偶看新闻桑葚果的功效与作用:尼康D80使用技巧集锦
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 01:24:41
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。
优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。
最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。
根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。
个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准）。
以上是个人体会，供大家参考。
首先说说人像摄影
一般人像摄影的构图方法有，特写、半身和全身，当然还有分仰拍、俯拍等；
对焦点的选择，一般是选在离自己最近的一只眼睛上，所谓画龙点睛，这样能令人物眼睛最清晰明亮；
测光模式，一般使用点测光，测光点一般选在脸部皮肤上，这样的好处是皮肤曝光准确，但拍逆光人像的时候，要注意如果背景与脸的光比太大，那就要适当使用反光板或者闪光灯为脸部补光，减少光比，否则脸的曝光准确了，背景就过曝了，不过这是另话。
分享一下自己的拍摄经验，正如研版所说，要注意相机的对焦点有分十字和一字之分，十字对焦点的精度比较高，D80除了中央对焦点外，其它都是一字的，所以理论上其它对焦点的对焦精度和速度没有中央对焦点高，过往的大部分DSLR都是如此，这也是为什么那么多人习惯使用中央对焦点对焦后再构图的原因。但是不是中央对焦再构图会比较好呢？个人感觉不是，特别是在用大光圈中焦镜头拍半身或全身人像的时候（以85mm人像镜头为例），景深实在太浅了，拍人像一般用竖构图，这时候中央对焦，再下移构图，基本有50%的机会会有轻微走焦情况，焦距越长，光圈越大，移动距离越远，构图导致的走焦情况就越严重，这也是为什么很多人感觉135、180镜头拍人像经常会糊掉的原因之一。如果model在空旷的地方，可能还不太觉察（其实也会发现衣领比眼睛清晰的情况），但如果恰好model身边有参照物，那就会出现参照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了会认为是自己的镜头跑焦了，焦点前移了或后移了，其实不是，实际是你重新构图的时候改变了焦点而已。所以，我的习惯是，只要光线允许，那我会用离眼睛最近的焦点进行对焦，这10个对焦点的精度在光线不太恶劣情况下，其实还是相当不错的，否则D80和D200也不用卖了（同样的对焦系统）。采用最近的对焦点对焦后再构图，这样在重新构图时移动的距离较小，跑焦的机率，或者说程度较轻，当然，学过中学物理的人都应该对光学有点了解，在移动构图的过程中如何尽量避免跑焦，应该也会有一定的了解。有人觉得对焦后要用AF-L锁定对焦点，其实大可不必，在AF-S下，半按快门不松开就行了，同样可以锁定，而且可以把那个按钮留给AE-L用。
说完对焦构图过程，还有就是测光，自然界的光线环境实在是太复杂了，我估计自己再学一年都未必能够很好地掌握准确曝光，曝光是否恰当完全影响了片片的成败。曝光量少了，人像的皮肤会显得暗黄，颜色会加深。曝光量多了，皮肤过曝，会导致肤色发白，缺少细节。我看过一篇文章，是说物体的固有色与曝光量的关系，过去我也从废片中留意到类似的情况，却从来没从理论的角度去分析，所以看完那篇文章我觉得相当有意思。我们把物体的固有色看作是颜料，把光看作是水，当我们加的水少的时候，配出来颜料的颜色深而浓（暗），如果加的水太多了，颜料就会淡而白。只有加水的量刚刚好的时候，调出来的才是物体的固有色。准确曝光，就相当于准确地调整加水的量。当然，有些题材适合深而浓的色彩，比如要表现一种老年人沧桑的感觉或者压抑的气氛，而有些题材则可以多加水，让色彩变淡，就好像拍PLMM的时候，用光线冲淡一些缺陷，让皮肤更白晰可人。所以欠曝和过曝都也有特殊的应用场景，加多少“水”取决与你对效果的要求而已。不过，对于我们，我想我们应该首先学会的是“准确”，不过也不欠，这是非常难的。我曾经请教过一位号称十佳的前辈，他的经验是，先欠1/3ev，后期再调整自己喜欢的效果，欠比过好，大家可以参考一下。
