沙植豆，用板压。长则覆以桶，晓则晒之，欲其齐而不为风日损也。中元，则陈于祖宗之前，越三日出之。洗，焯以油、盐、苦酒、香料可为茹，卷以麻饼尤佳。色浅黄，名‘鹅黄豆生’。”同样文字，亦见于《双槐岁抄》。
《东京梦华录》中称豆芽为“种生”：“又以绿豆、小豆、小麦于瓷器内，以水浸之，生芽数寸，以红蓝草缕束之，谓之‘种生’，皆于街心彩幕帐设出络货卖。”
陈元靓《岁时广记》中，则称“豆菜”为“生花盆儿”：“京师每前七夕七夕，即旧历七月初七。十日，以水渍绿豆成豌豆，日一二四易水，芽渐长至五六寸许，其苗能自立，则置小盆中，至乞巧可长尺许，谓之‘生花盆儿’，亦可以为菹。”
在宋朝时，食豆芽已相当普遍。豆芽与笋、菌，已并列为素食鲜味三霸。方岳因此有《豆苗》诗：“江南之笋天下奇，春风匆匆催上篱。秦邮之姜肥胜肉，远莫达之长负腹。先生一钵同僧居，别有方法供斋蔬。山房扫地布豆粒，不烦勤荷烟中锄。手分瀑泉洒作雨，覆以老瓦如穹庐。平明发现玉髯砾，一夜怒作堪水菹。自亲火候瀹鱼眼，带生入晴云碗。碧丝高压涎滑莼，脆响平欺辛螫。晚菘早韭各一时，非时不到诗人脾。何如此隽咄嗟办，庾郎处贫未为惯。”
宋元时食豆芽，主要用于凉拌。《易牙遗意》记其方：“将绿豆冷水浸两宿，候涨换水，淘两次，烘干。预扫地洁净，以水洒湿，铺纸一层，置豆于纸上，以盆盖之。一日洒两次水，候芽长，淘去壳。沸汤略焯，姜醋和之，肉燥尤宜。”豆芽菜谱中，有一道菜，叫做“熘银条”，在秦菜中颇有盛名。原料是绿豆芽、葱丝、精盐、白醋、花椒、线辣椒、芝麻油。此菜先用旺火，将辣椒炸成深红色，豆芽入锅后即烹醋引火，要求四五十秒钟就熘成，以保留豆芽脆嫩。
炒豆芽一般配以鸡丝。“银苗鸡丝”、“掐菜炒鸡丝”、“鸡绒银条”、“银针拌鸡丝”，各地有各地的名称。鲁菜中也有粘蛋糊而用以油炸的，清嘉庆年间，有 “缕豆芽菜使空，以鸡丝、火腿满塞之”的做法，实在难以设想其操作方法。《清稗类钞》中有一则某贵人以豆芽为奢侈品的故事：“京师贵人某，一日访其戚，留午餐，肴有豆芽。某戚固曾乞贷于某者，至是，某责之曰：‘君屡言贫而肴馔何奢侈乃尔？’戚力辩为非贵品。某曰：‘此为吾所常食，每盘需银一二钱，何得谓非贵品？’戚以未烹者示之，且曰：‘所值实仅钱二三文耳。’某悟厨人之奸，归而欲逐之。厨人乃取豆芽截其须，以辣椒丝覆其上，又调以麻油酱油，别取不截须者渍以盐水，悉盛于盘以献之，指不截须者而言曰：‘此贱物，即三文尚嫌贵，主人所见者此也。若主人平日之所食者，则确为贵品。’某不知其诈，遂复留厨人。” 这其实是一个厨师欺骗贵人的故事。某贵人一日访其亲戚，因为这个亲戚问他借过钱，吃饭时他见桌上有豆芽，就问这个亲戚：你平日老叫穷，吃饭怎么还用这等奢侈品。这是我常用的，每盘一二两银子。亲戚就跟他说，豆芽很贱，其实只要二三文钱。贵人回家问厨师。厨师截豆芽须，把辣椒丝盖在上面，加上麻油酱油，说三文钱还嫌贵的是那种穷人吃的用盐渍的豆芽，主人平日吃的这种豆芽的确是贵品。因此而欺骗了贵人。
西方称豆芽是中国食品的四大发明之一。另三个分别是豆腐、酱和面筋。其实，中国之食品发明，远不止此四种。豆芽据说也是李鸿章在光绪庚子后使欧时传入西方的。因有“李鸿章杂碎”之说，现加拿大魁北克一带，干脆就称豆芽为“杂碎”。
明清之后，有之为羹者，有以油炸之，亦有以鸡汁和豚汁烫而食之。诸种豆芽中，豌豆苗相比更为鲜美。《清稗类钞》记：“豌豆苗，在他处为蔬中常品，闽中则视作稀有之物。每于筵宴，见有清鸡汤中浮绿叶数茎长六七寸者，即是。惟购时以两计，每两三十余钱。”
食豆芽须掐去根须及豆，因此到清代称做“掐菜”。到了明清，文人们就开始讲究豆芽要入汤融味。《随园食单》有豆芽条称：“豆芽柔脆，余颇爱之。炒须熟烂，作料之味才能融洽。可配燕窝，以柔配柔，以白配白故也。然以其贱而陪极贵，人多嗤之，不知惟巢由正可陪尧舜耳。”巢由，指巢父与许由，此两人都是隐士。尧要把君位让给巢父，巢父不受。尧要把君位让给许由，巢叫许由隐居。
面筋又称麸。《事物绀珠》说，面筋乃梁武帝制创。武帝当年作断酒肉文，创造了麸替代鸡豚。梁武帝初创的麸之形态及做法，现无文献印证，早见文字者，是宋人寇宗 《本草衍义》：“生嚼白而成筋，可粘禽虫。”沈括《梦溪笔谈》：“凡铁之有钢者，如面中有筋。濯尽柔面，则面筋乃见。炼钢亦然。”元贾铭《饮食须知》：“麸中洗出面筋，味甘性凉，以油炒煎则性热矣。多食难化，小儿病人勿食。”李时珍《本草纲目》：“面筋，以麸与面水中揉洗而成者。古人罕知，今为重要食物。”
江浙有传说，说面筋乃张士诚手下的厨师所创。张士诚是江苏秦州人，盐贩出身，元末起兵称王，割据范围曾南到浙江绍兴，北到山东济宁，后被朱元璋击败。传说张士诚运粮船经过兴化得胜湖，风浪大作，粮船一一倾没。风浪过后，张士诚下令军士下湖打捞，捞起的面经浸泡已成浆饼，张士诚手下厨师因此而发觉这种浆饼比面团更为柔韧，洗去浮浆后入锅，煮成后柔韧滑润，厨师因此称之为面中筋骨，于是就叫面筋。
其实，宋代，面筋的制作与食用已相当普遍，城中已有专门生产面筋的麸面作坊，也已有以销售面筋为业的商贩。在吴自牧的《梦粱录》中，已记有种种面筋吃法：鼎煮羊麸、乳水龙麸、五味熬麸、糟酱烧麸、麸笋素羹饭、麸笋丝假肉馒头、笋丝麸儿。宋人已多咏面筋的诗。王炎有《山林清供杂咏·麸筋》：“色泽似乳酪，味胜鸡豚佳。一经细品嚼，清芳甘齿颊。”葛长根有《咏麸筋》：“结庵白云处，山供味味新。嫩腐虽云美，麸筋最清纯。”后元人宋无亦有咏麸筋诗：“山笋麸筋味何深，箸下宜素又宜荤。黄润光亮喜入眼，浓汁共炙和鸡豚。”
面筋有生面筋、熟面筋之分。生者，即经水揉洗而成的水面筋；熟者，系水面筋发酵起孔后入笼蒸熟，今称做烤麸。洗面筋时须先和成以面团，和时要入盐，饧半小时左右，再在清水中揉洗。生面筋发酵，切忌过火。过火则变酸、发硬。
面筋之食法，《易牙遗意》记：“麸 ，麸切作细条，一斤，红 未染过。杂料物一斤：笋干、萝卜、葱白皆切丝。熟芝麻、花椒二钱，砂仁、莳萝、茴香各半钱，盐少许，熟香油三两，拌匀供之。”“煎麸：上笼麸坏指发酵之后。，不用石压，蒸熟。切作大片，料物、酒浆煮透，晾干。油锅内煎浮用之。”
这两种，前一种是生面筋，后一种类似于今之面筋泡。
林洪《山家清供》中，有一道菜叫做“假煎肉”，原料是瓠瓜和面筋。瓠瓜也叫“扁薄”、“夜开花”。瓠瓜和面筋薄批，各和以作料。面筋用油煎，瓠瓜用脂熬，然后葱油入酒共炒。炒熟之后，据说和煎肉的味道难以分辨。
清薛宝辰《素食说略》中，有面筋的食法四种：一、“面筋用水瀹过，再以白糖水煮之，则较美。”二、“五味面筋”：“面筋切块，以酽茶浸过，再以糖、醋、酱油煨之，略加姜屑，味颇爽口。”三、“糖酱面筋”：“煮熟面筋，以糖及酱油煨透，多加熬熟香油起锅，可以久食。”四、“罗汉面筋”：“生面筋，擘块，入油锅发开，再以高汤煨之，须微塔芡。京师素饭馆大味斋作法甚佳。”
元人无名氏《居家必用事类全集》中有“炙脯”条：“熟面筋随意切，下油锅掠炒，以酱、醋、葱、椒、盐、料物(擂烂)调味得所。腌片时，用竹签插，慢火炙干，再蘸汁炙。”
袁枚在《随园食单》中，有面筋三法：“一法，筋入油锅炙枯，再用鸡汤蘑菇清煨。一法，不炙，用水泡，切条入浓鸡汁炒之，加冬笋、天花。”另一法是“加虾米泡汁，甜酱炒之甚佳”。 清人顾仲《养小录》有“响面筋”、“熏面筋”。“响面筋”：“面筋切条压干，入猪油炸过，再入香油碟。笊起，椒盐、酒拌。入齿有声，坚脆好吃。”“熏面筋”：“面筋切小方块，煮过。甜酱酱四五日，取出。浸鲜虾汤内一宿，火上烘干。再浸鲜虾汤内，再烘十数遍。入油略沸，熏食。亦可入翻碟。”
清人《调鼎集》中有“生面巾”和“大烧素面巾”做法。“生面巾”：“生面巾元，入木耳、荸荠或嫩笋尖、山药等，加豆粉油炸，焖。生面巾入苏州香糟罨复时，焖。生面巾每块切如灰干大，四面细花划开，菜油炸松，撕成小块。油盛起，下清水煮烂，加金针菜、香蕈、青笋，俱用热水泡开，入大茴等物。火候既到，仍下熟油收软，腐皮拆开，破三二张，起锅下酒酿或洋糖，面上加小磨油。”“大烧素面巾”：“面巾(大者十块，小者十五块)，秋油一斤，大茴四两，皮酒三斤，麻油半斤，天水二茶杯，以酱和之。先将面巾分作两半边，刀切麻酥块，入沙锅，加皮酒一斤，酱和天水两茶杯。竹隔底，面巾摆上，文火煨滚。入麻油四两、皮酒一斤，盖好，文火煨。俟锅内将干，再添皮酒一斤，放大茴四两。烧数滚，则将大火掣去，文火煨之。面巾透熟，将沙锅拿起，又添油四两，冷时可用。”这里，秋油就是好酱油。秋油又名母油，黄豆发酵制酱油，在缸里置露天，因经“日晒三伏，晴则夜露，至深秋得第一批最好”，所以叫秋油。天水就是雨水。皮酒，疑是啤酒。光绪二十三年，青岛已产啤酒。
清人《筵款丰馐依样调鼎新录》中，记有面筋菜十二种。“满烩面筋”：“加鸡、切条、肚花、肉花、桃仁、青豆，挂芡上。”“十景面筋”：“用各样配合切丝，蛋丝配合，精烩上。”“回汉面筋”：“面筋打花，切象牙块，加火腿、笋、鸡片配合，走油，挂支子上。”“素烩面筋”：“加水豆腐配合，挂芡上。”“凉拌面筋”：“面筋切片，加火腿、鸡、笋片配合，香油凉拌上。”“响铃面筋”：“面筋走油，炸小汤元搭走，加糖醋支子上。”“罗汉面筋”：“面筋出水，煮元，外加配合，清烩上。”“炸熘面筋”：“切丝走油，加糖汁盖面，外配合，溜支子上。”“白菜面筋”：“加白菜，走油、火腿、鸡、笋片配合，清烩上。”“鸽虎面筋”：“用猪蹄子炖肥鸽蛋，切棋子块，红汤上。”“果子面筋”：“加白菜、扁豆、莲子、桃仁、苡仁，挂糖支子上。”“酿面筋”：“肉泥包面筋，加蛋清豆粉酿，加火腿、笋片，清汤上。”这里所说的“支子”，就是现在“滋汁”的意思。
面筋性甘凉，可解热和中，宽中益气。清王士雄《随息居饮食谱》记：“面筋性凉解热，止渴消烦，劳热人宜煮食之。但不易化，须细嚼之。误吞钱者，以面筋放瓦上炙。存性，研末，开水调服，在喉者即吐出，入腹中从大便下。”
今人之面筋吃食，著名者有“珍珠面筋”：水面筋揪成珍珠粒，入锅煮熟，和青豆、冬笋、胡萝卜烧制。有鲁菜“素排骨”：以山药为骨，以面筋缠在上面为肉，下油锅炸至金黄
，下糖醋、鸡汤汁。有金陵菜“脆鹅皮”：将油面筋切开油炸，炸后撒糖，再浇上酱醋卤汁。另有“素十八罗汉”：以核泡大面筋泡十八个，入各种不同的素馅，封口后扒制，是斋食中的佳品。 皮蛋的早名叫做“变蛋”，现在北方人又称“松花蛋”。皮蛋大约发明于14世纪，也就是明代初，发明人已不可考。至今能查找到的最早见诸文字的记录，是1504年成书的《竹屿山房杂部》：
混沌子：取燃炭灰一斗，石灰一升，盐水调入，锅烹一沸，俟温，苴于卵上，五七日，黄白混为一处。
这种“混沌子”，就是最早的皮蛋。用炭灰与石灰混合，涂在蛋上，利用强碱性材料，促使蛋内成分出现化学变化，封藏五七三十五天，使蛋黄蛋白交融在一起。
这以后，明末戴羲所作的《养余月令》上，又有“牛皮鸭子”的制法：
