java实现红黑二叉树:白塔寺周边胡同的前朝旧迹

胡同周边难得见到颇有气势的高房子

 

胡同周边多是低矮而古老的小院落

 

曾经是白塔寺庙产的藏经院

 

幽静的小巷中，深陷于地表一米多深的小院 

白塔寺夹道

 

    多少年来，去部委上、下班的日子里，从平安里到三里河，放着平坦的大道我不走，偏偏每日骑着车，专拣着曲折的小巷穿行，日久天长，京城里白塔寺那一带的胡同，我谙熟于心中，串胡同成了我的一个嗜好。这样做不光是为了在夏日里避开炎热的骄阳，顺着胡同的墙根踩着老槐树的浓荫，多得一份“花阴凉儿”，也不光是为了在冬日里躲开呼啸而来的西北风，闻着烧饼和油条的香气，扑进温柔的避风港。更主要的是白塔寺那一带的胡同，似乎有一种神秘的力量在牵动着我。

    ■胡同名字的指向令人生出离奇的想象

    听听吧，光是那些胡同的名字，就让你生出无限的遐思，对称的宫门口“东岔”，“西岔”，对称的“东廊下”，“西廊下”，西边的“福绥境”，东边的“翠花街”，北边还有个“狮子府”每一个名字似乎都隐喻着什么。这么大的地界儿，莫非过去这里有宫殿？

    最初的猜想就没有错，尘封的史籍明白无误地告诉了我，元代这里是“天师府”，明代这里是“朝天宫”。哪有什么“狮子府”，“狮子府”就是“天师府”的讹传。三百年前的北京人就挺幽默，“天师府”愣给叫成了“狮子府”，“狮子府”又被叫成了“狮子胡同”。

    虽然没有狮子，但却看到了“麒麟”，在东廊下一座北房的后厦墙上，赫然地镶着一块“麒麟阁”的刻石，工整、遒劲的笔锋，不像是庸人所为。那刻石从我看到它起，几十年了，一直默默地静卧在墙中，每当我从它旁边经过，顿然对幽深的胡同生出几分离奇的想象。

    这里曾经有过麒麟阁么？麒麟阁，该是一座什么样的阁？几年前，曾在晚报上看到一位老者撰文，说这三个字像是元人赵孟頫的字。我对赵孟頫的字没有研究，果真如此，它该是元代天师府的遗留物了。元代，在京城大的寺庙道观里多有赵孟頫的碑刻、题字，明朝的朝天宫是在天师府的基础上改建的，朝天宫的后身就保留着天师府的建筑。如此看来，赵孟頫的字出现在这里，也是顺理成章之事。

    朝天宫毁于明天启年间，说来也是怪事，致饰巍焕，重檐巨栋三千间的宫殿，竟然一夜间“十三殿齐灾”，同时起火。那该是一场什么样的雷击？我对北京历史上诸多庙宇和宫殿的大火，心中总是存有疑问，是天灾还是人为，确实值得商榷。

    ■200多年前在宫门口一带，尚能看到庞大的朝天宫残留的废墟

    两百多年前，宫门口一带，尚能看到庞大的朝天宫残留的废墟。清乾隆中期的书中记到，“殿前甬道，绵亘数百武，砌石断续，犹见当时规制。”今日甬道、砌石，早已杳无踪迹。

    明朝的天启年，是明亡的前夜。内忧外患，国力衰败的明政府，不要说重新修建朝天宫，就连正常管理国家的能力也已丧失。朝天宫毁了，白塔寺的庙会照开，朝天宫紧挨着白塔寺，在北京城里，始终是商业繁华人口稠密之地。流动人口在焚毁的宫殿台基上，捡拾起地表的断石和残砖，搭建起“违章的”临时住房，朝天宫东西两翼长长的廊房台基上，形成了彼连的住房，彼连的住房又迅速演化为胡同，胡同索性就叫东、西“廊下”。

    疮痍满身的明政府，顾不得再去规划和管理这片地区。绵亘的砌石，遍地的残碑，被当作基石，被砌入墙体。简陋的屋舍雨后春笋般拔地而起，朝天宫不复存在了，巍峨的宫殿从北京人的记忆中抹去了。如今，很多北京人已经不知道，这里曾经有个朝天宫，更不知道朝天宫是个什么宫。

