多余的奶水有什么用:教你怎样完美的使用数码相机(5个最经典的弱光拍摄技巧 )

2011-08-20 22:18:58|  分类： 18、摄影技术 |  标签： |字号大中小 订阅

 不经意间，数码相机已经出现在我们生活的各个领域，日益被广大消费者接受。当您走在大街上或观看大型体育比赛、文艺表演时，都不难发现手持数码相机的人们。

1.三大数码照片格式

数码相机三大存储格式就是RAW、TIFF和JPEG，了解这三种格式的特点您才能够在拍摄时正确地选择存储格式。

首先是高级数码相机支持的RAW图像格式，这是一种将数码相机感光元件成像后的图像数据直接存储的格式，不经过压缩也不会损伤数码照片的质量，而且由于存储的是感光元件的原始图像数据，以后您还可以对图像的正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;缺点是RAW需要特殊的软件来处理，同时在拍摄时，数码相机的液晶屏幕上只能看到RAW文件的专门为预览提供的JPEG副本，而且为了避免浪费存储空间，这个副本的压缩比大，图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的效果比JPEG还差的原因。

如果拍摄的数码照片是用于印刷出版，那么只有RAW和采用无损压缩格式的TIFF格式的照片的效果会比较理想。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式，其优点是质量好而且兼容性比RAW高，不会受到处理软件的限制，但TIFF格式的缺点也非常明显，那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。

JPEG是三种格式中“体积”最小的，如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性，那么JPEG是最好的选择。但需要注意，JPEG是一种有损压缩格式，也就是它在压缩的过程中丢掉了原始图像的部分数据，而且这些数据是无法恢复的。

使用了数码变焦拍摄并存储为JPEG格式的照片，数码变焦的效果优于后期电脑软件的插值放大效果，而对于无损的TIFF或RAW格式图像而言，后期软件处理比数码变焦的效果要好一些。

2.正确使用RAW格式

高级数码相机支持使用RAW图像格式，但是不少用户都不太明白应该怎么去使用它。这种原始图像数据存储格式类似传统相机的数字底片，是专业摄影师的首选格式。如果您也想使用单反数码相机代替专业传统胶片相机，那么您也会需要这种能够最大限度地保留了成像时的各项细节和数据的图像格式。

但要使用这种图像格式，需要专门的图像处理工具软件，RAW文件是CCD或CMOS感光部件在拍摄时所记录下的原始数据文件，是以一组8位或10位的二进制数据记录的数据，只反映照射到感光单元上光线的强度，本身并不包含色彩等直观的图像信息，而且它是和硬件密切相关的，不知道CCD或CMOS的感光单元行列排布、滤色镜排列等物理参数就无法将它转换成图像，所以处理RAW文件的图像处理工具还需要支持您的数码相机。

一般情况下，推荐您首选数码相机厂商附送的软件，例如，如果您使用佳能公司的EOS10D数码相机，可以选择该公司附送的RAW文件浏览器“FileViewerUTility”，这样就可以在电脑上浏览拍摄的照片，查看所有相关的相机设置。更为重要的是，它可以让您调整RAW格式的图像，包括正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐度等参数。另外，您也可以考虑使用Photoshop的数码相机RAW插件，该插件支持佳能、富士等多家数码相机厂商的数码相机。

3.恢复误删的数码照片

使用数码相机时，我们将数码照片存储在存储媒介上，常见的存储媒介有CF、SM、SD卡和记忆棒等。另外，我们还会将数码照片拷贝到电脑上，有时因为主观或者客观的种种原因，会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时，您大可不必捶胸顿足，无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片，误删除后大部分情况下都是可以恢复的。

对于电脑上被误删除的数据可以恢复这一点，相信大多数比较熟悉电脑的用户都没有异议，但大部分用户都误以为存储卡上的数据是不一样的。实际上，数码相机都是遵循DCIM标准的，存储卡上的数据存储格式和操作方式都和电脑操作磁盘数据时一样。所以，基于磁盘等磁介质的数据恢复原理，从理论上讲，存储卡上的数码照片和已经拷贝到电脑上的数码照片一样，不但是可以恢复的，而且是很容易实现的。使用电脑上常用的数据恢复软件，例如EasyRecovery、GetDataBack、FinalData、R-Studio等，都可以轻易地恢复存储卡上的数码照片。

4.拍摄时分辨率的影响

分辨率越大，图像的精度越高，尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的一种错误的认识。理论上讲，高分辨率可以获得高精度的图像，但数码照片要以图像文件的形式记录，随着分辨率的提高，图像文件也将增大，数码相机处理图像的时间随之增多。所以使用的分辨率越高，拍摄时需要的处理时间越多，拍摄时需要占用的存储空间也越大。使用数码相机拍摄时存储器件的容量是有限的，使用的分辨率越高所能拍摄的张数自然也就越少。另外，由于处理的时间长，在抓拍时使用过高的分辨率将有可能错过精彩的镜头。

