腭扁桃体恶性肿瘤:HDR摄影初学者指南（1）——设置你的数码相机

HDR摄影初学者指南（1）——设置你的数码相机

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陈晓炜

今天我们开始一个系列，分为三个部分。第一部分——HDR摄影之初学者指南，来看看如何设置你的数码相机来拍摄HDR照片。该系列由James Brandon撰写。

简介

你也许听说过高动态范围HDR（High Dynamic Range (HDR) ）摄影。它着实为进入数码摄影世界打开了一扇门。

如果你没听过，（没关系），HDR过程的完成是通过对高对比/反差的场景（通常是山水风景或者城市风光），在不同的光强下，进行多重曝光，然后将每张曝光的照片取其光线最好的部分，合成为一张照片。

最后的结果就是一副让人印象深刻的美丽图片了。拼接合成的图片效果会非常接近人眼看到的风景。这个数字化操作的过程在摄影界也引起了一些争议，特别是对于那些效果有点“过火”的图像。不过有一点是可以确定的，就是HDR技术的存在。如果操作得当，这个独特有深度的处理技术可以制作出精美的艺术作品，效果接近我们所看到的那样，并且让我们记住那个场景/风景。

第一步：将相机设置为手动模式

我明白，我们都讨厌手动模式。但是如果你想尽力成为最好的摄影师，你需要和相机的手动模式成为好朋友。花点时间在上面，旅途中使用它，飞机上摸索它，记住你相机上的每一个设置，透彻了解它，做到最好，而不要仅仅是羡慕它（的复杂与强大）。为了这次教学，你要熟练如解码器般，以应对万一你有个不一样的相机。如果你没有手册，简单，Google一下：（你的相机型号）手册。你能很容易地下载到PDF版本的手册。

第二步：探索Auto Exposure Bracketing（自动包围曝光）模式

自动包围曝光（Auto Exposure Bracketing，AEB）是创造出HDR照片的主要工具。包围（Bracketing）是一个术语，用来描述拍摄一个场景的多张（不同）曝光度的照片。它是用来捕捉一个场景（不同部分）所有最佳光线的关键元素。 

为什么这个很重要？那就拿一张典型的夏威夷明信片举例好了。棕榈树影在相框边缘，美丽的日出作为背景。虽然照片很美，但是树影其实是相机在生成场景的全动态光照范围时的败笔。日出有点太亮了，天空和树的对比度相距太大。所以，树被减光，成为单纯的黑色。

你相机的AEB设置将会被背景的天空做一次曝光，整个场景一次平均曝光，最后为前景的棕榈树做一次曝光。用术语就是说，包围曝光的序列是诸如这样的列表：-2，0，+2。这个序列表示一个曝光是曝光不足“两度”，根据相机测光表得到的正常曝光度，一个曝光是曝光过度“两度”。视你的相机型号不同，或许你能最多能在AEB中做到曝光度为3。有的相机可以允许做到5、7、9甚至更高。你能得到曝光度越多越好，因为这样能增加一个场景中能捕捉的潜在光线。一个包围序列为7的曝光会类似这样的列表：-3、-2、-1、0、+1、+2、+3。

进入你的相机菜单设置，找到“自动包围曝光”AEB选项。拿佳能Canon 5D Mark II（无敌兔）做个例子。AEB位于第二级菜单，名为“Expo.comp./AEB.”为了将一次曝光改为三次，高亮此菜单，按“SET”按钮，将相机上方的转盘往右旋转（直至选项的范围变成-2到+2之间）。

第三步：设置相机为Av模式，以便设定光圈值

光圈优先/光圈先决（Aperture Value，Av）模式) 模式是唯一能为HDR摄影服务的模式。这个设置可以让你设定曝光的光圈值，而交给相机来决定快门速度（shutter speed）。当多次曝光摄影时，你不得不考虑在包围曝光时，应该让光圈为多少并保持不变。

如果你设置相机为快门优先/快门先决（Time Value，Tv）模式，相机将在所有曝光中保持同一快门速度。因此，为了创造出从暗到明的照片，相机将会调整光圈，这样并不好。光圈控制景深，或者说场景中有多少能准确对焦。如果每一张照片的光圈值都不同，合并它们是不可行的。

使用可行的手动设置，Av模式是最容易和方便的上手模式。如果你已经完全懂得手动模式下如何拍摄，那就务必坚持用手动模式吧，只是确信在进行包围曝光的时候千万不要改变你的光圈值。如果你还没完全弄懂手动模式，那就用Av模式开始吧。Av模式节省了手动调整曝光的时间，而且多数时候省时都是值得的。