    南京也有个朝天宫，那一年，我在山东工厂上班，开着卡车去南京拉货，跟车采购员的哥哥家，就住在朝天宫的旁边，车到了南京，那位采购员探亲心切，就拉我住在了他哥哥的家中。像北京的宫门口东岔、西岔一样，那也是一条窄窄的小巷，摇摇欲坠的小木楼，楼板踩上去“咯吱吱”作响……南京的朝天宫，在水西门莫愁路的旁边，是个响亮的地名。那次，是我唯一和朝天宫的一次亲密接触，遗憾的是，那时我不知道朝天宫是怎么回事，当然也不曾想到要进去看它一眼。我和朝天宫擦肩而过，失之交臂。    南京的朝天宫是朱元璋诏令建的，北京的朝天宫是宣德年间诏仿南京旧制改建的。朝天，是朝见天子之意，朝天宫是演习朝见天子礼仪的地方，别小看这种习仪，封建王朝的礼仪极其繁琐，就是靠着这繁琐的礼仪，皇权才被烘托到极致。

    皇宫每年有三大节令是要隆重庆贺的，那就是元旦、冬至、万寿节。明朝，每逢三节之前，文武百官都要在朝天宫演练一番，这种举国上下的盛大庆典，不事先演练一定是要乱了阵脚的。我见过一幅清代宫廷画家执笔，宫廷雕刻家执刀制作的“康熙万寿盛典图”版画，那是一幅鸟瞰照片式的巨幅写真版画。北京城的街道处处经坛高筑，彩旗飞扬，从西郊的御园到皇宫，百官分队而列，望阙磕头，好一幅举国上下普天同庆的画面。

    我们再看看《大清会典》的一段描述：万寿节那天，从五鼓时分起，满朝的文武官员就开始忙活，銮仪使在太和殿前布置着仪仗，乐部率和声署在支设钟磬架子，仪制司官员在太和殿里陈列百官贺表，内阁中书在陈列笔砚。天刚蒙蒙亮，文武百官就在鸿胪官的引导下，按官位的不同品级，由不同的门进入皇宫，在宫内指定的位置站好后，礼部官员二人去乾清门，奏请皇上，此时午门之上钟鼓齐鸣，在礼部官员前导和内大臣及持枪持刀侍卫后扈之下，皇上的乘舆，从乾清门起驾后，经保和殿至中和殿小坐，接受侍班导从官三拜九叩礼后，又在侍班导从官及礼部、内大臣官员的前导后扈之下起驾至太和殿，乘舆刚一到太和殿“中和韶乐”作，皇上升宝座，导从官就位立，乐止。

    銮仪卫官至中阶，三传鸣鞭，三声清脆的鞭响后，“丹陛大乐”起，鸿胪官引王公、百官各就拜位跪下，宣表官从殿左门入，捧表正中北面跪，大学士二人左右跪，宣表官宣表，乐暂止，宣表完，乐作，王公、百官行三跪九叩礼，礼毕退下，又引外国使臣行三跪九叩礼，乐止，引退，复立位。赐群臣坐，诸王公由殿左、右门入，大学士由殿左门入，就位，内大臣各就本位立，均跪，行一叩礼，坐。赐王公以下，文官三品，武官二品以上和外国使臣茶，受茶及坐饮毕，皆行一叩礼。銮仪卫官传鸣鞭，三鸣鞭后，皇上起驾还宫，“中和韶乐”作，鸿胪官引百官依次退出。

    至此，一场皇上生日，百官朝贺的礼仪结束了。皇上只在金銮宝座上坐了一小会儿，没说一句话，也没做一个手势。文武百官们则从清晨站立或跪拜着到了正午，所谓的放松，是文武百官被赐茶的场面，那是皇上象征性的恩典，诚惶诚恐的几百名官员捧着烫手的香茗，再好的茶还能品出滋味么？此刻他们除了感激，就是多加着一份小心，万一有个闪失，茶杯盖要是掉在地上，那就是御前失礼，绝非小事。