即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加，分辨率的选择也应当以够用为限，否则当您做后期处理时，您会发现，用较高分辨率拍摄的图像利用软件缩小成低分辨率，与用较低分辨率直接拍摄的图像视觉效果几乎相同，而且后者的图像锐度似乎还会更好一些。

5.拍摄时分辨率的选择

目前，大多数数码相机都有几级分辨率可供选择，如何决定应该选择多大的拍摄分辨率呢?拍摄后的图像用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果数码照片只是用于网页制作上，那么不需要太高的分辨率，如果只是在显示器上显示用，必须记住，图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示到标准640×480像素的显示屏上，那么您需要的仅仅是一幅640×480像素的图像。如果屏幕显示设置为1280×960像素，那么640×480像素的图像只会占到屏幕的一半空间。不需要考虑每英寸的像素数目，显示器仅仅在意水平和垂直像素的数目。

如果您的数码照片将用于打印输出，那么您需要记住，屏幕显示和打印、印刷输出是两回事，您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系，图像分辨率是描述图像的总像素数(PPI)的，以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率，描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI)，以DPI为单位。两者有联系但并不相等，“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例，输出分辨率最低要求为300DPI，16开满版图片也就需要约3200×2400的分辨率。

7.白平衡的使用

在数码摄影中，要达到准确的色彩还原，解决相机不能正确识别各种不同性质的光源颜色的问题，必须正确设置白平衡

各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以，现在的数码相机除了自动白平衡之外，还有日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种预定义的白平衡。但即使如此，现实生活中光线条件是多种多样的，不同的数码相机，预定义的白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。另外，在使用自动白平衡时还容易由于前一个景物的颜色特别偏向某一种颜色，引起之后的照片都偏向某一种色的问题。

因此，在选购时，您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机，给自己留下更多的调整空间。仔细观察，反复揣摩，熟练地使用白平衡功能将会拍摄出更优美的照片，给您带来意想不到的乐趣。

不要太过于局限于专家或者传统的使用方法，例如佳能G2数码相机的用户大多按WB按钮切换到白平衡设置，选择最后一项的手动设置然后将镜头对着大面积的纯白色对象按下“*”按钮来设置白平衡。但事实上，我们可以按实际的需要进行设置，例如反向利用白平衡功能，这样不仅能够把晚霞拍摄得更红，而且还可以拍摄出像专业照片那样的摄影效果。

8.测光方式的选择

几乎目前所有的数码相机都采用TTL测光方式经过镜头来测光。透过镜头测光的好处是能够直接反射所见景物光线的大小，也就是光线经于镜头投射在感光元件上，感光元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。另外，部分半专业或者专业数码相机还提供多种测光方式供用户选择，在选择测光方式时，您首先要弄明白这些测光方式的特点。

目前，数码相机的测光方式有许多种，但实际上，可以将它们划分为平均测光、中央重点测光和点测光几种。

平均测光就是把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值，其特点是不考虑画面主体，对于光照比较平均的画面，测光比较准确，适合于光照均匀，没有强烈反差对比的场合。平均测光有多种数据采集和计算方法，例如佳能的“分区评价测光”方式，将画面分割成35部分作评价测光，实际上这也是平均测光的一种，但是能令计算结果更趋合理。

中央重点测光是将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为测光数值，以中心的权数为最大，越接近画面边缘，权数越小。这是一种中庸的测光方式，既照顾到取景范围内整体的亮度，又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域，适合主体比较突出又需要兼顾背景的场合。

点测光是比较专业的测光方式，取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比较极端的测光方式，适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合，营造特殊艺术效果。

9.感光度的设定

ISO(InternationalStandardsOrganization)是制定工业标准的国际标准组织的简称。胶片相机工业标准中，ISO标准衡量胶片对光线敏感程度，数值越低，胶片的曝光感应速度越慢。

数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在传统相机中，您可以按需要的拍摄效果使用不同ISO标准的胶片来利用其不同的曝光感应速度。在数码相机中，您也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度

在数码相机上提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但是需要注意，因此也会产生一些不良的影响，例如，因为感光部件感光不足而使光信号转换为电信号后的电流强度减弱，照片的阴暗部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。不过，不同的相机感光度的设定还需要您自己实际去体验，建议您在还没有了解相机的特性时，在拍摄时一级一级地升高感光度来进行测试。

