怎样完美的使用数码相机　

　　不经意间，数码相机已经出现在我们生活的各个领域，日益被广大消费者接受。当您走在大街上或观看大型体育比赛、文艺表演时，都不难发现手持数码相机的人们。

　　但是，大部分消费者对这些精心包装的数码相机的新型号、新产品依然缺乏了解。而且数码相机的选购、使用、维护保养涉及许多方面的知识，对于大多数消费者来说，数码相机还是一种神秘而高端的产品。因此，笔者将有关数码相机的选购、使用、维护保养等方面的经验与心得整理出来与您分享，让您对数码相机有一番全面的了解。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　使用经验

　　1.三大数码照片格式

　　数码相机三大存储格式就是RAW、TIFF和JPEG，了解这三种格式的特点您才能够在拍摄时正确地选择存储格式。

　　首先是高级数码相机支持的RAW图像格式，这是一种将数码相机感光元件成像后的图像数据直接存储的格式，不经过压缩也不会损伤数码照片的质量，而且由于存储的是感光元件的原始图像数据，以后您还可以对图像的正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;缺点是RAW需要特殊的软件来处理，同时在拍摄时，数码相机的液晶屏幕上只能看到RAW文件的专门为预览提供的JPEG副本，而且为了避免浪费存储空间，这个副本的压缩比大，图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的效果比JPEG还差的原因。

　　如果拍摄的数码照片是用于印刷出版，那么只有RAW和采用无损压缩格式的TIFF格式的照片的效果会比较理想。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式，其优点是质量好而且兼容性比RAW高，不会受到处理软件的限制，但TIFF格式的缺点也非常明显，那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。

　　JPEG是三种格式中“体积”最小的，如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性，那么JPEG是最好的选择。但需要注意，JPEG是一种有损压缩格式，也就是它在压缩的过程中丢掉了原始图像的部分数据，而且这些数据是无法恢复的。

　　使用了数码变焦拍摄并存储为JPEG格式的照片，数码变焦的效果优于后期电脑软件的插值放大效果，而对于无损的TIFF或RAW格式图像而言，后期软件处理比数码变焦的效果要好一些。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　

　　2.正确使用RAW格式

　　高级数码相机支持使用RAW图像格式，但是不少用户都不太明白应该怎么去使用它。这种原始图像数据存储格式类似传统相机的数字底片，是专业摄影师的首选格式。如果您也想使用单反数码相机代替专业传统胶片相机，那么您也会需要这种能够最大限度地保留了成像时的各项细节和数据的图像格式。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　但要使用这种图像格式，需要专门的图像处理工具软件，RAW文件是CCD或CMOS感光部件在拍摄时所记录下的原始数据文件，是以一组8位或10位的二进制数据记录的数据，只反映照射到感光单元上光线的强度，本身并不包含色彩等直观的图像信息，而且它是和硬件密切相关的，不知道CCD或CMOS的感光单元行列排布、滤色镜排列等物理参数就无法将它转换成图像，所以处理RAW文件的图像处理工具还需要支持您的数码相机。

　　一般情况下，推荐您首选数码相机厂商附送的软件，例如，如果您使用佳能公司的EOS10D数码相机，可以选择该公司附送的RAW文件浏览器“FileViewerUTility”，这样就可以在电脑上浏览拍摄的照片，查看所有相关的相机设置。更为重要的是，它可以让您调整RAW格式的图像，包括正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐度等参数。

　　另外，您也可以考虑使用Photoshop的数码相机RAW插件，该插件支持佳能、富士等多家数码相机厂商的数码相机。

　　3.恢复误删的数码照片

　　使用数码相机时，我们将数码照片存储在存储媒介上，常见的存储媒介有CF、SM、SD卡和记忆棒等。另外，我们还会将数码照片拷贝到电脑上，有时因为主观或者客观的种种原因，会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时，您大可不必捶胸顿足，无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片，误删除后大部分情况下都是可以恢复的。

　　对于电脑上被误删除的数据可以恢复这一点，相信大多数比较熟悉电脑的用户都没有异议，但大部分用户都误以为存储卡上的数据是不一样的。实际上，数码相机都是遵循DCIM标准的，存储卡上的数据存储格式和操作方式都和电脑操作磁盘数据时一样。所以，基于磁盘等磁介质的数据恢复原理，从理论上讲，存储卡上的数码照片和已经拷贝到电脑上的数码照片一样，不但是可以恢复的，而且是很容易实现的。使用电脑上常用的数据恢复软件，例如EasyRecovery、GetDataBack、FinalData、R-Studio等，都可以轻易地恢复存储卡上的数码照片。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　

　　4.拍摄时分辨率的影响

　　分辨率越大，图像的精度越高，尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的一种错误的认识。理论上讲，高分辨率可以获得高精度的图像，但数码照片要以图像文件的形式记录，随着分辨率的提高，图像文件也将增大，数码相机处理图像的时间随之增多。所以使用的分辨率越高，拍摄时需要的处理时间越多，拍摄时需要占用的存储空间也越大。使用数码相机拍摄时存储器件的容量是有限的，使用的分辨率越高所能拍摄的张数自然也就越少。另外，由于处理的时间长，在抓拍时使用过高的分辨率将有可能错过精彩的镜头。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加，分辨率的选择也应当以够用为限，否则当您做后期处理时，您会发现，用较高分辨率拍摄的图像利用软件缩小成低分辨率，与用较低分辨率直接拍摄的图像视觉效果几乎相同，而且后者的图像锐度似乎还会更好一些。

　　5.拍摄时分辨率的选择

　　目前，大多数数码相机都有几级分辨率可供选择，如何决定应该选择多大的拍摄分辨率呢?拍摄后的图像用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果数码照片只是用于网页制作上，那么不需要太高的分辨率，如果只是在显示器上显示用，必须记住，图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示到标准640×480像素的显示屏上，那么您需要的仅仅是一幅640×480像素的图像。如果屏幕显示设置为1280×960像素，那么640×480像素的图像只会占到屏幕的一半空间。不需要考虑每英寸的像素数目，显示器仅仅在意水平和垂直像素的数目。

　　如果您的数码照片将用于打印输出，那么您需要记住，屏幕显示和打印、印刷输出是两回事，您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系，图像分辨率是描述图像的总像素数(PPI)的，以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率，描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI)，以DPI为单位。两者有联系但并不相等，“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例，输出分辨率最低要求为300DPI，16开满版图片也就需要约3200×2400的分辨率。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　

　　7.白平衡的使用

　　在数码摄影中，要达到准确的色彩还原，解决相机不能正确识别各种不同性质的光源颜色的问题，必须正确设置白平衡。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以，现在的数码相机除了自动白平衡之外，还有日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种预定义的白平衡。但即使如此，现实生活中光线条件是多种多样的，不同的数码相机，预定义的白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。另外，在使用自动白平衡时还容易由于前一个景物的颜色特别偏向某一种颜色，引起之后的照片都偏向某一种色的问题。

　　因此，在选购时，您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机，给自己留下更多的调整空间。仔细观察，反复揣摩，熟练地使用白平衡功能将会拍摄出更优美的照片，给您带来意想不到的乐趣。

　　不要太过于局限于专家或者传统的使用方法，例如佳能G2数码相机的用户大多按WB按钮切换到白平衡设置，选择最后一项的手动设置然后将镜头对着大面积的纯白色对象按下“*”按钮来设置白平衡。但事实上，我们可以按实际的需要进行设置，例如反向利用白平衡功能，这样不仅能够把晚霞拍摄得更红，而且还可以拍摄出像专业照片那样的摄影效果。

　　

　　8.测光方式的选择

　　几乎目前所有的数码相机都采用TTL测光方式经过镜头来测光。透过镜头测光的好处是能够直接反射所见景物光线的大小，也就是光线经于镜头投射在感光元件上，感光元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。另外，部分半专业或者专业数码相机还提供多种测光方式供用户选择，在选择测光方式时，您首先要弄明白这些测光方式的特点。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　目前，数码相机的测光方式有许多种，但实际上，可以将它们划分为平均测光、中央重点测光和点测光几种。

　　平均测光就是把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值，其特点是不考虑画面主体，对于光照比较平均的画面，测光比较准确，适合于光照均匀，没有强烈反差对比的场合。平均测光有多种数据采集和计算方法，例如佳能的“分区评价测光”方式，将画面分割成35部分作评价测光，实际上这也是平均测光的一种，但是能令计算结果更趋合理。

　　中央重点测光是将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为测光数值，以中心的权数为最大，越接近画面边缘，权数越小。这是一种中庸的测光方式，既照顾到取景范围内整体的亮度，又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域，适合主体比较突出又需要兼顾背景的场合。

　　点测光是比较专业的测光方式，取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比较极端的测光方式，适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合，营造特殊艺术效果。

　　9.感光度的设定

　　ISO(InternationalStandardsOrganization)是制定工业标准的国际标准组织的简称。胶片相机工业标准中，ISO标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光感应速度越慢。

　　数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在传统相机中，您可以按需要的拍摄效果使用不同ISO标准的胶片来利用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　在数码相机上提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但是需要注意，因此也会产生一些不良的影响，例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴暗部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要您自己实际去体验，建议您在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试。

　　

　　10.快门的控制技巧

　　在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。数码相机与传统相机一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。

　　另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。

　　11.控制曝光量

　　不论是传统相机还是数码相机，拍摄时控制曝光量都是影响照片效果的关键。要控制好曝光量，首先要记住快门速度、光圈和ISO感光度三者之间的关系，即快门速度提高一倍，镜头的通光量就会减少一半;光圈每增加一档，和快门速度提高一倍时一样，通光量也会减少一半;ISO感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

　　如今大多数数码相机都配备了“曝光补偿”功能，将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用数码相机提供的预设模式时，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

　　一般情况下，可以由相机来测定整个画面的光线亮度，并确定最佳曝光量。但相机的智能是有限的，例如在拍摄雪景等以白色为主的对象时，数码相机本身就会错误地认为光量充足，并自动减小曝光量，这样拍摄到的画面就较暗。而拍摄大面积黑色对象时，相机同样会认为光线不足。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　要控制好曝光量，您需要具有曝光补偿的知识，这样才能拍摄到亮度和预想亮度一样的照片。在什么样的情况下，什么程度的补偿最合适，最终还是要由您本人的眼睛来掌握。这里无法给您一个准确的标准，但原则是，对于白色和高亮度区域多的对象应增加曝光补偿，黑色和昏暗的、区域广的对象，应减小曝光补偿。

　　

　　12.红外线拍摄效果

　　除了一般的闪光灯外，其他光线也可以应用在摄影技术上，例如，红外线和紫外线等。红外线摄影技术不管是在业余或者是专业领域，都有相当多的讨论和应用。想体验一下，您可以在拍摄时应用大功率的红外线灯照射主体，也可以在其他电子发光装置上装一个红外滤光片，这样，红外线会直接打在主体上再反射回镜头成像，这样就可以实现红外线拍摄效果。但传统摄影必须依赖红外线专用底片，而且底片保存、冲洗与运送都是一件麻烦事，所以一般用户都比较缺乏这方面的经验。但数码相机由于硅材质的感光元件对红外线的波长敏感，拍摄红外线照片会比传统相机简单。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　另外，如果您的数码相机配备红外线辅助功能，例如SONY的F717，那么应用红外线摄影时，不仅能在微光的环境下继续操作拍摄生态写真，而且将之应用在风景摄影上也可创造出与众不同的特别效果，并且还可以有透视功能，但红外线的透视能力并不是100%。

　　

　　13.合理使用闪光灯

　　闪光灯是非常便捷且适合当作补充光源的一种工具。但一般来说，强调自动化的数码相机并没有太强的闪光灯，充其量是把闪灯功能加以程序化，提供“自动”、“强制”、“防红眼”、“慢速”等设定。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　“自动”模式下，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线;“防红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄，避免照片中人眼睛发红的问题;“强制”模式即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光，通常用在拍摄背对光源的人物;“慢速”模式会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门，如1/5秒，为弱光背景曝光，能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

　　由于数码相机的智能程度有限，在不同设定下，闪光灯产生的效果很难确定，因此，要获得更好的拍摄效果，需要选购带手动功能的外接闪光灯的数码相机，通过人脑决定闪光灯的强度、大小、次数与频率，可以大大地增加摄影适用范围。一般，手动控制闪光灯需要进行大量的实践，因为使用的是数码相机，所以您可以多试拍几张以确定闪光灯的能量。需要注意的是，部分外接闪光灯使用低功率以减少光的输出时，色温会稍高。

　　14.理解电脑屏幕的差异

　　使用数码相机的用户大多都会使用电脑对照片进行处理，或者是在电脑上存储、浏览照片。但同时，由于在电脑屏幕上浏览照片的效果与实际输出的照片效果不相同而引起的烦恼也困扰着大部分用户。