牛皮鸭子：每百个用盐十两，栗炭灰五升，石灰一升，如常法腌之入坛。三日一翻，共三翻，封藏一月即成。
“牛皮鸭子”当然也就是皮蛋。
至清初，提出“宙时间。轮于宇空间。”，认为“宙即在宇中，宇即在宙中”的思想家、科学家方以智所著《物理小识》中，把皮蛋称做“变蛋”：“池州今安徽铜陵一带。出变蛋，以五种树灰盐之，大约以荞麦谷灰则黄白杂揉；加炉炭石灰，则绿而坚韧。”方以智认为使用不同的炭灰，蛋内会产生不同的化学变化，形成两种不同的产品。方以智另认为这种“变蛋”是在古时“咸杭子”基础上发展而成的。他在叙述“变蛋”之前有这样一段话：“《老学庵笔记》、《齐民要术》有咸杭子法，以杭皮渍鸭卵，今吴人用虎杖根渍之亦古遗法。”
查《老学庵笔记》卷五：“《齐民要术》有咸杭子法，用杭木皮渍鸭卵。今吴人用虎杖根渍之，亦古遗法。”陶宗仪《辍耕录》也记：“咸杭子，今人以米汤和入盐、草灰以团鸭卵，谓曰咸杭子。按《齐民要术》用杭木皮淹渍，故名之。”
再查《齐民要术》卷六：“杭木皮，净洗细茎，煮取汁，率二斗。及熟，下盐一升和之，汁极冷内瓮中(贾思勰说明：汁要是热，入瓮中，卵则会渍败，不堪久停)。浸鸭子一月任食，煮而食之，酒食俱用。盐彻则卵浮。盐渗入则蛋自己会浮起来。”
那么杭木皮是什么呢？贾思勰注曰：“《尔雅》曰：‘杭，鱼毒。’”郭注曰：“杭，大木，子似栗，生南方，皮厚汁赤，中藏卵果。”无杭皮者，虎杖根牛牛：疑是误。并作用。《尔雅》云：“荼：虎杖。”郭注：“似红草，粗大有细刺，可以染赤。”《玉篇》释“杭”：“木名，出豫章。煎汁、藏果及卵，不坏。”沈如筠《异物志》：“杭子音亢，盐鸭子也，以其用杭木皮汁和盐渍之。今吾乡处处有此，乃如苍耳、益母，茎干不纯是木。小人争斗者，取其叶擦皮肤，辄作赤肿如被伤，以诬赖其敌。至藏鸭卵，则又以染其外，使若赭色。”杨万里有诗：“深红杭子浅红 ，难得江西乡味美。”杭皮汁是红的，一可以防腐，二可以染色。用杭皮汁浸腌的鸭蛋，皮是红的，因此也叫“杭子”。《猗觉寮杂记》：“南人以盐收鸭子曰咸杭子。”可见“咸杭子”就是咸鸭蛋。
杭皮也是偏碱性的，说咸鸭蛋是皮蛋发明的前提，自然也有道理。
至清代，有更详细的关于皮蛋制作的记载。《调燮类编》：“鸭蛋以硇砂画花及写字，候干，以头发灰浇之，则黄直透内。做灰盐鸭子，月半日做则黄居中，不然则偏。”以头发灰搀水，使硇砂的黄色素渗入蛋壳，对蛋进行印染。而草木灰调盐产生强碱，再使蛋白凝成琥珀色半透明胶体，使蛋黄变成蓝黑色。“月半日做则黄居中”的说法，根据的是潮汐原理。每逢农历初一、十五，月亮与太阳对地球的引力最大，这时候鸭蛋的黄可以居中，其他时间都要偏离。 此时，对配料的比例已规定得很明确。《农桑衣食撮要》：鸭蛋“每一百个用盐十两，灰三升，米饮米汤。调成团。”《居家必用事类全集》：“灶灰筛细二分，盐一分，拌匀。却将鸭卵于浓米饮汤中蘸湿，入灰盐滚过，收贮。”《醒园录》：“用石灰、木炭灰、松柏树灰、垄糖灰四件(石灰须少，不可与各灰平等)，加盐拌匀，用老粗茶叶煎浓汁调拌不硬不软，裹蛋。装入坛内，泥封固，百天可用。其盐每蛋只可用二分，多则太咸。又法：用芦草、稻草灰各二分，石灰各一分，先用柏叶带子捣极细，泥和入三灰内，加垄糖拌匀，和浓茶汁，塑蛋，装坛内半月，二十天可吃。”
此时的制作与今日已无多少差异，柏叶带子化学反应于蛋内，其花纹，就是今名之“松花”。
清曾懿《中馈录》认为：“制皮蛋之炭灰，必须锡匠铺所用者。缘缘：因为。制锡器之炭，非真栗炭栗树烧制之炭。不可，故栗炭灰制蛋最妙。盖制成后黑而不辣，其味最宜。而石灰必须广灰广灰：结块的优质生石灰，碱性较强。，先用水发开，和以筛过之炭灰、压碎之细盐，方得入味。如炭灰十碗，则石灰减半，盐之减半。以浓茶一壶浇之，拌至极匀，干湿得宜。将蛋洗净包裹后，再以稻糠滚上，俟冷透装坛，约二十日即成。”
皮蛋与咸鸭蛋一样，都是高邮为好。高邮这个地方出大麻鸭，大麻鸭产的蛋大，也光洁。《随园食单》称：“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用。不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”这是咸鸭蛋。高邮做皮蛋，除用石灰、松柏灰、豆秸灰、盐外，还用红茶灰与桦菜，制成以后蛋白透明，蛋黄色绿。康熙《高邮州志》：皮蛋“入药料腌者，色如蜜腊，纹如松叶，尤佳”。
湖南益阳也出好皮蛋。关于皮蛋的制作发明，益阳有两种民间传说。一说乃有一户农家造屋，屋后有石灰池，晚间鸭子把蛋下进石灰池中，后来主人在石灰池中发现，剥开，蛋白蛋黄都已凝固，就此发现了皮蛋的制作奥秘。一说有一位开茶馆老翁，每日将喝剩茶叶倒在门口稻草灰堆上，他家喂养的鸭子喜欢晚间在此安卧产卵。老翁后来发现灰中有蛋，剥开一尝无盐味，就泡在盐水里。过几天有盐味，就是皮蛋。
皮蛋的吃法，剥皮切瓣，入盘浇以香油和醋，还应撒以切得极细的姜末。也可入锅烹制，如“熘松花”：松花切瓣，挂上面粉，再挂上水团粉糊，入油锅炸至金黄，再入锅加用葱蒜姜醋等调料配好的芡汁轻熘而成。昔清末名臣大儒郭嵩焘素好皮蛋，自创熟食之法，曰“炒皮蛋松”。其做法，皮蛋蒸熟后切成拇指尖大小方丁，猪肉也切成如此大小方丁。皮蛋与猪肉丁分别过油，配以笋丁、茭白丁、莴笋丁、黄瓜丁、虾仁与香菇，以及葱花、姜米、干辣椒。同炒一锅，入以盐、酒、糖、醋，香嫩软滑，滋味别具一格。 “素”字，本意是指白色细密而有光泽的丝织品，后才引申为无酒肉之食。唐人颜师古释：“草素食，谓但食菜果糗饵之属，无酒肉也。”
《诗经》中早就有素餐说。《魏风·伐檀》：“不狩不猎，胡瞻尔庭有县兮？彼君子兮，不素餐兮。”这是对那些不劳而获者的责问。这里的素餐，按传统的解释为“白”，也就是“吃白饭”。其实，素与当时的血食是成为对照的，一荤一素，一白一红。最早的素食，
有奴隶食用的粗劣食品的意思。所谓血食，是王公贵族用的，素餐、素食，是奴隶用的。
周代，素食与斋戒联系在了一起。《礼记·坊记》：“齐(斋)戒以事鬼神。”当时祭祀有七日戒、三日斋之说。斋戒事先数日要沐浴、更衣、独寝、戒酒、素食。同时，办丧事规定也要吃素。《仪礼·丧服》说，亲人死后，要守灵，在舍外寝，要朝一哭夕一哭，食疏食。什么是疏食呢？喝粥，朝一溢米，夕一溢米，食菜、果。《论语·乡党》中也说：“齐必变食。”如何变呢？当初，什么样的身份吃什么肉，都是有等级规定的。《礼记·王制》中说，诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。据周礼规定：有资格吃牛肉的是天子。诸侯平时只能吃羊肉，每月初一才能吃牛肉。大夫平日只能吃猪肉狗肉，每月初一才能吃羊肉。而百姓庶民呢？孟子说，五十者才可以衣帛，七十者才可以食肉。当时他们都是吃“白食”的，斋戒变食，指的是吃血食的天子诸侯大夫。
当时的蔬食，主要是菜羹。《齐民要术》中记有十一种当时的蔬食做法。其中有葱、韭、胡芹和瓠做的羹，冬瓜、越瓜、瓠、菘菜。，就是入少量的水，用文火焖熟，还有菌与茄子。
中国素菜的起源，其实并非在寺院。佛教自汉代始传入中国，其时素菜早已有之。且据佛学经典《戒律广本》，佛主并不要求一定食素。昔释迦牟尼与他的弟子都是每天早晨沿门托钵，接受其信徒们的供奉，寺院内并不开伙，施主给什么就吃什么，遇荤吃荤，遇素吃素。汉时佛教初入中国，来自西域的沙门极守戒律，寺院内不蓄钱财，都是靠托钵维持生活的。西晋之后，佛教日盛，寺院日多。许多寺院建于名山大川之中，远离人烟，乞食之制难行，才开始自办伙食，自耕自食。寺院自办伙食，取“香积佛及香饭之义”，称“香积厨”。寺院有“香积厨”后，刚开始也并非只吃素不茹荤。《十诵律》中说，凡是没有看见、没有听见、没有怀疑是杀生的肉，就是净肉。净肉就可以吃。
寺院开始吃素，其实是梁武帝萧衍所倡导。梁武帝晚年笃信佛教，甚至三次放弃皇帝宝座，舍身于建康同泰寺为奴，都被朝廷以重金赎回。佛经中有不杀生之教义，梁武帝因此而不穿丝绸衣服，因为取蚕丝要烫杀蚕蛹里的蚕蛾。佛经中吃斋，午后禁食，梁武帝就严守一日一餐。当时梁武帝以大护法、大教主自居，曾下诏令《断酒肉文》。文中说：“凡出家人所以异于外道者，正以信因信果，信经所明。信是佛说，经言行十恶者，受于恶报；行十善者，受于善报。此是经教大意如是。若出家人犹嗜饮酒，食鱼肉，是则为行，同于外道，而复不及。何谓同于外道？外道执道常见，无因无果，无施无报。今佛弟子酣酒嗜肉，不畏罪因，此事与外道见同，而有不及。外道是何？外道各信其师。师所言是，弟子言是；师所言非，弟子言非。《涅经》言，迦叶，我今日制诸弟子：不得食一切肉。而今出家人犹自肉。《戒律》言，饮酒犯波夜提。犹自饮酒，无所疑难。此事违于师教，一不及外道，又外道虽复邪僻。”梁武帝当年下诏后，又令僧众展开荤素之辩，最终以皇权强制寺院禁断了酒肉。寺院断酒肉后，素馔有了很大发展。
唐宋时期，茹素之风兴盛。《梦粱录》记：当时已有专卖素点心从食店，卖“丰糖糕、乳糕、栗糕、镜面糕、重阳糕、枣糕、乳饼、麸笋丝、假肉馒头、裹蒸馒头、菠菜果子馒头、七宝酸馅、姜糖、辣馅糖馅馒头、活糖沙馅诸色春茧、仙桃龟儿、包子、点子、诸色油炸素夹儿、油酥饼儿、笋丝麸儿、果子、韵果、七宝包儿等点心”。陈达叟《本心斋蔬食谱》记当时他认为鲜美的、无人间烟火气的素食二十品，每品都配有十六字赞。这二十品是：一、啜菽(豆腐条切淡煮，蘸以五味)；二、羹菜(凡畦蔬根叶花实皆可羹也)；三、粉(粉米制成的米团、糍糕，加糖如饴)；四、荐韭(早春的韭菜，一名钟乳草)；五、贻来(来，小麦也，今水引蝴蝶面)；六、玉延(山药也，炊熟，片切，渍以生蜜)；七、琼珠(圆眼干荔也，擘开取实，煮以清泉)；八、玉砖(炊饼方切，椒盐糁之)；九、银齑(黄齑白水，指泡菜，椒姜和之)；十、水团(秫粉包糖。秫粉，糯米粉，香汤之)；十一、玉版(笋也，可羹可菹)；十二、雪藕(莲根也，生熟皆可荐笾)；十三、土酥(芦菔也，白萝卜，做玉糁羹)；十四、炊栗(蒸栗子，蒸开蜜渍)；十五、煨芋(煨香片切)；十六、采杞(枸杞也，可饵可羹)；十七、甘荠(荠菜也，东坡有食荠法，此物为幽人山居之福)；十八、粉(绿豆粉也，铺姜为粉)；十九、紫芝(荨也，木荨为良。荨：菌蕈也)；二十、白粲(炊玉粒，沃以香汤。白粲，就是好大米焖成的饭)。陈达叟称，这二十品，不必求备，得四之一斯足矣。林洪《山家清供》中，记有当时大量的素菜名馔。其中有“假煎肉”：“瓠子、麸薄批，各和以料煎。麸以油煎，瓠以脂乃熬，葱油入酒共炒熟。”“素蒸鸭”，鸭其实是葫芦所代。“玉灌肺”是“真粉、油饼、芝麻、松子、胡桃、莳萝六者为末，拌和入甑蒸熟，切作肺样块，用枣汁供”。“胜肉”：“焯笋蕈同截入胡桃、松子，和以酒、酱、香料，擦面作子。试蕈之法，萎数片同煮，色不变可食矣。”“罂乳鱼”： “罂粟净洗磨乳，先以小粉置缸底，用绢囊滤乳下之，去清入釜。稍沸亟洒淡醋收聚，乃入囊压成块，乃以小粉甑内下乳