10.快门的控制技巧

在摄影技术中，拍摄影像的最原始的质量来源于对曝光的控制。数码相机与传统相机一样，通过光圈和快门控制允许光线照射到感光元件或胶片上的量。其中，快门决定了拍摄影像的时间，其打开的时间就是根据设定的快门速度决定的

通常，相机的快门速度范围有4秒、2秒、1秒等多种。控制快门的技巧首先是要注意安全快门的时间，如果在快门打开期间，相机因不稳而产生晃动，则拍摄所得的影像就会变得模糊不清。这就是为什么在拍摄时要保持机身的稳定，也正是为什么快门速度过慢更容易使影像模糊的原因。因此，一般情况下，选择的快门速度要比安全快门速度快，安全快门=1/镜头的焦距。例如，镜头的焦距是50mm，安全快门就是1/50秒，即要选1/60秒以上的快门速度才可避免因拍摄时手部震动而造成影像模糊的问题。

另外，在控制快门时，还需要特别注意快门的时滞问题。所谓快门时滞也就是按下快门和感光元件或胶片成像之间的时间，由于数码相机的快门时滞比传统相机长，只有顶级专业单镜头反光数码相机的快门时滞与传统相机相当，而绝大多数数码相机的时滞都是普通传统相机的2-3倍。如果使用液晶屏取景的话，时滞更加严重，时滞的时间虽然很短，但对于一个运动的物体来说，这便是很长的时间了，对于抓拍摄影，必然会错过最佳时机。而且不同相机的时滞都不同，您需要了解自己的相机，同时做大量的快速反应拍摄练习来避免时滞对您的影响。

11.控制曝光量

不论是传统相机还是数码相机，拍摄时控制曝光量都是影响照片效果的关键。要控制好曝光量，首先要记住快门速度、光圈和ISO感光度三者之间的关系，即快门速度提高一倍，镜头的通光量就会减少一半;光圈每增加一档，和快门速度提高一倍时一样，通光量也会减少一半;ISO感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

如今大多数数码相机都配备了“曝光补偿”功能，将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用数码相机提供的预设模式时，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

一般情况下，可以由相机来测定整个画面的光线亮度，并确定最佳曝光量。但相机的智能是有限的，例如在拍摄雪景等以白色为主的对象时，数码相机本身就会错误地认为光量充足，并自动减小曝光量，这样拍摄到的画面就较暗。而拍摄大面积黑色对象时，相机同样会认为光线不足。

要控制好曝光量，您需要具有曝光补偿的知识，这样才能拍摄到亮度和预想亮度一样的照片。在什么样的情况下，什么程度的补偿最合适，最终还是要由您本人的眼睛来掌握。这里无法给您一个准确的标准，但原则是，对于白色和高亮度区域多的对象应增加曝光补偿，黑色和昏暗的、区域广的对象，应减小曝光补偿。

12.红外线拍摄效果

除了一般的闪光灯外，其他光线也可以应用在摄影技术上，例如，红外线和紫外线等。红外线摄影技术不管是在业余或者是专业领域，都有相当多的讨论和应用。想体验一下，您可以在拍摄时应用大功率的红外线灯照射主体，也可以在其他电子发光装置上装一个红外滤光片，这样，红外线会直接打在主体上再反射回镜头成像，这样就可以实现红外线拍摄效果。但传统摄影必须依赖红外线专用底片，而且底片保存、冲洗与运送都是一件麻烦事，所以一般用户都比较缺乏这方面的经验。但数码相机由于硅材质的感光元件对红外线的波长敏感，拍摄红外线照片会比传统相机简单。

另外，如果您的数码相机配备红外线辅助功能，例如SONY的F717，那么应用红外线摄影时，不仅能在微光的环境下继续操作拍摄生态写真，而且将之应用在风景摄影上也可创造出与众不同的特别效果，并且还可以有透视功能，但红外线的透视能力并不是100%。

13.合理使用闪光灯

闪光灯是非常便捷且适合当作补充光源的一种工具。但一般来说，强调自动化的数码相机并没有太强的闪光灯，充其量是把闪灯功能加以程序化，提供“自动”、“强制”、“防红眼”、“慢速”等设定。

“自动”模式下，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线;“防红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄，避免照片中人眼睛发红的问题;“强制”模式即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光，通常用在拍摄背对光源的人物;“慢速”模式会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门，如1/5秒，为弱光背景曝光，能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

由于数码相机的智能程度有限，在不同设定下，闪光灯产生的效果很难确定，因此，要获得更好的拍摄效果，需要选购带手动功能的外接闪光灯的数码相机，通过人脑决定闪光灯的强度、大小、次数与频率，可以大大地增加摄影适用范围。一般，手动控制闪光灯需要进行大量的实践，因为使用的是数码相机，所以您可以多试拍几张以确定闪光灯的能量。需要注意的是，部分外接闪光灯使用低功率以减少光的输出时，色温会稍高。