　　实际上，由于设备的不同，产生这种差异是非常正常的，您是否感觉到电脑上所呈现的影像比打印机输出的照片漂亮呢?显示器的分辨率只有72dpi，但显示出的影像却比720dpi甚至1440dpi的打印机结果还要好，其原因就在于，电脑屏幕上输出的色彩采用模拟方式，当影像能以连续色调显示时，就算分辨率不怎么高，影像仍很逼真。但用喷墨或是激光打印机输出时，影像是以墨点来构成的。打印机仅能控制有无墨点，却无法控制其深浅变化。而且印刷采用的分辨率与电子影像的分辨率不同，以目前的技术要让打印机以同样精确的墨滴进行打印是相当困难的。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　另外，还有许多类似的问题，例如，照片在数码相机上效果正常，但在电脑屏幕上看时却有点曝光不正常，这是由于数码相机的液晶显示和阴极射线式显示器的差异造成的，和打印机的问题一样是相当正常的。

　　那么应该如何解决这些问题呢?要解决打印机的问题，首先需要您调整电脑屏幕的颜色，使之显示的颜色能够与打印机的一致，同时学会计算打印输出不同质量的图像时需要的精度(可参考上面介绍的“拍摄时分辨率的选择”)。而数码相机液晶显示的问题比较简单，您只需要使用Photoshop打开图像，使用“图像”菜单“调整”中的“色阶”查看一下，如果色阶平均，则说明照片曝光正常，应该调节显示器亮度，如果色阶右边有空白的区域，则说明照片曝光不足，有了依据您就可以做出调整。

　　15.保护Exif摄影信息

　　大部分数码相机都支持在照片上存储Exif摄影信息，这些摄影信息可以帮助我们方便地保存拍摄数据，在欣赏数码照片时，既可以回味拍摄时的感觉，还可以让我们总结拍摄经验，提高摄影水平。通过研读数码照片的摄影信息，比较同一主题的照片所采用的各种不同快门、光圈等相机设置和处理，我们可以更好地掌握拍摄此类照片时最佳的相机设置，从而提高自己的摄影水平。

　　Exif信息非常有用，但也很容易被破坏。如果您使用WindowsXP的图像文件查看功能浏览您的数码照片，照片上的摄影信息将会被破坏。摄影信息就会被破坏，而且这些摄影信息一旦被破坏就无法恢复了。【更多精彩，尽在★军事第一播报★ http://jsdybb.netsh.com.cn】

　　另外，大部分电脑用户都喜欢使用通用的图像浏览软件(如ACDSee)来浏览数码照片，但是，您需要特别注意的是，如果您使用ACDSee旋转照片或者改变数码照片的分辨率，数码照片的摄影信息也会被更改，因此，在选择和使用管理数码照片的软件时，您需要特别小心。如果您的数码相机厂商随机附赠处理和浏览数码照片的软件，您应该首先选择它们，例如佳能数码相机的ZoomBrowserEX、PhotoStitch等随机附送软件。

　　
 数码相机使用经验
不经意间，数码相机已经出现在我们生活的各个领域，日益被广大消费者接受。当您走在大街上或观看大型体育比赛、文艺表演时，都不难发现手持数码相机的人们。但是，大部分消费者对这些精心包装的数码相机的新型号、新产品依然缺乏了解。而且数码相机的选购、使用、维护保养涉及许多方面的知识，对于大多数消费者来说，数码相机还是一种神秘而高端的产品。因此，笔者将有关数码相机的选购、使用、维护保养等方面的经验与心得整理出来与您分享，让您对数码相机有一番全面的了解。使用经验1.三大数码照片格式数码相机三大存储格式就是RAW、TIFF和JPEG，了解这三种格式的特点您才能够在拍摄时正确地选择存储格式。首先是高级数码相机支持的RAW图像格式，这是一种将数码相机感光元件成像后的图像数据直接存储的格式，不经过压缩也不会损伤数码照片的质量，而且由于存储的是感光元件的原始图像数据，以后您还可以对图像的正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;缺点是RAW需要特殊的软件来处理，同时在拍摄时，数码相机的液晶屏幕上只能看到RAW文件的专门为预览提供的JPEG副本，而且为了避免浪费存储空间，这个副本的压缩比大，图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的效果比JPEG还差的原因。如果拍摄的数码照片是用于印刷出版，那么只有RAW和采用无损压缩格式的TIFF格式的照片的效果会比较理想。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式，其优点是质量好而且兼容性比RAW高，不会受到处理软件的限制，但TIFF格式的缺点也非常明显，那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。JPEG是三种格式中“体积”最小的，如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性，那么JPEG是最好的选择。但需要注意，JPEG是一种有损压缩格式，也就是它在压缩的过程中丢掉了原始图像的部分数据，而且这些数据是无法恢复的。使用了数码变焦拍摄并存储为JPEG格式的照片，数码变焦的效果优于后期电脑软件的插值放大效果，而对于无损的TIFF或RAW格式图像而言，后期软件处理比数码变焦的效果要好一些。2.正确使用RAW格式高级数码相机支持使用RAW图像格式，但是不少用户都不太明白应该怎么去使用它。这种原始图像数据存储格式类似传统相机的数字底片，是专业摄影师的首选格式。如果您也想使用单反数码相机代替专业传统胶片相机，那么您也会需要这种能够最大限度地保留了成像时的各项细节和数据的图像格式。但要使用这种图像格式，需要专门的图像处理工具软件，RAW文件是CCD或CMOS感光部件在拍摄时所记录下的原始数据文件，是以一组8位或10位的二进制数据记录的数据，只反映照射到感光单元上光线的强度，本身并不包含色彩等直观的图像信息，而且它是和硬件密切相关的，不知道CCD或CMOS的感光单元行列排布、滤色镜排列等物理参数就无法将它转换成图像，所以处理RAW文件的图像处理工具还需要支持您的数码相机。一般情况下，推荐您首选数码相机厂商附送的软件，例如，如果您使用佳能公司的EOS 10D数码相机，可以选择该公司附送的RAW文件浏览器“File Viewer UTility”，这样就可以在电脑上浏览拍摄的照片，查看所有相关的相机设置。更为重要的是，它可以让您调整RAW格式的图像，包括正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐度等参数。另外，您也可以考虑使用Photoshop的数码相机RAW插件，该插件支持佳能、富士等多家数码相机厂商的数码相机。3.恢复误删的数码照片使用数码相机时，我们将数码照片存储在存储媒介上，常见的存储媒介有CF、SM、SD卡和记忆棒等。另外，我们还会将数码照片拷贝到电脑上，有时因为主观或者客观的种种原因，会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时，您大可不必捶胸顿足，无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片，误删除后大部分情况下都是可以恢复的。对于电脑上被误删除的数据可以恢复这一点，相信大多数比较熟悉电脑的用户都没有异议，但大部分用户都误以为存储卡上的数据是不一样的。实际上，数码相机都是遵循DCIM标准的，存储卡上的数据存储格式和操作方式都和电脑操作磁盘数据时一样。所以，基于磁盘等磁介质的数据恢复原理，从理论上讲，存储卡上的数码照片和已经拷贝到电脑上的数码照片一样，不但是可以恢复的，而且是很容易实现的。使用电脑上常用的数据恢复软件，例如Easy Recovery、Get Data Back、Final Data、R-Studio等，都可以轻易地恢复存储卡上的数码照片。4.拍摄时分辨率的影响分辨率越大，图像的精度越高，尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的一种错误的认识。理论上讲，高分辨率可以获得高精度的图像，但数码照片要以图像文件的形式记录，随着分辨率的提高，图像文件也将增大，数码相机处理图像的时间随之增多。所以使用的分辨率越高，拍摄时需要的处理时间越多，拍摄时需要占用的存储空间也越大。使用数码相机拍摄时存储器件的容量是有限的，使用的分辨率越高所能拍摄的张数自然也就越少。另外，由于处理的时间长，在抓拍时使用过高的分辨率将有可能错过精彩的镜头。即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加，分辨率的选择也应当以够用为限，否则当您做后期处理时，您会发现，用较高分辨率拍摄的图像利用软件缩小成低分辨率，与用较低分辨率直接拍摄的图像视觉效果几乎相同，而且后者的图像锐度似乎还会更好一些。5.拍摄时分辨率的选择目前，大多数数码相机都有几级分辨率可供选择，如何决定应该选择多大的拍摄分辨率呢?拍摄后的图像用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果数码照片只是用于网页制作上，那么不需要太高的分辨率，如果只是在显示器上显示用，必须记住，图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示到标准640×480像素的显示屏上，那么您需要的仅仅是一幅640×480像素的图像。如果屏幕显示设置为1280×960像素，那么640×480像素的图像只会占到屏幕的一半空间。不需要考虑每英寸的像素数目，显示器仅仅在意水平和垂直像素的数目。如果您的数码照片将用于打印输出，那么您需要记住，屏幕显示和打印、印刷输出是两回事，您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系，图像分辨率是描述图像的总像素数(PPI)的，以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率，描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI)，以DPI为单位。两者有联系但并不相等，“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例，输出分辨率最低要求为300 DPI，16开满版图片也就需要约3200×2400的分辨率。

6.冲印尺寸与拍摄参数

目前数码冲印系统可以为您提供小至1寸，大至16寸的10种不同规格的冲印服务，不同规格的冲印尺寸对数码照片有不同的要求。

要得到好的照片，数码相机的有效像素最好在300万以上，同时，拍摄的数码照片分辨率也有一定要求。一般情况下，在数码冲印时有一个简单的计算方法，可以计算多大分辨率的数码照片合适冲印多大的照片，分辨率为1600×1200的数码照片，通过1600÷250 = 6.4四舍五入后为6的计算方法，计算出合适的冲印照片尺寸是6寸，那么您可以将6乘以250，就可以得出选择1600×1200的分辨率是比较合适的。

要注意，不同数码相机的选择方法是不同的，大部分数码相机提供了比较详细的分辨率选项，但有的则只提供Large、Medium、Low三级选择，此时您需要参照数码相机的说明书等资料了解对应的分辨率大小。

7.白平衡的使用

在数码摄影中，要达到准确的色彩还原，解决相机不能正确识别各种不同性质的光源颜色的问题，必须正确设置白平衡。

各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以，现在的数码相机除了自动白平衡之外，还有日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种预定义的白平衡。但即使如此，现实生活中光线条件是多种多样的，不同的数码相机，预定义的白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。另外，在使用自动白平衡时还容易由于前一个景物的颜色特别偏向某一种颜色，引起之后的照片都偏向某一种色的问题。

因此，在选购时，您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机，给自己留下更多的调整空间。仔细观察，反复揣摩，熟练地使用白平衡功能将会拍摄出更优美的照片，给您带来意想不到的乐趣。

不要太过于局限于专家或者传统的使用方法，例如佳能G2数码相机的用户大多按WB按钮切换到白平衡设置，选择最后一项的手动设置然后将镜头对着大面积的纯白色对象按下“*”按钮来设置白平衡。但事实上，我们可以按实际的需要进行设置，例如反向利用白平衡功能，这样不仅能够把晚霞拍摄得更红，而且还可以拍摄出像专业照片那样的摄影效果。

8.测光方式的选择

几乎目前所有的数码相机都采用TTL测光方式经过镜头来测光。透过镜头测光的好处是能够直接反射所见景物光线的大小，也就是光线经于镜头投射在感光元件上，感光元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。另外，部分半专业或者专业数码相机还提供多种测光方式供用户选择，在选择测光方式时，您首先要弄明白这些测光方式的特点。

目前，数码相机的测光方式有许多种，但实际上，可以将它们划分为平均测光、中央重点测光和点测光几种。

平均测光就是把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值，其特点是不考虑画面主体，对于光照比较平均的画面，测光比较准确，适合于光照均匀，没有强烈反差对比的场合。平均测光有多种数据采集和计算方法，例如佳能的“分区评价测光”方式，将画面分割成35部分作评价测光，实际上这也是平均测光的一种，但是能令计算结果更趋合理。

中央重点测光是将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为测光数值，以中心的权数为最大，越接近画面边缘，权数越小。这是一种中庸的测光方式，既照顾到取景范围内整体的亮度，又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域，适合主体比较突出又需要兼顾背景的场合。

点测光是比较专业的测光方式，取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比较极端的测光方式，适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合，营造特殊艺术效果。

9.感光度的设定

ISO(International Standards Organization)是制定工业标准的国际标准组织的简称。胶片相机工业标准中，ISO标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光感应速度越慢。

数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在传统相机中，您可以按需要的拍摄效果使用不同ISO标准的胶片来利用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度。

在数码相机上提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但是需要注意，因此也会产生一些不良的影响，例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴暗部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要您自己实际去体验，建议您在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试。

10.快门的控制技巧

在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。数码相机与传统相机一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的。

通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。

另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。 

11.控制曝光量

不论是传统相机还是数码相机，拍摄时控制曝光量都是影响照片效果的关键。要控制好曝光量，首先要记住快门速度、光圈和ISO感光度三者之间的关系，即快门速度提高一倍，镜头的通光量就会减少一半;光圈每增加一档，和快门速度提高一倍时一样，通光量也会减少一半;ISO感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

如今大多数数码相机都配备了“曝光补偿”功能，将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用数码相机提供的预设模式时，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

