答客诮:我在西藏，你在哪里？（六）萨迦寺

       萨迦南寺始建于1268年，是萨迦派第一座寺院，是藏传佛教萨迦派的祖寺， 萨迦寺分南北两寺，以仲曲河为界，北寺修在北岸苯波山前，在“文化大革命”中遭到毁灭性破坏。现在只有萨迦南寺尚存。不知道萨迦寺北寺为什么会在“文化大革命”中被摧毁。这个问题，不是在这里问的，也是问不出答案的。当年重叠逶迤的建筑群，现在只有残存的一些断壁互相支撑着，在默默述说着一切。

     萨迦南呈正方形。有两圈城墙，城墙上有垛口，为了利于防守，除修有坚固的寺墙外，还修建了四个城堡和四个角楼，远远望去，对称、壮观。外面还有护城河，城门为「工」字形，整个平面图是大“回”字套着小“回”字，颇有一点战争防御的味道，也让我感觉拒人于门外的冷硬。

这里与日喀则与扎什伦布寺很不同，那些黄教格鲁教的重要性早已被游客带来的俗尘气所笼罩，甚至，游客很欣喜扎什伦布寺墙壁上的毛主席语录。每一次路过日喀则走过江孜，我都有失落的心情，我找不到欢喜的感觉。

    但萨迦却不这样。它靠在雅鲁藏布江和年楚河交汇的河谷里，一句话都不说。它将太多太多岁月刻在经文刻在墙壁，许多许多的话语转成了灰尘，在每一天清晨轻轻扬起，又慢慢落下。

     穿过一个“工”字形的大门，里面竟是一个宽敞，长方形的院子。门口的建筑介绍中说，萨迦南寺始建于1268年，面积为14700平方米，平面呈正方形。有两圈城墙，城墙上有垛口，我站在院子里四周望去，它们果然对称地围绕着。

高墙之上的四个城堡和角楼，不知道是按什么原则，并不十分有序地座落着这些像碉堡一样的方形建筑，也不知道它们的藏族学名是什么，亦或起着什么作用，有着怎样的典故。想来应该有不少可以仔细欣赏的地方，不过，我们仅仅是旅游者，没有佛教信仰没有研究目的。所以，除了例常的对当地建筑与风俗的尊重以外，我们并没有什么发自内心的感受。

这些方形的建筑，线条极其有力，城墙的颜色不同于我们常识，除了紫红色以外，还间有黑、白两色，它们顺序排列在你所有能够看到的墙壁之上。据说，紫红色象征文殊菩萨，黑色象征金刚护法神，白色象征观音菩萨。三色成花，“花教”之名，由此而来。黑白相间的墙壁，在碧蓝的天空下，充满着庄重、和谐的感觉。

从何时起，花教萨迦派还是选择这三种颜色来作为教派的标志性象征呢？他们无疑是最有灵气的艺术家，最有眼光的预言家，方能选用最简单，最纯粹，最和谐的组合来代表最虔诚的，最忠心的，最朴素的向佛之心。佛性与人性应该是相通的，不然为什么说，石中有火，不修不显，如果人心中没有那种崇高的东西，恐怕再念千百遍佛经都是枉然的。

我随心的在各个殿堂转悠，身旁的人显然比我还漫不经心，也是,宗教的壁画坛城对我们这所谓无信仰一代，实在晦涩难懂。宗教在我的眼里只是信仰世俗化的一种形式。如果释迦牟尼或者耶稣活到现在, 一定会为他们的理义遭到的歪曲和利用感到震惊。信徒们的捐助被用来养活庞大的宗教机构、神职人员、僧侣, 等等. 宗教团体又逐渐与政治连姻，脱离了信仰本身的”去世俗化”的原则。

    在中国信仰世俗化, 或者功利化的倾向尤其严重. 可能是因为我们中国人都是实用主义者. 我们总是为了某种目的而信仰. 很多富人一生做恶, 捐一笔钱给寺庙就可以超度自己的灵魂. 很多老百姓对佛教的理义也毫无了解, 但是寺庙说服他们说, 只要烧一柱香, 磕几个头, 或者捐点香火钱, 就可以得到佛的保佑, 就可以发财, 健康, 等等. 可见信仰总是与世俗中可以获得的利益紧密联系的. 这发展成了互相可以交换的生意。

萨迦寺很沉静，没有喧嚣，只有当地转经的藏民和稀稀拉拉的几位老外。因为事前没做功课，我对萨迦寺一无所知。司机细心，和大殿的喇嘛交谈了一会，居然请来一位讲解的。不由得对司机刮目相看。看来阿里这边线路，他真的是灵通些。

小喇嘛告诉我们：大殿四根大柱,最大的那根,三人才能合抱,叫忽必烈柱,说是元朝皇帝忽必烈钦赐；一根叫黑血柱,当年锯的时候流过血；另一根叫野牛柱,是野牦牛拖来的,在翻越宗拉山口时,牛累得直哭；最后那根,叫老虎柱……

大殿里还有金碧辉煌的释迦三世佛、萨迦五祖塑像。与其他教派不同的是,萨迦教主的传承并不通过寻找转世灵童完成,而是世袭的。因而萨迦教主可以结婚生子。我们看到了现任教主萨迦仁波切一家的照片,他的三个儿子中,一位着白裙,将继承教主之位,并可以结婚,另两位做喇嘛装束,将终生供佛,不能结婚。

寺内那一幅幅的巨型壁画，尽管历经数百年风寒侵蚀、烟熏火燎，依然人物形象生动逼真，色彩艳丽不俗，线条细腻而富有特色。

大殿里还有一个宝贝，那就是大白法螺。白法螺有上千年的历史，是萨迦寺的镇寺之宝，是当年忽必烈送给八思巴的，历任活佛都曾经吹奏过，寺中僧人视其胜于生命，只有宗教吉日才捧出海螺由高僧吹奏。

真想不到，沉静的萨迦寺有那么多的意想不到，这里简单但特别。
　  这座元代典型城堡式的建筑是独一无二的，萨迦寺不仅仅作为一座寺庙，也曾经是一座王朝最高统治者的宫殿。外围高达5米的城墙，垛口和碉楼都隐隐的流露着一丝威严一丝忧患。宗教一旦成为政治的附属品，他立刻与源自灵魂深处的高远无暇产生了某种距离，这距离也许远不是一道城墙的隔阂。如今，萨迦南寺的城墙却成为一道独特的转经风景线，寺里的喇嘛、朝拜的香客、远方的游人三三两两的行走在这城墙之上，内可俯看寺内的殿阁，远可眺望四周原野山脉。

迈出大门，不经意抬头，发现门口屋檐处居然挂着好多动物的标本，有藏獒、秃鹫和狐狸，很鲜活也很吓人。这是我在西藏其他的寺庙都看不到的。回到寺庙的院落，院子中央坐落一个鼎，怎样看也不太想是藏传佛教的东西，与内地寺庙里经常见到的类似。

院落里的喇嘛们越来越多，我觉得他们应该有什么仪式或集体活动，难道是辩经？
    一段螺声之后，喇嘛们围成圈子边唱边跳，有点像我们中学生做韵律操。

我们以旁观者的目光好奇地观望着这一切。

年轻的喇嘛们并不算用心，舞动的圈子里散发着慵懒与自得。

怠惰与欲望的气氛，像一股薄薄的迷雾般弥散在这古老寺庙。站在彼岸去观望去评判，我多少带着看热闹的心态，我也是庸懒的。

在那歌声之外，我并不了解那其中真正的含义，我站在这片土地之上，我存在这片土地之外。