14.理解电脑屏幕的差异

使用数码相机的用户大多都会使用电脑对照片进行处理，或者是在电脑上存储、浏览照片。但同时，由于在电脑屏幕上浏览照片的效果与实际输出的照片效果不相同而引起的烦恼也困扰着大部分用户。

实际上，由于设备的不同，产生这种差异是非常正常的，您是否感觉到电脑上所呈现的影像比打印机输出的照片漂亮呢?显示器的分辨率只有72dpi，但显示出的影像却比720dpi甚至1440dpi的打印机结果还要好，其原因就在于，电脑屏幕上输出的色彩采用模拟方式，当影像能以连续色调显示时，就算分辨率不怎么高，影像仍很逼真。但用喷墨或是激光打印机输出时，影像是以墨点来构成的。打印机仅能控制有无墨点，却无法控制其深浅变化。而且印刷采用的分辨率与电子影像的分辨率不同，以目前的技术要让打印机以同样精确的墨滴进行打印是相当困难的。

另外，还有许多类似的问题，例如，照片在数码相机上效果正常，但在电脑屏幕上看时却有点曝光不正常，这是由于数码相机的液晶显示和阴极射线式显示器的差异造成的，和打印机的问题一样是相当正常的。

那么应该如何解决这些问题呢?要解决打印机的问题，首先需要您调整电脑屏幕的颜色，使之显示的颜色能够与打印机的一致，同时学会计算打印输出不同质量的图像时需要的精度(可参考上面介绍的“拍摄时分辨率的选择”)。而数码相机液晶显示的问题比较简单，您只需要使用Photoshop打开图像，使用“图像”菜单“调整”中的“色阶”查看一下，如果色阶平均，则说明照片曝光正常，应该调节显示器亮度，如果色阶右边有空白的区域，则说明照片曝光不足，有了依据您就可以做出调整。

15.保护Exif摄影信息

大部分数码相机都支持在照片上存储Exif摄影信息，这些摄影信息可以帮助我们方便地保存拍摄数据，在欣赏数码照片时，既可以回味拍摄时的感觉，还可以让我们总结拍摄经验，提高摄影水平。通过研读数码照片的摄影信息，比较同一主题的照片所采用的各种不同快门、光圈等相机设置和处理，我们可以更好地掌握拍摄此类照片时最佳的相机设置，从而提高自己的摄影水平。

Exif信息非常有用，但也很容易被破坏。如果您使用WindowsXP的图像文件查看功能浏览您的数码照片，照片上的摄影信息将会被破坏。摄影信息就会被破坏，而且这些摄影信息一旦被破坏就无法恢复了。

另外，大部分电脑用户都喜欢使用通用的图像浏览软件(如ACDSee)来浏览数码照片，但是，您需要特别注意的是，如果您使用ACDSee旋转照片或者改变数码照片的分辨率，数码照片的摄影信息也会被更改，因此，在选择和使用管理数码照片的软件时，您需要特别小心。如果您的数码相机厂商随机附赠处理和浏览数码照片的软件，您应该首先选择它们，例如佳能数码相机的ZoomBrowserEX、PhotoStitch等随机附送软件。

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  5个最经典的弱光拍摄技巧

       摄影不仅仅是光的艺术，也是时间的艺术。很多人都喜欢在弱光下进行拍摄，原因很简单——独特的场景、独特的曝光方式，往往能给你带来额外的惊喜——弱光摄影充分展现了时间在画面上的创造力，为作品带来一种横亘静谧的纵深感。

1.合理光圈与ISO的搭配。摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大；建议你采用F22光圈以获得最大景深；ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO 100；

2.稳定的长时间曝光。弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成你的拍摄，因此，一支稳固的三角架必不可少；除此之外，快门线也可以有效减少按下快门时可能出现的抖动

3.环境试拍×3。将你的数码相机用三角架固定好，将ISO调整到100，光圈F22，按照5秒、10秒以及20秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断——你往往需要采用B门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍结果来决定最终采用的曝光时间

4.永远采用RAW格式。在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAW格式提供的画质效果会大大高于JPEG格式，不要吝啬你的存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片

5.不断尝试，保持新鲜。 弱光摄影的创造潜力非常，你完全不必遵循固定的光圈、快门、ISO设置，不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成你的作品。

摄影不仅仅是光的艺术，也是时间的艺术，聪明的你还不开始新的尝试么？

十条不可不知的借光技巧

光源越近，光线越柔和。相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

2. 光源越近，光线越柔和。相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔。运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