一般情况下，可以由相机来测定整个画面的光线亮度，并确定最佳曝光量。但相机的智能是有限的，例如在拍摄雪景等以白色为主的对象时，数码相机本身就会错误地认为光量充足，并自动减小曝光量，这样拍摄到的画面就较暗。而拍摄大面积黑色对象时，相机同样会认为光线不足。

要控制好曝光量，您需要具有曝光补偿的知识，这样才能拍摄到亮度和预想亮度一样的照片。在什么样的情况下，什么程度的补偿最合适，最终还是要由您本人的眼睛来掌握。这里无法给您一个准确的标准，但原则是，对于白色和高亮度区域多的对象应增加曝光补偿，黑色和昏暗的、区域广的对象，应减小曝光补偿。

12.红外线拍摄效果

除了一般的闪光灯外，其他光线也可以应用在摄影技术上，例如，红外线和紫外线等。红外线摄影技术不管是在业余或者是专业领域，都有相当多的讨论和应用。想体验一下，您可以在拍摄时应用大功率的红外线灯照射主体，也可以在其他电子发光装置上装一个红外滤光片，这样，红外线会直接打在主体上再反射回镜头成像，这样就可以实现红外线拍摄效果。但传统摄影必须依赖红外线专用底片，而且底片保存、冲洗与运送都是一件麻烦事，所以一般用户都比较缺乏这方面的经验。但数码相机由于硅材质的感光元件对红外线的波长敏感，拍摄红外线照片会比传统相机简单。

另外，如果您的数码相机配备红外线辅助功能，例如SONY的F717，那么应用红外线摄影时，不仅能在微光的环境下继续操作拍摄生态写真，而且将之应用在风景摄影上也可创造出与众不同的特别效果，并且还可以有透视功能，但红外线的透视能力并不是100%。

13.合理使用闪光灯

闪光灯是非常便捷且适合当作补充光源的一种工具。但一般来说，强调自动化的数码相机并没有太强的闪光灯，充其量是把闪灯功能加以程序化，提供“自动”、“强制”、“防红眼”、“慢速”等设定。

“自动”模式下，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线;“防红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄，避免照片中人眼睛发红的问题;“强制”模式即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光，通常用在拍摄背对光源的人物;“慢速”模式会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门，如1/5秒，为弱光背景曝光，能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

由于数码相机的智能程度有限，在不同设定下，闪光灯产生的效果很难确定，因此，要获得更好的拍摄效果，需要选购带手动功能的外接闪光灯的数码相机，通过人脑决定闪光灯的强度、大小、次数与频率，可以大大地增加摄影适用范围。一般，手动控制闪光灯需要进行大量的实践，因为使用的是数码相机，所以您可以多试拍几张以确定闪光灯的能量。需要注意的是，部分外接闪光灯使用低功率以减少光的输出时，色温会稍高。

14.理解电脑屏幕的差异

使用数码相机的用户大多都会使用电脑对照片进行处理，或者是在电脑上存储、浏览照片。但同时，由于在电脑屏幕上浏览照片的效果与实际输出的照片效果不相同而引起的烦恼也困扰着大部分用户。

实际上，由于设备的不同，产生这种差异是非常正常的，您是否感觉到电脑上所呈现的影像比打印机输出的照片漂亮呢?显示器的分辨率只有72dpi，但显示出的影像却比720dpi甚至1440dpi的打印机结果还要好，其原因就在于，电脑屏幕上输出的色彩采用模拟方式，当影像能以连续色调显示时，就算分辨率不怎么高，影像仍很逼真。但用喷墨或是激光打印机输出时，影像是以墨点来构成的。打印机仅能控制有无墨点，却无法控制其深浅变化。而且印刷采用的分辨率与电子影像的分辨率不同，以目前的技术要让打印机以同样精确的墨滴进行打印是相当困难的。

另外，还有许多类似的问题，例如，照片在数码相机上效果正常，但在电脑屏幕上看时却有点曝光不正常，这是由于数码相机的液晶显示和阴极射线式显示器的差异造成的，和打印机的问题一样是相当正常的。

那么应该如何解决这些问题呢?要解决打印机的问题，首先需要您调整电脑屏幕的颜色，使之显示的颜色能够与打印机的一致，同时学会计算打印输出不同质量的图像时需要的精度(可参考上面介绍的“拍摄时分辨率的选择”)。而数码相机液晶显示的问题比较简单，您只需要使用Photoshop打开图像，使用“图像”菜单“调整”中的“色阶”查看一下，如果色阶平均，则说明照片曝光正常，应该调节显示器亮度，如果色阶右边有空白的区域，则说明照片曝光不足，有了依据您就可以做出调整。

15.保护Exif摄影信息

大部分数码相机都支持在照片上存储Exif摄影信息，这些摄影信息可以帮助我们方便地保存拍摄数据，在欣赏数码照片时，既可以回味拍摄时的感觉，还可以让我们总结拍摄经验，提高摄影水平。通过研读数码照片的摄影信息，比较同一主题的照片所采用的各种不同快门、光圈等相机设置和处理，我们可以更好地掌握拍摄此类照片时最佳的相机设置，从而提高自己的摄影水平。

Exif信息非常有用，但也很容易被破坏。如果您使用Windows XP的图像文件查看功能浏览您的数码照片，照片上的摄影信息将会被破坏。摄影信息就会被破坏，而且这些摄影信息一旦被破坏就无法恢复了。

另外，大部分电脑用户都喜欢使用通用的图像浏览软件(如ACDSee)来浏览数码照片，但是，您需要特别注意的是，如果您使用ACDSee旋转照片或者改变数码照片的分辨率，数码照片的摄影信息也会被更改，因此，在选择和使用管理数码照片的软件时，您需要特别小心。如果您的数码相机厂商随机附赠处理和浏览数码照片的软件，您应该首先选择它们，例如佳能数码相机的ZoomBrowser EX、PhotoStitch等随机附送软件。  

如何玩转数码相机

数码相机现在是越来越便宜，使用数码相机的朋友越来越多，不过很多人都反应数码相机并不像传说中那么好，为什么呢？因为有时候数码相机拍出的照片并不让人满意，偏色啦，照片模糊啦等等，当然，这里面肯定有相机自身的不足，如果相机造得非常好用，我们怎么用怎么满意，我们哪儿还来这些牢骚呢，对不对？不过，更多的原因恐怕还是我们拍摄者自己的问题。

    一句话，就是我们还不太会用数码相机，不能完全发挥它的作用，有时连基本的拍摄常识都掌握不了，还怎么去苛求相机拍出好东西来呢？所以呀，先从自己身上找差距嘛，那，有关摄影的书籍浩如烟海，怎么看得过来呀，该从哪儿学起啊，别着急，先来看看这篇“如何玩转你的数码DC”吧，希望能给你补充点知识。

    虽然说数码相机是即拍即得，想拍什么就拍什么，想拍多大就拍多大，但是事先确定存储照片的格式和大小也是要慎重的，纵然是相机像素很高，也没必要每次都出全勤，否则不但会增加存储卡的负担，也会使图片的处理和存储时间加长，拍摄过程中就多了许多无奈的等待，如果你想把照片都冲印出来，那么300万像素以最大分辨率拍摄出来的数码照片，要冲印成常见的6寸照片应该是毫无问题，如果用500万以上像素拍摄，冲印出来后就可以做海报了。

    说到现在的数码图片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三种，前两种主要应用于家用数码相机，JPEG（Joint Photographic Experts Group）压缩格式，可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩，其技术十分先进，对图像质量影响不大，所以得到了广泛的应用，尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说，TIFF格式是首选格式，采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器（CCD或者CMOS）上的原始记录数据，也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此深受专业人士的青睐，而在非压缩和非破坏性格式中，它的存储容量要小于TIFF格式，并且能提高拍摄效率（存储时间、单张拍摄间隔时间等）。

    对比以上几种主要图片输出格式后，我们可以知道，如果只是将照片放在网上，200万像素的数码相机完全能够满足要求；如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印，那么300万像素也足以完成任务；如果还有更高更专业的要求，就视具体需要而定啦。 　　利用数码相机拍摄照片的大致步骤是：

    1 检查电池和存储卡是否装好。

    安装存储卡时一定要分清存储卡的正反面，将卡全部推入插槽，然后关闭卡门。取出存储卡时请注意，在相机显示图片还在存储时，千万不能拔存储卡。

    2 设定拍摄模式。

    一般菜鸟只要选择程序自动模式就OK啦。

    3 选定照片存储格式。

    4 检查相机的分辨率设置和图像质量的设定。

    一般从低到高有HQ、SHQ、TIFF等5（SHQ标准有3种）种，前四种均为JPEG压缩格式，最后一种为非压缩格式。

    5 根据需要设置好拍摄模式。

    P模式拍摄

一般来说，P模式都是程序控制自动拍摄模式，相机自动设置光圈快门等参数，先半按下快门，等机器进行对焦，对焦完毕后完全按下快门，OK，拍照完成。请注意，一定要先半按快门，等相机自动对焦完成后再全按快门，否则一口气按下去，就多半是雾里看花吧！

    A/S/M模式拍摄

    这些模式就相当于专业的传统相机的拍摄模式了，可以自己设置光圈快门等参数，A代表光圈优先，S代表快门优先，M代表手动设置。

    闪光灯的使用

    闪光灯通常是4种模式：自动闪光、强制闪光、禁止闪光和防止红眼闪光，反复地按机身后背面板上的闪光灯键，液晶上会显示闪光灯的当前状态，选择拍摄需要的模式即可。 　　拍摄篇：请先端好你的相机

    初学摄影的朋友，因为手持拍摄时晃动而造成拍摄失败是比较常见的，如果不是使用很高的快门速度拍摄，任何轻微的抖动都会影响照片的素质，所以，相机一定要端好！

    手持单反式数码相机的基本姿势是：右手紧握相机手柄，右手大拇指紧贴机背，用右手食指轻轻搭在快门按钮上，随时可以按动快门。左手手掌托住相机的镜头，用食指和大拇指调节焦距或对焦。为了增加相机的稳定性，您也可以把相机背带紧紧缠在右手手腕上。横构图时两手上臂紧贴身体，竖构图时左手上臂紧贴身体，支持镜头。数码相机的取景器一般都制作考究，有一个舒服的取景装置，所以在拍摄时可以将眼眶和额头紧贴取景器，鼻子紧靠机背，但是要注意，这在传统相机上是没有任何问题的，不过数码相机后背一般都有LCD取景屏，鼻子顶在上面会将其弄得油腻腻的，影响显示效果，建议将头稍向右偏，鼻子不要顶着LCD即可。如果是竖构图拍摄，右手在上，左手在下，同样可以将额头和眼眶紧贴相机以增加稳定性。

    便携式数码相机大多数都是旁轴式的设计，这类相机都使用镜间快门，震动比较轻微，但这并不代表就可以随便拿着相机拍摄了，想得到更加锐利的照片，只有持稳相机别无他法。同样要用双手上臂夹紧身体，右手紧握相机，左手手掌托在相机底部，食指和拇指轻轻扶住镜头。无论是光学取景器还是LCD显示屏，都可以用这种方法持稳相机，竖构图也同样适用。

    还有，要善于利用一些稳固的物体作为依靠，这样能将拍摄时的晃动降低到最低程度。在户外拍摄可以借助栏杆、树干甚至是一块石头、一堵墙壁来稳定相机；在室内可以靠在桌子、椅子上。

    有些数码相机的LCD或是镜头可以旋转，这样就可从较高或较低的角度进行拍摄，此时持稳相机会变得困难一些，但只要合理地利用周围一切可依托之物，就能有效降低相机晃动的程度，如用低视角拍摄时，就可以采用蹲姿或坐姿，将手靠在膝盖或腿上，使整个身体构成一个稳固的“三脚架”。

    拍摄篇：光圈、光圈优先和景深

    光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量，说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱，它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，但是假如光圈过大的话，也会出现曝光过度的情况。无论是传统相机还是数码相机，光圈值都使用字母“f”来表示，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少，所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等，请大家千万不要记错。

    顾名思义，光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间，光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。

    景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节，在实际操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，这对于获得高画质的特写相片有着决定性作用；光圈越小，景深越大，前后景中的物体都相对清楚，不过这对于拍摄运动物体就不大理想。

    除此之外，景深还有两个重要的效应：一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。

    拍摄篇：快门和快门优先

    快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数，对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等，它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间，因此，大家不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

    在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合。

    首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

    快门优先同光圈优先类似，是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了，在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。

    快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累，比如，在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右；而要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了。相反，如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时，相对降低快门会得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。 　　保养、配件篇

    镜头保养工具

    对于整部相机来说，镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头，一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。

    机身维护工具在整个机身的维护和保养方面，一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。

    三脚架

    三脚架号称“世界上最实用的防震系统”，确实，在光线环境不尽如人意的时候，三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说，三脚架在不少场合都需要使用，比如拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震等情况。

    增距镜和广角镜

    不少用户在使用了自己的数码相机以后，往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长，如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼，那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜，但是不要盲目地买，如果你是经常使用长焦的，并不介意较小的广角端，那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了，反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就只好购买两个了。