一旦你在Av模式下，那就需要确定拍摄时需要用的光圈值了。再强调一次，光圈决定了景深。所以对风景摄影而言，绝大多数情况下你是希望整个场景都清晰（对焦准确），背景不模糊。当决定光圈值的时候，记住：光圈值越大（f值越大），景深越深（BBF注：这里作者的解释和一般网上的刚好相反。不过并不矛盾。视光圈怎么定义，这里是将f值定义为光圈值。多数貌似是用F的倒数，即1/f，定义为光圈值）。想要在决定光圈时的一个小技巧么（虽然不是百分百的精确）？假想你面前有20个人，站成一条线，这条线顺着你的相机由远及近。

这队人是错开的，所以你能看到每个人，但他们每个人距离你越来越远。如果你只想让队列里第一个人（离你最近）对焦准确/清晰，而其他人都模糊，那就把光圈设置为1。如果你想让队列的前10个人对焦准确，那就把光圈设置为10。如果你想让20个人全部都清晰，那就光圈设置为20。这个概念够简单吧？按照这个说法，任何大于11的光圈值将能让整个场景准确对焦（多数情况下如此）。从光圈值f/11开始，上下调整。

第四步：确定你的测光模式（Metering Mode）

测光（Metering）是你相机上一个更为复杂的设置。我曾经收到过很多来自新手的关于它的问题。简而言之，你的测光模式就是指你的相机如何采光，以决定对照片进行合适的曝光。相机要先观察场景，分析场景中的光线，然后决定你相机该采用什么设置。

如果你是个摄影新手，你应该知道在大多数情况下，综合评价测光（Evaluative Metering）模式都工作的不错。但不要老记得这点知识却忘记了测光。还有局部、点、和中央重点测光模式（partial, spot, and center weighted metering）。每种测光都有适合使用它们的时间和地点，都能显著提高你的照片质量。你要确定去花些时间理解每种测光模式。不过现在，设置你的测光为评价测光（Evaluative）即可。

第五步: 设置你的白平衡（white balance）

同样，这是个困扰某些人的主题，也是一些摄影者懒得关心的主题。白平衡对于你的照片颜色平衡非常重要。如果你关闭白平衡的话，你的整个照片也就没了。自动白平衡（Auto White Balance），如同综合评价测光（Evaluative Metering）模式一样，多数情况下都是可行的。随着相机越来越智能化，自动设置总比没有设置要好。但是就如同测光模式一样，你需要知道不同白平衡设置之间的区别。

如果你的相机捕捉到的颜色和你看到它们的颜色不一样，那么就需要更改设置了。最快速最容易的修正白平衡的方法是使用自定义白平衡（Custom White Balance）。简单找个场景内的东西，纯白的，比如白墙、纸张、白色的T恤等等，照张近照，让整个白色填满整个取景框。（BBF注：这里作者貌似没说完，我补充一下。调整自定义白平衡，让这个近照中的颜色，对比你眼中看到的这个白色物体，如果相同或近似，那么白平衡就基本上调整对了）

在佳能5D Mark II上，找到菜单，转到第二列设置，选择自定义白平衡（Custom WB），根据提示选择最近一张你记忆卡里的照片（也就是上面的那个物体近照）。你的相机将用那张照片来创建白平衡，使得照片看上去是纯白。你接下来对那个物体的照片应该拍出来如同雪白。记住，白色是你颜色平衡的基准色。得到了正确的白色设置，其他的颜色也就会各就各位了。

第六步: 决定你的ISO设置

你的ISO设置就是你相机对光的敏感度设置。ISO值越高，对光也变得越敏感。得到ISO的最佳方式就是假想它们是一堆工蜂。因此，当ISO为100时，你就有100只工蜂出门，在你照相的时候为你采集光线。在快门速度为1/100秒时，你的100只工蜂就在1/100秒内采集尽可能多的光线。

那么如果这些小蜜蜂在给的时间内采集不到足够多的光线怎么办？那就多派点蜜蜂出去咯！在ISO为200时，你将有两倍的蜜蜂为你采集光线，ISO为400时，蜜蜂数量再翻倍，等等。

ISO的弊端在于，数值越高，照片的质量越低。高ISO值产生所谓的“噪点”。不幸的是，在HDR拼接不同曝光照片的过程中，已经会产生大量的噪点。正因如此，你需要将你的ISO尽可能地设置低。ISO 100通常是你的最佳选择，除非你确定不可能用包围式曝光在这个ISO值下拍下所有的照片。一些相机甚至可以将ISO降低至50，不过这（ISO从100降到50）是否能将照片的锐度增加存在争议。

第七步: 弄个三脚架!