4. 在反射中漫射光线。将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗。这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

诺曼·罗思柴尔德 使用变焦镜头的十条经验

美国摄影家诺曼·罗思柴尔德在多年使用变焦镜头的实践中积累了不少宝贵经验，总结成以下10条提供给摄影爱好者参考。

1．利用长焦距对焦。使用变焦镜头时，正确的对焦方法是先用长焦距对焦后，再选择合适的焦距拍摄；因为在长焦距时，被摄体的影像最大而景深最小，这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情形时，也有助于选择适当的局部测光，而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时，经常以一个中焦距或长焦距的变焦镜头为主，用最长焦距对焦和测光，锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄，这样就不必来回移动脚步。

2．对各焦距要多作尝试。大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题，但在具体使用时却往往是长焦距一头用得最多，有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实，当你尝试运用其他各焦距而获得截然不同的画面时，便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具，有着相当的潜能。

3．熟悉变焦镜头的操作。早期的变焦镜头上，变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜头都已改为单环控制，其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距，左右旋转来进行对焦。因此，对刚刚购买新镜的摄影爱好者来说，要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置，避免在精确对焦之后因变焦时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原因。

4．适当运用支撑物。当运用焦距为200mm或更长焦距的变焦镜头时，应把镜头固定在三脚架等支撑物上，以保证拍摄时的稳定性。

5．选择合适的遮光罩。变焦镜头比其他类型的镜头更容易产生光晕，因此，一个合适的遮光罩是少不了的。有时遮光罩造成的遮挡在单镜头反光相机的取景屏上看不出来，但是在胶片上却显示出来。这种情况在使用小光圈拍摄时最为明显，往往会使遮光罩也落入景深范围。此外，有些遮光罩在长焦距一端有效，但变焦至短焦距一端使用时，就会使照片上产生取景屏上看不出来的因遮挡而造成的晕映现象。因而，为变焦镜头选择合适的遮光罩并合理使用，是至关重要的。

风光摄影的“二十一条军规”

一、了解自然光。要弄清楚阳光是如何落到景物上，又如何被景物表面反射和吸收，这需要不断实践和摸索。精通用光并不意味着我们要去控制光，而是要学会如何发挥光的作用，最有效地使用光。拍摄时应该全面分析光线以及它在整个拍摄场景中的分布，这一点必须牢记在心。

二、对拍摄地的体验和理解。我们拍摄照片基于我们对拍摄地的感受和诠释。但是照片的鉴赏者从来没有到过拍摄现场，他们会以一系列不同的标准来评判照片。摄影活动是一项个性化的、主观的、创造性的活动。我们永远不能确定拍摄某一特定照片的冲动来自何处。也许这种冲动是来自大量先前看过的景象。这些景象绝大部分已不能被清晰地回想起来，而那些印象却累积起来并扎根于摄影师的脑海中。换句话说，没有什么比识别或回忆这两种思维活动更能激起我们的拍摄灵感。

三、等待的游戏。常常听人说“能拍摄到那样的光线效果，你真幸运！”但事实上，这与运气毫无关系。捕捉最好的光线效果就像是玩一场等待的游戏。成像前，我们常常怀着喜悦的心情等待着，摄影中的大部分乐趣就在于此。我们在等待中遐想，享受着一种企盼的愉悦。所谓的“运气”，其实只是捕捉到的机会而已。

四、摄影是一个难以预测的过程。所有拍摄必定会面临一定的不可预测性，这就是摄影过程中紧张感与愉悦感的所在。十全十美的影像总是可望而不可即，而且理应如此。对于摄影师来说，挑战就在于要试着尽可能精确地预测拍摄效果。这意味着摄影师在拍摄前应该对可控制的因素做一些谋划。一个一味寄予好运的摄影师，就如同一个还未确定食材是否具备就开始烹调“招牌菜”的主厨。

五、缜密的谋划。对于风光摄影，我提倡精心地计划并采取军事化般缜密的方式。正如一位将军计划占领要塞一样，拍摄一张照片也要制定周密的计划，关注每一细微环节。理想的光线虽会出现，但时间短暂，且难以与你“巧遇”。有些日子，光线过强，亮度过大，超过影像可承受的亮度范围，但终有一天，光线条件会好得不可思议。你会高兴地发现时间、地点和光线都符合要求。正是这些时刻，光线似乎将一切都按照你所希望的完美地融为一体，这种经历令人欣喜若狂。