 

谈数码相机拍摄技巧

       再次提到数码相机拍摄技巧这个话题，是因为笔者最近在对多家影楼技术辅导的几个月里发现，数码相机虽然普及，但在很多摄影师眼里，依然存在一些误区，或者有些认识模糊的地方，甚至影响到了数码相机的正确使用，直接导致了拍摄质量的不甚理想，严重的造成拍摄失败。在这里，笔者通过自己理论的研究和实践的经验，试图找出一个系统的解决之道。这是一篇值得拍摄者反复阅读，仔细品味的倾囊之作。

一、数码拍摄的用光技巧：
    总的来说，就是曝光和光比两个问题，这两个方面都比传统胶片拍摄要求更严格。数码婚纱拍摄，曝光宽容度要远小于胶片拍摄，一般情况下曝光正负宽容度要控制在0.5档范围，也就是说，总曝光量过和欠，都不要超过半档。光比，一般不超过1：1.5。什么是光比呢？两只用来照明被摄对象的灯光，就其产生的总效应来说，它们之间的光强度差，就称为光比。如图1灯位图中，B灯为主光灯，A灯为辅光灯，被摄人物在AB两盏灯的共同照射下，辅受光侧（靠近A灯侧）和主受光侧（靠近B灯侧），光强度差要在1：1.5范围内，在1：1.5的时候，B侧曝光量刚好比A侧曝光量过0.5档（在这里，摄影师要注意的是，测光比时，并不是测主受光时A灯关闭，也不是测辅受光时B灯关闭，而是要灯位摆好后，AB灯同时打开，测光表在被拍摄位，分别侧向于A、B灯位方向分两次测量）。不管是以辅受光侧为标准，还是以主受光侧为标准曝光，都在0.5档范围内。这里的技巧在于，怎样刚好将总曝光量和光比控制在0.5档和1：1.5范围内，具体方法为勤用测光表，用好测光表。

    判断整体曝光正常的标准，我们一般认为肤色要自然润泽，白纱等高光部有层次，有质感，古装、礼服等暗部要有层次。摄影师要通过试拍来掌握规律。模特穿白纱在影棚实拍，使用测光表测光，从曝光欠2档开始，采取包围曝光的方式，每隔半档一直拍到过2档，记录下每次的曝光组合，在经过色彩校正的显示器上观察分析（一定要经过校色，否则判断没有标准，具体方法下面会讲），找出正常的曝光组合。需要注意的是，很多摄影师往往以数码相机的LCD显示屏为标准来判断曝光，但LCD往往过亮，不能准确判别，摄影师可以以校色过的显示器为标准，将LCD调暗，尽量跟实际曝光一致，但也仅仅只能作为参考。
    在做这个曝光试验时，还需特别注意的时，我们说的准确曝光，并不一定是按测光表的读数去曝光，而是要用加过曝光补偿的值去曝光，不同颜色的服装或背景，补偿值可能不同，因为它们的反光率不同，这个经验值可以在经过校色的显示器上分别找出。一般的规律为，如果白纱用测光读数拍摄正常的话，礼服或古装要适当加一些曝光。
    找出不同场景的准确曝光后，再来试验光比，一般重点控制面部和白纱的光比。用测光表测一下面部的入射光（测光表对向灯光），再测一下白纱的反射光（测光表对向白纱），记录下两个曝光值，通过调整主光灯B、辅光灯A、底光灯E的灯位或高度，多测试几种组合，你会发现，若面部正常曝光，往往白纱控制在比面部过0.5档的范围内层次能表现好，这就是你要控制的光比范围，控制方法通过调整主光灯和辅光灯的灯位解决（实际光比范围由摄影师实地试验测量），原则是，肤色表现要润泽，白纱要有层次。掌握住规律后，测光表要勤用，服装、背景、灯位变了，都要重新测光，根据测试的经验值来调整灯位，使曝光和光比在接受范围内。
    由于头发会吸收很多的光线，如果不将它照亮，会显得无层次。顶光可以采用小型柔光箱，除非你的主、辅光是大型的柔光柱，否则，一定要加顶灯。有时，为了保证拍照质量，如深色礼服，为了表现层次细节，要调整底光进行补光。
    灯源方面，稳定的灯源对于获得高通透度的照片和漂亮的肤色还原很重要，灯源的功率不得低于400W,600W更好，高功率的灯源能产生亮丽的色彩、优良的密度和反差，也更有利于白平衡的校正。很多摄影师反映数码拍摄通透度不够，白平衡不好校正，都跟灯光功率不够或灯光老化有关。
    以上说的是室内拍摄，外景拍摄，光线更复杂，通过以上理论的掌握，摄影师更要多方尝试，总结经验，同样要遵循0.5档和1：1.5原则，测光时，一定要用测光表，不要使用相机的机内测光，机测误差太大。理想的拍摄环境是微阴或薄云的散射光，太阳光很强时，要选择光比较小的场景，如树荫、大的建筑物旁边等，尽量避免大光比场景。超出光圈调控范围的大光比场景，非拍不可的，要用遮光板遮光，或反光板，或加柔的闪光灯补光。特别注意的仍然是注意白纱和面部的光比，分别用测光表测量面部和白纱，根据经验值判断光比是否超出控制范围，根据情况，决定是遮光还是补光。
    还有一种初步判断曝光是否在正常范围的方法，就是查看直方图。在相机上浏览当前图像时，打开直方图功能，柱状图左端显示图像暗部情况，右端显示亮部情况，如果线柱分布均匀，基本可以说明曝光正常，如果右端溢出（往往伴随左端缺失），说明高光部丢失层次，曝光过度，如果左端溢出（往往伴随右端缺失），说明暗部没有层次，曝光不足。

        曝光正常，直方图分布均匀

        曝光过度，高光部丢失层次，右端溢出，左端缺失

        曝光不足，暗部没有层次，左端溢出，右端缺失
    友情提示：这部分用光技巧，完全是理论结合实践的经验总结，建议摄影师反复阅读，深刻理解，重点是要充分认识数码拍摄对灯光的严格要求，要在实践中反复动手、动脑，反复尝试，善于总结经验，利用测光表等工具，熟练掌握曝光宽容度和光比的控制方法和技巧。

二、跟拍摄质量有关的几种相机设定：
1．ISO感光度设置：
    很多摄影师在光线不足时，喜欢提升感光度来拍摄，认为一方面弥补了光线的不足，另一方面避免了低速快门造成的图像发虚，但同时，却产生了另外一个严重的问题，拍摄的图像颗粒粗大，色彩黯淡不细腻。所以，摄影师在拍摄时，为了得到亮丽的色彩和细腻的质感，在棚内拍摄，一定要使用相机的最低感光度，大部分相机是ISO100，有的是ISO200，室外拍摄，能用低感光度就尽量用低，可以通过加柔的闪光灯来弥补光线的不足，或使用三角架来使用尽量低的快门，颇不得已要提高感光度，也尽量不要高于200。
2．关于拍摄时的对焦问题：
    很多摄影师拍摄时发现焦点不实，人物面部虚了，特别是外景时更加明显，这个问题是可以通过技巧来解决的。对焦不实的原因有两个，一个是对到了背景景物上，一个是脱焦。对于第一个原因，解决方法为，使用相机的点对焦功能，在影棚内人像拍摄时，多区域对焦其实是不精确的，点对焦时，而且要使用中间的那个点才最准确，对准人物的眼睛，半按快门，锁住焦点后，在焦平面上再微调镜头的角度（即相机前后位置不要再变），再完全按下快门拍摄。对于第二个原因，在拍外景尤其突出，一是影像反差不明显时易脱焦，一是拍摄场景较大，不易锁定眼睛，可以尝试先将人物拉近，在半特写状态下以点对焦方式半按快门锁定眼睛，再通过变焦将人物推到合适位置，再完全按下快门拍摄，质量好的镜头焦点会很实。
3．关于数码相机的色彩模式设定：
    富士S2默认设置是SRGB，且不可更改，但现在新上市的单反相机，如尼康D70s、佳能350D等都有多种色彩模式设定，一般分为：Adobe RGB、SRGB I、SRGB II等，很多资料建议使用Adobe RGB模式拍摄，理由是它的色域较宽，这个理由当然成立，但我们认为更重要的是要根据自己的拍摄用途来决定模式的选择，我们拍摄图像，目的是输出数码照片，而数码输出机的色域都是SRGB，那么，我们就应该用SRGB模式来拍，这样才跟输出一致，便于我们在各个环节的色彩管理，如果你用了Adobe RGB模式，在输出时，大色域往小色域转换，会造成色彩偏差。SRGB II的饱和度偏高，适合拍摄风光照，适合人像拍摄的是SRGB I模式（具体内容请参阅相机说明书）。
4．关于数码相机的自定义设置：
    如尼康D70s、佳能350D等，在选择色彩模式时，可以自行定义，对饱和度、色调、锐度等进行增减，达到自己理想的影调效果，如果摄影师经过测试，达到理想效果当然更好，但很多情况下，可能因为种种原因，不但达不到理想效果，反而面目全非，倒不如稳着来，全部设为标准值，使用SRGB I模式效果更好。
5．正常拍摄时图像的保存格式：
    单反数码相机，正常拍摄条件下，建议保存为最大像素，最大格式的JPG文件，例如富士S2的JPG格式里的F选项（即最大格式的JPG），分辨率的4256选项（即最大的1200万像素）。我们所说的正常条件，是指数码相机的白平衡经过正确设定（下边会讲到具体设定原理和方法），在影棚内或明亮的自然光等良好条件下拍摄。这样才是既能保证拍摄质量，又能最大限度提高效率的选择，TIF格式建议根本就不要使用，文件大，既浪费存储空间，工作效率又低，理论上TIF没有压缩损失，但是你作个试验就会明白，同样一张图像，保存成最大格式的JPG和TIF格式，在屏幕上放大到足够大去看，以及输出成尽量大的照片来看，其实你看不出区别，人眼的分辨能力是有限的，商业化拍摄，注重质量，也要注重效率。只有在特殊情况下，例如环境光线不利拍摄时、白平衡无法正确设定时、特别重要的拍摄场所需要绝对保证拍摄质量时，我们建议使用原始影像格式。还有一个特例，柯达的14n和SLR单反相机，我们建议在正常拍摄条件下也要使用原始影像格式，经过测试，发现它的JPG格式拍摄效果，在清晰度和消除杂讯方面，都不如原始格式。
6．原始影像格式：
    特殊情况下，使用原始影像格式。数码相机保存的JPG图像，是数码相机的外围电路将CCD或CMOS得到的光电信号进行数字化处理，对数据进行数学运算或数据压缩处理，而得到的图像，会损失很多原始信息，不利于后期调整。RAW数据是将数码相机拍摄的原始数据不进行任何数据压缩或数学运算处理，而将原始光电信号进行数字化处理而得到的图像数据，记录CCD或CMOS每一个感光点的原始信息，在原始数据基础上，可以对拍摄时的各种参数，例如白平衡、曝光补偿值等进行最大限度的调整。在追求高品质图像拍摄时要使用原始RAW格式进行拍摄，RAW格式因相机厂家不同，格式不统一，文件后缀也各异，一般需用数码相机附带的RAW数据处理软件将其转换成TIFF或JPG等格式才能观看或用PHOTOSHOP进行处理。新版的PHOTOSHOP CS通过插件也能直接对RAW图像格式进行处理转换，最新插件几乎支持所有的单反相机原始格式，包括富士S3，可以轻松地对白平衡参数、曝光补偿、色彩等数据进行调整，而不会对原始图像的品质造成损失。
    在图像的转换中，纠正两种不正确的做法。有的相机，在随机赠送的软件中，不具备对原始格式的调整功能，只能直接转换，这种转换，实际上是没有意义的，还不如你调整正确的白平衡后，在正确的曝光和光比下以JPG格式拍摄效果好，还有一种，软件有调整功能，因为摄影师、设计师不懂或偷懒，不调整而直接转换后在PHOTOSHOP里再调整，同样失去了原始影像拍摄的意义，因为你转换后就有了损失，后期校正范围大打折扣。原始影像格式的拍摄，一定要在相关软件里进行色温、曝光补偿等校正后，才能转换成JPG格式，并进一步做设计。以PHOTOSHOP CS插件为例来介绍原始影像的调整。

    如图所示，为佳能10D拍摄的原始格式，色彩空间space设置为SRGB（跟输出要求一致），色彩位数为8bit（跟photoshop一致），像素size为3072x2048（佳能10D最高像素），分辨率resolution，根据输出机精度来设定，例如数码宝丽输出，可设为254dpi。先做曝光补偿exposure，向右为加，向左为减，再调整白平衡White balance，设置为手动调整custom，向右为高色温，向左为低色温。调整到位后，点击OK确定，再另存成JPG文件。
    友情提示：以上介绍的跟拍摄质量密切相关的各项设定，摄影师、设计师要明白理解，要善于阅读数码相机说明书，真正了解各项设定的意义，防止误用。