蒸熟，略以红面水酒，又少蒸取出，起作鱼片。”
自宋代起，素菜开始讲究菜名，讲究“色香味形”。《清异录》中记：“居士李巍，求道雪窦山雪窦山，在浙江奉化西。中，畦蔬自供。有问巍曰：‘日进何味？ ’答曰：‘以练鹤一羹，醉猫三饼。’”“练鹤羹”是菜羹名，意思是常食此羹，可练得身似鹤形。“醉猫三饼”，指的是以莳萝、薄荷制成的饼，因旧称猫吃薄荷就醉，所以叫“醉猫饼”。《清异录》中，称茄子为“昆仑紫瓜”，韭菜为“一束金”，石发为“金毛菜”，蒌蒿、莱菔、菠合起来又叫“三无比”。
《清稗类钞》：“寺庙庵观素馔之著称于时者，京师为法源寺，镇江为定慧寺，上海为白云观，杭州为烟霞洞。”其中，烟霞洞之席价最昂贵，“最上者需银币五十圆”。
寺院素菜一般都取名雅致，并多少有些诗意，如白菜配以冬菇、冬笋，冬菇冬笋称“二冬”，加上雪白的大白菜，叫“二冬白雪”。若加上冬粉丝，又叫“丝雨孤云”。因为日本人称冬粉丝为“丝雨”，以谐音“孤”字代替“菇”字。豆腐，在寺院菜中都称为“莲花豆腐”，因与莲花挂起来，豆腐羹就称做“芙蓉出水”，或者叫“南海金莲”。发菜豆腐汤又称“白璧青丝”，豆腐称为“白璧”，因女人青丝又称“云髻”，又称做“白璧青云”。
寺院素菜流传较有名气者，有“五祖四宝”。五祖指禅宗的五祖弘忍，四宝指“煎春卷”、“烫春芽”、“烧春菇”、“白莲汤”。“煎春卷”用几种野生地菜配豆腐干、豆豉汁等为馅，以青菜叶为皮，在松枝火中用小磨香油煎制而成。“烫春芽”取一种“佛香椿”鲜叶嫩芽，须在大雨后采摘，洗净后用沸水烫过，拌以香油、精盐、白醋、红酱。“烧春菇”用松茸配以荸荠、春笋。“白莲汤”据说须用五祖当年亲手所植、五祖寺后白莲峰顶白莲池中的白莲，用白莲峰飞瀑与飞虹桥下的涌泉交汇成的法泉水，用宜兴砂钵，以罗浮松松果做燃料，煨汤时松果的清香渗入汤中，回味无穷。昔五祖创建的五祖寺在今湖北黄梅。五祖寺另有一道名菜，叫 “桑门香”，乃用寺后白莲峰上清明前后的桑叶，清水漂净后拖一层薄面糊，入锅炸至微黄。食时外黄内绿，先酥后嫩，桑叶配以面糊调料，鲜咸香甜苦辣涩麻八味齐备，乃佛门佳品。
吃素菜，一般先上凉拌小菜，诸如拌黄瓜、拌笋尖、拌菠菘、拌川芎、拌水萝卜之类。然后上大菜，冬菇面筋、香菇菜心、什锦豆腐是少不了的。讲究一点的，还有一道“罗汉全斋”，发菜、冬菇、冬笋、素鸡、鲜蘑、金针菇、木耳、熟栗、白果、菜花、胡萝卜等在沙锅内烩做一锅，口味极为丰富。
近年王世襄先生有文，记他在北京广济寺就斋，其菜单是：冷盘，一大七小，其七小碟颜色搭配讲究，分别是炝芹菜、炸杏仁、卤冬笋、酸辣黄瓜、糖拌西红柿、酱蘑菇、卤香菇。八个热炒是三色芙蓉(用蛋清、青菜和木耳)、奶油烤菜花、草菇栗子(佐以胡萝卜丁、白果)、雪中送炭(绿豆芽两头掐净，上覆香菇切成的黑色丝条)、青椒凤尾(青椒切成拇指大片，凤尾菇亦切薄片)、炸素果(豆腐卷卷成扁卷，入油锅炸)。压轴是什锦火锅，以黄豆芽吊汤，锅内有香菇、粉丝、白菜、菠菜、豆制品等主料辅料十多种，以汤而取胜。
李渔《闲情偶寄》中辑饮馔一卷，后肉食而首蔬菜。李笠翁感叹道：“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。草衣木食，上古之风。人能疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，腹中菜园，不使羊来踏破，是犹作羲皇之民，鼓唐虞之腹，与崇尚古玩同一致也。所怪乎世者，弃美名不居而发异端，其说谓佛法如是，是则谬矣。”李笠翁是反对把素菜与寺院佛教联系在一起的。他认为，以草茅为衣，以树果为食，是上古人的风气。人能远离肥肉荤油，以吃蔬果野菜为美，使腹中那块菜园，不被羊肉之腥来践踏，就好比上古羲皇之民，在尧舜盛世吃饱了肚子，这同爱好古玩者有同样的意趣。 腊八粥，佛门称做“佛粥”。按佛门说法，腊月初八，是佛祖释迦牟尼成道之日。一般说法，释迦牟尼姓乔答摩(Gautama)，名悉达多(siddh rtha)，是古印度北部迦毗罗卫国即今之尼泊尔。净饭王的儿子。相传他二十九岁时痛感人世生、老、病、死各种苦恼，又不满当时婆罗门的神权统治及梵天创世说教，舍弃王族生活，出家修道。经过六年苦行，最终在佛陀伽耶菩提树下成道。其成道之日，正是腊月初八。据这种说法，释迦牟尼成道之日，在成道之前曾喝了一位牧牛女人奉献的粥。经过长时间苦修，这位佛祖身形消瘦，疲惫不堪。
喝了这碗粥，他一下子如受甘霖，身体光悦。此典之源，已无可考，我国佛典中，萧梁时僧佑《释迦谱》中记曰：
尔时太子即释迦牟尼。心自念言：“我今日食一麻一米，乃至七日食一麻米，身形消瘦，有若枯木。修于苦行，不得解脱，故知非道。”……时彼林外有一牧牛女人，名难陀阿罗。时净居净居，传说中的天人，他指引了释迦牟尼的出家。天来下劝言：“太子今在于林中，汝可供养。”女人闻已，心大欢喜。于时，地中自然而生千叶蓬华，上有乳糜。女人见此，生奇特心，即取乳糜至太子所，头面礼足而以奉上……太子即复作如是言：“我为成熟一切众生，故食此食。”咒愿讫已，即受食之，身体光悦，气力充足，堪受菩提。
按这种说法，牧牛女人是接受了净居神的指示，而且净居说完之后，地上自然就冒出千叶莲花，千叶莲花之上有乳粥，那么这粥，其实是神所奉献的了。释迦牟尼是喝了这神粥，才成道的。
佛寺因此而腊月初八日要煮粥、喝粥。喝粥，一表示对佛祖的纪念，二期望神灵的降临，三表示像佛祖那样艰苦修行的决心。但此俗是否从印度传入，何时传入，均无史料记载。查《荆楚岁时记》，腊八日并无喝粥的记载。最早见于文字者，大约是孟元老的《东京梦华录》：
十二月，街市尽卖撒佛花、韭黄、生菜、兰芽、勃荷、胡桃、泽州饧。初八日，街巷中有僧尼三五人，作队念佛，以银铜沙罗或好盆器，坐一金铜或木佛像，浸以香水，杨枝洒浴，排门教化。诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之“腊八粥”。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。
此说，不知如何与浴佛联系在了一起。俗传释迦牟尼的生日应该是四月八日，是日僧人以水灌洗佛像，谓之浴佛，又称灌佛。《荆楚岁时记》：“荆楚以四月八日诸寺各设斋，香汤浴佛，共作龙华会，以为弥勒下生之征也。”设想，宋代释迦牟尼成道之日从另一角度庆贺佛诞，也因此送腊八粥。七宝乃佛教名词，在佛经中说法不一。《法华经》以金、银、琉璃、砗磲(砗磲壳)、码(玛瑙)、真珠、玫瑰为七宝。《无量寿经》以金、银、琉璃、玻璃、珊瑚、码、砗磲为七宝。《阿弥陀经》、《大智度论》以赤金、银、琉璃、玻璃、砗磲、珠、码为七宝。《般若经》以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、虎(琥)珀、珊瑚为七宝。五味：酸、苦、辛、咸、甘。显然，金银琉璃等是不能煮粥的。那么，所谓“七宝五味”都是些什么原料呢？周密《武林旧事》中记：“八日，则寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥，谓之‘腊八粥’。”
胡桃、松子、乳蕈(蘑菇)、柿、栗，再加粟米与豆，便是七宝。元人熊梦祥的《析津志》中，则记这一日喝“红糟粥”和“朱砂粥”：
腊月皇都飞：腊的异体字。雪，铜铜：盛水之器。冻折寒威冽。八日朱砂香粥啜，宫娥说，毡帏：堵，佛塔。下休教揭……是月八日，禅家谓之腊八日，煮红糟粥，以供佛饭僧。都中官员、士庶作朱砂粥。传闻，禁中一如故事。
红糟，又称红米，是在稻米上培植的红色曲米。《本草纲目》：“红曲本草指《神农本草经》。不载，法出近世……其法用白米一石五斗，水淘浸一宿作饭，分作十五处，入曲母三斤，搓揉令匀，并作一处，以帛密覆，热即去帛摊开，觉温急堆起，又密覆。次日日中，又作三堆，过一时，分作五堆，再一时，合作一堆，又过一时，分作十五堆，稍温又作一堆，如此数次。第三日用大桶盛新汲水，以竹箩盛曲，作五六分蘸湿完，又作一堆，如前法作一次。第四日如前，又蘸，若曲半沉半浮，再依前法作一次，又蘸，若尽浮则成矣，取出，日干收之。”《本草求原》：“米加酒曲窨造，变为真红，能走营气以活血，燥胃消食。”此即红糟粥。朱砂又名丹砂，是矿物质，《本草正》：“朱砂，入心可以安神而走血脉，入肺可以降气而走皮毛，入脾可逐痰涎而走肌肉，入肝可行血滞而走筋膜，入肾可逐水邪而走骨髓。”朱砂要研成粉末用，朱砂少量入粟米熬粥，要配以猪心。
熊梦祥，江西人，号松云道人，他提及的红糟粥和朱砂粥都是药粥。同是元人，孙国敉的《燕都游览志》中就提及：“十二月八日，赐百官粥，以米果杂之，品多者为胜。”
到明代，刘若愚《明宫史》中记：
初八日，吃腊八粥。先期数日，将红枣捶破泡汤。至初八日，加米、白果、核桃仁、栗子、菱米煮粥。供佛圣前，户牖、园树、井灶之上，各分布之。举家皆吃，或亦互相馈送，夸精美也。这说明，明代腊八粥，除供佛圣外，还需祭园树、祭井灶。至清代，有关腊八粥的记载，见潘荣陛《帝京岁时纪胜》：“腊月八日为王侯腊，家家煮果粥。皆于预日拣簸米豆，以百果雕作人物像生花式。三更煮粥成，祀家堂门灶陇亩，阖家聚食，馈送亲邻，为腊八粥。”富察敦崇的《燕京岁时记》：“腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等，合水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子，及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染。切不可用莲子、扁豆、薏米、桂元，用则伤味。每至腊七日
，则剥果涤器，终夜经营，至天明时则粥熟矣。除祀先供佛外，分馈亲友，不得过午。并用红枣、桃仁等制成狮子、小儿等类，以见巧思。”这里所记，生料、熟料各八种。《光绪顺天府志》记：“腊八粥，一名八宝粥，每岁腊月八日，雍和宫熬粥，定制，派大臣监视，盖供上膳焉。其粥用米杂果品和糖而熬。民间每家煮之，或相馈遗。”《燕京岁时记》也记：“雍和宫喇嘛，于初八日夜内熬粥供佛，特派大臣监视，以昭诚敬。其粥锅之大，可容数石米。”
其实，当时雍和宫腊月初一就开始搭棚垒灶，支上六口丈二大锅。等到腊月初七鸡啼生火，六口大锅内“杂诸豆米，并果实如榛栗菱芡之类，矜奇斗胜，多至数十种，皆渍染末碧色，糖霜亦如此”。豆米入锅后要不断火地煮十二个地支(也就是整整二十四个小时)，到腊八的拂晓出锅，第一锅粥要献佛，第二锅粥才进献皇帝。接着，第三锅粥赏赐大臣，第四锅粥敬奉施主，第五锅粥赈济贫民，第六锅粥才是寺内僧众自食。