六、了解不同拍摄地的用光特点。我们知道，在英国拍摄怀特克利夫斯悬崖，用侧光可以凸显它的形态和轮廓；而在美国拍摄布赖斯峡谷，经验告诉我们，用逆光可以将它那锯齿般的形状表现得更为鲜明生动。那么在其他地点进行拍摄，什么光线才是最佳的呢？我们又怎样确定什么光线才是最佳的呢？我们主要可以把握两点：光线的众多功能之一就是帮助缓和照片本身二维的局限性；我们拍摄时应尽可能利用光线加强照片的景深。

七、照相机的位置。不要一站在某处就随心所欲地举起照相机拍摄。许多人拍摄时都会两腿略微分开，身体前倾（所谓的摄影师最典型的站姿），这样的拍摄姿势是最容易不过了。但是，我还是要提供一个有益的建议：在确定拍摄的具体位置和高度之前，最好先别忙着举起你的照相机。

八、重游与回顾。每次我们回顾一张照片，都会发现有些要素在照片中显得效果不佳，而其他要素可能比实际场景中的更富表现力。我们拍摄的地点和景象都是变化的，即使它们被定格在胶片上，我们仍可以从中吸取新的经验教训。关键是研究照片，并试着回忆是什么在最初吸引了我们。虽然这种最初的感觉总是很模糊的，但是离开照片中的拍摄场景之后，如果再次见到类似景象，我们有希望能重获这种拍摄灵感。

九、预测照片的效果。使用景深预览装置可以帮助我们确定在照片的哪一部分（通常是天空）使用中灰滤镜。这个方法将确保在某一光圈值下使用哪一种滤镜能达到最佳效果。如果将中灰滤镜与测距器连动式照相机配合使用，精确度不会特别高，因为摄影师无法预测到照片的真实效果。一些中等画幅的测距器连动式照相机在机背装有一块磨砂玻璃屏，这样就能提高精确度。不管哪种滤镜在使用时都得谨慎，如果滤镜的使用留下明显的痕迹，那么拍摄就会失败。

十、最佳光线条件。对摄影家来说，最理想的情况是能够利用最佳的光线条件。而后期制作会添加“欺骗性的”光，因此应该减少对照片后期制作的依赖。风光拍摄得好坏，各种滤镜常常起到关键作用，因为只有通过一些光学处理手段，我们才能创作一幅胜过“眼见”景象的“心目中”的影像作品。

十一、测光。我们应该信赖照相机的测光系统吗？只有全面了解测光，才能分辨光的亮度。当今照相机的测光系统十分先进，凭借数码直方图就可以了解曝光曲线，以此做出调整。不过，手持式点测光表也很有用，因为它可以帮助我们随时掌握光的强度及变化。
十二、光线能统一照片基调吗？虽然人们从来都不能完全准确地预知光线的变化，但摄影师必须研究光线的特性。比如，温暖美丽的夕阳通常会给地中海的景物抹上一层琥珀色，人们认为这种光线是地中海特有的，但在欧洲北部也可以拍摄到同样的光线。尽管很多人不这么认为，但这却是事实。世界每个角落都拥有它们独特的迷人光线。

十三、画幅代表什么？方形的摄影画幅是不常用的，但非常适用于设计型的照片。人类的视野近似于椭圆形，如果用全景拍摄的话，方形的画幅会与之冲突。想到画幅的问题，多年来的实践证明，35mm画幅（感光面积36mm×24mm）是最理想的。许多人都喜欢广角的全景照相机，确实，在这类摄影中涌现了许多出色的摄影者。但是我劝您在购买全景照相机前先试用一下，不要迷信单纯地加大画幅就会提高你的摄影技术。虽然全画幅照相机的确可以在你选景时让你看到更多的景物而帮你做出决定，但摄影技术很大程度上还是取决于摄影师的洞察力。

十四、构图规则。许多人必定有一种与生俱来的设计感与美感。毕竟，我们是自己决定家里的布置——哪里摆一张桌子，哪里放一面镜子，哪里挂一幅画，这些都涉及基本的构图规则。简单来说，就是怎么布置看起来“恰当”或“奏效”。我们需要参考规则手册来做这些事吗？当然不用。我们是通过生活经验和日复一日的居住过程来判断的。

十五、规避理性研究。请不要迷信摄影的每个方面都必定有一个理性的解释。摄影是一种纯视觉的体验，而摄影作品通常传达的是一种信息，并依赖观赏者的想象来实现它的含义。当然，一张照片——特别是纪实性的照片——蕴含着更深层或更微妙的意义。