三、数码相机白平衡的正确设定：
    白光由混合光组成，标准白光的色温为6500K，当暖光多时，色温低，偏红黄，冷光多时，色温高，偏青蓝，摄影师要纠正自动白平衡能校正所有偏色的错误理念。要想自动白平衡拍的好，灯光色温必须达到均衡的白光，5500K－6200K是理想的闪光灯。一般影棚闪光灯的色温只有4700K－5000K，没有校正过白平衡，以自动白平衡模式拍摄的照片大多以偏黄居多。摄影师先在影棚用自动白平衡模式试拍，在经过校色的电脑上看色彩是否在允许范围内，如果偏色过大，就需要手工校正。数码相机虽然内置的有几种白平衡模式，你可以尝试，但往往在影棚里自动拍不好时，其他几种，甚至闪光灯模式也无济于事，除非你想拍暖调，可将白平衡模式设置到荧光灯，想拍冷调，可将白平衡模式设置到白炽灯。
    校正白平衡的神奇武器――灰板。如果灯光色温有偏差，通过灰板校正，
可以使中性灰的RGB值尽量一致，从而使色彩还原准确。
校正原理：数码相机设置到手动设定白平衡模式，在影棚当前实拍灯光下拍摄灰板的白色面（将白色面充满整个取景器），如果拍出的RGB不相等，则数码相机进行RGB的调整，并将校正值记录下来，达到校正色彩的目的。（详细方法请参阅不同相机的操作说明书，方法各有差别，但原理相同）

    外景拍摄白平衡设置同样重要。如果是在明亮的自然光下，当然自动白平衡就能取得满意效果，但有时外景光线变化多样，特别是阴天或林荫下，自然光很不标准时，就会有较大偏差，如果拥有一块如图所示的灰板，可随时设定，以达到满意效果。
    如果你在室内使用数码后背拍摄，那么它的白平衡（灰平衡）设定就更加简单，只需在拍摄前先拍摄一张灰卡，用吸管点取一下中性灰即可，拍摄完成后，在软件里只需做一下简单的曝光补偿调整，然后转换成JPG格式保存，例如飞思数码后背。

    友情提示：白平衡非常重要，发现相机色彩不对需重做白平衡，忽略和忘记数码相机白平衡会使拍摄的色彩有大的偏差，这大大增加后期的调色时间，甚至影响最终的影像质量。


四、显示器的色彩管理：
校正显示器的目的是使显示跟输出一致，便于摄影师判断曝光、光比和白平衡的准确度，并利于后续环节的色彩控制。
1．Adobe Gamma调整法：
首先通过显示器面板，将色温调为6500K，对比度调为100，亮度调为适中。然后检查系统左下角“开始”－“程序”－“启动”，确认在“启动”中存在“Adobe Gamma Loader”，如果没有，重装photoshop即可。然后要准备一张标准校色片，可以从输出公司寻求支持，也可以自己找一张合适的照片，到输出公司不做任何调整直接输出。

    开始做色彩管理前，先将标准校色片拷贝到电脑，同时拿出输出照片做对照，显示器要开机至少30分钟。
    双击控制面板中的Adobe Gamma图标(如果没有，重新安装photoshop后，会出现在控制面板中)，并同时打开photoshop，将校色文件打开， 在Adobe Gamma窗口中点击“控制面板”，点击下一步，伽玛设定对话框出现。

    将输出的照片放在一边，确认“仅检视单一伽玛”前打勾，伽玛值为2.2，调节小框下的移动钮（向左边密度变大，向右边密度变小），将肤色密度调成一致（一定要先将密度调整一致后再进行下一项），然后将“仅检视单一伽玛”前勾选项去除，出现以下对话框：

校准时，以人像肤色为主，肤色有偏差，请调节红绿蓝钮，点中调节钮，用键盘上的左右箭头键进行微调，直至电脑上影像上的脸部的密度和色彩跟照片尽可能一致。
    这一步调节很重要，会花费一些时间。然后将“硬件”设置成6500K，将“已调整”设置成如同硬件，最后按“确定”，将色彩管理文件保存下来，下一次调节时，就可直接将此文件调出进行调节。

2．显示属性校正法：
如果以上方法操作无效，可能跟显卡驱动有关，可尝试第二种方法。在桌面点击鼠标右键，选择“属性”－“设置”－“高级”－“颜色”，如图所示。

“所有颜色”前打勾为调整密度值，经过测试，调整“亮度”钮效果较好，将勾去掉，分别为调整红绿蓝色彩，同样，通过亮度钮来调整。调整到位后，点击“应用”、“确定”。
    友情提示：最好使用专业而适合的显示器，如优派G75f+或相同等级的显示器以获得最好的色彩同步。校正显示器时，最好能在6500K的标准光源下，如果没有，校色照片也应拿到合适光源下，如明亮的自然光下观察，以获得最精准的色彩。 

数码相片冲印尺寸对照表

数码相机日渐普及，相关配套行业--数码相片冲洗店也越开越多。可是，在你高高兴兴把拍摄到的数码相片拿去冲洗之前，你知道应该做些什么准备工作吗？

    现阶段生产的数码相机虽然大部分都已具备300万像素以上分辨率(清晰度)，足以冲印3R或4R尺寸的相片。但很多用户在冲洗时忽略了一些基本性的问题，例如相片质量与裁切比例、存储卡的保护，以及给予冲印店工作人员的指示等，种种处理不当都有可能会影响数码相片的冲印效果。所以如果我们把事前准备功夫做足，冲印出来的相片才会更称心如意。


小常识：通常表示照片规格会用“寸”来表示，和显示器之类的产品用对角线长度表示尺寸的方式不同，照片所说的“几寸”是指照片长的一边的英寸长度。比如6寸照片，就是指规格为6×4英寸的照片。而国际上还有一种通行的表示照片尺寸的方法，即取照片短的一边的英寸整数数值加字母R来表示。比如6寸照片，规格为6×4英寸，即4R。

一、家用数码冲印参考。

     为节省存储卡空间，大部分数码相机都会提供多种相片拍摄质量供用户选择。主要分为Best(最佳质量)、Good(良好质量)及Normal(普通质量)。其区别是把拍摄后的JPEG相片按不同程度进行压缩。但过分压缩会严重影响相片冲印质量。所以后两者拍出的相片未必真正适合冲印。在把相片拿去冲印前，用户最好先检查清楚冲印后的相片质量与拍摄到的影像文件是否成比例。要确保冲印效果令人满意，大家可参考下表。
 

冲印尺寸(英寸)    文件体积(约) 要求最低分辨率     相片对应尺寸
(1寸 / 2寸)      150-200KB     640x480(30万)      2.5 × 3.5 cm  / 5.3 × 3.5cm 
(5×3.5英寸)3R    500-550KB    1280x960(120万)   12.70×8.89  cm
(6×4英寸)  4R    600-650KB    1280x1024(130万)  15.24×10.16 cm
(7×5英寸)  5R    800-900KB    1600x1200(200万)  17.78×12.70 cm
(8×6英寸)  6R    1-1.2MB      1900x1280(240万)  20.32×15.24 cm
(10×8英寸) 8R-8F 1.3-1.5MB    2048x1536(300万)  25.40×20.32 cm

注:其它尺寸请参考表2

    以上数字是最基本要求，拍摄质量越高及文件越大，冲印相片的效果越好。用户如果要经常冲印数码相片，最好先检查相片是否符合上述要求。笔者个人的建议是拍摄时尽量选用“最佳质量”以减少相片细节损耗和确保冲印效果良好。

    另外，用户也可根据以下公式，计算正确的数码相片输出尺寸大小。

        拍摄分辨率÷300dpi＝输出尺寸

    举个例，假设拍摄的相片是150万像素(1024x1536)，就把1024及1536各除以300，得出3.5寸x5寸(即3R尺寸)。即是说，150万像素的数码相片冲印的最大极限是3R，以此类推。

参考:
家庭 4R 相片所用的推荐像素:
1.200万像素已经可以冲印出较理解的相片
2.300万像素这是个不错的选择,即保证了像素,文件又不是很大(推荐)
3.400万和500万像素拍摄
4.再大的像素对冲印质量影响不大(文件太大洗相馆也会帮你裁了),但文件尺寸会很大,如果相机内存卡很充足和家里电脑硬盘很大就使用该相机所能拍摄的最高像素.


二、相片长宽比例 
    由于CCD感光器件尺寸的限制，大部分数码相片的长宽比例是4:3，而一般3R相片比例是5:3.5、4R则是3:2。若按比例冲印，相片会出现白边或部分影像会被裁掉。有的人说，我可以预先在计算机中对相片长宽比例进行裁切，但笔者并不建议这样做，因为这是很花时间的。权宜之计是拍摄时在影像边缘位置预留5至8空间，就能够避免上述问题。

    当然，如果你觉得自己剪裁相片更为准确，知名图形编辑软件Photoshop内置的Crop裁剪工具能帮到你。只需在工具选项输入合适比例，例如3.5寸x5寸，裁切工具就会依照用户提供的比例进行相片剪切。 

    据我所知现在很多洗相馆应数码相机潮流可以冲印4:3的相片,即不用裁剪即可,那么6寸的相片实际上就是 6 X 4.5英寸（15.2 X 11.4厘米）,相对于4R的相片而不载剪的4:3称之为4D尺寸,也相应有对应4D尺寸的相薄配送/卖,洗相前可以多了解一下你所在地的相馆可洗的实际尺寸与价格, 这里可以参考一下本地百佳冲印的价格: 4D比4R贵一角钱 4D光面8角,磨沙面9角,4D光面+过朔=1元/张,各地的价格有所差别。

三、用软件修饰相片 

    在把相片交到冲印店或直接利用打印机打印之前，适当地利用软件调整相片明暗 、反差、对比度与色彩鲜艳度有助于提高相片的可观赏性。笔者有一个小技巧提 供，即在Photoshop中利用“Levels”(Ctrl L)把两边角修整至Histogram两端，相片的明暗、反差与整体色调都会有明显改善。此外，你还可以选择“Auto Levels”或“Auto Color”功能，也能对影像质量与色调调整有帮助。 


四、给冲印店的清晰指示 
    一般情况下，数码激光冲印店会用计算机自动调整相片亮度和CMYK四色调。用户 
可从冲洗好的相片背后编码了解冲印店是否为相片进行过校色，若出现“NNNN” 
字样，即表示冲印员觉得无须调整。但一般而言，适当的校色有助于提供相片的 
观赏性。

五、附表

冲印照片最大尺寸对照 表1 

附：转贴著名摄影艺术网站《色影无忌》“血色黄昏”网友提供的数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表

根据150PPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表（英寸）
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11寸
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9寸
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7寸
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5寸

由上表可以看出：
5寸照片（3X5），采用800X600分辨率就可以了
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率


绿色：很好 黄色：好 土黄色：一般


相片尺寸：表2

1×1.5 英寸: 一寸 2.5×3.5(厘米) ; 小一寸 2.2×3.2(厘米) ; 大一寸 3.3×4.8(厘米) 
1.5×2 英寸: 二寸 3.5×4.9(厘米) ; 小二寸 3.5×4.5(厘米) ; 大二寸 3.5×5.3(厘米) 

  1寸 1R              2.6×3.7(厘米)
  2寸 2R              6.3×8.9(厘米)
5×3.5(5英寸 3R）　　 12.70×8.89 (厘米)
6×4  (6英寸 4R）　　 15.24×10.16 (厘米)
7×5  (7英寸 5R）　　 17.78×12.70 (厘米)
8×6  (8英寸 6R）　　 20.32×15.24 (厘米)
10×8 (10英寸 8R）　　25.40×20.32 (厘米)
12×10(12英寸）　　　 30.48×25.40 (厘米)
14×12(14英寸）　　　 35.56×30.48 (厘米)
16×12(16英寸）　　　 40.64×30.48 (厘米)
18×12(18英寸) 　　   45.72×30.48 (厘米) 
18×14(18英寸）　　　 45.72×35.56 (厘米)
20×16(20英寸）　　　 50.80×40.64 (厘米)
20×18(20英寸) 　　   50.80×45.72 (厘米)
24×20(24英寸）　　　 60.96×50.80 (厘米)
30×24(30英寸）　　　 76.20×60.96 (厘米)
32×24(32英寸) 　　   81.28×60.96 (厘米) 
36×24(36英寸）　　　 91.44×60.96 (厘米)
40×32(40英寸) 　　   101.6×81.28 (厘米) 
42×32(42英寸) 　　   106.6×81.28 (厘米) 
48×32(48英寸) 　　   121.9×81.28 (厘米)

(注一寸相:如护照，签证申请等，以级学位证书多采用的是大一寸，48毫米×33毫米。而身份证，体检表，等多采用小一寸32毫米×22毫米,第二代身份证 (26mm×32mm),普通一寸相则25mm×35mm。护照旅行证件的相片标准相片尺寸：48mm×33mm，头部宽度为21mm～24mm，头部长度为28mm～33mm。)
   