昔道光皇帝爱新觉罗·宁曾有《腊八粥》诗，诗曰：“一阳初复中大吕，谷粟为粥和豆煮。应节献佛矢心虔，默祝金光济众普。盈几馨香细细浮，堆盘果蔬纷纷聚。共尝佳品达沙门，沙门色相传莲炬。童稚饱腹庆升平，还向街头击腊鼓。”
《红楼梦》第十九回中，贾宝玉向林黛玉讲腊八粥，说是林子洞中的耗子精要熬腊八粥，山下庙里果米最多，“米豆最多，果品却只有五样，一是红枣，二是栗子，三是落花生，四是菱角，五是香芋”。说耗子精要偷庙里的果米熬腊八粥，实在有些对佛祖不恭。
腊八粥虽源于佛教，但流入民间，其实已完全改变了原来的意思。进入腊月，农事忙完，年节临近，喝腊八粥便有许多喜兴色彩。正宗的腊八粥，熬成后应是红的，旧时有钱人家要撒以青丝红丝，再在粥面上用白糖撒上“喜”、“寿”、“福”字，然后馈送亲友。腊八粥，最后以糖调味，应该是甜的，但南方也有以青菜、荠菜、黄花、木耳、火腿与菱角、荸荠、瓜子、栗子、白果等合煮一锅者，称做“咸腊八粥”。 冷饮在古时称为“冰食”。冷食之传统其实源远流传，至今起码有三千多年之历史。
早在《诗经·豳风·七月》中，就有这样的诗句：“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。”《豳风·七月》是当时的奴隶们唱的一首农事诗，二之日、三之日指的是旧时夏历的十二月、正月。翻译过来就是：十二月，把冰凿得通通地响；正月里，把它藏进冰窖。“凌阴”的“阴”是“窨”的借字，也就是藏冰室。把它藏进冰窖干什么用呢？供贵族们在夏天时
享用。古时贵族的冰食，首先依赖于藏冰。《礼记·月令》：“季冬之月；冰方盛，水泽腹坚，命取冰。”《周礼·天官·凌人》：“凌人掌冰正，岁十有二月，令斩冰，三其凌凌：冰室。三其：三倍。，春始治鉴春天献羔而启冰。。”凌人是周王朝专司冰事的职官，主掌斩冰、藏冰、启冰、颁冰诸事。今人考，当时周王朝之司冰事的机构有凌人近一百人。有两个主管，名“下士”；两个秘书，称“府”；两个文书，称“史”；八个领班，称“胥”；每班十个劳力，称“徒”。
今在陕西凤翔，发掘有秦时一处凌阴。此凌阴掘于一个夯土台基(16．5米×17．1米)的中央，深约2米，窖口10米×11．4米，底8．5米×9米。窖周围夯土成隔温墙，厚3米。窖上有瓦顶建筑，窖底铺板岩，窖口有五道可启落的闸门，闸门下有排水道，可供融水排出。冰窖周围有大量腐殖质，大约是昔日用麦草做保温层的残迹。据计算，这样一个窖，藏水量约两百立方米，按《周礼》藏冰量是实际用冰量三倍，那么可用冰六十多立方米。
当初，按节令，夏历十二月凿冰，正月藏冰，三月启冰。藏冰时，按《仪礼》，要祭司寒之神。祭品用黑色的公羊和黑色的黍米。因寒气来自北方，司寒之神就是北方之神。北方的土是黑的，北方的神也是黑的，故称“玄冥”。“玄冥”也就是水神。《左传》：“共工之子，为玄冥师。”待启冰时，要献礼，献礼用羔羊春韭，在窖口要挂上桃木弓、荆棘箭，以辟鬼邪。启冰时取出的第一批冰，要托以祭盘，于太庙祭祀先祖。
当时各地贵族都修凌阴。《左传·襄公二十一年》记，楚臣申叔豫夏日就在冰室以冰为床，穿皮衣而躺在冰床上。除专门的凌阴外，宫中还有冰厨即冷库。，内有冰井。井内以陶制井圈叠套成井壁，下有与之同大的陶鉴做井底。昔曹操专门在邺城今之河北临漳。建有冰井台，《水经注》记：“邺城西北有三台，皆因城为基，巍然崇岸，其高若山。建安十五年魏武所起，其中曰铜雀台，南则金虎台，北曰冰井台。”“朝廷又置冰室于斯阜，室内有北井。”“冰井台亦高八丈，有屋一百四十五间。上有冰室，室内数井，深十五丈，藏冰及石墨焉。”
除冰室、冰井之外，还有“冰鉴”。“冰鉴”即冷藏食品的大冰盆。今有昔吴王夫差的青铜冰鉴(高44.8厘米，口径76.5厘米，底径47.2厘米)。另有出土的曾侯乙冰鉴两个，呈方箱形(高61.5厘米，长宽均为76厘米)。这种冰鉴有盖，里面装一方壶。盖的中间是空的，盖上盖，方壶的壶盖正好从中间露出。很显然，这壶是用来盛酒的，冰鉴对壶中的酒起到了冰镇作用。
最初的冷饮比较简单。《楚辞·招魂》：“挫糟冻饮，酎清凉些。”韩愈《楚辞集注》：“挫，捉也。冻，冰也。酎，醇酒也。”这也就是一种冰镇清酒。东汉蔡邕《为陈留县上孝子状》：“臣为设食，但用麦饭寒水。”寒水，指的是冰水。《周礼》中，王有六饮：水、浆、醴、凉、医、酏。浆、醴、凉、医、酏，其实都是酒。浆是味稍酸的酒。煮米成干饭酿的酒叫醴，煮米成稀粥酿的酒叫酏。医是可以治病的酒，凉是用水搀淡的酒。又有冬天饮六浆、夏天饮六清之说。六清是薄荷水、嫩藜、糯米、甜酒、梅汁、桃滥(寒粥与冰屑拌和而成)。
因当时冰之收藏不易，所以唐以前，能享用者并不多。当时皇宫举行冷宴，以食冰为主，皇帝即以冰颁赐部下，以示皇恩。隋唐以后，城中开始有卖冰的铺子。但夏冰价格仍很高。《云仙杂记》：“长安冰雪，至夏日则价等金璧。白少傅即白居易。诗名动于闾阎，每需冰雪，论筐取之，不复偿价，日日如是。”《迷楼记》还记这么一则故事，叙隋炀帝晚年，筑迷楼，醉迷于女色。“大业八年，方士进大丹，帝服之，荡思愈不可制，日夕御女数十人。入夏，帝烦躁，日引饮几百杯，而渴不止。医丞莫君锡上奏曰，帝心脉烦盛，真元太虚，多饮即大疾生焉。因进剂治之，仍乞置冰盘于前，俾帝日夕朝望之，亦治烦躁之一术也。自兹，诸院美人，各市冰为盘，以望行幸。京师冰为之踊贵，藏冰之家，皆获千金。”宫女们为得炀帝之宠爱，争相置冰盘，因此使卖冰之家都发了大财。
至唐代，中国已有人造冰。《杜阳杂编》：“盛夏安镬，用水晶如掌者汲水煮沸，取越瓶盛汤，油帛密封，复煮千沸，急沉涧底，平旦冰结矣，名寒筵冰。”中国人造冰与欧洲人造冰相比，大约早了五个世纪。
初创冰雕者，其实是唐代的杨国忠子弟，把夏冰雕成艺术品，在食用之前可玩赏一番。《开元天宝遗事》记：“杨国忠子弟，以奸媚结识朝士。每至伏日，取坚冰令工人镂为凤兽之形，或饰以金环彩带，置之雕盘中，送与王公大臣。惟张九龄不受此惠。”另“杨氏子弟，每至伏中，取大冰使匠琢为山，周围于宴席间。坐客虽酒酣，而各有寒色。亦有挟纩者披锦被者。”。皇帝们在盛夏因为多食冰水，就容易暴病。《宋史·施师点传》记，施师点任礼部侍郎后，孝宗皇帝很器重他，经常与他长谈。“一日入对后，殿上曰：‘朕前饮冰水过多，忽暴下，幸即平复。’师点曰：‘自古人君当无事时，快意所为，忽其所当戒，其后未有不悔者。’上深然之。”《本草纲目》也记，宋徽宗因食冰多而致病脾，国医久治不效，召杨介诊之。杨介怎么治呢？以冰块煎药，所谓“疾因食冰，臣因以冰煎此药，是治受病之原也”。以冰治冰，结果治好了徽宗的脾。
唐宋时，著名的冰食，有“雪泡梅花酒”(见《梦粱录》)，有“凉水荔枝膏”(见《东京梦华录》)，有“冰调雪藕丝”杜甫诗《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》：“竹深留客处，荷净纳凉时。公子调冰水，佳人雪藕丝。”，有“冰镇珍珠汁”《续夷坚志》：“临洮城外洮水，冬月结小冰子，如芡实，圆洁如一耳垂之珠。洮城中富人收贮。盛夏以蜜浆调之，如珍珠粉。”。
至于冰淇淋，对其发明权，今人乃争论不休。有人认为，发明者是14世纪初的意大利人邦塔伦蒂；有人认为是古罗马的奴隶，他们在从阿尔卑斯山向都城运冰的过程中，将果酱加入冰，创造了冰淇淋。其实，冰淇淋之最初的发明权在中国，是1295年，马可·波罗将其制法带回意大利的。
冰淇淋的名称，是从英文音译过来的，冰加上奶油的意思。国外有人考，这种冰冻的奶食，原名叫“冰酪”，原是元代宫廷的冷食。马可·波罗回国前，元世祖忽必烈偷偷把其制法传给了他，马可·波罗将它献给了意大利王室。
查元宫廷确实有“冰酪”。陈基有诗：“色映金盘分外近，恩兼冰酪赐来初。”这位陈基是给皇帝讲经的经师，这首诗就是说他给皇帝讲经时，讲到“冰酪”的恩典。他说，冰酪盛于金盘，黄白相映，赐食的地方离圣上很近，这真是难得的殊荣。查元人忽思慧所作《饮膳正要》，其中记有“酥油”、“醍醐油”、“马思哥油”的制法：“牛乳中取浮凝，熬而为酥。”“取上等酥油，约重千斤之上者，煎熬，过滤净，用大磁瓮贮之。冬月取瓮中心不冻者，谓之醍醐。”“取净牛奶子，不住手用阿赤打油木器。打取浮凝者，为马思哥油马思哥为蒙语。，今亦云‘白酥油’。”后人朱彝尊在《食宪鸿秘》中记乳酪的制作：“从乳出酪，从酪出酥，从生酥出熟酥，从熟酥出醍醐。牛乳一碗，搀水半钟，入白面三撮，滤过，下锅，微火熬之，待滚，下白糖霜。然后用紧火，将木杓打一会，熟了再滤入碗。糖内和薄荷末一撮最佳。”
若冰冻之后，很显然就是原始之冰淇淋。
清代，由于藏冰业的高度发展，冰不再是罕贵之物，冰饮业一跃而上，变得非常普及，冰价也为之暴跌。严辰《忆京都词》注：“京都夏日……宴客之筵必有四冰果，以冰拌食，凉沁心脾。且冰亦可以煮食，谓之冰核。冰窖开后，儿童舁卖于市，只须数文钱，购一巨冰。”《燕京岁时记》：“京师暑伏以后，则寒贱之子担冰吆卖，曰冰胡儿。”这种冰胡儿，就是比较原始的冰棍。
清代北京的冷饮佳品，一是酸梅汤。《道咸以来朝野杂记》：“北京夏季凉饮，以酸梅汤为佳品。系以乌梅和冰糖水熬成，外用冰围之，久而自凉，不伤人，且祛暑也。” 《燕京岁时记》：“酸梅汤以酸梅合冰糖煮之，调以玫瑰、木樨、冰水，其凉振齿。以前门九龙斋及西单牌楼五家者为京都第一。”二是西瓜汁，西瓜去籽拧汁，入于冰中镇凉。高贵者汁用文火炼熬，至黏稠时倾入碗内，冰镇之后凝结如琥珀，名“琥珀糕”。三是“杏仁豆腐”。朱彝尊《食宪鸿秘》记：“京师甜杏仁，用热水泡，加炉灰一撮，入水，候冷，即捏去皮，用清水漂净。再量入清水，如磨豆腐法带水磨碎，用绢袋榨汁去渣。以汁入锅煮熟。加白糖霜或量加牛乳。”此种冷冻后叫杏酪，切成小块配以冰水，即杏仁豆腐。四是“什锦冰盘”，主要盛以夏时河鲜，即果藕、菱角、鸡头米、莲子。若是全冰碗，还需加杏仁、鲜核桃仁、甜瓜、蜜桃。这些东西都切成薄片，盛以冰块之中，真是夏令之佳品。
昔什刹海是北京最大的冷饮市场，什刹海会贤堂的什锦冰盘非常有名。送冷饮上门者，旧称“送冰盏儿”。送冰盏儿者手执两枚铜碗，两碗相叠，大指小指卡住下碗，二指三指挑动上碗，频频相击，有断有续，发出“儿铮——铮”的声音。敲击铜碗的声音，在赤日炎炎之中，听起来就十分清凉。
，甲而乙矣。艮、震、巽，卦名。艮是停止，震是震动，含阴阳交合的意思。巽是进入。癸、甲、乙分别是天干的第十位、第一位和第二位。从癸到甲，甲是草木破土而萌的意思，乙是草木初生、枝叶柔软屈曲的意思。这里指豆芽发生的过程。始生之曰黄，黄而卷，曲直之木性备矣。木为肝藏，藏真通于肝。肝藏，筋膜之气也。大筋聚于膝，膝属溪谷之府也。故主湿痹筋挛，膝痛不可屈伸。屈伸为曲直，象形从治法也。”
