金鸡山公园西门:摄影新手基础知识--19-20-21-22-23-25-26

19.如何调整显示器到最佳照片显示状态
要保证在自己显示器上看到的颜色跟拿去冲印店冲出来的大概一致的话，必须要做：校准自己的显示器。
（注：显示器与显卡搭配的无数种，并不都适合，只是一个经验值而以，大家可以照些方法多试，本方法通过柯达机，还没试过富士机）。这样调出来的在柯达机上洗片，基本差不了太多了。。
在说校色之前, 先说说调校显示器.
一. 准备工作:
1.这里说的显示器是CRT显示器，液晶显示器不适合用这个办法校准！
2.把显卡驱动升级到最新版本。
3.显示器的刷新频率比最高值低一点，比如最高85Hz，就用75。色彩设最高值，最好是32Bit真彩。
4.要有Photoshop6/7.
5.电脑和显示器开机半个小时以上，以获得稳定的效果。
二. 调校方法.
1． 首先要确保显示器的背景呈中灰色。在桌上点击右键，单击属性进入显示属性，然后单击桌面标签，在背景中选择“无”，然后点击右下角的颜色，在显示的颜色对话框中键入RGB值为128，然后点击确定再确定。这样显示器的背景就是中灰色了。
2． 点击开始-设置-控制面板，在控制面板的第一项就是我们用来调校显示器的工具Adobe Gamma, 双击Adobe Gamma进入调校程序。
选择“逐步”方式（我的photoshop是中文版，如果是英文版则选择Step by step），单击下一步，这时的ICC配置文件应该为Adobe Monitor Profile，如果不是Adobe Monitor Profile，继续第3步，如果已经是Adobe Monitor Profile，则进入第4步。
3. 如果ICC配置文件不是Adobe Monitor Profile，那么关闭Adobe Gamma，进入C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color，这个文件夹里都是ICC配置文件，按Ctrl+A选择全部文件，然后把这些文件都剪切到其他文件夹里暂存，然后立刻启动Adobe Gamma，这时的ICC配置文件就是Adobe Monitor Profile了。记住，剪切所有文件后要立刻双击Adobe Gamma，如果耽误了时间，则进入Adobe Gamma后的ICC配置文件是srgb color space profile，而不是Adobe Monitor Profile，如果这样，关闭Adobe Gamma，然后删除srgb color space profile，再立刻启动Adobe Gamma就行了。
4．选择Adobe Monitor Profile后进入下一步，按照图中说明操作。我的显示器是SONY 200GS，购买时间8个月左右，调节后的亮度值为25（每台显示器都不一样，我的数值仅供参考用。）调节好了以后单击下一步。
5．选择适合你显示器的荧光剂，我的是Trinitron。单击下一步。
6．用于激光输出照片和web，伽玛值选择2.2。单击下一步。
7．用于激光输出照片，色温选择6500k。单击下一步。
8．单击完成来保存设定。
9．把其他ICC配置文件剪切回来。
其他说明：
1． 这个调校方法不精确，只是做大概的调校，精确的调校需要专业软件和人员。
2． 低档的显示器会有偏色问题，在Adobe Gamma中可以通过调节显示器的色温来校正，不过对于没有经验的人来说还是不要调节为好, 嘿嘿, 所以有一台好的显示器是需要的。
TOP
Re:摄影新手基础知识贴
20.数码相机摄影技巧
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
21.浅释摄影与测光
对摄影者来说，测光通常是他们最头痛的问题，虽然有时可以通过包围式曝光解决，但在光电传感器上的损耗以及时机掌握上的损失却是非常大的。了解测光模式，是拍出理想照片的前提。
测光种类
测光有反射式和入射式二种。
反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。
入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量。原理是：测光表把“光敏电体”放在被摄物附近而对准照相机镜头，测的是物体周围180°视角内所有光线的总和。我们也可以把手或隔阻物挡住一部分角度的来光处，以精确地测出从各个角度来光的读数，以确定曝光参数。
入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表，有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中一些又是处于阴影之中的，入射式测光表便难以发挥作用了。
不过测光表价格昂贵，一般的用户可能用不着。但如果你对摄影已经到了专业的程度，那么使用测光表就是很有必要的了。
三种测光摸式
严格说来，相机的测光模式有三种类型：
1、多区域测光法。就是把整个画面分成几个部分，分别测光，根据每一个区域所在位置的不同及面积的大小等因素再计算综合值，得出曝光信息，因各相机生产厂家实现的方法有所不同而有各种名称，比如，尼康叫做矩阵测光，佳能叫做多区评估测光，美能达叫做蜂巢式测光等。
2、平均偏重中央测光法。这是一种被广泛使用也很古老的测光方式，几乎所有带测光功能的相机都有此种测光法，但各相机厂商对中央部分的偏重程度会有所不同，此方式具体实现方法看字面意思就可以理解。
3、点测光。顾名思义，对准一点测光，各厂家的不同机型测光区域的大小也会有所不同，多点式测光也是其中的一种，只不过把一点变成在取景框内的多点。而拍摄者根据需要来决定用那一点来测光。
以上几种测光方法都属于TTL测光。TTL是英文Through The Lens的缩写，即是通过镜头的意思。照相机的TTL测光功能，是指对通过相机镜头后的光束测光，并由测定结果由相机内部的计算程序计算出合理的曝光组合。市面上流行的各档次传统或数码相机都有其中一种或几种测光方法，高档的一般三种都有，加上由这三种衍生出来，有的相机可能会有4、5种测光方法，目的只有一个，帮助摄影者更好更自由地根据现场情况来掌握曝光。
测光是正确曝光的前提
正确的曝光是拍出漂亮照片的前堤，而要做到正确曝光，又有一个正确测光的前提。
测光，就是对被摄物的受光情况作一个测量。而摄影本身往往所对的不是一个单纯的被摄物，而是一个场景，这个场景有大有小，受光一致也有光差，因此我们必须明白自己主要想拍什么？
首先我们假没所要拍的是一个有风景有人物的场景。这是普通摄影最常见的取景画面。
人和景都是正面受光，而且前景的人物和背景的光相差不很大，我们在摄影术语里称为“顺光”。这种光线比较容易测光和正确曝光，一般用平均〔矩阵〕测光摸式就可以得到比较正确的曝光。
我们在测光时，还要考虑明亮天空在画中的比例。如果一块明亮的天空占画面约1/5，相机的测光系统认为所摄取的对象比较明亮，所以就减少了曝光时间，于是造成曝光不足。这时可以手动增加一级光圈或降低一级快门速度来校正曝光。
在画面的前边有一块明亮的阳光照射的亮点,于是我们采用照相机的点测光功能进行测光，首先对高光位测光，再对阴暗部位模特测光，相机会给出两组曝光数值。如果说它们之间的光比值不超过1:4我们就按平均值拍摄，所得出的结果是画面的主体的人物和后边的大部分景物曝光都刚好，高光位的一块明亮的背景部分一看就是受到阳光直射，对画面没有形成破坏，整幅照片的曝光是比较正确的。