十六、摄影技术与创作。人们经常问我这样一个问题：艺术家是否拥有某种天分？我认为只要刻苦练习，谙熟摄影过程和细节，摄影技术就可以有所提高。那么究竟哪方面可以提高呢？经过一段时间的拍摄之后，每人都会在不知不觉中有了某一“特征”，也就是每人特有的创作“手法”。这是因为自然风光中存在一系列不断吸引我们的各种形状，每次当我们发现这种或那种形状的景物时，我们就会不由自主地去拍摄。许多人认为正是这样的拍摄模式最终导致形成一种重复性的风格。也许就是这么回事。不过，这并不影响艺术家从中获得快乐。我相信对艺术家而言，按照自己熟悉的方式一直做下去，就能在一定程度上加深对此等事物的认识。这对摄影创作者或其他领域的艺术工作者来说都是一个意义非凡、至关重要的过程。也许发自内心的声音就是你唯一需要的声音，对吧？

十七、个性化创作。摄影的个性化创作在于真实，也就是对我们自己而言是真实的，其中最重要的是我们从拍摄中所得到的乐趣。拍摄时最好先明确拍摄的意图，随意拍摄是错误的、不科学的拍摄方法。我们所拍的影像应该是我们与周围环境交融经历的二维显现。所以，所有艺术家都应该竭尽所能地拍摄属于自己的照片。

十八、选择滤镜的必要性。每位风光摄影师都希望自己在拍摄每张照片时能配制一块中灰渐变滤镜。我们知道，人的眼睛与大脑相连能够捕捉到广泛的亮度范围，而胶片和光敏元件能够记录的亮度范围则远远小于人眼。摄影中，一套中灰渐变滤镜可以辅助压缩拍摄物体的亮度范围，从而确保照相机捕捉到所有有价值的东西。对于高质量的风光照片来说，滤镜是必不可少的。如果使用得当，偏振镜也可以成为一种极其重要的滤镜，其功能仅次于中灰渐变滤镜。

十九、照相机成像。用照相机完成一幅作品是件令人极其高兴的事。构图和架构的过程就像是在与各个组成部分作斗争，为的是使它们紧密连接、相互关联。对我来说，风光摄影的乐趣在于透过镜头拍摄的过程，而不是在后期制作中。在我看来，力求用照相机完成照片拍摄，终会使人生经历更为丰富多彩。

二十、第一感觉。在看照片的时候，我们的目光首先会落在哪里呢？目光是落在我们希望的那一处，还是被一个留在照片上的意外景物吸引而分了神？不管影像是否悦目，眼睛和大脑在接触到它的千分之一秒内就会有所感知。如果照片中的任何一部分与主体冲突，不能突出影像，那么目光就会被引离，最终影像就会受到排斥。这也许正是观赏者在第一眼看到照片时不欣赏它的原因。当然，一旦有了不好的感觉，就很难再产生好感了。

二十一、照片的裁切。裁切也许是摄影方面最有诱惑力的事。我们可以大刀阔斧地对拍摄景观横裁竖切，尽量不留痕迹地裁切出一幅理想的画面。如果照片里有一堵墙或一条河，或者有任何连绵不断的部分，那就肯定需要有一个裁断的点。将这个断点处理成它的出口还是入口，裁切时我们必须仔细考虑。比如说一处山坡，是沿上坡裁还是沿下坡裁呢？我个人更喜欢后者。

许多人必定有一种与生俱来的设计感与美感。毕竟，我们是自己决定家里的布置——哪里摆一张桌子，哪里放一面镜子，哪里挂一幅画，这些都涉及基本的构图规则。简单来说，就是怎么布置看起来“恰当”或“奏效”。我们需要参考规则手册来做这些事吗？当然不用。我们是通过生活经验和日复一日的居住过程来判断的。

黑白摄影的4个决定性因素

  黑白胶片一直是专业摄影师的业余最爱，无论超高解析力的Spur Orthopan UR 25，还是我们最熟识的HP5 Plus，都拥有着远胜于数码拍摄的黑白魅力。在进行黑白拍摄时，如果能够注意以下4个要素，将大大提高你获得精彩黑白作品的几率。不仅适用于胶片，也适用于数码——但是从本质上，黑白依然是胶片天生的强项。

1.认识反差（Look for Contrast）。在黑白摄影中，对比强度是影响整个画面效果的最重要因素之一——在灰度世界，你无法依靠色彩来区分拍摄对象，对比度才是你应该寻找的构图线条。你不必在每次拍摄时都寻找强烈的对比，但是你至少应该了解，拍摄场景的对比度将对你的照片产生怎样的影响。

2.斟酌用光（Wait for the Right Light）。正面打光经常能增加画面的对比度；侧光则易于展现物体的纹理（尤其在人像中刻画容貌的细节）；来自单一方向的光线则能创造阴影——正确的用光能够为黑白照片添彩，失败的用光则会有可能扰乱作品的主题。