再分享一下自己测光经验，拍人像片的时候，我会选择使用点测光，测光点选择在model的脸部，当然，测光点不是定的，如果你的构图只是表现脚或胸部，那当然就把测光点对在这些地方的皮肤上，一句话，就是你想拍什么，想让那部分曝光最正确，就把测光点对在那部分上。偶一直拍糖水片，所以model甜美的脸是第一要素，因此我会以脸作为测光点。D80选择点测光模式时，测光点是跟随对焦点变化的，因此对焦、测光可以一次完成。先拿眼睛对焦，半按快门锁定焦距，然后移动对焦点，放在model脸上，测光完成，按AE-L锁定曝光（用姆指按最方便），构图，再释放快门就可以了。很多朋友觉得AE-L不太好按，我过去也这样觉得，所以过去我习惯用M档，比如在一个固定场景需要拍一段时间的时候，我就会先拿model的脸点测光了，M档调好参数，然后就可以不考虑曝光的问题，直接构图就行了。但这种方式有个缺点，就是model会动，你也可能会从不同角度去构图，光线多少会发生一些些变化，这时候我一般通过调整曝光补偿来解决，比如脸部光线暗了调高曝光补偿，当然，M档下可以直接调整快门速度（不想改变景深，不动光圈），其实跟曝光补偿的作用是一样的，不过偶习惯M定好了就不动，通过曝光补偿来微调，当我发现上下超出1ev的时候，那偶就需要重新测光调整M参数了。后来觉得这种方法很不方便，所以目前倾向于直接使用A档，点测，AE-L锁住，然后构图再拍，快捷方便，但有时候也会发生AE-L没按牢，导致曝光参数发生变化的情况，如果 AE-L也加个锁定声音进去就好了。D80的使用技巧
玩D80也有一段时间了，觉得有几个东西需要整理记录一下，写出来与玩这个机器的人分享，欢迎多交流。
1、对焦
D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。
2、测光
D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。
以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。
3、逆光下如何拍清楚人物和背景
基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F21/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。
4、如何拍的更清楚
这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MMF1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：
A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。
事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。
B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。
C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MMF1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MMF1.4在F2的时候，135MMF2DC和17－35MMF2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。
5、多用RAW格式。尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。
6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱[/size]。
尼康D80拍摄技巧
手动对焦
在尼康D80让摄影师可以选择手动重点讨论。虽然自动对焦是最胜任的拍摄情况，还有条件，如低灯，当相机将无法专注于这一主题。在这种情况下你应该切换到手动对焦模式的相机，并调整手的镜头。要设置手动对焦，直到照片的主题开关就以“米”扭镜头顺时针和逆时针镜头右方的“对焦模式”选择在取景器清晰。
有些镜头允许自动对焦和手动对焦，而另一些只允许手动对焦。如果镜头支持自动对焦，按下“焦点”上的镜头切换到“M”的拍摄前走。手动对焦不会工作，除非相机和镜头都设置为“米”
拍摄模式
