偶看新闻勇者无敌怎么翻译:人像摄影入门知识
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 12:05:42
1楼
人像摄影，通常采用直幅构图法。《如照片一》除了被拍摄者不只一人时，有特殊背景时或有特殊表现者，才会用横幅构图。用直幅构图的道理很简单，因为人都是直立的，直幅构图可以让被摄者的身体更大比例被摄入画面中，更加突显，而且比较自然。基本构图还有一点须注意，那就是要让被摄者的视线方向及动作方向多留一点空间，注意看以下两张照片是不是都是如此呢？
主体比例
拍摄人像主体当然是“人”，为了 突显主题，人在画面中的比例就不能太小。而且主体的比例越小，景深变深〈关于景深问题下一章有更深入探讨〉，更不易突显主体了。建议初学者拍摄人像时，多拍半身，甚至更大比例的照片，这样主体鲜明、背景模糊，给人看起来好就是比较会拍照的样子，若有亲戚朋友要求拍照，应该足以应付了。
井字形构图法
首先，我们假设观景窗上长短边各有两条三等分线《如照片一》，而这四条线刚好有四个交点，井字形构图法，就是将主体置于这四个交点其中一点上，通常我们拍摄人像时，整个人就是主体，我们还可以
找出主体中的最主体，看你想要表现被摄者身上哪一个部位，那就是最主体〈通常是头部〉。将最主体置于这四个交点上，就是一般说的井字形构图法。井字形构图法可以让画面和谐，摆脱呆板。这样的构图好是好，但是是否太过于严谨呢？其实依照笔者的拍摄经验，只要人的头部不要在画面正中央，都还算和谐，可以接受。
有同行说：「构图法都是死板的东西，为何一定要遵循它，难道不会流于俗套？」话是不错，但是笔者认为，基本构图就像建房子要建地基一样，拍人像当然也要有基础，而基本构图就是拍摄人像的基础，基础打稳了，再来向上发展。所以初学者应该遵循构图法则，等到有一定摄影程度了，自然在构图上会有新的启发。在看完此篇后，别犹豫，赶快拿起相机，找你身边漂亮的美眉。开始实际操作吧！记住！“多拍”是进步的不二法门！
测光与曝光
课程到现在，我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后，可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定.....
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。
经过以上三章的探讨，对初学者来说，应该已经具备了拍摄人像的基本知识了，注意喔！笔者说的是『知识』，至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始，会进入比较深入的探讨，初学者要用心学喔！
- 2007-1-31 07:39
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2楼
何谓景深？简单的说就是『聚焦点前后清楚的范围』，换句话说，景深是「一段距离」，在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪里，距离景深越远的物体就越模糊，且景深越浅，模糊程度越高。以下就针对拍摄人像时，影响景深的因素作一番探讨....
光圈
「光圈越大，景深越浅」，拍摄人使用大光圈以求得浅景深，模糊前景与背景以突显主题。要注意的是对焦须精准的对在主体上，也就是被摄者的脸部。
主体比例
主体“人”占整个画面上的比例越大，则景深越浅，背景更模糊，且较简洁有力。
镜头焦距
长焦距的镜头视角较小，所涵盖的背景范围也小。然更重要的一点是「压缩感强造成浅景深的效果」，笔者时常在拍摄全身照片时利用这个特性，使用200mm或300mm，缺点是与被摄者的距离很长，这一招常把模特儿搞的不明究里，然后笔者自己也累个半死〈因为跑来跑去〉。
最后必须再提醒各位同好，浅景深拍摄人像时请务必精准的对焦。笔者在拍照时通常使用最精准的方式是对焦在眼睛上，并注意相机上对焦的提示，无论是合焦指示亮点或者是蜂鸣声，确定无误再按快门 。
看了以上景深的探讨，各位同好是否比较了解「景深」与手上的器材及拍摄技巧之间的关连了呢？控制景深是摄影上很重要而必学的功夫，各位同好得多多练习多多拍照才行喔。
背 景
背景，在拍摄人像上是最重要的元素之一，可以衬托主题营造情境增加美感等。在本网站上看了许多同好拍摄的人像作品，发现许多人对于背景的处理能力比较薄弱，因此笔者在本章藉由几张示范照片，与大家探讨如何选择背景。
照片二是在一棵树下拍的，由于附近的背景杂乱，笔者便将拍摄离拉远以200mm拍摄将杂乱的背景去除，仅留下一点绿叶。这样的拍摄掌握了「简单」的原则，主体也明显的突显出来。
照片三及照片四是在成大某系馆的外墙，停了几辆脚踏车，淡红色的墙正好提供了一个简单的背景，几辆脚踏车也有助于情境的营造。
照片五是在某教室的走廊拍摄，浅景深的效果将一条条的线条给模糊了，是不是显得很特殊呢？因为是侧光，脸的左半部显得比较阴暗，于是笔者利用反光板补光以减低脸部明暗差异。
［照片六］利用建筑物的圆弧，刚好把被摄者包围起来，拍摄这类背景，需注意的是相机、被摄者与背后建筑物，三者之间的距离需作最适当的调整，才有如此完美的配合。
这张可以说是意外之作，笔者换上一卷新底片时，却忘记这卷底片是拍过数张后再回片的旧底片，由于忘了过片至未曝光的位置，而造成重复曝光，意外的得到这张作品，前一张的亮部由于已经充分曝光，再一次曝光影响不大，然而暗部却出现再一次曝光的影像，整张照片的感觉还不错，也可说是另一种背景的表现方式吧！
「摄影是减法的艺术」这句话大家朗朗上口，笔者认为拍摄人像时这句法则依然适用，背景的功能是衬托主题，又不能抢了主题，所以以简单为原则。『在简单之中求变化』，笔者认为就是拍摄人像上，对于背景的处理所要努力的方向了。以上的示范照片，是给各位同好一个参考，并不是定律，掌握原则后，不只是背景处理完美，甚至可以变化出令人拍案叫绝、鼓掌叫好的背景，一起加油吧！
附记：在拍照时有同行问笔者，怎不拿出常用的PENTAX645N来拍摄？是的，120的相机素质很高，需要放大照片时有其优势 。但是笔者认为在拍摄人像的活动上，并不需要功能多强大的相机、解析力多高的镜头，只要能够拍出“人”的美，就是适合拍人像的好器材。在此笔者鼓励初学者，拿起相机多拍照，拍摄人像无关乎器材好坏，关乎你如何运用手边仅有的器材，去完成一张完美的作品。
- 2007-1-31 07:39
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3楼
课程到现在，我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后，可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足，或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心，本章就是要帮大家解决这些问题，让我们来讨论测光与曝光值的设定.....
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。
快门速度
何谓快门速度的安全限度？就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得藉助脚架了，各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少？总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧！
另外，若是主体比例越大，或是采用较长的镜头，晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。
经过以上三章的探讨，对初学者来说，应该已经具备了拍摄人像的基本知识了，注意喔！笔者说的是『知识』，至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始，会进入比较深入的探讨，初学者要用心学喔