    明、清的礼俗基本上是一致的，这样的朝拜活动，明朝是由内官组织完成的，清朝则由外廷官员完成。庞大的朝拜活动，不亚于一场组织严密的系统工程，每一个细节都要考虑周全，容不得出半点差错，什么时间鸣钟，什么时间响鞭，什么时间奏乐，奏什么乐，宣表官捧表，宣表的路线图，百官站立的位置，跪拜的位置，进出的大门，都有严格的规定，都按照亘古不变的皇家礼仪沿袭下来。主持者想得更是周到，甚至像太和殿的门槛太高，保不齐哪位年迈的大臣绊上一脚，这样的小事都要考虑进去。所以演习是必要的，朱元璋一踏上皇权的宝座，就诏令建一座专门演习礼仪的宫殿，这成了明朝的制度。

    ■明末清初之际朝天宫遗址已逐渐演化为一条条的胡同

    现在，宫门口东岔已是熙来攘往的集贸市场，昔日的宫门是什么样子我只能去想象。

    五百年前，每逢盛典的前两天，当晨星还高悬在天空时，千官拜舞的演习在金碧辉煌的朝天宫开始了，朝天宫内传出钟磬声，“锵锵”的冠佩声，和匆匆的脚步声。真是，“凤阙未瞻朝拜礼，龙宫先试汉威仪”。

    盛典需要演习，天子与朝臣的任何接触都有严格的礼仪，官员们把一生中很多精力耗费在掌握各项礼仪之中。习仪，是他们步入官场所必须温习的一项功课。

    朝天宫的面积相当恢弘，它北至现在的平安大街，南抵阜成门内大街，明末清初之际，朝天宫遗址已逐渐演化为一条条胡同，存在了三百多年的胡同，如今又在城市的改造中一条条消失，代之而起的是一幢幢高楼广厦，狮子胡同没有了，东西廊下，还剩下南边的一半……过去当我从胡同里走过时，每每我都不能抑制住对扣人心弦的历史的回首，但愿在我徘徊在新起的楼群中时，那被时间锤炼出的隽永的历史，还会浮现在我的脑海。

    ■从阜成门内大街上看白塔寺，寺院比街面低数尺

    朝天宫已成为过去，但是朝天宫东侧，紧邻朝天宫的白塔，历史却对它多了一分眷顾。七百年前，一位尼泊尔的工匠，把这建筑风格浑然不同于中国的白塔，根植在这里时，大都城的百姓，面对着这庞然大物，还瞪着一双双惊诧的目光，但是白塔在中国的寺院里扎了根，变得那么随和，那么耐看，那么温柔。

    不一而足，清代的皇上还要仿照它的样式，在西苑的琼华岛上再建一座白塔，现在这座白塔深深地融入北京人的心中，也成了北京的象征。

    从阜成门内大街上看白塔寺，寺院比街面低数尺，仿佛寺院是被巨大的白塔，几百年压得沉陷于地下，其实不然，城市的路面在逐年升高，那是几百年沙尘暴带来的尘土。那是每一次皇帝出行垫道的黄土；那是经年累月维修路面加固的基石。白塔寺是阜成门内尚存的最古老的寺庙，“沉陷”是岁月在寺前留下的坐标。

    真正看懂白塔你要走到它的跟前。我一直喜欢从白塔和古老的中药店中间的那条名曰“白塔寺东夹道”的小巷穿行而过，过去还常常带上年幼的女儿，带上她，就是也想让她被历史熏陶一下，被古老感动一下。小巷的西侧是矮矮的红墙，东侧是低低的灰房，红墙里面巨大的白塔俯视着你，压将过来，周围的一切变得渺小。微风吹来，浸入鼻腔的是浓郁的中药芬芳，漫入耳骨的是曼妙的铃声，不身临其境，你怎么也不会想象，那巨大的白塔发出的声音竟是这般轻柔。听过这声音的北京人，我敢说，只一次便不会再忘，那是从远古传来的让你感动的铃声。白塔感动过多少人？

    元人重佛，辽代，这里就有寺，有塔，元世祖忽必烈，在寺中发现石匣﹑铜瓶，铜瓶内香水盈，满，色如玉浆，舍利坚圆，灿若金粟。世祖和皇后深受感动，下令重建白塔和寺院，于是，尼泊尔工匠阿尼哥大显身手，不但把异国的审美情趣传递给了北京人，还在白塔寺留下了一段中尼友谊的佳话。寺建好后，元代的不少皇帝临幸过这里，死后影像还要供奉在寺中。元代的寺院远比现在宏大，遗憾的是，到了元末，至正二十八年，不足一百年，寺庙同样毁于一场大火，元顺帝闻讯，潸然泪下。