在拍摄模式上D80的可用程序自动（P），快门优先自动（S）和光圈优先自动（A）和手动（M）。在拍摄模式是指光圈和相机，控制多少光达的相机快门设置检查员。在“P”的模式，D80的调整光圈和快门自动根据拍摄条件。在“S”的模式下，手动设置快门速度，而光圈自动设置。在“A”的模式，光圈是手动设置快门速度，而自动调整。最后，在“M”的模式，光圈和快门速度控制的摄影师。
不同的拍摄模式，让摄影师比他们的照片大量的控制。快门速度越快，越光进入相机。光圈越大，更大的开放，允许轻打检查员。两种功能不同的设置可以对生成的照片急剧影响。花时间与这两种环境的做法，直到你的快门速度和光圈值一定条件下需要一个更好的感觉。
重置相机
有这么多可供选择的空间发挥，很容易忘记什么设置，你必须在过去是现在影响你的照片了。与其花费时间去寻找的设置直接影响你的投篮，重置为出厂设置相机和重新开始。要重置相机，按住"+/-"和“自动对焦”两秒钟按钮。该指标小组将关闭相机时重置和再次打开时，重置已完成。
D80使用技巧
1、拍摄模式（AF-S）
建议使用A档，为了适宜拍摄，需要做一些设置，方便操作。
白天：请选择ISO自动,这样设置的好处是不需要因为光线太弱再重新选择ISO，对设置的光圈，你可以控制景深（如果用S档，景深不易控制）；相机会自动根据设置，选择合适ISO，满足快门大于80的需求。
2、对焦点与测光
对焦点强烈建议只使用中心十字对焦点，其精度高，效果好，废片率低；如果采用其余对焦点，选择起来不方便，还经常出废片；综合考虑，还是选择中心对焦点合适。
测光设置建议采用自动曝光锁定，其好处在于配合中心对焦点使用，只需半按快门即可锁定测光和对焦，重新构图时不需要考虑测光的事情。
测光模式建议拍摄人像时选择点测光，保证皮肤正常曝光，拍摄风景时选择全局测光；对于光比较大环境中的人像更时如此。
3、曝光补偿
个人认为，D80基本上不需要曝光补偿，当然光比过大时例外，一般情况下，还是不要补偿的好。比较数码片是需要后期的，因为其宽容度不够，肯定会有欠曝的区域，倒不如在后期处理时解决。前期考虑曝光补偿，只可减，不可加。
4、最优化影像
建议锐度+1，饱和度标准，色调补偿标准，色调调整为0。其余后期处理。
用D80使用宝典
主要拍摄步骤：1、把D80装上三脚架，调整好三脚架水平位置。因为拍摄风景照时，经常会用到小光圈来获得大景深，快门速度会变得比较低，使用三脚架还是有必要的。
2、选用A档（光圈优先），这样可以灵活调整光圈数值，D80的自动测光比较准确，因此快门速度可以由机身自行决定。
3、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。
4、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这是留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成最低（ISO100）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。
5、按动快门。
拍摄风景照片，除了选择合适的景物，更重要是找到一个合适的构图来表现景物。简单的构图方法包括三分法、黄金分割法、三角形法等等，详细可以到教你用相机栏目查看风景摄影构图。对于示例图片这样的建筑物，可以选择对称的构图来显示建筑物的沉稳大气，同时使用镜头广角端尽可能多把建筑物纳入画面内。使用三脚架可以稳定相机，同时方便仔细调整构图。
小窍门：
1、使用三脚架拍摄，除了可以拍出手抖情况，还容易调整出水平的构图。
2、风景照一般都需要大景深，所以要采用较小一点的光圈（F值较大）来拍摄，画质也会相对较好。但不能用最小光圈，这时画质反而会变差。
3、在拍摄前一定要检查ISO是否设置在最低数值。
4、遇见风景比较灰朦时，可以在最优化影像里面采用鲜艳模式拍摄。
5、如果快门很慢，可以在“个人设定菜单”里面开启“曝光延迟模式”，这样就不需要快门线等工具了。
微距照该如何拍？
主要拍摄步骤：
1、把D80装上三脚架，调整好三脚架高度与角度。
2、选用A档（光圈优先），这样可以灵活调整光圈数值。因为拍摄微距照有时需要用大光圈，有时需要用小光圈。
3、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。
4、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成合适数值，一般ISO100-400都是较适合的。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。