早时豆芽首先是用于食疗。《神农本草经》说豆芽主要治风湿和膝痛。李时珍在此基础上，称豆芽为“豆黄”。造法：“用黑豆一斗，蒸熟，铺席上，以蒿这里是泛指草。覆之如腌酱法。待上黄，取出晒干，捣末收用。”气味：“甘温无毒。”主治：“湿痹膝痛，五脏不足，脾胃气结积。壮气力，润肌肤，益颜色，填骨髓，补虚损。”附方为：“脾弱不食，大豆黄二升，大麻子三升，熬香为末。每服一合，饮下，日四五服，任意。”
其次用于道家养生。《延年秘录》记：“服大豆，令人长肌肤，益颜色，填骨髓，加气力。补虚能食，不过两剂。大豆五升，如作酱法，取黄捣末，以猪肪炼膏，和丸梧子大，猪肪：猪油。梧子：梧桐子。每服五十丸至百丸。温酒下，神验秘方也。肥人忌服。”另外还记一服法：“六月六日，以洗净大黄豆煮熟，取出候冷，以面为衣，摊于席上，以衣盖之。又用青蒿腌一七，取出晒干，搓去面黄。入缸煎紫苏盐汤候冷，浸豆与水平。每豆一斤，用盐六两。浸过一夜，取出和食香拌匀，装净坛内。令日晒四五日，从新搜过一次。再晒再搜，四五次用。”
豆芽作为素菜食用，较早见于林洪的《山家清供》：“温陵人家，中元前数日，以水浸黑豆，曝之。温陵：指今福建泉州。中元节，即旧历七月十五。及芽，以糠皮置盆中，铺沙植豆，用板压。长则覆以桶，晓则晒之，欲其齐而不为风日损也。中元，则陈于祖宗之前，越三日出之。洗，焯以油、盐、苦酒、香料可为茹，卷以麻饼尤佳。色浅黄，名‘鹅黄豆生’。”同样文字，亦见于《双槐岁抄》。
《东京梦华录》中称豆芽为“种生”：“又以绿豆、小豆、小麦于瓷器内，以水浸之，生芽数寸，以红蓝草缕束之，谓之‘种生’，皆于街心彩幕帐设出络货卖。”
陈元靓《岁时广记》中，则称“豆菜”为“生花盆儿”：“京师每前七夕七夕，即旧历七月初七。十日，以水渍绿豆成豌豆，日一二四易水，芽渐长至五六寸许，其苗能自立，则置小盆中，至乞巧可长尺许，谓之‘生花盆儿’，亦可以为菹。”
在宋朝时，食豆芽已相当普遍。豆芽与笋、菌，已并列为素食鲜味三霸。方岳因此有《豆苗》诗：“江南之笋天下奇，春风匆匆催上篱。秦邮之姜肥胜肉，远莫达之长负腹。先生一钵同僧居，别有方法供斋蔬。山房扫地布豆粒，不烦勤荷烟中锄。手分瀑泉洒作雨，覆以老瓦如穹庐。平明发现玉髯砾，一夜怒作堪水菹。自亲火候瀹鱼眼，带生入晴云碗。碧丝高压涎滑莼，脆响平欺辛螫。晚菘早韭各一时，非时不到诗人脾。何如此隽咄嗟办，庾郎处贫未为惯。”
宋元时食豆芽，主要用于凉拌。《易牙遗意》记其方：“将绿豆冷水浸两宿，候涨换水，淘两次，烘干。预扫地洁净，以水洒湿，铺纸一层，置豆于纸上，以盆盖之。一日洒两次水，候芽长，淘去壳。沸汤略焯，姜醋和之，肉燥尤宜。”豆芽菜谱中，有一道菜，叫做“熘银条”，在秦菜中颇有盛名。原料是绿豆芽、葱丝、精盐、白醋、花椒、线辣椒、芝麻油。此菜先用旺火，将辣椒炸成深红色，豆芽入锅后即烹醋引火，要求四五十秒钟就熘成，以保留豆芽脆嫩。
炒豆芽一般配以鸡丝。“银苗鸡丝”、“掐菜炒鸡丝”、“鸡绒银条”、“银针拌鸡丝”，各地有各地的名称。鲁菜中也有粘蛋糊而用以油炸的，清嘉庆年间，有 “缕豆芽菜使空，以鸡丝、火腿满塞之”的做法，实在难以设想其操作方法。《清稗类钞》中有一则某贵人以豆芽为奢侈品的故事：“京师贵人某，一日访其戚，留午餐，肴有豆芽。某戚固曾乞贷于某者，至是，某责之曰：‘君屡言贫而肴馔何奢侈乃尔？’戚力辩为非贵品。某曰：‘此为吾所常食，每盘需银一二钱，何得谓非贵品？’戚以未烹者示之，且曰：‘所值实仅钱二三文耳。’某悟厨人之奸，归而欲逐之。厨人乃取豆芽截其须，以辣椒丝覆其上，又调以麻油酱油，别取不截须者渍以盐水，悉盛于盘以献之，指不截须者而言曰：‘此贱物，即三文尚嫌贵，主人所见者此也。若主人平日之所食者，则确为贵品。’某不知其诈，遂复留厨人。” 这其实是一个厨师欺骗贵人的故事。某贵人一日访其亲戚，因为这个亲戚问他借过钱，吃饭时他见桌上有豆芽，就问这个亲戚：你平日老叫穷，吃饭怎么还用这等奢侈品。这是我常用的，每盘一二两银子。亲戚就跟他说，豆芽很贱，其实只要二三文钱。贵人回家问厨师。厨师截豆芽须，把辣椒丝盖在上面，加上麻油酱油，说三文钱还嫌贵的是那种穷人吃的用盐渍的豆芽，主人平日吃的这种豆芽的确是贵品。因此而欺骗了贵人。
西方称豆芽是中国食品的四大发明之一。另三个分别是豆腐、酱和面筋。其实，中国之食品发明，远不止此四种。豆芽据说也是李鸿章在光绪庚子后使欧时传入西方的。因有“李鸿章杂碎”之说，现加拿大魁北克一带，干脆就称豆芽为“杂碎”。
明清之后，有之为羹者，有以油炸之，亦有以鸡汁和豚汁烫而食之。诸种豆芽中，豌豆苗相比更为鲜美。《清稗类钞》记：“豌豆苗，在他处为蔬中常品，闽中则视作稀有之物。每于筵宴，见有清鸡汤中浮绿叶数茎长六七寸者，即是。惟购时以两计，每两三十余钱。”
食豆芽须掐去根须及豆，因此到清代称做“掐菜”。到了明清，文人们就开始讲究豆芽要入汤融味。《随园食单》有豆芽条称：“豆芽柔脆，余颇爱之。炒须熟烂，作料之味才能融洽。可配燕窝，以柔配柔，以白配白故也。然以其贱而陪极贵，人多嗤之，不知惟巢由正可陪尧舜耳。”巢由，指巢父与许由，此两人都是隐士。尧要把君位让给巢父，巢父不受。尧要把君位让给许由，巢叫许由隐居。
面筋又称麸。《事物绀珠》说，面筋乃梁武帝制创。武帝当年作断酒肉文，创造了麸替代鸡豚。梁武帝初创的麸之形态及做法，现无文献印证，早见文字者，是宋人寇宗 《本草衍义》：“生嚼白而成筋，可粘禽虫。”沈括《梦溪笔谈》：“凡铁之有钢者，如面中有筋。濯尽柔面，则面筋乃见。炼钢亦然。”元贾铭《饮食须知》：“麸中洗出面筋，味甘性凉，以油炒煎则性热矣。多食难化，小儿病人勿食。”李时珍《本草纲目》：“面筋，以麸与面水中揉洗而成者。古人罕知，今为重要食物。”
江浙有传说，说面筋乃张士诚手下的厨师所创。张士诚是江苏秦州人，盐贩出身，元末起兵称王，割据范围曾南到浙江绍兴，北到山东济宁，后被朱元璋击败。传说张士诚运粮船经过兴化得胜湖，风浪大作，粮船一一倾没。风浪过后，张士诚下令军士下湖打捞，捞起的面经浸泡已成浆饼，张士诚手下厨师因此而发觉这种浆饼比面团更为柔韧，洗去浮浆后入锅，煮成后柔韧滑润，厨师因此称之为面中筋骨，于是就叫面筋。
其实，宋代，面筋的制作与食用已相当普遍，城中已有专门生产面筋的麸面作坊，也已有以销售面筋为业的商贩。在吴自牧的《梦粱录》中，已记有种种面筋吃法：鼎煮羊麸、乳水龙麸、五味熬麸、糟酱烧麸、麸笋素羹饭、麸笋丝假肉馒头、笋丝麸儿。宋人已多咏面筋的诗。王炎有《山林清供杂咏·麸筋》：“色泽似乳酪，味胜鸡豚佳。一经细品嚼，清芳甘齿颊。”葛长根有《咏麸筋》：“结庵白云处，山供味味新。嫩腐虽云美，麸筋最清纯。”后元人宋无亦有咏麸筋诗：“山笋麸筋味何深，箸下宜素又宜荤。黄润光亮喜入眼，浓汁共炙和鸡豚。”
面筋有生面筋、熟面筋之分。生者，即经水揉洗而成的水面筋；熟者，系水面筋发酵起孔后入笼蒸熟，今称做烤麸。洗面筋时须先和成以面团，和时要入盐，饧半小时左右，再在清水中揉洗。生面筋发酵，切忌过火。过火则变酸、发硬。
面筋之食法，《易牙遗意》记：“麸 ，麸切作细条，一斤，红 未染过。杂料物一斤：笋干、萝卜、葱白皆切丝。熟芝麻、花椒二钱，砂仁、莳萝、茴香各半钱，盐少许，熟香油三两，拌匀供之。”“煎麸：上笼麸坏指发酵之后。，不用石压，蒸熟。切作大片，料物、酒浆煮透，晾干。油锅内煎浮用之。”
这两种，前一种是生面筋，后一种类似于今之面筋泡。
林洪《山家清供》中，有一道菜叫做“假煎肉”，原料是瓠瓜和面筋。瓠瓜也叫“扁薄”、“夜开花”。瓠瓜和面筋薄批，各和以作料。面筋用油煎，瓠瓜用脂熬，然后葱油入酒共炒。炒熟之后，据说和煎肉的味道难以分辨。
清薛宝辰《素食说略》中，有面筋的食法四种：一、“面筋用水瀹过，再以白糖水煮之，则较美。”二、“五味面筋”：“面筋切块，以酽茶浸过，再以糖、醋、酱油煨之，略加姜屑，味颇爽口。”三、“糖酱面筋”：“煮熟面筋，以糖及酱油煨透，多加熬熟香油起锅，可以久食。”四、“罗汉面筋”：“生面筋，擘块，入油锅发开，再以高汤煨之，须微塔芡。京师素饭馆大味斋作法甚佳。”
元人无名氏《居家必用事类全集》中有“炙脯”条：“熟面筋随意切，下油锅掠炒，以酱、醋、葱、椒、盐、料物(擂烂)调味得所。腌片时，用竹签插，慢火炙干，再蘸汁炙。”
袁枚在《随园食单》中，有面筋三法：“一法，筋入油锅炙枯，再用鸡汤蘑菇清煨。一法，不炙，用水泡，切条入浓鸡汁炒之，加冬笋、天花。”另一法是“加虾米泡汁，甜酱炒之甚佳”。 清人顾仲《养小录》有“响面筋”、“熏面筋”。“响面筋”：“面筋切条压干，入猪油炸过，再入香油碟。笊起，椒盐、酒拌。入齿有声，坚脆好吃。”“熏面筋”：“面筋切小方块，煮过。甜酱酱四五日，取出。浸鲜虾汤内一宿，火上烘干。再浸鲜虾汤内，再烘十数遍。入油略沸，熏食。亦可入翻碟。”
清人《调鼎集》中有“生面巾”和“大烧素面巾”做法。“生面巾”：“生面巾元，入木耳、荸荠或嫩笋尖、山药等，加豆粉油炸，焖。生面巾入苏州香糟罨复时，焖。生面巾每块切如灰干大，四面细花划开，菜油炸松，撕成小块。油盛起，下清水煮烂，加金针菜、香蕈、青笋，俱用热水泡开，入大茴等物。火候既到，仍下熟油收软，腐皮拆开，破三二张，起锅下酒酿或洋糖，面上加小磨油。”“大烧素面巾”：“面巾(大者十块，小者十五块)，秋油一斤，大茴四两，皮酒三斤，麻油半斤，天水二茶杯，以酱和之。先将面巾分作两半边，刀切麻酥块，入沙锅，加皮酒一斤，酱和天水两茶杯。竹隔底，面巾摆上，文火煨滚。入麻油四两、皮酒一斤，盖好，文火煨。俟锅内将干，再添皮酒一斤，放大茴四两。烧数滚，则将大火掣去，文火煨之。面巾透熟，将沙锅拿起，又添油四两，冷时可用。”这里，秋油就是好酱油。秋油又名母油，黄豆发酵制酱油，在缸里置露天，因经“日晒三伏，晴则夜露，至深秋得第一批最好”，所以叫秋油。天水就是雨水。皮酒，疑是啤酒。光绪二十三年，青岛已产啤酒。
清人《筵款丰馐依样调鼎新录》中，记有面筋菜十二种。“满烩面筋”：“加鸡、切条、肚花、肉花、桃仁、青豆，挂芡上。”“十景面筋”：“用各样配合切丝，蛋丝配合，精烩上。”“回汉面筋”：“面筋打花，切象牙块，加火腿、笋、鸡片配合，走油，挂支子上。”“素烩面筋”：“加水豆腐配合，挂芡上。”“凉拌面筋”：“面筋切片，加火腿、鸡、笋片配合，香油凉拌上。”“响铃面筋”：“面筋走油，炸小汤元搭走，加糖醋支子上。”“罗汉面筋”：“面筋出水，煮元，外加配合，清烩上。”“炸熘面筋”：“切丝走油，加糖汁盖面，外配合，溜支子上。”“白菜面筋”：“加白菜，走油、火腿、鸡、笋片配合，清烩上。”“鸽虎面筋”：“用猪蹄子炖肥鸽蛋，切棋子块，红汤上。”“果子面筋”：“加白菜、扁豆、莲子、桃仁、苡仁，挂糖支子上。”“酿面筋”：“肉泥包面筋，加蛋清豆粉酿，加火腿、笋片，清汤上。”这里所说的“支子”，就是现在“滋汁”的意思。
面筋性甘凉，可解热和中，宽中益气。清王士雄《随息居饮食谱》记：“面筋性凉解热，止渴消烦，劳热人宜煮食之。但不易化，须细嚼之。误吞钱者，以面筋放瓦上炙。存性，研末，开水调服，在喉者即吐出，入腹中从大便下。”