    白塔寺紧挨着朝天宫，最大的巧合是，元代的白塔寺另一项功能竟然也是百官习仪的地方，所以元代的寺庙建筑“其殿阶栏楯，一如內廷之制。”明天顺二年，寺院重修，规格沿袭至今。

    白塔寺东夹道，行人冷落，车马稀。是都市里难得的一块闹中取静的地方，紧邻闹市，却没有尘世的喧嚣。几年不曾路过这里了，再次踯躅在巷中似乎是想寻找点什么，可自己也说不清我要找什么。好象我在体验着一种气息；好象我在寻觅着古老。白塔是古老的，古老像是陈年的茅台酒需要细细去品；古老像是“二泉映月”的旋律，带着丝丝的凄凉。

    白塔寺东夹道枝蔓出几条死巷，因为是不通行的，所以绝少有过路的行人，我以前也不曾进去过。有什么看头么？犹豫中刚刚转身，便身不由己地走了进去。一座座“深陷”于地表一米多深的跳井似的小院，古老的韵味十足。也许，有白塔就有这些院子了，白塔被不断地粉饰着，加固着，小院却被忽视着，冷落着。院子快被埋没，说明它的基石仍是古老的。仿佛每个院子都有说不完的故事，道不尽的神秘，喜﹑怒﹑忧﹑思﹑悲﹑恐﹑惊，小小的院子什么事清没发生过？这里世世代代居住着北京城最普通的老百姓，一生一世演绎着前人没有做完的梦，你去想吧，时间有多久，小小的院子故事就有多长。

    这一家小院，残破的门楼被几支爬山虎随意爬在上面，浓浓的绿意遮挡了几百年的荒芜;那一家小院，一棵硕大的枣树，浓荫洒满庭院，累累的果实挂在枝头，给古老带来无限的生机。我不由得想到秋风乍起时，“劈啪”的枣子落地的声音，那意境，没在四合院里生活过的人难以体会得到。我真希望北京城的拆迁不要惊动了这些小院，让专案对它做个论证，然后稍加整修，在墙体里镶嵌上说明牌“这是十七世纪以前的小院”。像伦敦的老街一样，楼房的墙上钉着一块“18××年”的铜牌，除此之外不做任何说明，那里没住过名人，平民也是历史的组成部分。白塔从来不是孤立的，北京的历史也从来不是孤立的，小院伴随着白塔走过了几个世纪，它是白塔的生态圈。

    出了死巷，顺着夹道前行，夹道的北头曲折、蜿蜒，古老是随处可见的。一个大杂院吸引了我的注意力，街门为什么这么矮？噢，原来也是“沉陷”的原因，再仔细辨认，门框上竟然有块石门额，上面刻着，“白塔寺藏经院”无疑，这院子曾经是庙产，不知何年从寺院分离，沦落为民居。千年的经卷还在么？我悄悄地走了进去，杂乱、破败和拥挤得让我吃惊，院里住的大多是外来人口，城市人口的变迁，让口口相传的历史失去了传播的载体，没有人能给我讲述院子的过去了，我沉默地退了出来。

    夹道的东头向北拐的地方，我又像哥伦布发现新大陆一样，发现一处颇有气势的老房，说它是老房，是因为从外面看，留在胡同里的山墙已是土埋半截。说它有气势，是因为房屋的举架宽敞，挑檐石巨大，屋面铺的是筒瓦。这表明房屋最初的主人身份不低，是什么公，还是什么伯？房屋所在院落的大门开在东面的抄手胡同，我翻了翻“京师坊巷志稿”没有发现这条胡同过去有名人居住的记载。但这里紧临着阜内大街，在阜成门大街条目下记载着：礼多罗贝勒府在阜成门大街北，二等宣义伯第在阜成门大街，刘文定纶赐第阜成门大街。

    岁月悠悠，很多宅门已无法说清过去的主人;沧海桑田，众多胡同只留下无尽的回味。