5、直接按动十字键选择合适的对焦点，这时最好选择画面中被摄主体位置附近的对焦点（样张中是右上角位置）。
6、按动快门。
小窍门：
1、如果能配合三脚架拍摄，则ISO可以不用调高，画面噪点自然也会少一点。
2、由于拍摄微距物体时，会用相对较小的光圈以获得较大的景深，所以ISO可以适当调高一点。
3、一般拍摄微距物体，颜色不宜太鲜艳，所以可以采用“标准”色彩模式来拍摄。
4、微距拍摄时一般较难自动对焦，所以应该多用手动对焦来进行辅助。
5、如果周围有风，被摄物体会产生明显摆动（尤其是植物），应该等待风停了再拍摄，这需要较多的耐性。
6、多拍几张，并且采用不同的对焦点、不同的曝光组合（光圈和快门）。
夜景照该如何拍？
主要拍摄步骤：
1、把D80装上三脚架，调整好三脚架水平位置。
2、选用A档（光圈优先），这样可以灵活调整光圈数值（拍夜景需要用到较小的光圈，例如F11），D80的自动测光比较准确，因此快门速度可以由机身自行决定。
3、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。
4、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成最低（ISO100）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。
5、按动快门。
小窍门：
1、由于夜景拍摄动辄几秒到十几秒的曝光时间，所以肯定要采用三脚架拍摄，而且最好选用比较稳定坚固的三脚架。
2、基于第1点，所以要开启长时间曝光减少干扰。
3、拍摄时先用自动白平衡，看效果是否准确，如不准确，就调成适当的选项，一般以白炽灯为主。
4、夜景采用鲜艳模式拍摄的话，颜色会显得过于浓重，所以采用标准即可。
5、如果想拍出明显的“星芒”效果（留意上图的灯），就要使用较小的光圈（F值较大），但不应该使用最小光圈，一般使用F11-F16左右比较合适。
人像照该如何拍？
主要拍摄步骤：
1、一般采用手持拍摄，无需脚架。把镜头变焦到中长焦来拍摄，可以获得较好的背景虚化。
2、按住快门键旁边的测光选择键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，使得下面箭头所指的位置变成一个圆点（如图所示），这就选用了“点测光”功能，在人像拍摄中能使测光较为准确。
3、选用A档（光圈优先），使用较大的光圈（F值较小），能拍摄出浅景深效果，人物背景虚化较明显。
4、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。
5、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成合适数值，一般ISO100-400都是较适合的。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。
6、直接按动十字键选择合适的对焦点，这时最好选择画面中被摄主体位置附近的对焦点（样张中是中间偏上位置）。
7、按动快门。
小窍门：
1、在拍摄菜单里面的最优化影像选定“人像”模式，可以获得较为理想的皮肤色泽。
2、虽然D80的自动白平衡比较准确，但是仍有不少情况会出现明显偏差，所以要根据情况来选择白平衡。
3、点测光可以与对焦点联动，所以对焦点应该选用靠近人物脸部附近的。
运动照该如何拍？
由于运动照拍摄的机会不算太多，所以这里就只简单说说拍摄上的要点。
小窍门：
1、D80的对焦能力还不足以应付体育摄影的对焦要求，所以通常都是采用所谓的“陷阱对焦”方法（预对焦）来拍摄。具体就是先以一个固定物体（运动员会经过的地方）作为对焦点，对焦准确后转换为手动对焦（其实就是想锁定对焦点），半按快门等待运动员经过该处，然后按动快门。
2、D80在ISO800时候的噪点已经比较多，所以不要为了提高快门速度而盲目提高ISO，一般快门速度在1/800秒到1/1000秒已经能拍摄到一般运动员的动作。当然最好就能选择有阳光照射的地方来拍摄。
3、D80的连拍速度不算快（3张/秒），所以不要太依靠利用连拍来捕捉精彩的瞬间，应该逐渐摸索快门时机，利用单张拍摄来捕捉，熟练后的成功率比连拍还要高。
4、有阳光直接照射时，可以选用“标准”色彩模式；没有阳光直接照射时（阴天），可以选用“鲜艳”色彩模式。