有了大光圈和低ISO设置，你的快门速度将会变得越来越慢。这将使得手持相机进行（不抖动的）拍摄非常困难。当你想HDR拍摄时，你要在进行多重曝光时尽可能地减少抖动/移动。任何能让你减少抖动可能的尝试都是值得的。

将手持转换到三脚架，对于让相机进行多重曝光时保持静止，肯定是一个万无一失的方法。你需要的三脚架类型根据你和你的拍摄风格而定。如果你不是经常旅行，只是开车到某个地点架设相机拍摄，也许你想投资买入一个稳固的、重实的、铝制脚架。如果你热爱旅行、徒步，或真的四处奔走，那么你需要一个不会让你旅行陷入困境的脚架。

对于这些（热爱旅行的）人，我会建议一个小点儿的，更紧实的炭纤维脚架，或者甚至更轻的铝脚架。你的三脚架头也很重要。你需要它能容易地支撑起你的相机。环珠式的脚架头（Ball heads）可以即时全方位旋转（BBF注：这说的那种章鱼式三脚架，搜索一下就知道了），这是一个好的购入理由。它们允许顺畅容易地转动相机，不需要到处都会突出的长手柄。

第八步: 使用你的相机自动拍照器/定时拍照器（Self-Timer）

另外一个不让相机抖动的方法是使用自动拍照器。这种方式消除了手指按动快门可能会导致的抖动。在大多数相机上，都有这样一个设置：当你快门按下后释放时，相机计时器开始倒计时进行拍照。如果你没有这项设置，你需要买一个快门线（shutter release cord）。

我的倾向是使用2秒定时，不使用快门线（只为少背一样东西），10秒的定时可以等待更久。有了定时自动拍摄功能，你只需要按下快门，释放，离开相机。2秒后，你的相机会按照顺序拍摄3、5、7、9张照片。听到所有的曝光声结束时，你会有一点突然小满足，来点小期待，不过先别着急。

第九步: 选择正确的镜头来摄影

HDR摄影可以被用来拍摄任何高对比度的场景。但是大多数是用来拍摄野外风景和城市风景。这些物体通常很大，覆盖范围广，所以拥有正确的装备可以让效果与众不同。多数情况下，最好的选择就是拥有一个广角镜头。

也就是说，任何可以缩放到28mm或者更广的镜头都行。24-70mm的镜头是我进行风景摄影的绝佳最爱之选，我强力推荐。任何低于28mm的范围都将会获得更加广阔的视角，所以在这个类别内，选择一个你能够买得起的镜头。不过，使用广角镜头的一个缺点就是导致图像变形，不过那已经超出本文的范围了。

第十步: 切换到手动对焦（Manual Focus）

现在你的镜头准备就绪，那就到了该习惯手动对焦的时候了。自动对焦是一项非常不错的技术，但是对于风景摄影并不是那么优秀。如果你真的想让你取景框内一切都对焦，那么你需要进行手动对焦。自动对焦将选择取景框内的一些点进行对焦，通常是中心点，从而尽可能的让图像清晰。通过手动对焦，你可以将你的焦点设置成无限远（infinity，镜头的一侧有个图案∞），然后不用管它了。这个infinity设置以整个取景框的图像取平均，从而全部对焦。

但是这样做并不是一直都是最佳的方式。有时，场景中有个物体比其他景物都要重要（可能造成失焦），不过我仍然建议手动对焦。当遇到这种情况，将你的相机切换到实时取景（live view setting），如果相机有这项功能的话。这时，相机背后的屏幕会显示你通常通过取景器（view finder）看到的场景。当这项功能被选中时，你能放大你的景物（并在屏幕中看到）。在屏幕中放大后（不通过镜头，BBF注：这说的其实就是远处的景物通过屏幕来看，自然就是被放大的，不需要通过镜头），你可以用镜头调整焦距，得到完美的对焦。这将确保你的对焦物体清晰，不过此时如果其他部分变的稍微模糊点也别惊讶。

第十一步: 购买一个气泡水准仪（Bubble Level）

有一个框架水准仪（level frame）是非常重要的！如果你只是出外直接用眼球判断取景水平/垂直，你很可能会失败。那意味着你在后期处理中，你不得不调整照片，从而在过程中丢失一些有价值的或重要的像素。给你的相机上的触电式插座（hot shoe）购买一个气泡水准仪装上，是调整照片水平/垂直最容易最便宜的方式。尝试并习惯尽可能在相机解决（问题）的心态/思考模式。不要依赖后处理（post processing）来纠正野外拍摄中因懒惰带来的问题。

结论:

就这么多了！你的相机可以开工了。现在出去并且进行包围式拍摄（shoot some brackets）吧。在三篇系列中的下一篇文章，我们将重温并一步步指导如何进行野外摄影。

之后会谈及构图，在照片中该寻找哪些关键点，直方图的美妙世界等等。结束之际，下面是一副在文章开始提到的HDR大图。如果你想看到完整的尺寸，点击图片会转向到flickr网站（BBF注：原始出处也无法点击，可以看文章末尾访问作者网站获取）。那里你可以看到完整的图片，滚动浏览细节。祝摄影快乐！

敬请期待该系列（“HDR摄影初学者指南”）的接下来两篇。下一篇文章将涉及如何进行野外摄影，并将其导入到电脑内。最后一篇将介绍后处理（post processing）的相关技术。