各种证件尺寸：表3

1.身份证      (22mm×32mm) 第二代身份证 (26mm×32mm)
2.驾驶证      (22mm×32mm)
3.黑白小一寸  (22mm×32mm)
4.彩色小一寸  (27mm×38mm)
5.彩色大一寸  (40mm×55mm)
6.普通证件照  (33mm×48mm)

7.1英寸      (25mm×35mm)
8.2英寸      (35mm×49mm)
9.3英寸      (35mm×52mm)
10.港澳通行证(33mm×48mm)
11.赴美签证  (50mm×50mm)
12.日本签证  (45mm×45mm)
13.大二寸    (35mm×45mm)
14.护照      (33mm×48mm)
15.毕业生照  (33mm×48mm)
16.驾照      (21mm×26mm)
17.车照      (60mm×91mm) 

数码相机提高照片素质12招

 

1. 尽量使用三脚架

      很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或相机反光板抬升产生“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，即可防止图像由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，忽视这一点，仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度。 2. 尽可能地使用高速快门      在手持照相机拍照的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。当然，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，放弃景深是不得已的办法。 3.  尽可能使用“最佳光圈”      任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右，拍摄者可对某个镜头的最佳光圈进行比较。 4. 尽可能采用手动对焦      目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦。人们不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而传神的眼睛是模糊的。 5.  尽量使用遮光罩      遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。 6.  合理利用景深      景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。用小景深来表现风光题材，或用大景深去表现被摄体特写，从摄影表现手法上来说适得其反。如何合理运用景深呢？请记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果没有三种方法合起来使用作用更明显。 7. 尽可能选用低值感光度      要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。

      传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。

8. 把握正确曝光（测光）的方式
       曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。
采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。 

     另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。当然，用具有“点测光”功能的相机或者用“点测光”功能的测光表去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。

      采用入射式测光的原理是测光表直接测量被摄体上的光线照度。因此，无论被摄体是灰色、黑色或白色的物体，入射式测光所得到的结果，都能正确体现被摄体原有的影调和色彩（这比反射式平均测光有利）。但在入射式测光时要注意，测光表必须挪到被摄体的位置测光，同时，测光表上的乳白罩中心须对向摄影镜头。
 
9. 合理设置白平衡
    照片偏色，其中一个重要的原因是色温偏差所致。呈“白色”的光线的色温度为5500K。色温度低于这个值，光线呈红色，越低，越红；反之，色温度越高，光线越蓝。在使用传统相机时，对色温的控制，是选择“日光型”胶片或“灯光型”胶片或使用各种色温滤色镜的办法来解决。
    数码相机可直接在菜单上控制色温的白平衡。其原理是利用偏色光的“补光”去“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：①预设的白平衡(Preset)；② 自动白平衡(Auto)；③手动白平衡（Manual）。

      如果光源色温变化不大，又较明确，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯（分日光灯、暖色荧光灯、冷色荧光灯）等，那么，只要在“预设的白平衡”中去“对号入座”就行了。  如果光源色温变化很快，如忽晴忽暗的天气，变化较快的舞台灯光，使拍摄者无法适从，此时应运用“自动白平衡”。

     如果光源为混合光或色温值很高或很低，用“自动白平衡”也不能解决，此时，最佳的办法就是采用“手动白平衡”。方法是将—张无光的白纸放在拍摄对象的现场光线下，将镜头对准白纸，撑满画面，按相机菜单中“手动白平衡”的说明操作，设定完成后即可拍摄。这个手动的白平衡，只有在此一种光源下有效，换了其他光源，需要按照上述方法重新设定白平衡。

     有意思的是，利用白平衡的“补色”原理，可达到某种意想不到的艺术效果。比如，在阳光下拍摄，要想偏蓝，可用设置白平衡的“白炽灯”模式，要想偏红，可用设置白平衡的“阴天”模式。如果要达到更多的色彩，可采用“手动白平衡”来自己设定，如用蓝色的纸预设，画面效果呈现黄色；如用青色的纸预设，画面效果呈现红色；等等，还有可以打开Photoshop制图软件，选择或配制需要的“补色”（成千上万种颜色），储存于“手动白平衡”备用，有兴趣者可一试。
 
10. 尽可能选用RAW图像存储格式
     RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。
     RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。
     RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。
 
11. 用好闪光灯
     ①尽量使用反射闪光法  反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：1. 在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。2. 应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。3. 如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。4. 反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。

     ②用漫射闪光法  就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。 

      ③用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架  夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。

     ④在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。
     ⑤使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。
 
12. 充分利用电脑修饰照片缺陷
      拍摄中—旦出现失误，可利用电脑进行后期修补。在数码扫描仪未出现前，照片的修饰和“改头换面”都是在暗房中完成的，难度高、成功率低。在数码技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。当今，无论是负片或反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过图片编辑软件进行修饰或创意加工。

数码相机拍摄必备技巧及常识性问题总汇

　伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：

　　 一、拍摄图像不清晰

　　 1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。

　　 处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。

　　 2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。

　　 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。

　　 4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。

　　 当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。

　　 5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。

　　 6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。

　　 二、图像太暗

　　 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。

　　 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。

　　 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。

　　 4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。

　　 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。

　　 三、图像太亮

　　 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。

　　 2.拍照物极亮。调整曝光。

　　 四、室内拍照的图像色彩不自然

　　 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。

　　 五、图像轮廓模糊

　　 原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。

六、闪光灯不发光

　　1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。

　　2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁

　　3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。

　　4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。

　　七、相机不动作

　　1.电源未打开，按电源键接通电源。

　　2.电池极性装错。重新正确安装电池。

　　3.电池耗尽。更新电池。

　　4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。

　　5.卡盖被打开。关闭卡盖。

　　八、相机自动关闭

　　1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。

　　2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。

　　九、按快门释放键时不能拍照

　　1.刚拍照的照片正在被写入储存卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。

　　2.储存卡已满。更换储存卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。

　　3.正在拍照时或正在写入储存卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。

　　4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。

　　十、相机无法识别存储卡

　　1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。

　　2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。

　　3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。

十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现

　　1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。

　　2.储存卡无相片。查看控制面板。

　　十二、液晶显示屏模糊不清

　　1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。

　　2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。

　　十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息

　　1.电脑未插接好，正确插接电缆。

　　2.电源末打开。按电源键接通电源。

　　3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。

　　4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。

　　5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。

　　6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。

　　7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。

　　当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。

　　十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态

　　正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。

　　十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏

　　加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。

十六、电脑不能正常下载照片

　　这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。

　　十七、照片颜色不对

　　我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。

　　十八、拍好的照片上有很多小点

　　这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。

　　十九、照片发暗，出现颗粒状图像

　　虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。

　　二十、照片上主体画面小

　　照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。

　　二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚

　　数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。

　　二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和

　　照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。

【新手学堂】数码相机常识性问题总汇

1、 数码相机的成像器件有哪几种？

数码相机采用电子元器件成像而非胶卷——这是数码相机与传统相机最本质的区别所在。数码相机的成像器件主要分为两类：
CCD——英文Chaarge Couple Device的缩写，中文名称“电荷耦合器件”。

CMOS——英文Complementaary Metaal-Oxide Semiconductor的缩写，中文名称为“互补金属氧化物半导体”。

2、1）CCD是目前主流的成像器件，主要分为：
（1）R-G-B原色CCD：这是数码相机上应用的最多的CCD。
（2）C-Y-G-M补色CCD：早些时候尼康部分数码相机使用过这种补色CCD。
（3）R-G-B-E四色CCD：这是索尼最新发布的CCD，它比RGB原色CCD多出一个E（Emeraale,翠绿）的颜色。

2）Super CCD：是日本富士公司的专利技术，中文名称为超级CCD，由CCD演变而成，目前已经发展到第4代。

3）CMOS：作为数码相机成像器件出现的时间并不长，但发展却非常迅速，大有与CCD分庭抗争之势，其基本结构中的像素排列方式与R-G-B原色CCD并没有本质差别。佳能是CMOS阵营的主要支持者。

4）Foveon X3：它的本质也是CMOS，只是其结构与CMOS有较大区别，目前最高像素达到500万。

3、数码相机是怎样成像的？
aa) 光线透过镜头投射到感光元件表层；
b) 光线被感光元件表层上滤镜分解成不同的色光；
c) 色光被各滤镜相对应的感光单元感知，并产生不同强度的模拟电流信号，再由感光元件的电路将这些信号收集起来；
d) 模拟信号通过数模转换器转换成为数字信号，再由 DSP对这些信号进行处理，还原成为数字影象；
e) 数字影象再被传输到存储卡上保存起来。

4、 CCD有何特点？
CCD技术成熟，成像质量好，毕竟它是现在应用的最广泛的成像元件，但它也有其缺点：
1） 耗电量大。早期的数码相机有“电老虎”的“美誉”，主要原因之一便来自CCD。虽然现在采用低温多晶硅显示屏等低能耗的部件在一定程度上降低了相机的功率，但CCD依然是数码相机的耗电大户——CCD从数码相机一开机便随时保持着工作状态，更是无谓地消耗大量的电能。
2） 工艺复杂，成本较高。CCD复杂的结构决定了它制造工艺的复杂性，因而到目前为止，CCD还只有为数不多的几家电子产业巨头能生产。
3） 像素提升难度大。CCD前两个缺点也直接导致了这一个缺点，CCD像素提升无非是通过两个途径：第一，保持感光元件单位面积不变而增大CCD面积，在大面积CCD上集成更多的感光元件。但是这种方式会导致CCD成品率降低，制造成本更高，功耗更大，在民用领域这是不现实的；第二，缩小感光元件单位面积，在现有水平的CCD面积上集成更多感光元件。但是这种方法会减少感光元件的单位感光面积，降低CCD整体的灵敏度和动态范围，影响画质。

5、 CMOS有何特点？
CMOS在最近几年的发展速度相当不错，大有与CCD分庭抗争之势——就连目前最顶级的DSLR（单镜头反光数码相机）柯达（Kodaak）DCS 14n与佳能(Caanon) EOS 1Ds均是采用CMOS成像。
相比CCD，CMOS有两个最突出的优点：
1） 价格低廉，制造工艺简单。CMOS可以利用普通半导体生产线进行生产，不象CCD那样要求特殊的生产工艺，所以制造成本低得多。而且CMOS尺寸与成品率都不如CCD有很多限制。
2） 耗电量低。虽然CMOS的滤镜布局与CCD差别不大，但在感光单元的电路结构上却有很大差别。CMOS每个感光元件都具备独立的电荷/电压转换电路，可将光电转换后的电信号独立放大输出——这比起CCD将所有的信号全部收集起来再放大输出，速度快了很多。而且CMOS的感光元件只在感光成像时才会工作，所以比CCD更省电。但CMOS同样存在缺点，如果在使用数码相机时成像动作较多，那么CMOS在频繁的启动过程中会因为多变的电流而产生热量，导致杂波并影响画质。

6、 怎样理解成像元件的基本参数？
成像元件是数码相机的核心，因而正确认识它的一些重要的参数是很必要的，这对了解数码相机的基本性能、如何选购数码相机都能带来不少帮助。
总像素——总像素是指数码相机成像元件上成像单元的数量，总像素为524万的CCD，就表示其上集成有524万个成像单元。数码相继在标示其性能时基本上都采用总像素。
有效像素——数码相机在成像时，感光元件边缘部分会因为光线的衍射而导致成像模糊，为保证成像的质量，感光元件上这部分的成像会被舍弃，所以感光单元不能100%被利用。而被利用起来的，即得到最终图象的这部分像素就成为有效像素。
尺寸——是指感光元件对角线的长度，常用单位为英寸。常见的有1/1.8英寸、1/2.7英寸、2/3英寸等。一般来说，感光元件尺寸越大，元件的性能与成像效果就越好。另外，数码相机的感光元件一般采用4：3的长宽比，比较特殊的则有3：2。
ISO——是指感光元件对光线感应的灵敏程度。数值越大，灵敏度越高，常见的数值有50、80、100、160、200、400等，目前数码相机感光元件最高ISO值可达3200。须要说明的是，虽然高ISO值可以提高数码相机在黑暗环境中的成像质量，但ISO越高，对画面质量的影响就越明显，出现的噪点就越多。

7、 数码照片的冲印尺寸与照片的分辨率有什么样的换算关系？
数码照片的冲印尺寸与照片的分辨率的换算关系？可以用一个算式来表达：
数码照片长边像素数÷照片输出精度=输出照片的尺寸
以500万像素级的数码相机为例，其输出照片的最大分辨率为2560×1920，有效像素即为2560×1920=491.5万，约492万。如果用输出设备按300DPI（DPI——点/英寸）的输出精度打印照片，那么就可以输出2560÷300=8.5英寸，即可以输出8英寸的照片；如果将数码照片进行数码冲印，那么按照数码冲印150DPI的最低冲印精度计算，那么就可以输出2560÷150=17英寸，即可以输出17英寸的照片。换而言之，200万像素的数码相机一般可以达到1600×1300的照片分辨率，如果采用150DPI的最低冲印精度进行数码冲印，就可以得到10英寸的照片——这对一般的家用来说还是足够了。