3.轮廓与图案（Shapes and Patterns）。轮廓与纹理在彩色摄影中往往并不明显（色彩会分离画面的注意力），但是在黑白摄影中，轮廓与图案往往会获得突出、精炼的描绘。

4.记录纹理（Capture Texture）。有一句话值得你记录在摄影手册里——试试侧光，寻找新角度下独特的纹理，以及测光所展现的新阴影构图。

快速街拍的20个技巧

街头摄影，俗称街拍、扫街，是记住市井百态，世间万象的一种纪实拍摄方式，深受都市摄影爱好者的喜爱。如何快速得拍到有意思的街头画面，这里给您介绍20个实用技巧。

1.越少越好的装备。想要扫街扫到好照片，背太多的镜头和灯不是个好主意，这些负担将会分散你的观察力，在拍照好时机出现的时候也不能敏捷出击。小数码，旁轴，带有旋转屏的相机，甚至手机，也都是扫街抓拍的利器。

2.选择更生活化的场景。不要只限于去像旅游景点这样的地方寻找拍摄题材，虽然那里人头攒动，容易让人鼓起勇气举起相机对准陌生人，但试着去发现隐藏在表象下的更生活更真实的场景。比如从你生活和熟悉的环境拍起。

3.学会预知决定性瞬间。学会预知将要出现的画面，提前准备好相机，按下你的快门，拍下决定性的瞬间。

4.更多尝试彩色摄影。街拍多是纪实型的，这时黑白照片会让事实显得更有力度，更具形式美感，特别是新闻摄影在拍摄突发事件时。但有些街拍题材非常适合彩色摄影，比如要表达一种愉悦情绪，或客观角度描绘街道环境时，还原色彩会更生动真实也更赏心悦目。

5.发现街道上的视觉符号。广告牌，标志，涂鸦这些街道上的视觉符号，如果他们作为背景可能会让你的照片变得更街道化和与众不同，在没有醒目拍摄主题时他们也可以作为主题。

6.街拍方式可以很实验。试着对角线构图，打破水平垂直构图的局限。或是图片中有对角线图形出现，或倾斜你的相机。街拍本来就很随意，盲拍，甩拍，伸缩镜头，让你的照片实验一点。

7.变更你的视角。拍摄街对面的风景，独特的视角会让人感到惊喜。

8.表演。游行表演，还有其他一些街道上的娱乐活动重大事件也是街拍的常见场景。

9.人群聚集的地方。拍摄大场面的场景就要到人聚集的地方，如游乐场，集市，演出现场，公园，体育活动，展览，可以拍出不错的照片。

10.新的拍摄角度。试着找一个更高或更低的角度拍摄，即使平视这样的视角也很独特，如果俯拍或仰拍更容易引导视线的方向。

11.实践出真知。经过一段时间的实践，不仅你的拍摄技术会得到完善，你对周围事物的洞察力也会不断提高。

12.运气倾向于勇气。不要畏惧被拍摄者的小小抗拒心理，勇敢的接近你的拍摄主体，接近事实的真相，这样才能拍出令人震撼的有冲击力的作品。

13.打破常规光线运用。我们经常设法避免阳光直接照射可能产生的亮斑和阴影，在街道摄影时要善于打破这些常规性的光线运用，使用不同的光线获得更佳的图像。

14.随时待命。保持随时待命的状态，对于那些转瞬即逝的画面才能捕捉得到，把相机挂在脖子或肩膀上，便携的话可以揣在口袋里或包的最外面，让你能最快抓到相机，自动档是个好主意，但有经验的话手动曝光对焦也可以很迅速。

15.追随补拍。 当我们意识到要有故事发生时，我们可以采取追随拍摄来补拍，直到拍摄到满意的画面。

16.街道上的快速摄影和慢速摄影。街道上往往是运动着的人和汽车，所以快门速度在1/125以上才能有效并清楚地抓拍到。把ISO调到400，也可以在白天保证更高的快门速度。慢速拍摄则会让夜晚的汽车轨迹和白天的移动幻影充满神奇。

17.马路情节。很多人具有马路情节，不是为了拍摄具体的事件，而是单纯欣赏不同城市不同国家的街道风情，用完全客观的视角去拍摄街道，寂静的或繁华的，也别有韵味。

18.广角拍摄。夸张的透视会让街景很有意思，甚至可以使用鱼眼镜头。

19.与被拍摄对象交流。街拍提供了很多与拍摄对象交流的机会，礼貌并且微笑的对待被拍摄者，他们一般会以礼相报，有时候也会遇到特殊情况，在他们提出抗议后，你也要有愿意删除这些底片的友好态度。

20.地点，地点，地点。街道拍摄最关键的就是地点的选择，肉店出现了一群奏乐的人，就让人产生很大的想象空间。