由于镜头焦长的不同而影响曝光的例子：
镜头焦长24mm，由于镜头较短，画面除取到人物和背景外，也取到了一部分天空。我们用了加1/3档EV，但由于当时不是正顺光，光是从画面的右边过来，是侧光。相机综合天空和背景进行测光，给出的曝光组合是：F7.32，5.1/215。画面所得到的图像曝光不足。
用焦长50mm，同样的场景有了不同的景别，人物和背景所占画面比例为1:3。但由于人物是顺光而背景是侧光，显然人物比背景受光强度大。于是相机综合背景和主体受光情况，给出的曝光组合是：F5.96，5.1/139，曝光明显多了许多。但是肉眼看来，此幅照片背景曝光正常，而人物略有过曝的现象，但不很严重。
我们在拍摄人物照片时，因为主体是人像，因此尽量不要受背景明暗的干扰。如果有点测光的相机就尽量对住被拍的人用点测，如果没有点测光的，可以用长焦拉近人物或走近些测光。
以上都谈到顺光，侧光，下面谈谈“逆光”。逆光就是顶住光来拍摄，光是冲着镜头而来，这样的光线拍好了层次非常丰富，拍不好就是一片黑暗或一片雪白。
拍摄逆光主体时，如果主体的背后是比较亮的，而主体的受光也是从后背来的，那么就需要增加比较多的EV值。
我们举了不少例子，无非是说明了一个问题：摄影，就是要抓住主体。曝光也是围绕着主体来进行，因此测光的重点也就是被摄主体。当主体比较单一时，我们就可以单一地来测光，但主体比较分散时，我们可以用平均摸式来测光，在没有比较专业的测光表的情况下，如果我想让测光做到相对正确，我们可以多用点测光，或是走近被摄体来测，之后拍摄时有移动没有问题，只要将曝光锁定（AE-L）就可以了。如果有了经验，我们在测光前先观察一下整个场景，以决定浅色背景时需要增加曝光补偿或是在深色背景时减少曝光补偿。
尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的相机测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。手动测光仍然是必要的，你的眼睛会告诉你，你的测光正确与否。
总之，对被摄体的正确曝光，既依靠主观因素，也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差，然后根据测光表的数据，再适当调整快门和光圈，把色调加亮或减暗，从而获得预期的曝光效果。
Re:摄影新手基础知识贴
22.人像摄影
人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。
提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：
1、主光，即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩（一般由塑料或纺织品制成）对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。
2、补光，也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。如果补光的强度接近主光的话，比方说相差半级光圈的话，那么阴影部分就变得非常浅淡了。为了简便起见，补光的光源可以固定在天花板或墙上，只是通过调整输出功率的方式来控制阴影的深浅。至于怎样才能使补光取得与主光的最佳光比，则只能靠反复地试验。
3、背景光。在大多数情况下，被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱，而背景比被摄者距离光源更远，所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话，则背景就会显得更暗了，结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话，当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话，则有必要对背景进行单独照明，于是就有了所谓的背景光。然而，背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等，搞得不好就会弄巧成拙，因此，需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景，有时会需要使用两盏灯。
4、头发光。由于人像摄影技术的发展，所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光，逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光，不仅使头发避免成为漆黑一团，而且还能勾画出被摄者的轮廓，因而它又被称为“分离光”。这种用光方法现在已经使用得相当普遍，为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施，不过要注意控制布光范围，如果照射到鼻子上就不好看了。
上述的4种照明是人像摄影用光的基本方法，这四种方法根据需要可以灵活应用，既可以同时使用4种或两三种，也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影，所用的光源则是现场的自然光以及反光板，当然，也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。
至此，也许所有的用光方法都涉及到了，这些方法可以说也都够用了，这是摄影师们的常规做法。但是，对于人像摄影来说，现有的照明方法所拍出的人像有时仍然让人感到似乎缺点什么，总之，一句话：不够精彩。那么，有何高招能够解决这个微妙的问题呢？办法还是有的，那就是再用上一种光——强调光。
强调光的功能就是为人像增添一点亮色，一种冲劲，突出被摄者的形态并增强立体感，或者引起人们对被强调光照明部分的注意。在摄影室中这种光通常都是小范围的未经散射的强硬光线，很有冲劲。由此可见，设置这种灯光用不着太大的花费，它甚至用一面镜子把其它的光源，例如一只便携式闪光灯，反射到画面中，就能起到强调的作用。如果使用闪光灯作光源，可以把它放在一个支架上，通过一只伺服开关，即光电启动器，使闪光与其它的照明同步。之所以要利用镜子，主要是为了控制强调光的照明范围。为了获得最佳效果，强调光通常从被摄者的侧后方发出，有时就会射入镜头，结果反而破坏了影像效果。因此，为了确保镜头不受眩光影响，在强调光与镜头之间应放上用黑纸板做的遮光片。
强调光的强度一般并没有非常严格的规定，因为不同的摄影师所追求的效果各不相同，不过不妨以超过主光一级光圈的亮度作为试拍的出发点。然而即便强调光的强度与主光相同，它也会产生一种相当生动的效果，因为其光质比较强硬，而且其照明的角度使光线对着镜头反射。顺便说一句，如果以闪光作为强调光的光源，那么在测量强调光的强度时，应关闭在场的所有其它光源。
抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。在大跃进和文革期间，摆拍之风大盛，甚至在新闻摄影界也不例外。新时期开始后，思想战线讲求实事求是，摄影界开始贬低摆拍，乃至几乎完全被否定。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。
其实，摆派和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。
所谓摆拍，就是摄影师根据自己的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。
比如在广告摄影领域，广告本身的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。
也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题：
一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的。
摄影界似乎比其他任何艺术团体更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠影”，“没有深度”。
其实，摄影本身的目的不外乎两类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。
二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力。
很多影友并没有真正理解摆拍的优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新；拍小桥流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就必需有黄牛老农；他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论之列。
很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。
三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地。
我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。
本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。
如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。
我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。
我喜欢新奇的东西，所以每次拍完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么？答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景．记得在拍摄一组具有文革时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉．在拍摄另一组"追踪"题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长城的列车．去寻找想象中的小站台。
我喜欢那些有想象力的融有摄影师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造性．是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动观众的片子。
照片把本来属于生活的片刻给定义下来．表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢？这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字．我认为每一个人的脑子都像一个仓库．保存有你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有．差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。
如果不是商业用途．我都会选择１３５相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展．所以我的相机一般都设定在光圈优先．另加一只闪光灯。当然．这并不意味着摄影技术不重要。
我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像．可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子．我知道每个人都会有一个成长的过程．
有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。
Re:摄影新手基础知识贴
23.天空阴暗时如何拍照
有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照，认为这种天气光照不足，偏色，拍不出好片子。其实，阴天有阴天时的特点，了解其特点并灵活利用，也能拍出好片。
特点1：由于阴天时天空中云层较厚，使得光线柔和，方向性差。源于这一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。摄影师根据这些特点，可以拍摄一些需要表现细节清晰，层次丰富的题材，比如这种光线下拍摄人像就效果很好。阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部的肤色，由于阴影不是很明显，所以可以使人物皮肤的质感得以很好的表现。同样道理，有些静物题材也可以在这种光线下到室外去完成。比如有些物体的表面十分光滑，反光性极强，类似于镜面，像不锈钢制品、汽车等。若在摄影棚里布光，对灯具的要求十分苛刻，而在阴天里到室外拍摄，有时可以收到意想不到的效果。总之，阴天柔和的室外光线，就像为摄影师提供了一个超大的柔光箱，摄影师若能巧妙地加以利用，就一定能创作出层次丰富、影象细腻的好作品。
由于阴天时天空中的云层厚，阳光在穿透云层时，一部分暖色光被云层吸收，这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色，对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决，一般多用雷登81滤镜。雷登81包括A、B、C三种型号，其校正偏色的程度有一定的差别，具体使用哪种，需要摄影师通过实践不断积累经验，根据实际情况选择使用。
特点2：由于阴天时空气中水气大，物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中，光量会有比较明显的变化，在这种情况下，有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。在这种情况下，摄影师一般要首先选择好一个前景，如果没有前景的衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。
