偶看新闻智商高的人情商低吗:摄影交流园地 - 摄影知识系列讲座 - 第一章《光圈、快门篇》2
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 07:23:29
现在我们来归纳一下使用光圈的规律：如果我们希望拍摄的主体前后都非常清晰，也就是说景深比较大，例如拍摄风景的时候，或者拍摄留念照片的时候，前面是人物，背后是景物，对焦在人物上，需要清晰的范围比较大，那么我们就要尽量使用比较小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。同时，由于后景深比较大，我们可以尽量在保持人物清晰的时候，景物也比较清晰。
如果我们只希望主体清晰，其它前后的东西都模糊一点，以便突出主体，例如拍人像特别是大头像的时候，最好就是头像清楚，背景模糊了最好，这时我们需要小景深，那么就要尽量选择大光圈，例如5.6、4光圈。
记住：光圈大，景深小；光圈小，景深大。或者换一个更浅白通俗的说法：数值小，景深就小；数值大，景深就大。
再来看看快门的选择。自动照相机上一般都有“快门先决”这个功能，就是我们自己选定一个快门，照相机帮我们选择相应的光圈。不同的快门，有什么不同的效果呢？我们看看下面这两张图：
我们看看这两张照片：
这一张的拍摄参数是：曝光时间1/60s 光圈7.1
这张的拍摄参数是：曝光时间1/400s 光圈2.8
同样拍摄速度相近的汽车，一张的汽车比较清晰，另一张是模糊的。它们的曝光量是大致相同的，但是曝光组合不同。最关键的就是快门速度不同。快门速度高的，图像就被凝固住了，看上去清晰；速度低的，图像就模糊了，那是因为在快门打开到关闭这个曝光过程中，物体一直在运动着，留下的影像就是变化的痕迹，于是模糊了。
于是我们得出一个结论：如果拍摄运动着的物体，快门速度就要选择高速的。到底要多高的速度才合适呢？
一般的规律是：拍摄走动的人物，起码选择1/60秒以上；拍运动着的自行车，起码1/125秒以上；拍运动着的汽车就要1/500秒以上。为什么要说“以上”呢？这是因为影像模糊的程度不仅仅跟物体运动的速度有关，还跟物体运动的方向有关，跟拍摄的距离有关。
如果大家有时间，可以拍两张图片：一张拍摄的是汽车横向运动的，一张拍摄汽车纵向运动的。大家可以看到，拍摄横向运动比拍摄纵向运动的快门速度要更高才能清晰。
再来看下面这张图，一个物体的距离近，一个物体的距离远。
我们可以看到距离越近，模糊的程度越大，也就是说需要越高的速度才可以拍清晰一点。
快门的选择还有一个很重要、很基本的条件：你的镜头的焦距。我们先看看下面这两张图：
都是200mm 的焦距，一张快门是1/30秒，一张是1/200秒：
同样的景物，使用同样的焦距，但是速度不同，结果也不同：一张可以看出有手抖的现象，另一张没有。
原来从一般人手持照相机拍摄的过程中，摄影的行家们总结了一个规律，就是要保证照片的清晰，快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，否则就很容易由于手抖而造成模糊。意思就是说：如果你使用50mm 焦距的镜头，快门速度就要在1/50秒以上，也就是选1/60秒以上（因为大多数照相机没有1/50这个速度值）；如果你使用100mm 焦距的镜头，那就要选择1/125秒以上的速度。这个规律是不论你拍摄什么物体都要注意的，除非你使用三脚架。从这点上来说，三脚架是非常重要的。用了三脚架，只要你不是拍动态物体，速度几乎是没有限制。
讲了那么多，有没有晕头转向？其实并不复杂，我们归纳一下：
选择速度，首先根据你的镜头焦距来定，然后再看看是不是拍摄动态物体，最后看看物体运动的方向以及距离的远近，选择的标准是“宁高勿低”。一般情况下，镜头焦距就决定了你快门速度。使用变焦镜头的朋友，需要留意焦距是在什么位置。简单点来说，就是焦距的倒数、是否动态物体、物体运动的方向。
其实，任何规律都是可以打破的，只要符合你的拍摄意图。请看下面两张图：
一张使用了高速快门凝固了水的动态，另一张却利用了水的流动，让水的轨迹变成了线条。
再看看不同速度的不同效果：
看完这一小节，要求大家最好用自己的照相机，再次按照：
1、光圈先决拍摄两张不同的静物照片；
2、快门先决拍摄两张不同的动体照片；
3、同一个焦距、不同速度拍摄两张同一景物照片。
这几个要求，重复以上所有图例的拍摄，亲身感受一下，在这个帖子下面跟帖。没有这个感受，你会记不住这些规律的。学习拍摄，重在实践。
下一节我们小结本课内容。