今人之面筋吃食，著名者有“珍珠面筋”：水面筋揪成珍珠粒，入锅煮熟，和青豆、冬笋、胡萝卜烧制。有鲁菜“素排骨”：以山药为骨，以面筋缠在上面为肉，下油锅炸至金黄
，下糖醋、鸡汤汁。有金陵菜“脆鹅皮”：将油面筋切开油炸，炸后撒糖，再浇上酱醋卤汁。另有“素十八罗汉”：以核泡大面筋泡十八个，入各种不同的素馅，封口后扒制，是斋食中的佳品。 皮蛋的早名叫做“变蛋”，现在北方人又称“松花蛋”。皮蛋大约发明于14世纪，也就是明代初，发明人已不可考。至今能查找到的最早见诸文字的记录，是1504年成书的《竹屿山房杂部》：
混沌子：取燃炭灰一斗，石灰一升，盐水调入，锅烹一沸，俟温，苴于卵上，五七日，黄白混为一处。
这种“混沌子”，就是最早的皮蛋。用炭灰与石灰混合，涂在蛋上，利用强碱性材料，促使蛋内成分出现化学变化，封藏五七三十五天，使蛋黄蛋白交融在一起。
这以后，明末戴羲所作的《养余月令》上，又有“牛皮鸭子”的制法：
牛皮鸭子：每百个用盐十两，栗炭灰五升，石灰一升，如常法腌之入坛。三日一翻，共三翻，封藏一月即成。
“牛皮鸭子”当然也就是皮蛋。
至清初，提出“宙时间。轮于宇空间。”，认为“宙即在宇中，宇即在宙中”的思想家、科学家方以智所著《物理小识》中，把皮蛋称做“变蛋”：“池州今安徽铜陵一带。出变蛋，以五种树灰盐之，大约以荞麦谷灰则黄白杂揉；加炉炭石灰，则绿而坚韧。”方以智认为使用不同的炭灰，蛋内会产生不同的化学变化，形成两种不同的产品。方以智另认为这种“变蛋”是在古时“咸杭子”基础上发展而成的。他在叙述“变蛋”之前有这样一段话：“《老学庵笔记》、《齐民要术》有咸杭子法，以杭皮渍鸭卵，今吴人用虎杖根渍之亦古遗法。”
查《老学庵笔记》卷五：“《齐民要术》有咸杭子法，用杭木皮渍鸭卵。今吴人用虎杖根渍之，亦古遗法。”陶宗仪《辍耕录》也记：“咸杭子，今人以米汤和入盐、草灰以团鸭卵，谓曰咸杭子。按《齐民要术》用杭木皮淹渍，故名之。”
再查《齐民要术》卷六：“杭木皮，净洗细茎，煮取汁，率二斗。及熟，下盐一升和之，汁极冷内瓮中(贾思勰说明：汁要是热，入瓮中，卵则会渍败，不堪久停)。浸鸭子一月任食，煮而食之，酒食俱用。盐彻则卵浮。盐渗入则蛋自己会浮起来。”
那么杭木皮是什么呢？贾思勰注曰：“《尔雅》曰：‘杭，鱼毒。’”郭注曰：“杭，大木，子似栗，生南方，皮厚汁赤，中藏卵果。”无杭皮者，虎杖根牛牛：疑是误。并作用。《尔雅》云：“荼：虎杖。”郭注：“似红草，粗大有细刺，可以染赤。”《玉篇》释“杭”：“木名，出豫章。煎汁、藏果及卵，不坏。”沈如筠《异物志》：“杭子音亢，盐鸭子也，以其用杭木皮汁和盐渍之。今吾乡处处有此，乃如苍耳、益母，茎干不纯是木。小人争斗者，取其叶擦皮肤，辄作赤肿如被伤，以诬赖其敌。至藏鸭卵，则又以染其外，使若赭色。”杨万里有诗：“深红杭子浅红 ，难得江西乡味美。”杭皮汁是红的，一可以防腐，二可以染色。用杭皮汁浸腌的鸭蛋，皮是红的，因此也叫“杭子”。《猗觉寮杂记》：“南人以盐收鸭子曰咸杭子。”可见“咸杭子”就是咸鸭蛋。
杭皮也是偏碱性的，说咸鸭蛋是皮蛋发明的前提，自然也有道理。
至清代，有更详细的关于皮蛋制作的记载。《调燮类编》：“鸭蛋以硇砂画花及写字，候干，以头发灰浇之，则黄直透内。做灰盐鸭子，月半日做则黄居中，不然则偏。”以头发灰搀水，使硇砂的黄色素渗入蛋壳，对蛋进行印染。而草木灰调盐产生强碱，再使蛋白凝成琥珀色半透明胶体，使蛋黄变成蓝黑色。“月半日做则黄居中”的说法，根据的是潮汐原理。每逢农历初一、十五，月亮与太阳对地球的引力最大，这时候鸭蛋的黄可以居中，其他时间都要偏离。 此时，对配料的比例已规定得很明确。《农桑衣食撮要》：鸭蛋“每一百个用盐十两，灰三升，米饮米汤。调成团。”《居家必用事类全集》：“灶灰筛细二分，盐一分，拌匀。却将鸭卵于浓米饮汤中蘸湿，入灰盐滚过，收贮。”《醒园录》：“用石灰、木炭灰、松柏树灰、垄糖灰四件(石灰须少，不可与各灰平等)，加盐拌匀，用老粗茶叶煎浓汁调拌不硬不软，裹蛋。装入坛内，泥封固，百天可用。其盐每蛋只可用二分，多则太咸。又法：用芦草、稻草灰各二分，石灰各一分，先用柏叶带子捣极细，泥和入三灰内，加垄糖拌匀，和浓茶汁，塑蛋，装坛内半月，二十天可吃。”
此时的制作与今日已无多少差异，柏叶带子化学反应于蛋内，其花纹，就是今名之“松花”。
清曾懿《中馈录》认为：“制皮蛋之炭灰，必须锡匠铺所用者。缘缘：因为。制锡器之炭，非真栗炭栗树烧制之炭。不可，故栗炭灰制蛋最妙。盖制成后黑而不辣，其味最宜。而石灰必须广灰广灰：结块的优质生石灰，碱性较强。，先用水发开，和以筛过之炭灰、压碎之细盐，方得入味。如炭灰十碗，则石灰减半，盐之减半。以浓茶一壶浇之，拌至极匀，干湿得宜。将蛋洗净包裹后，再以稻糠滚上，俟冷透装坛，约二十日即成。”
皮蛋与咸鸭蛋一样，都是高邮为好。高邮这个地方出大麻鸭，大麻鸭产的蛋大，也光洁。《随园食单》称：“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用。不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”这是咸鸭蛋。高邮做皮蛋，除用石灰、松柏灰、豆秸灰、盐外，还用红茶灰与桦菜，制成以后蛋白透明，蛋黄色绿。康熙《高邮州志》：皮蛋“入药料腌者，色如蜜腊，纹如松叶，尤佳”。
湖南益阳也出好皮蛋。关于皮蛋的制作发明，益阳有两种民间传说。一说乃有一户农家造屋，屋后有石灰池，晚间鸭子把蛋下进石灰池中，后来主人在石灰池中发现，剥开，蛋白蛋黄都已凝固，就此发现了皮蛋的制作奥秘。一说有一位开茶馆老翁，每日将喝剩茶叶倒在门口稻草灰堆上，他家喂养的鸭子喜欢晚间在此安卧产卵。老翁后来发现灰中有蛋，剥开一尝无盐味，就泡在盐水里。过几天有盐味，就是皮蛋。
皮蛋的吃法，剥皮切瓣，入盘浇以香油和醋，还应撒以切得极细的姜末。也可入锅烹制，如“熘松花”：松花切瓣，挂上面粉，再挂上水团粉糊，入油锅炸至金黄，再入锅加用葱蒜姜醋等调料配好的芡汁轻熘而成。昔清末名臣大儒郭嵩焘素好皮蛋，自创熟食之法，曰“炒皮蛋松”。其做法，皮蛋蒸熟后切成拇指尖大小方丁，猪肉也切成如此大小方丁。皮蛋与猪肉丁分别过油，配以笋丁、茭白丁、莴笋丁、黄瓜丁、虾仁与香菇，以及葱花、姜米、干辣椒。同炒一锅，入以盐、酒、糖、醋，香嫩软滑，滋味别具一格。 “素”字，本意是指白色细密而有光泽的丝织品，后才引申为无酒肉之食。唐人颜师古释：“草素食，谓但食菜果糗饵之属，无酒肉也。”
《诗经》中早就有素餐说。《魏风·伐檀》：“不狩不猎，胡瞻尔庭有县兮？彼君子兮，不素餐兮。”这是对那些不劳而获者的责问。这里的素餐，按传统的解释为“白”，也就是“吃白饭”。其实，素与当时的血食是成为对照的，一荤一素，一白一红。最早的素食，
有奴隶食用的粗劣食品的意思。所谓血食，是王公贵族用的，素餐、素食，是奴隶用的。
周代，素食与斋戒联系在了一起。《礼记·坊记》：“齐(斋)戒以事鬼神。”当时祭祀有七日戒、三日斋之说。斋戒事先数日要沐浴、更衣、独寝、戒酒、素食。同时，办丧事规定也要吃素。《仪礼·丧服》说，亲人死后，要守灵，在舍外寝，要朝一哭夕一哭，食疏食。什么是疏食呢？喝粥，朝一溢米，夕一溢米，食菜、果。《论语·乡党》中也说：“齐必变食。”如何变呢？当初，什么样的身份吃什么肉，都是有等级规定的。《礼记·王制》中说，诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。据周礼规定：有资格吃牛肉的是天子。诸侯平时只能吃羊肉，每月初一才能吃牛肉。大夫平日只能吃猪肉狗肉，每月初一才能吃羊肉。而百姓庶民呢？孟子说，五十者才可以衣帛，七十者才可以食肉。当时他们都是吃“白食”的，斋戒变食，指的是吃血食的天子诸侯大夫。
当时的蔬食，主要是菜羹。《齐民要术》中记有十一种当时的蔬食做法。其中有葱、韭、胡芹和瓠做的羹，冬瓜、越瓜、瓠、菘菜。，就是入少量的水，用文火焖熟，还有菌与茄子。
中国素菜的起源，其实并非在寺院。佛教自汉代始传入中国，其时素菜早已有之。且据佛学经典《戒律广本》，佛主并不要求一定食素。昔释迦牟尼与他的弟子都是每天早晨沿门托钵，接受其信徒们的供奉，寺院内并不开伙，施主给什么就吃什么，遇荤吃荤，遇素吃素。汉时佛教初入中国，来自西域的沙门极守戒律，寺院内不蓄钱财，都是靠托钵维持生活的。西晋之后，佛教日盛，寺院日多。许多寺院建于名山大川之中，远离人烟，乞食之制难行，才开始自办伙食，自耕自食。寺院自办伙食，取“香积佛及香饭之义”，称“香积厨”。寺院有“香积厨”后，刚开始也并非只吃素不茹荤。《十诵律》中说，凡是没有看见、没有听见、没有怀疑是杀生的肉，就是净肉。净肉就可以吃。
寺院开始吃素，其实是梁武帝萧衍所倡导。梁武帝晚年笃信佛教，甚至三次放弃皇帝宝座，舍身于建康同泰寺为奴，都被朝廷以重金赎回。佛经中有不杀生之教义，梁武帝因此而不穿丝绸衣服，因为取蚕丝要烫杀蚕蛹里的蚕蛾。佛经中吃斋，午后禁食，梁武帝就严守一日一餐。当时梁武帝以大护法、大教主自居，曾下诏令《断酒肉文》。文中说：“凡出家人所以异于外道者，正以信因信果，信经所明。信是佛说，经言行十恶者，受于恶报；行十善者，受于善报。此是经教大意如是。若出家人犹嗜饮酒，食鱼肉，是则为行，同于外道，而复不及。何谓同于外道？外道执道常见，无因无果，无施无报。今佛弟子酣酒嗜肉，不畏罪因，此事与外道见同，而有不及。外道是何？外道各信其师。师所言是，弟子言是；师所言非，弟子言非。《涅经》言，迦叶，我今日制诸弟子：不得食一切肉。而今出家人犹自肉。《戒律》言，饮酒犯波夜提。犹自饮酒，无所疑难。此事违于师教，一不及外道，又外道虽复邪僻。”梁武帝当年下诏后，又令僧众展开荤素之辩，最终以皇权强制寺院禁断了酒肉。寺院断酒肉后，素馔有了很大发展。