特点3：阴天时的光线偏暗，这时如果拍照，就要求摄影师要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化，从而创造出虚实结合的艺术效果。
有些摄影者认为在阴天时光线暗，应该使用高速胶片拍摄，其实这是一种错误的用法。因为高速胶片拍摄形成的影象反差小，颗粒粗，拍摄的结果，使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物，影象愈加显得平淡无奇，所以要想弥补阴天反差弱的缺陷，就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄，以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
摄影师在阴天拍照时，常常会发现拍出的照片有时发虚，这是由两个原因造成的——调焦不实、幌动。
调焦不实：由于使用大光圈，造成景物在底片上成像的景深很短，特别是在使用焦距比较长的镜头时，情况更是如此。那么，摄影师在对景物调焦时，如果选择调焦点不正确，很可能就使焦点落在了主体以外，以致造成被摄主体不清晰，因此使用大光圈时，一定要选好调焦点。当景深不能涵盖整个被摄主体时 ，摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的，比如在拍摄人像时，就常把眼睛做为对调焦点，而相对的其他部分则可以稍加忽略。
相机抖动：因为使用用慢速拍摄，手持相机时极易发生抖动现象。在这种情况下，一般要使用三脚架或独脚架，将相机支好后再进行拍照。如果现场情况不允许使用三脚架，必须手持相机时，则要注意持机姿势，要尽量将胳膊夹紧，以尽量减少相机的抖动。另外，这里介绍一种十分方便管用的应急方法——使用“豆袋”。豆袋可以自己制作，缝一个布包，里面装上大半袋豆粒，不要装太满，大小以放在包里不太占地儿，拿起来灵活方便为宜。拍照时将豆袋垫在合适之处，将相机放在上面，十分好用。
景物幌动：使用慢速拍照时，很多人往往忽略了被摄物的幌动，其实在近距离或使用长焦镜头拍照时，景物的幌动对最后成像的影响极大，很多照片所以“虚”，其实就是被摄物幌动的结果。所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况，以避免功亏一篑。
阴天拍照时，要求摄影者要扬长避短，首先了解了阴天时光线的特点，再根据这些特点进行发挥，往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。
Re:摄影新手基础知识
25.给摄影初学者的10点建议
一、保持相机的稳定
刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
二、使太阳在你的身后
摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
三、拍摄样式的选定
相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
四、变换拍摄风格
应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
五、缩小拍摄距离
有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
六、增强景深的视觉效果
景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
七、正确的构图
摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
八、捕捉细节
使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
九、预先调焦拍摄人物
在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。
十、发挥镜头的最佳效用
一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。
.
Re:摄影新手基础知识
26.正确的锂离子电池的保养:
虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。 不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 笔记本电脑用锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器，存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为，在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值，使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。 充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段，恒流快充阶段（电池指示灯呈黄色时）和恒压电流递减阶段(电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段，电池电压逐步升高到电池的标准电压，随后在控制芯片下转入恒压阶段，电压不再升高以确保不会过充，电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0，而最终完成充电。 电量统计芯片通过记录放电曲线（电压，电流，时间）可以抽样计算出电池的电量，这就是我们在Battery Information里读到的wh.值。而锂离子电池在多次使用后，放电曲线是会改变的，如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线，其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。 最后我们对电池的保养的看法是： 1.不必刻意保证每一次都放完电了再充 2.一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计，但这不会提高你电池的实际容量。 3.长期不用的电池，应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。 4.保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用的电池，应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。 其实电池没有太多要顾及的使用注意，换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次，也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异，而不是使用方法。