8、 什么是光圈？
光圈是用来表示镜头通光量的一项参数，同时也是衡量镜头优劣的一项重要指标，一般我们是以镜头的最大光圈值来表示。光圈的一般的表示方法是“F+数字”，其依据是镜头焦距与镜头有效孔径之比，即镜头有效孔径越大，F后面的数值越小，也就表示光圈越大。一般，光圈的数值呈等比数列递增或递减，如F1、F1.4、F2.8，称大光圈的镜头为快镜头。如在光线不是很好的环境下，最大光圈F2.8的镜头由于通光量大，只需1/30秒的快门就可得到一张曝光合适的照片，而最大光圈只有F4的镜头却不能。因此一般来说，光圈越大的镜头品质就越高。另外，与光圈相关的一个参数还有镜头的口径。镜头口径简单来说就是镜头的直径。镜头的口径越大，通过的光线就越多，成像也越好，当然价格也就越贵。口径用mm表示。了解这个参数的意义还在于以后要为镜头选配UV镜、滤色镜或外接镜头等配件时，必须根据镜头的口径来购买相对应的配件。

9、如何认识镜头上标示的各种数值？
下面我们以佳能G5的镜头为例来说明如何去读懂镜头上标示的数值。
CANON ZOOM LINS——表示这款相机采用的是佳能变焦的镜头。
7.2-24.8mm——表明这款相机采用的变焦镜头，实际镜头焦距是从7.2mm-24.8mm，换算成传统135胶片相机的焦距为35-140。
1：2.0-3.0——表明镜头在广角端可达到的最大光圈为F2.0，在长焦端可达到的最大光圈为F3.0。
&52mm——表明镜头接口的直径为52mm，即镜头如要使用UV镜等外接滤镜时，就必须使用直径为49mm规格的外接镜头才行。

10、相机上常见的镜头品牌有哪些？
数码相机上采用的镜头可谓品牌繁多。对这些镜头品牌进行一下了解，对于认识及购买数码相机还是有帮助的。
佳能镜头：佳能（CANON）公司是传统的光学大厂，该公司在传统相机领域EF系列的镜头，特别是代表着高贵血统的红圈镜头一直是许多摄影爱好者的梦想。所以，凭借在传统镜头制造领域积累多年的经验，佳能公司所生产的数码相机镜头也是品质一流。佳能镜头成像锐利，色彩还原真实，有力地保证了最终的成像质量。同时，它还为部分数码相机生产厂商设计和提供镜头，如卡西欧。
尼康尼柯尔镜头：尼康是与佳能齐名的世界著名镜头生产厂商，其尼柯尔（Nikkor）系列镜头以异常优异的成像质量而为摄影爱好者所钟爱。尼康数码相机全部采用尼柯尔系列镜头，特别是在一些高端型号，还采用了昂贵的ED（超低色散）镜片以得到完美的影象。虽然这些高端机型价格不菲，但许多摄影爱好者就因为其优良的镜头而非尼康的数码相机不选。
美能达GT镜头：美能达也是一家著名的光学器材生产厂商，其生产的数码相机一大亮点便是GT镜头——“GT”两个字母代表这是经过严格判定标准而筛选出来的数码相机专用高级镜头，它表示该镜头浓缩了美能达公司独有的、将色差和变形散光等控制在最低限度的图象处理关键技术（GT=G Lens Technology）而制成的不同凡响的高画质镜头。美能达公司的DiMAGE系列的数码相机大部分使用了GT镜头。
奥林巴斯——奥林巴斯（OLYMPUS）生产的全自动相机在国内有很大的市场占有率，其数码相机品牌CAMEDIA也是深入人心。CAMEDIA系列相机全部采用奥林巴斯自行设计生产的镜头，其中有几款采用的镜头最大光圈达到了F1.8，在数码相机中非常少见。奥林巴斯也给这种镜头起了一个很好听的名字——SUPER BRIGHT（超明亮）。
富士的富士珑镜头：富士除生产行销全球的胶卷外，它原本还是一家传统相机生产企业，其镜头品牌便是富士珑。进入数码时代后，富士便是全力推广数码相机的普及。为保证优异的成像质量，富士公司在镜头上狠下工夫，在镜头上使用了SUPER EBC涂层，对镜头性能的提升起到了很大的作用，由此也足以见富士的用心良苦。
宾得镜头：宾得的名气似乎不及前面所提及的品牌响亮，其实不然，宾得不但在135mm专业单反相机领域有很高的造诣，在中片幅专业相机领域更是如日中天——正是这个原因，他与普通消费者见面的机会并不多。宾得的数码相机产品虽不多，但是每款相机都采用品质出色的宾得镜头，除此以外，宾得还为其他厂商设计及提供镜头，如卡西欧。
卡尔·蔡司镜头：卡尔·蔡司镜头是来自德国的品牌，是目前为数不多的非日系厂商。卡尔·蔡司是一家历史相当悠久的光学仪器厂商，其出品的镜头在传统相机领域向来都是“高贵”的代名词，许多色友以拥有卡尔·蔡司镜头为荣。索尼公司在自己的部分数码相机上使用了卡尔·蔡司镜头并以此为卖点。须要注意的，索尼公司一般在自己的高端数码相机上使用了卡尔·蔡司镜头，而中低端产品上则使用普通的索尼镜头。
徕卡镜头：徕卡也是一家来自德国的、具有悠久历史的光学仪器生产厂商，其产品在世界相机的名声一点也不比前面所述的各个品牌逊色，同样有“极品”之称。在数码相机领域，徕卡最突出的成就便是为松下LUMIX系列数码相机设计生产镜头并取得成功。同时，徕卡旗下惟一一款数码相机DIGILUX 1也使用了徕卡镜头。

11、什么是数码变焦？它与光学变焦不同之处在哪里？
数码变焦也称数字变焦，它是利用数码相机内置的程序以软件方式来对影象进行放大。传统相机对远处景物的拍摄能力完全依赖于镜头，而数码相机得益于数字影象技术的优势，可以提供高于镜头光学变焦倍数的变焦能力，既数码变焦。数码变焦是利用软件对已有像素周边的色彩进行判断，并根据周边的色彩情况插入经特殊算法加入的像素。
虽然数码变焦可以让物体在照片中变的更大，但因为它所产生的照片是通过软件运算方式得到的，所以它最终得到的照片在质量上比光学变焦得到的照片还是有所区别的——光学变焦是真实的像素，它可以原汁原味地还原远处的景物，而不会有什么质量损失。因而，我们可以说数码变焦其实是牺牲照片质量为代价的，所以在实际使用中，数码变焦几乎没有什么实际用途。

12、什么是LCD取景器？它有什么特点？
LCD取景器就是液晶取景器，数码相机背后那块大大的夜晶显示屏便是它。LCD取景器有几个很明显的优点：第一，通过它看到的影象就是即将拍摄成像的景物，而且视差极低；第二，现在不少数码相机的LCD都设计成为可旋转式的，这样一来数码相机的取景角度就更多，而且可以非常直观地实现自拍操作。
不过LCD取景器的缺点也是明显的。首先便是功耗问题，长久以来，LCD取景器都是数码相机上的耗电大户，长时间开启会大大缩短数码相机的工作时间。好在现在新型的数码相机都大量采用了低温多晶硅液晶显示屏，所以LCD取景器的功耗问题已经得到了明显改善，不过称其为“耗电大户”依然不为过。其次，在强烈的阳光下，LCD取景器的显示效果便会大受影响，需要用手或其他东西遮挡一下光线方能看得明白。最后在环境光线过暗的情况下，LCD取景器也会存在影象昏暗、不利于取景的问题。

13、什么是EVF取景器？它有什么特点？
EVF取景器即Electronic Viewfinder（电子取景器）。它可以看作是LCD取景器的缩小版并结合了单反取景器的特点。EVF取景器如LCD那般具备极低的视差、易用等优点，而且EVF取景器都像单反取景器那般置于机身内部，所以它不像LCD那样会受到环境光线过强的影响。
不过EVF取景器也有如LCD取景器那般的缺点：在环境光线微弱的情况下，EVF的显示效果也不好。

14、数码相机上常见的接口有哪些？各有什么用途？
数码相机上常见的接口主要有三种，他们几乎在所有数码相机上都可以看到。
1） 外接电源接口——主要用于数码相机在室内长时间工作时的供电，部分机型还可以通过这一接口对电池进行充电；不过有少部分机型，它这一接口就只能用来充电。
2） 外接视频输出口——我们可以通过这一接口将数码相机上的图象在电视机或其他视频设备上播放。
3） USB接口——通过串行总线接口。利用这一接口，我们不但可以把照片从相机中拷贝到电脑上，还可以将相机当作摄像头使用，部分数码相机还可以通过这一接口直接连接上打印机打印出照片。大部分机型支持USB1.1接口，现在支持USB2.0接口的机型也渐渐多了起来。

15、什么是CF卡？它有什么特点？
CF卡全称Compact Flash Card，是SanDisk公司于1994年首先推出。由于这项技术的开放性，一经推出就得到了业界的广泛支持。随后有一百多家厂商联合起来，于1995年成立了袖珍闪存协会，即CFA（Compact Flash Association）。在CFA的大力推广下，CF标准得到了空前的发展和繁荣，成为当时移动存储介质的标准接口。直到现在，依然有很多数码相机生产厂商采用CF卡作为存储介质，而且它还广泛应用在手持电脑、电视机顶盒甚至多媒体手机中。
存储容量大，成本低，兼容性好，这些都是CF卡的优点，缺点则是体积较大。另外，CF卡还有TYPE Ι和TYPE Ⅱ两种接口，目前数码相机上使用较多的是CF TYPE Ι接口。

16、什么是SM卡？它有何特点？
SM卡全称SmartMedia Card,又被称为固态软盘卡（Solid State Floppy Disk Cards,SSFDC）,由东芝公司于1995年发布，与CF卡属于同一代闪寸卡。Smart Media卡采用单块芯片存储，所以就限制了它的最大容量，目前最大容量的产品只有128 MB版本。另外，由于SM卡没有内置接口电路，对设备的依赖性较强，所以他的兼容性与速度不及CF卡。

17、什么是MMC卡？它有什么特点？
MMC全称MultiMedia Card,是由美国SanDisk公司与德国西门子（SIEMENS）公司共同开发的一种多功能存储卡，主要用于手机、数码相机、数码摄象机以及MP3随身听等多种数码产品。MMC卡体积只有32mm×24mm×1.4mm(L×W×D),重量仅2g左右。

18、什么是SD卡？它有什么特点？
SD卡全称Security Digital Card，是由日本松下（Panasonic）公司、冬芝（TOSHIBA）公司与美国SanDisk公司共同开发研制的。SD卡可以看作是由MMC卡派生出来，它比MMC卡多了用于数据著作权保护的暗号认证功能（SDMI规格）。SD卡多用于MP3随身听、数码摄象机、数码相机等，其投影面积与MMC卡相同，只是略微厚一点，为2.1mm,但是SD卡的容量大得多，且读写速度也MMC卡快4倍。同时，SD卡的接口与MMC卡是兼容的，支持SD卡的接口大多支持MMC卡。目前SD卡在数码相机中正在迅速普及，大有成为主流之势。

19、什么是记忆棒？它有什么特点？
记忆棒全称Memory Stick，它是由日本索尼（SONY）公司研发的移动存储媒体。
记忆棒家族非常庞大，种类也很多，一般来说分为以下几种：
蓝色的记忆棒俗称“蓝条”，是使用得最多的记忆棒，多用于数码相机和数码摄象它具备版权保护功能，多用于索尼公司的数码随身听；“Memory Stick Pro”是新发布不久的一种记忆棒规格，目前还没有中文名称，它不但和白条一样具备版权保护功能，而且速度非常快，容量更是高达32GB；“Memory Stick DUO”是目前记忆棒家族中体积最小巧的，它可以通过适配器与记忆棒接口兼容，它也分蓝色和白色两种，蓝色的名为“Memory Stick DUO”，白色的名为“Memory Stick PRO MAGICGATE”，具备版权保护的功能，容量也更大。索尼爱立信（Sony Ericsson）P802手机就是使用的“Memory Stick DUO”。

20、什么是XD卡？它有什么特点？
XD卡全称XD-Picture Card，是由日本富士胶片公司和奥林巴斯公司共同开发的新一代存储卡，被人们视为SM卡的换代产品。目前奥林巴斯和富士公司新推出的数码相机基本上都采用了这种新型的闪存卡，体积小巧，速度快是它的主要特点，只是目前价格较高。