唐宋时期，茹素之风兴盛。《梦粱录》记：当时已有专卖素点心从食店，卖“丰糖糕、乳糕、栗糕、镜面糕、重阳糕、枣糕、乳饼、麸笋丝、假肉馒头、裹蒸馒头、菠菜果子馒头、七宝酸馅、姜糖、辣馅糖馅馒头、活糖沙馅诸色春茧、仙桃龟儿、包子、点子、诸色油炸素夹儿、油酥饼儿、笋丝麸儿、果子、韵果、七宝包儿等点心”。陈达叟《本心斋蔬食谱》记当时他认为鲜美的、无人间烟火气的素食二十品，每品都配有十六字赞。这二十品是：一、啜菽(豆腐条切淡煮，蘸以五味)；二、羹菜(凡畦蔬根叶花实皆可羹也)；三、粉(粉米制成的米团、糍糕，加糖如饴)；四、荐韭(早春的韭菜，一名钟乳草)；五、贻来(来，小麦也，今水引蝴蝶面)；六、玉延(山药也，炊熟，片切，渍以生蜜)；七、琼珠(圆眼干荔也，擘开取实，煮以清泉)；八、玉砖(炊饼方切，椒盐糁之)；九、银齑(黄齑白水，指泡菜，椒姜和之)；十、水团(秫粉包糖。秫粉，糯米粉，香汤之)；十一、玉版(笋也，可羹可菹)；十二、雪藕(莲根也，生熟皆可荐笾)；十三、土酥(芦菔也，白萝卜，做玉糁羹)；十四、炊栗(蒸栗子，蒸开蜜渍)；十五、煨芋(煨香片切)；十六、采杞(枸杞也，可饵可羹)；十七、甘荠(荠菜也，东坡有食荠法，此物为幽人山居之福)；十八、粉(绿豆粉也，铺姜为粉)；十九、紫芝(荨也，木荨为良。荨：菌蕈也)；二十、白粲(炊玉粒，沃以香汤。白粲，就是好大米焖成的饭)。陈达叟称，这二十品，不必求备，得四之一斯足矣。林洪《山家清供》中，记有当时大量的素菜名馔。其中有“假煎肉”：“瓠子、麸薄批，各和以料煎。麸以油煎，瓠以脂乃熬，葱油入酒共炒熟。”“素蒸鸭”，鸭其实是葫芦所代。“玉灌肺”是“真粉、油饼、芝麻、松子、胡桃、莳萝六者为末，拌和入甑蒸熟，切作肺样块，用枣汁供”。“胜肉”：“焯笋蕈同截入胡桃、松子，和以酒、酱、香料，擦面作子。试蕈之法，萎数片同煮，色不变可食矣。”“罂乳鱼”： “罂粟净洗磨乳，先以小粉置缸底，用绢囊滤乳下之，去清入釜。稍沸亟洒淡醋收聚，乃入囊压成块，乃以小粉甑内下乳
蒸熟，略以红面水酒，又少蒸取出，起作鱼片。”
自宋代起，素菜开始讲究菜名，讲究“色香味形”。《清异录》中记：“居士李巍，求道雪窦山雪窦山，在浙江奉化西。中，畦蔬自供。有问巍曰：‘日进何味？ ’答曰：‘以练鹤一羹，醉猫三饼。’”“练鹤羹”是菜羹名，意思是常食此羹，可练得身似鹤形。“醉猫三饼”，指的是以莳萝、薄荷制成的饼，因旧称猫吃薄荷就醉，所以叫“醉猫饼”。《清异录》中，称茄子为“昆仑紫瓜”，韭菜为“一束金”，石发为“金毛菜”，蒌蒿、莱菔、菠合起来又叫“三无比”。
《清稗类钞》：“寺庙庵观素馔之著称于时者，京师为法源寺，镇江为定慧寺，上海为白云观，杭州为烟霞洞。”其中，烟霞洞之席价最昂贵，“最上者需银币五十圆”。
寺院素菜一般都取名雅致，并多少有些诗意，如白菜配以冬菇、冬笋，冬菇冬笋称“二冬”，加上雪白的大白菜，叫“二冬白雪”。若加上冬粉丝，又叫“丝雨孤云”。因为日本人称冬粉丝为“丝雨”，以谐音“孤”字代替“菇”字。豆腐，在寺院菜中都称为“莲花豆腐”，因与莲花挂起来，豆腐羹就称做“芙蓉出水”，或者叫“南海金莲”。发菜豆腐汤又称“白璧青丝”，豆腐称为“白璧”，因女人青丝又称“云髻”，又称做“白璧青云”。
寺院素菜流传较有名气者，有“五祖四宝”。五祖指禅宗的五祖弘忍，四宝指“煎春卷”、“烫春芽”、“烧春菇”、“白莲汤”。“煎春卷”用几种野生地菜配豆腐干、豆豉汁等为馅，以青菜叶为皮，在松枝火中用小磨香油煎制而成。“烫春芽”取一种“佛香椿”鲜叶嫩芽，须在大雨后采摘，洗净后用沸水烫过，拌以香油、精盐、白醋、红酱。“烧春菇”用松茸配以荸荠、春笋。“白莲汤”据说须用五祖当年亲手所植、五祖寺后白莲峰顶白莲池中的白莲，用白莲峰飞瀑与飞虹桥下的涌泉交汇成的法泉水，用宜兴砂钵，以罗浮松松果做燃料，煨汤时松果的清香渗入汤中，回味无穷。昔五祖创建的五祖寺在今湖北黄梅。五祖寺另有一道名菜，叫 “桑门香”，乃用寺后白莲峰上清明前后的桑叶，清水漂净后拖一层薄面糊，入锅炸至微黄。食时外黄内绿，先酥后嫩，桑叶配以面糊调料，鲜咸香甜苦辣涩麻八味齐备，乃佛门佳品。
吃素菜，一般先上凉拌小菜，诸如拌黄瓜、拌笋尖、拌菠菘、拌川芎、拌水萝卜之类。然后上大菜，冬菇面筋、香菇菜心、什锦豆腐是少不了的。讲究一点的，还有一道“罗汉全斋”，发菜、冬菇、冬笋、素鸡、鲜蘑、金针菇、木耳、熟栗、白果、菜花、胡萝卜等在沙锅内烩做一锅，口味极为丰富。
近年王世襄先生有文，记他在北京广济寺就斋，其菜单是：冷盘，一大七小，其七小碟颜色搭配讲究，分别是炝芹菜、炸杏仁、卤冬笋、酸辣黄瓜、糖拌西红柿、酱蘑菇、卤香菇。八个热炒是三色芙蓉(用蛋清、青菜和木耳)、奶油烤菜花、草菇栗子(佐以胡萝卜丁、白果)、雪中送炭(绿豆芽两头掐净，上覆香菇切成的黑色丝条)、青椒凤尾(青椒切成拇指大片，凤尾菇亦切薄片)、炸素果(豆腐卷卷成扁卷，入油锅炸)。压轴是什锦火锅，以黄豆芽吊汤，锅内有香菇、粉丝、白菜、菠菜、豆制品等主料辅料十多种，以汤而取胜。
李渔《闲情偶寄》中辑饮馔一卷，后肉食而首蔬菜。李笠翁感叹道：“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。草衣木食，上古之风。人能疏远肥腻，食蔬蕨而甘之，腹中菜园，不使羊来踏破，是犹作羲皇之民，鼓唐虞之腹，与崇尚古玩同一致也。所怪乎世者，弃美名不居而发异端，其说谓佛法如是，是则谬矣。”李笠翁是反对把素菜与寺院佛教联系在一起的。他认为，以草茅为衣，以树果为食，是上古人的风气。人能远离肥肉荤油，以吃蔬果野菜为美，使腹中那块菜园，不被羊肉之腥来践踏，就好比上古羲皇之民，在尧舜盛世吃饱了肚子，这同爱好古玩者有同样的意趣。 腊八粥，佛门称做“佛粥”。按佛门说法，腊月初八，是佛祖释迦牟尼成道之日。一般说法，释迦牟尼姓乔答摩(Gautama)，名悉达多(siddh rtha)，是古印度北部迦毗罗卫国即今之尼泊尔。净饭王的儿子。相传他二十九岁时痛感人世生、老、病、死各种苦恼，又不满当时婆罗门的神权统治及梵天创世说教，舍弃王族生活，出家修道。经过六年苦行，最终在佛陀伽耶菩提树下成道。其成道之日，正是腊月初八。据这种说法，释迦牟尼成道之日，在成道之前曾喝了一位牧牛女人奉献的粥。经过长时间苦修，这位佛祖身形消瘦，疲惫不堪。
喝了这碗粥，他一下子如受甘霖，身体光悦。此典之源，已无可考，我国佛典中，萧梁时僧佑《释迦谱》中记曰：
尔时太子即释迦牟尼。心自念言：“我今日食一麻一米，乃至七日食一麻米，身形消瘦，有若枯木。修于苦行，不得解脱，故知非道。”……时彼林外有一牧牛女人，名难陀阿罗。时净居净居，传说中的天人，他指引了释迦牟尼的出家。天来下劝言：“太子今在于林中，汝可供养。”女人闻已，心大欢喜。于时，地中自然而生千叶蓬华，上有乳糜。女人见此，生奇特心，即取乳糜至太子所，头面礼足而以奉上……太子即复作如是言：“我为成熟一切众生，故食此食。”咒愿讫已，即受食之，身体光悦，气力充足，堪受菩提。
按这种说法，牧牛女人是接受了净居神的指示，而且净居说完之后，地上自然就冒出千叶莲花，千叶莲花之上有乳粥，那么这粥，其实是神所奉献的了。释迦牟尼是喝了这神粥，才成道的。
佛寺因此而腊月初八日要煮粥、喝粥。喝粥，一表示对佛祖的纪念，二期望神灵的降临，三表示像佛祖那样艰苦修行的决心。但此俗是否从印度传入，何时传入，均无史料记载。查《荆楚岁时记》，腊八日并无喝粥的记载。最早见于文字者，大约是孟元老的《东京梦华录》：
十二月，街市尽卖撒佛花、韭黄、生菜、兰芽、勃荷、胡桃、泽州饧。初八日，街巷中有僧尼三五人，作队念佛，以银铜沙罗或好盆器，坐一金铜或木佛像，浸以香水，杨枝洒浴，排门教化。诸大寺作浴佛会，并送七宝五味粥与门徒，谓之“腊八粥”。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。
此说，不知如何与浴佛联系在了一起。俗传释迦牟尼的生日应该是四月八日，是日僧人以水灌洗佛像，谓之浴佛，又称灌佛。《荆楚岁时记》：“荆楚以四月八日诸寺各设斋，香汤浴佛，共作龙华会，以为弥勒下生之征也。”设想，宋代释迦牟尼成道之日从另一角度庆贺佛诞，也因此送腊八粥。七宝乃佛教名词，在佛经中说法不一。《法华经》以金、银、琉璃、砗磲(砗磲壳)、码(玛瑙)、真珠、玫瑰为七宝。《无量寿经》以金、银、琉璃、玻璃、珊瑚、码、砗磲为七宝。《阿弥陀经》、《大智度论》以赤金、银、琉璃、玻璃、砗磲、珠、码为七宝。《般若经》以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、虎(琥)珀、珊瑚为七宝。五味：酸、苦、辛、咸、甘。显然，金银琉璃等是不能煮粥的。那么，所谓“七宝五味”都是些什么原料呢？周密《武林旧事》中记：“八日，则寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥，谓之‘腊八粥’。”
胡桃、松子、乳蕈(蘑菇)、柿、栗，再加粟米与豆，便是七宝。元人熊梦祥的《析津志》中，则记这一日喝“红糟粥”和“朱砂粥”：
腊月皇都飞：腊的异体字。雪，铜铜：盛水之器。冻折寒威冽。八日朱砂香粥啜，宫娥说，毡帏：堵，佛塔。下休教揭……是月八日，禅家谓之腊八日，煮红糟粥，以供佛饭僧。都中官员、士庶作朱砂粥。传闻，禁中一如故事。
红糟，又称红米，是在稻米上培植的红色曲米。《本草纲目》：“红曲本草指《神农本草经》。不载，法出近世……其法用白米一石五斗，水淘浸一宿作饭，分作十五处，入曲母三斤，搓揉令匀，并作一处，以帛密覆，热即去帛摊开，觉温急堆起，又密覆。次日日中，又作三堆，过一时，分作五堆，再一时，合作一堆，又过一时，分作十五堆，稍温又作一堆，如此数次。第三日用大桶盛新汲水，以竹箩盛曲，作五六分蘸湿完，又作一堆，如前法作一次。第四日如前，又蘸，若曲半沉半浮，再依前法作一次，又蘸，若尽浮则成矣，取出，日干收之。”《本草求原》：“米加酒曲窨造，变为真红，能走营气以活血，燥胃消食。”此即红糟粥。朱砂又名丹砂，是矿物质，《本草正》：“朱砂，入心可以安神而走血脉，入肺可以降气而走皮毛，入脾可逐痰涎而走肌肉，入肝可行血滞而走筋膜，入肾可逐水邪而走骨髓。”朱砂要研成粉末用，朱砂少量入粟米熬粥，要配以猪心。
熊梦祥，江西人，号松云道人，他提及的红糟粥和朱砂粥都是药粥。同是元人，孙国敉的《燕都游览志》中就提及：“十二月八日，赐百官粥，以米果杂之，品多者为胜。”
到明代，刘若愚《明宫史》中记：
初八日，吃腊八粥。先期数日，将红枣捶破泡汤。至初八日，加米、白果、核桃仁、栗子、菱米煮粥。供佛圣前，户牖、园树、井灶之上，各分布之。举家皆吃，或亦互相馈送，夸精美也。这说明，明代腊八粥，除供佛圣外，还需祭园树、祭井灶。至清代，有关腊八粥的记载，见潘荣陛《帝京岁时纪胜》：“腊月八日为王侯腊，家家煮果粥。皆于预日拣簸米豆，以百果雕作人物像生花式。三更煮粥成，祀家堂门灶陇亩，阖家聚食，馈送亲邻，为腊八粥。”富察敦崇的《燕京岁时记》：“腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红江豆、去皮枣泥等，合水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子，及白糖、红糖、琐琐葡萄，以作点染。切不可用莲子、扁豆、薏米、桂元，用则伤味。每至腊七日
，则剥果涤器，终夜经营，至天明时则粥熟矣。除祀先供佛外，分馈亲友，不得过午。并用红枣、桃仁等制成狮子、小儿等类，以见巧思。”这里所记，生料、熟料各八种。《光绪顺天府志》记：“腊八粥，一名八宝粥，每岁腊月八日，雍和宫熬粥，定制，派大臣监视，盖供上膳焉。其粥用米杂果品和糖而熬。民间每家煮之，或相馈遗。”《燕京岁时记》也记：“雍和宫喇嘛，于初八日夜内熬粥供佛，特派大臣监视，以昭诚敬。其粥锅之大，可容数石米。”