如果我们只希望主体清晰，其它前后的东西都模糊一点，以便突出主体，例如拍人像特别是大头像的时候，最好就是头像清楚，背景模糊了最好，这时我们需要小景深，那么就要尽量选择大光圈，例如5.6、4光圈。
记住：光圈大，景深小；光圈小，景深大。或者换一个更浅白通俗的说法：数值小，景深就小；数值大，景深就大。
再来看看快门的选择。自动照相机上一般都有“快门先决”这个功能，就是我们自己选定一个快门，照相机帮我们选择相应的光圈。不同的快门，有什么不同的效果呢？我们看看下面这两张图：
我们看看这两张照片：
这一张的拍摄参数是：曝光时间1/60s 光圈7.1
这张的拍摄参数是：曝光时间1/400s 光圈2.8
同样拍摄速度相近的汽车，一张的汽车比较清晰，另一张是模糊的。它们的曝光量是大致相同的，但是曝光组合不同。最关键的就是快门速度不同。快门速度高的，图像就被凝固住了，看上去清晰；速度低的，图像就模糊了，那是因为在快门打开到关闭这个曝光过程中，物体一直在运动着，留下的影像就是变化的痕迹，于是模糊了。
于是我们得出一个结论：如果拍摄运动着的物体，快门速度就要选择高速的。到底要多高的速度才合适呢？
一般的规律是：拍摄走动的人物，起码选择1/60秒以上；拍运动着的自行车，起码1/125秒以上；拍运动着的汽车就要1/500秒以上。为什么要说“以上”呢？这是因为影像模糊的程度不仅仅跟物体运动的速度有关，还跟物体运动的方向有关，跟拍摄的距离有关。
如果大家有时间，可以拍两张图片：一张拍摄的是汽车横向运动的，一张拍摄汽车纵向运动的。大家可以看到，拍摄横向运动比拍摄纵向运动的快门速度要更高才能清晰。
再来看下面这张图，一个物体的距离近，一个物体的距离远。
我们可以看到距离越近，模糊的程度越大，也就是说需要越高的速度才可以拍清晰一点。
快门的选择还有一个很重要、很基本的条件：你的镜头的焦距。我们先看看下面这两张图：
都是
同样的景物，使用同样的焦距，但是速度不同，结果也不同：一张可以看出有手抖的现象，另一张没有。
原来从一般人手持照相机拍摄的过程中，摄影的行家们总结了一个规律，就是要保证照片的清晰，快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，否则就很容易由于手抖而造成模糊。意思就是说：如果你使用
讲了那么多，有没有晕头转向？其实并不复杂，我们归纳一下：
选择速度，首先根据你的镜头焦距来定，然后再看看是不是拍摄动态物体，最后看看物体运动的方向以及距离的远近，选择的标准是“宁高勿低”。一般情况下，镜头焦距就决定了你快门速度。使用变焦镜头的朋友，需要留意焦距是在什么位置。简单点来说，就是焦距的倒数、是否动态物体、物体运动的方向。
其实，任何规律都是可以打破的，只要符合你的拍摄意图。请看下面两张图：
一张使用了高速快门凝固了水的动态，另一张却利用了水的流动，让水的轨迹变成了线条。
再看看不同速度的不同效果：
看完这一小节，要求大家最好用自己的照相机，再次按照：
1、光圈先决拍摄两张不同的静物照片；
2、快门先决拍摄两张不同的动体照片；
3、同一个焦距、不同速度拍摄两张同一景物照片。
这几个要求，重复以上所有图例的拍摄，亲身感受一下，在这个帖子下面跟帖。没有这个感受，你会记不住这些规律的。学习拍摄，重在实践。
下一节我们小结本课内容。
小结
这一节我们谈了下面这些内容：
1、照相机的种类：数码机和传统机，便携机和单反机；
2、照相机的控制：全自动档、光圈先决（A/Av）档、快门先决（S/Tv）档和手动（M）档；
3、照相机的光圈和快门：光圈用来控制镜头通过的光量的大小，快门用来控制曝光的时间。
4、光圈和快门的选择：
光圈的数字大，光圈小；数字小，光圈大。每相邻两个光圈值，光圈相差一档。
光圈还可以用来控制景深的大小：光圈小，景深大；光圈大，景深小。或者这样记：光圈数字小，景深小；数字大，景深大。
快门的单位是秒，每相邻两个快门的速度，曝光时间相差一档。
当拍摄速度快的物体的时候，速度就要选择高一点。镜头的焦距长，快门的速度就要高一点，一般选择快门的速度是镜头焦距（毫米）的倒数。
我们还可以把这些规律应用在日常拍摄上：
1、拍风景的时候，尽量选择小光圈，让景深大一点，好让前后的景物都清晰；拍人物尤其是大头像的时候，尽量选择大光圈，突出主体，虚化背景。如果要把风景和人物都拍清楚，不要选择太长的焦距，尽量选择小光圈而速度不能太低，防止手抖。
2、拍摄动态物体的时候，速度要尽量选择高一点，速度不要低于镜头焦距的倒数。拍横向运动的时候，速度要比拍纵向运动时高。
至于镜头的运用、怎么测光、如何构图等内容，有请其他的讲师为大家讲述。