21、数码相机都使用哪几种电池，其各自的特点是什么？
1） 碱性电池。碱性电池在日常生活中应用的非常广泛，有些数码相机在销售是也随机配备了碱性电池。虽然碱性电池可以在随身听等数码产品身上大显身手，但用在数码相机身上却是力不从心。用名牌的碱性电池在拍上数十张之后电量便极有可能告罄，而使用杂牌的碱性电池甚至有可能连机器都不能启动。究其原因，是因为数码相机在工作，特别是启动时要求有很大的电流，而这种电流是碱性电池所不能提供的。AA电池编号为LR6，AAA电池编号为LR03。因此相对于数码相机来说，碱性电池效率低，成本高，是不推荐的电池。
2） 镍镉充电电池。镍镉充电电池与碱性电池一样。也有AA与AAA之分，其电池上的的标记为Ni-Cd。镍镉充电电池可以提供较大的电流，且可以充放电500次以上，所以这种电池在前几年使用较多。但它的缺点也是非常明显的：第一，记忆效应明显。如果不讲究使用技巧与及时放电，电池很快会产生记忆效应，使得容量变小，影响使用；第二，电池中使用的镉属于有毒重金属，废旧电池如果不回收会造成环境污染。因而现在在镍镉充电电池已经逐渐退出市场。
3） 镍氢充电电池。镍氢充电电池同样有AA与AAA型号之分，其电池上的标记为Ni-Mh。镍氢充电电池因为本身原理的原因，所以存储密度远远大于镍镉充电电池；镍氢充电电池的原料中不含汞、镉等有毒重金属，因而非常环保。而且牙与镍镉充电电池相比有着不相上下的循环充放电次数，提供的电流也并不逊色于镍镉充电电池。此外，镍氢充电电池的记忆效应不明显，不需要刻意放电以保证电池容量，使用起来也比较省心。这些突出的特点使得镍氢充电电池现在已经成为主流的数码相机电池之一。当然，镍氢充电电池主要的缺点就是体积和重量与锂电池相比有些偏大，不利于数码相机的小型化。
4） 锂电池。锂电池是数码相机中最年轻的电池。相比前面提到的几种电池，锂电池具有放电电压稳定、容量大、工作温度范围广、自放电率低、储存寿命长、无记忆效应及无环境污染等优点，是非常优秀的一种能源。不过对于数码相机来说，锂电池另外两个重要的优点便是：可塑造性与较轻的重量。外观的可塑性使得数码相机不受制于电池的体积，可以做的更为小巧；较轻的重量则可以让数码相机便携性更好。锂电池主要的缺点就是寿命较短，充放电次数一般为300次左右，另外就是价格较高。
数码相机如何选择合适的分辨率         高分辨率的数码相机，可以说任何人都需要，但在同一时期，数码相机的价格往往随分辨率的提高而成正比地上升，又制约了人们对高分辨率数码相机的需求，因此选购者要在分辨率与价格之间寻求一最佳平衡点。

　　在考虑数码相机分辨率时，只要考虑在购买时够用就行了，不同的购用对象，所需要的数码相机的像素水平大体为：

　　1、有些数码相机CCD芯片的像素总量，会远远高于实际拍摄影像的像素水平，这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用，在选购数码相机时，对CCD芯片的像素要本着够用的原则。
　　2、只拍摄制作网页图像，分辨率达到640×480即可。

　　3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片，则数码相机的分辨率宜高不宜低，最好用专业级的数码相机；要加工成巨幅照片，可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费。
　　4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途，则应根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平。

　　5、拍摄只供计算机显示器显示的画面，数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率相吻合或接近即可。若是供VGA显示器显示，有640×480分辨率就行了；若是供XGA显示器显示，则数码相机的分辨率在1024×768左右即可。  

别听不懂的人忽悠 述说购买相机5大要点

　　世上本没有照相机这东西，因为有记录影像的需求，所以就发明了照相机。照相机本没有太复杂的功能，因为用的人嫌麻烦，所以就开发了各种...

 

　　世上本没有照相机这东西，因为有记录影像的需求，所以就发明了照相机。照相机本没有太复杂的功能，因为用的人嫌麻烦，所以就开发了各种自动功能。相机市场本没有冗繁的需求，因为消费者注重的方面多了，所以就有了今天这样种类丰富的局面了。说到底，数码相机的开发还是跟着人的需求来定的，那么购买一台数码相机要以什么为标准呢？这是本文的话题。

　　选相机犹如选老婆，第一印象说重要也行不重要也行，但至少得顺眼吧？所以外观现在已经成为了选相机的一个主要项目了，这在以往是个不大让人注重的要点，如今却成为了重中之重，尤其是对于女孩子来说。外形不漂亮，首先就“咔嚓”掉了。

　　画质是数码相机选购的永恒话题，单反相机之所以能火爆，很重要的原因是它的高画质，较高的价格却仍受欢迎，这便是高画质带来的销量提升。单电相机的横空出世也是为了将高画质和便携性相结合的结果。

 

　　性能、操控性、可玩性，决定相机上手是否好用好玩的特性，同样是选购相机需要留心的要点，相比较外观和画质，这三点对最终成像不会造成决定性的影响，但确实是体现相机实用性的要点。下面我们将分项目作详细的分析。

　　1、画质

　　对于打算购买数码相机的用户来说，画质始终是第一个提出要求的项目。也就是说，买相机以画质最好的产品为最终目标。不过实际上很多人在综合了外观、性能、价格以及其他方面的因素后，都没有选择一款画质在预算范围内最好的产品，说明在实际选购的过程中，很多因素将会影响选择的侧重点。

　　回到画质本身，目前而言，数码相机还没发展到可以实现不同尺寸的传感器在相同像素输出下达到同样画质的水平，所以依然是传感器越大画质越好，相同像素输出的传感器，大传感器下的像素密度要小得多，相对而言，抗干扰信号的能力要好得多，自然画质表现更好。此外，越来越高的主流像素值也是发展的趋势。目前135规格的数码相机，传感器规格有全画幅、APS-H、APS-C、4/3画幅、还有就是消费相机的各种1英寸以下级别的传感器。尼康的单电相机这个月有望推出，那么又有一个新规格的传感器要推出市场了，好戏不断上演啊。

 

　　像素与传感器尺寸共同影响最终的画质表现，但需要辩证地去看这个问题。传感器的尺寸将直接影响机身的体积，虽然在工业设计方面可以进行优化，但从目前主流产品的设定来看，传感器尺寸较大的产品，机身体积通常与便携无缘，索尼NEX系列可以说是APS-C画幅传感器产品中体积小型化的极致产品了，十分难得。

　　而像素这个恒久的话题更是一言难尽，更高的像素输出可以获得更多的画面细节，有利于后期输出使用，也方便后期图像裁剪，但在目前传感器技术依旧处于瓶颈期的情况下，过高的像素输出只会影响画质表现，此外，高像素输出也会让文件体积变得更大，存储卡以及后期电脑处理的压力将升高。目前主流的像素值达到了1600万像素，2000万像素成为主流的日子眼看也不远了，技术升级的步伐无法停下，此时我们更希望可以在传感器技术方面多下功夫。

 

　　传感器技术革命是一大趋势，目前在消费相机领域，索尼推出背照式CMOS产品后，已经掀起了传感器集体升级的风潮。成为了主流技术的传感器，这让小尺寸传感器的画质表现有了较大幅度的升级，不过在较大尺寸传感器的产品中，技术大革命仍未开始。基本仍遵循着传感器尺寸越大越好的大原则。

　　选购相机看画质很重要，之所以很多用户最终妥协画质，还是由于目前的技术仍没能达到各方面的完美配合，高像素、高画质、超便携的产品仍未能轻易实现，所以画质即是选机的第一要素，也是需要慎重考虑的一个方面。

　　2、外观

　　从前的照相机没有这方面的压力，大家的脸皮都差不多样子，拼的是硬实力，所以讲到外形，自然是千奇百怪的，外观设计都是为内容物而设定的，既很少考虑用户体验，也不注重外表美观。单纯地追求好用。

 

　　照相机向数码进化的进程中，电子设备取代了很多复杂的机械结构，并且随着技术的进步，电子元件的体积越来越小型化，让原本需要巨大机身去容纳的结构变得只需要一个很小的容器去承载。这是数码相机外观变化的一大决定因素。

　　如今大家都对数码相机这个东西的外观有要求了，这个好看那个不好看，这个拉风那个帅什么的。这都归功于技术的进步，让原本局限的机身设定变得更自由。轻、薄、便携始终是消费相机外观上主要的选择要求。相对于其功能、画质以及其他让人纠结不已的参数，外观可以说是决定消费者选择的要点。

 

　　与核心性能同质化不同，外观设计成为了厂商们竞争的重点，抄袭外观设计的下场是惨烈的，只有不断创新才能引得消费者的赞同。一个数码相机产品，外观设计定位如何、针对人群为何最终将决定他的销量，所以在现阶段，厂商们在外观上无论是走时尚路线还是复古路线，都显得十分谨慎。不断制造外形亮点是厂商们着重开发的部分，这里包括新颖的设计，不断小型化的机身以及提供更为丰富多彩的机身选择。

　　虽然买相机的决定因素仍是性能，但不可否认外观的优劣直接影响购买者的最终选择，尤其是对拍摄要求不高但对外观炫酷与否有高要求的年轻人，选择数码相机也是展示时尚的一种方式。

　　3、性能

　　性能是在画质、外形后的又一个选购要点，也是很多人在意的一个项目，数码相机的性能包括了功能以及各种功能的实际表现，这些将对这款产品好不好用这个大问题起到决定性的作用。从相机类别上来看，性能从高到低的排名为单反相机、单电相机、消费相机，尽管在功能数量上消费相机要多很多，但功能的表现却大不一样。下面我们对三类产品作一个带有主观评判的归纳表格，仅供参考。

 

　　相机性能对于消费相机的选购用户来说，可能会是一个较为次要的方面，对于购买一台消费相机日常使用的用户来说，最终能拍出好的画质是最重要的，其次外观要漂亮。目前相机厂商提供的各种功能，对于入门用户来说可能只是一时新鲜的玩意。最终还是会归结于按下快门就能有好照片的愿望，所以对于大部分用户来说，智能功能会是一个较为重要的功能，而其他更多的功能犹如锦上添花。

　　但单反相机的用户则更多的是希望在性能方面有较好的表现，更精准快速的对焦性能，更高的连拍速度，专业性能的表现可以让摄影师拍照更从容。所以三类相机在功能的定位上也有不同的表现，高性能值得追求，但最好能注重真正用得上的功能，毕竟数码相机是个消费品，快速升级的特性让它并没有太多的保留价值，更多的价值体现于使用当中。

　　4、操控性

　　操控性这个对于一般的消费者来说，很可能会降级到一个无所谓的程度。因为对于买数码相机只是平时记录下用的用户来说，相机最好是能实现按下快门就能拍到好照片，不需要太多的设置，也不需要损失多少脑细胞就是最好的了。所以也就谈不上要什么操控性了。

 

　　不过大部分人不注重不代表操控性不重要。在专业领域里，操控性的优劣直接导致是否能快速拍出好照片的决定因素。这个方面上来看，与画质无关、与外观无关，而只与是否机身的各种功能按键排列是否合理，操作是否顺畅有关。这是除外观视觉外的最直接感受，好不好操作也就变得重要起来了。

 

　　单反相机之所以注重操控感而放弃便携、漂亮外观这样的时尚特性，为的就是保留良好操控性的特点，更大的手柄设计，更多的物理按键设定，一来可以保证笨重的机身长时间握持不会太累，二来就是为了拍摄操作的顺利进行。如此多用户非要选一台单反相机作为日常用机，原因除了画质好外，操控同样重要。

　　长焦相机的特点在于大变焦镜头，但传统的长焦相机未被便携长焦相机代替的另一个原因，就是保留了大机身上的优秀操控性特点。几乎与单反相机相同的物理按键配置，保证了在日常使用时的快速操作和切换。想必选择传统长焦相机的用户，多多少少都有看中其操控性的因素在。

　　操控性能是个比较抽象的概念，这里还要根据不同人的习惯度而定优劣，但总体而言，单反相机的操控性是最好的，其次是单电相机和传统长焦相机，消费相机始终是数码相机中操控性较差的类别，侧重面不同的缘故。

　　5、可玩性

　　可玩性可以说是数码相机发展至今特有的一个项目了，不少人仍认为数码相机只是一个记录影像的工具，而年轻人都知道，现在的数码相机，好玩的地方可多着呢。拍照仍是拍照，但却多了很多可随意设置的东西。已经不再是简简单单的记录工具了。

 

　　从拍照的角度上来看，简单记录已经足够，但地球人已经不能阻止数码相机向着多元化的方向发展。形形色色的相机功能被安置在新产品上推出市场，其中还有不少是相当实用的。下面列表来分析一下各类数码相机在可玩性方面的造诣。

 

　　很显然，画质和专业特性较弱的消费相机，更适合塑造可玩性，丰富的功能绝对能让购买者玩上一段时间，不过好玩归好玩，却不是每个都这么实用，相比较而言，数码滤镜功能是个较为成功的扩展功能，直接让用户体验到了快速拍出个性化照片的乐趣。并且在很多时候都能用得上，这在单电相机上同样成熟运用，不过单反相机则扩展较慢，可以说是刚刚起步，除开奥林巴斯的单反相机，其他品牌都没有推出前期型的数码滤镜功能。所以若是不爱后期自己慢慢处理的消费者，选择一款带有数码滤镜功能的相机是个不错的决定。