其实，当时雍和宫腊月初一就开始搭棚垒灶，支上六口丈二大锅。等到腊月初七鸡啼生火，六口大锅内“杂诸豆米，并果实如榛栗菱芡之类，矜奇斗胜，多至数十种，皆渍染末碧色，糖霜亦如此”。豆米入锅后要不断火地煮十二个地支(也就是整整二十四个小时)，到腊八的拂晓出锅，第一锅粥要献佛，第二锅粥才进献皇帝。接着，第三锅粥赏赐大臣，第四锅粥敬奉施主，第五锅粥赈济贫民，第六锅粥才是寺内僧众自食。
昔道光皇帝爱新觉罗·宁曾有《腊八粥》诗，诗曰：“一阳初复中大吕，谷粟为粥和豆煮。应节献佛矢心虔，默祝金光济众普。盈几馨香细细浮，堆盘果蔬纷纷聚。共尝佳品达沙门，沙门色相传莲炬。童稚饱腹庆升平，还向街头击腊鼓。”
《红楼梦》第十九回中，贾宝玉向林黛玉讲腊八粥，说是林子洞中的耗子精要熬腊八粥，山下庙里果米最多，“米豆最多，果品却只有五样，一是红枣，二是栗子，三是落花生，四是菱角，五是香芋”。说耗子精要偷庙里的果米熬腊八粥，实在有些对佛祖不恭。
腊八粥虽源于佛教，但流入民间，其实已完全改变了原来的意思。进入腊月，农事忙完，年节临近，喝腊八粥便有许多喜兴色彩。正宗的腊八粥，熬成后应是红的，旧时有钱人家要撒以青丝红丝，再在粥面上用白糖撒上“喜”、“寿”、“福”字，然后馈送亲友。腊八粥，最后以糖调味，应该是甜的，但南方也有以青菜、荠菜、黄花、木耳、火腿与菱角、荸荠、瓜子、栗子、白果等合煮一锅者，称做“咸腊八粥”。 冷饮在古时称为“冰食”。冷食之传统其实源远流传，至今起码有三千多年之历史。
早在《诗经·豳风·七月》中，就有这样的诗句：“二之日凿冰冲冲，三之日纳于凌阴。”《豳风·七月》是当时的奴隶们唱的一首农事诗，二之日、三之日指的是旧时夏历的十二月、正月。翻译过来就是：十二月，把冰凿得通通地响；正月里，把它藏进冰窖。“凌阴”的“阴”是“窨”的借字，也就是藏冰室。把它藏进冰窖干什么用呢？供贵族们在夏天时
享用。古时贵族的冰食，首先依赖于藏冰。《礼记·月令》：“季冬之月；冰方盛，水泽腹坚，命取冰。”《周礼·天官·凌人》：“凌人掌冰正，岁十有二月，令斩冰，三其凌凌：冰室。三其：三倍。，春始治鉴春天献羔而启冰。。”凌人是周王朝专司冰事的职官，主掌斩冰、藏冰、启冰、颁冰诸事。今人考，当时周王朝之司冰事的机构有凌人近一百人。有两个主管，名“下士”；两个秘书，称“府”；两个文书，称“史”；八个领班，称“胥”；每班十个劳力，称“徒”。
今在陕西凤翔，发掘有秦时一处凌阴。此凌阴掘于一个夯土台基(16．5米×17．1米)的中央，深约2米，窖口10米×11．4米，底8．5米×9米。窖周围夯土成隔温墙，厚3米。窖上有瓦顶建筑，窖底铺板岩，窖口有五道可启落的闸门，闸门下有排水道，可供融水排出。冰窖周围有大量腐殖质，大约是昔日用麦草做保温层的残迹。据计算，这样一个窖，藏水量约两百立方米，按《周礼》藏冰量是实际用冰量三倍，那么可用冰六十多立方米。
当初，按节令，夏历十二月凿冰，正月藏冰，三月启冰。藏冰时，按《仪礼》，要祭司寒之神。祭品用黑色的公羊和黑色的黍米。因寒气来自北方，司寒之神就是北方之神。北方的土是黑的，北方的神也是黑的，故称“玄冥”。“玄冥”也就是水神。《左传》：“共工之子，为玄冥师。”待启冰时，要献礼，献礼用羔羊春韭，在窖口要挂上桃木弓、荆棘箭，以辟鬼邪。启冰时取出的第一批冰，要托以祭盘，于太庙祭祀先祖。
当时各地贵族都修凌阴。《左传·襄公二十一年》记，楚臣申叔豫夏日就在冰室以冰为床，穿皮衣而躺在冰床上。除专门的凌阴外，宫中还有冰厨即冷库。，内有冰井。井内以陶制井圈叠套成井壁，下有与之同大的陶鉴做井底。昔曹操专门在邺城今之河北临漳。建有冰井台，《水经注》记：“邺城西北有三台，皆因城为基，巍然崇岸，其高若山。建安十五年魏武所起，其中曰铜雀台，南则金虎台，北曰冰井台。”“朝廷又置冰室于斯阜，室内有北井。”“冰井台亦高八丈，有屋一百四十五间。上有冰室，室内数井，深十五丈，藏冰及石墨焉。”
除冰室、冰井之外，还有“冰鉴”。“冰鉴”即冷藏食品的大冰盆。今有昔吴王夫差的青铜冰鉴(高44.8厘米，口径76.5厘米，底径47.2厘米)。另有出土的曾侯乙冰鉴两个，呈方箱形(高61.5厘米，长宽均为76厘米)。这种冰鉴有盖，里面装一方壶。盖的中间是空的，盖上盖，方壶的壶盖正好从中间露出。很显然，这壶是用来盛酒的，冰鉴对壶中的酒起到了冰镇作用。
最初的冷饮比较简单。《楚辞·招魂》：“挫糟冻饮，酎清凉些。”韩愈《楚辞集注》：“挫，捉也。冻，冰也。酎，醇酒也。”这也就是一种冰镇清酒。东汉蔡邕《为陈留县上孝子状》：“臣为设食，但用麦饭寒水。”寒水，指的是冰水。《周礼》中，王有六饮：水、浆、醴、凉、医、酏。浆、醴、凉、医、酏，其实都是酒。浆是味稍酸的酒。煮米成干饭酿的酒叫醴，煮米成稀粥酿的酒叫酏。医是可以治病的酒，凉是用水搀淡的酒。又有冬天饮六浆、夏天饮六清之说。六清是薄荷水、嫩藜、糯米、甜酒、梅汁、桃滥(寒粥与冰屑拌和而成)。
因当时冰之收藏不易，所以唐以前，能享用者并不多。当时皇宫举行冷宴，以食冰为主，皇帝即以冰颁赐部下，以示皇恩。隋唐以后，城中开始有卖冰的铺子。但夏冰价格仍很高。《云仙杂记》：“长安冰雪，至夏日则价等金璧。白少傅即白居易。诗名动于闾阎，每需冰雪，论筐取之，不复偿价，日日如是。”《迷楼记》还记这么一则故事，叙隋炀帝晚年，筑迷楼，醉迷于女色。“大业八年，方士进大丹，帝服之，荡思愈不可制，日夕御女数十人。入夏，帝烦躁，日引饮几百杯，而渴不止。医丞莫君锡上奏曰，帝心脉烦盛，真元太虚，多饮即大疾生焉。因进剂治之，仍乞置冰盘于前，俾帝日夕朝望之，亦治烦躁之一术也。自兹，诸院美人，各市冰为盘，以望行幸。京师冰为之踊贵，藏冰之家，皆获千金。”宫女们为得炀帝之宠爱，争相置冰盘，因此使卖冰之家都发了大财。
至唐代，中国已有人造冰。《杜阳杂编》：“盛夏安镬，用水晶如掌者汲水煮沸，取越瓶盛汤，油帛密封，复煮千沸，急沉涧底，平旦冰结矣，名寒筵冰。”中国人造冰与欧洲人造冰相比，大约早了五个世纪。
初创冰雕者，其实是唐代的杨国忠子弟，把夏冰雕成艺术品，在食用之前可玩赏一番。《开元天宝遗事》记：“杨国忠子弟，以奸媚结识朝士。每至伏日，取坚冰令工人镂为凤兽之形，或饰以金环彩带，置之雕盘中，送与王公大臣。惟张九龄不受此惠。”另“杨氏子弟，每至伏中，取大冰使匠琢为山，周围于宴席间。坐客虽酒酣，而各有寒色。亦有挟纩者披锦被者。”。皇帝们在盛夏因为多食冰水，就容易暴病。《宋史·施师点传》记，施师点任礼部侍郎后，孝宗皇帝很器重他，经常与他长谈。“一日入对后，殿上曰：‘朕前饮冰水过多，忽暴下，幸即平复。’师点曰：‘自古人君当无事时，快意所为，忽其所当戒，其后未有不悔者。’上深然之。”《本草纲目》也记，宋徽宗因食冰多而致病脾，国医久治不效，召杨介诊之。杨介怎么治呢？以冰块煎药，所谓“疾因食冰，臣因以冰煎此药，是治受病之原也”。以冰治冰，结果治好了徽宗的脾。
唐宋时，著名的冰食，有“雪泡梅花酒”(见《梦粱录》)，有“凉水荔枝膏”(见《东京梦华录》)，有“冰调雪藕丝”杜甫诗《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》：“竹深留客处，荷净纳凉时。公子调冰水，佳人雪藕丝。”，有“冰镇珍珠汁”《续夷坚志》：“临洮城外洮水，冬月结小冰子，如芡实，圆洁如一耳垂之珠。洮城中富人收贮。盛夏以蜜浆调之，如珍珠粉。”。
至于冰淇淋，对其发明权，今人乃争论不休。有人认为，发明者是14世纪初的意大利人邦塔伦蒂；有人认为是古罗马的奴隶，他们在从阿尔卑斯山向都城运冰的过程中，将果酱加入冰，创造了冰淇淋。其实，冰淇淋之最初的发明权在中国，是1295年，马可·波罗将其制法带回意大利的。
冰淇淋的名称，是从英文音译过来的，冰加上奶油的意思。国外有人考，这种冰冻的奶食，原名叫“冰酪”，原是元代宫廷的冷食。马可·波罗回国前，元世祖忽必烈偷偷把其制法传给了他，马可·波罗将它献给了意大利王室。
查元宫廷确实有“冰酪”。陈基有诗：“色映金盘分外近，恩兼冰酪赐来初。”这位陈基是给皇帝讲经的经师，这首诗就是说他给皇帝讲经时，讲到“冰酪”的恩典。他说，冰酪盛于金盘，黄白相映，赐食的地方离圣上很近，这真是难得的殊荣。查元人忽思慧所作《饮膳正要》，其中记有“酥油”、“醍醐油”、“马思哥油”的制法：“牛乳中取浮凝，熬而为酥。”“取上等酥油，约重千斤之上者，煎熬，过滤净，用大磁瓮贮之。冬月取瓮中心不冻者，谓之醍醐。”“取净牛奶子，不住手用阿赤打油木器。打取浮凝者，为马思哥油马思哥为蒙语。，今亦云‘白酥油’。”后人朱彝尊在《食宪鸿秘》中记乳酪的制作：“从乳出酪，从酪出酥，从生酥出熟酥，从熟酥出醍醐。牛乳一碗，搀水半钟，入白面三撮，滤过，下锅，微火熬之，待滚，下白糖霜。然后用紧火，将木杓打一会，熟了再滤入碗。糖内和薄荷末一撮最佳。”
若冰冻之后，很显然就是原始之冰淇淋。
清代，由于藏冰业的高度发展，冰不再是罕贵之物，冰饮业一跃而上，变得非常普及，冰价也为之暴跌。严辰《忆京都词》注：“京都夏日……宴客之筵必有四冰果，以冰拌食，凉沁心脾。且冰亦可以煮食，谓之冰核。冰窖开后，儿童舁卖于市，只须数文钱，购一巨冰。”《燕京岁时记》：“京师暑伏以后，则寒贱之子担冰吆卖，曰冰胡儿。”这种冰胡儿，就是比较原始的冰棍。
清代北京的冷饮佳品，一是酸梅汤。《道咸以来朝野杂记》：“北京夏季凉饮，以酸梅汤为佳品。系以乌梅和冰糖水熬成，外用冰围之，久而自凉，不伤人，且祛暑也。” 《燕京岁时记》：“酸梅汤以酸梅合冰糖煮之，调以玫瑰、木樨、冰水，其凉振齿。以前门九龙斋及西单牌楼五家者为京都第一。”二是西瓜汁，西瓜去籽拧汁，入于冰中镇凉。高贵者汁用文火炼熬，至黏稠时倾入碗内，冰镇之后凝结如琥珀，名“琥珀糕”。三是“杏仁豆腐”。朱彝尊《食宪鸿秘》记：“京师甜杏仁，用热水泡，加炉灰一撮，入水，候冷，即捏去皮，用清水漂净。再量入清水，如磨豆腐法带水磨碎，用绢袋榨汁去渣。以汁入锅煮熟。加白糖霜或量加牛乳。”此种冷冻后叫杏酪，切成小块配以冰水，即杏仁豆腐。四是“什锦冰盘”，主要盛以夏时河鲜，即果藕、菱角、鸡头米、莲子。若是全冰碗，还需加杏仁、鲜核桃仁、甜瓜、蜜桃。这些东西都切成薄片，盛以冰块之中，真是夏令之佳品。
昔什刹海是北京最大的冷饮市场，什刹海会贤堂的什锦冰盘非常有名。送冷饮上门者，旧称“送冰盏儿”。送冰盏儿者手执两枚铜碗，两碗相叠，大指小指卡住下碗，二指三指挑动上碗，频频相击，有断有续，发出“儿铮——铮”的声音。敲击铜碗的声音，在赤日炎炎之中，听起来就十分清凉。