孔二皮进城记 电影:【转】选购普通消费类数码相机应该注重哪些东西

这是卡片机的帖子~转过来~大家互相学习~权且把它当做教学贴吧~看起来蛮专业~
以下便是全文~全格式转贴~
—————————————————————————华丽的分割线—————————————————————————
声明：
     1.本人不是专业摄影者，并且为了让更多的人能够看懂，没有使用很多“专业词汇”，所以本文肯定有很多不足之处，希望高手多指教。不过如果您只是一位码“专业词汇”的人士，以让人看不懂听不懂来显示自己是“高手”为目的请勿留言，您就是留言我也会以最快速度删除，谢谢！
      2.本文只适合想要选购一款实惠又实用的消费类数码相机的人士做参考，如果您是选择单反相机的，请参考我的下一篇文章《选购数码单反相机注意问题》。如果您非要选择一款我认为华而不实的相机敬请无视本文。
      3.本文仅供参考，不是您作为选购消费类数码相机的最终依据，您选购时还请您自己多做思考和定夺，谢谢。


     普通消费类数码相机，就是平时大家见得最多的，比较小巧轻便的相机。这类相机性价比高，便携性好，操作简单，时尚又比较有个性，而且性能足以满足大多数人一般场景的使用。这类相机共通的参数有以下几点：
1.
感光元件尺寸
      感光元件相当于胶片相机的胶片，所有的光学元件，快门等机械元件都为此服务。而通常相机拍摄出照片的质量有部分（注意只是部分，不是大多数）方面取决于光学元件的参数，而光学元件的尺寸在同一个品牌不同产品的对比中（不同品牌可比性不强）是最重要的。
      普通消费数码相机为了控制成本，几乎都没有使用较大尺寸的感光元件。其尺寸一般都在1/2.5~1/1.7英寸之间。较小的感光元件尺寸带来的是成本降低（特别是镜头的成本），设计简单灵活，从而能够让更多的人享受到摄影的乐趣。但同时也带来了所拍摄出来照片画质不佳的毛病，最明显的就是图片的噪点，如果你看惯了消费数码相机的照片，或许不太容易发现这点。但是如果你和我一样有了“洁癖”这点是无法忍受的，所谓噪点就是在本该干净无杂色的地方出现一堆颜色不定或黑或紫或蓝或红的非常非常小的暗点，使照片显得“不干净、不清晰”。
      感光元件就如同胶片，而像素点就是在这小小方寸之间密布的卤素颗粒。在相同像素情况下，感光元件越大，像素点越大，反之则越小。既是电子元件，工作就要发热，而发热会降低其性能。感光元件太小就容易造成其单位面积发热过高而导致其散热不良，从而导致所拍摄照片上面出现密密麻麻的噪点，降低所拍摄照片的画质。而且在低光照，高感光度等情况下尤为明显，这就是为什么前些日子在向家坝地下厂房实习时，很多同学拍摄的照片都有斑斑点点不清晰的情况出现的原因（当然还有闪光灯有效范围的原因，后面闪光灯部分我会做说明）。
      所以，在选购消费类数码相机的时候，对于感光元件的选择应该是尺寸越大越好。

      2.
有效像素
      感光元件的作用是记录所感光线的三原色各色的数值，当快门开启后其工作，记录下数据后传输给影像处理器，影像处理器再对此数据包进行解码。将你所设置的诸如人像，景物，夜景等等模式的种种参数加入其中，再输出存储到存储卡里，便完成了一次拍摄过程。有效像素便是感光元件上真正有效的感光像素颗粒的数量。理论上讲，像素越大越好。因为像素越大，所拍摄照片就可以放大的倍数越多，这也成为众多商家宣传的噱头。但实际上图片质量并非如此。如上所述：像素值越大，单位面积的像素点就越多，发热也就越大，散热就越难，噪点就越多，图片的可看性就越低。所以图片质量在以像素值作为横坐标的坐标系中并非一个一次函数，而是一个抛物线。
     此外，其实人眼的像素值也只有四百万左右。对于消费类数码相机，一般都不会冲洗超过A3以上图幅的照片，所以一千万以上的像素其实多是浪费，在感光元件没有现在先进的几年前，既是比较专业的摄影者在选购单反的时候也认为八百万像素就足以满足他们的需要了。高像素值既降低图像质量，又浪费硬盘空间，何必呢。
      一般对高像素有较高要求的摄影者是：婚纱影楼之类需要将图片放大很多倍来赚钱的人士，当然此类人士一般不会使用卡片机，一般都会选用全画幅的单反，或者胶片单反。
      所以，在目前随便一款相机都在千万像素以上的情况下选购消费类数码相机，有效像素完全不用考虑，一千万跟一千二百万差别只在浪费硬盘空间少点或是多点而已。

      3.
影像处理器
      如前所述，影像处理器是用来对感光元件进行解码处理的元件。其速度在很大程度上决定了相机的连拍速度（并非完全取决于此，最大的制约连拍速度的因素还有显示器的反应时间）。高速连拍对一般情景使用并不太实用，一般需要高速连拍功能的摄影者为：需要抓拍运动员动作表情姿势微妙变化的体育记者；需要精准抓拍重要人物握手挥手或是其他动作，及时准确拍摄一张经典照片就是金钱的新闻记者。
      也就说选择影像处理器主要看连拍速度，而且如果你不经常拍摄上述情景，处理器速度并不是一个关键性因素。但是速度过慢达到三秒两张，拍摄时你会觉得非常郁闷，一秒内能拍摄一张半就可以满足一般需求了。

      4.
光学变焦
      光学变焦并不是越大越好。佳能最高性能的红圈单反镜头的变焦范围一般不超过3倍。光学变焦倍率，即是镜头最大焦距除以最小焦距的值。以我最初买的佳能s5is为例，其光学变焦为实际长焦72mm广角6mm，两者相除为12倍光学变焦。光学变焦大，最大的好处在于满足人们的“窥阴癖”（请允许我这么说，要拍砖尽情的来拍吧），就是能够远距离拍摄景物，将远处的景物“放大”。但这个放大，也牺牲了光学质量，并且一个严格的摄影者，用定焦镜头（既不能“放大”也不能“缩小”画面）也能在任何场景下拍摄出优秀的画面。而且，长焦相机一般都是以牺牲广角端焦距来获得远摄端焦距的。而实际上平时使用时广角端更重要。形象的说，广角就是你能在站的很近的情况下拍摄到一个大物体。而长焦就是你能在很远的地方拍摄一个人的特写。偷拍这种事情并不是我们日常生活拍摄的主题，但旅游拍合照，既要拍全人表示“我们”又要有景物表示“来过”，广角就显得非常重要。我的s5is就是广角端不够广，时常觉得力不从心，拍东西得使劲往后走。不过拍远景就很爽啦，等效432mm的焦距在单反要想花如此少的钱就获得几乎是不敢想象的事情。
      所以如果你只是一般的摄影者，不常在运动场远距离拍摄运动员特写，也不常当“私人侦探”，在选购相机时宁愿要广角端足够广但光学变焦小一点儿的也不要选择广角端不广但变焦倍数过大的相机（广角长焦等说明请见5.等效于35mm焦距）。

       5.
等效于35mm焦距
     传统的135胶片照相机胶卷尺寸为35mm，35mm为胶卷的宽度（包括齿孔部分），35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。数码相机因为其感光元件（CCD或CMOS）的尺寸是随相机的不同而不同（如有1/2.5英寸，1/1.8英寸等），所以同样焦距的镜头在不同尺寸感光元件的数码相机上，成像的视角也不同。举个例子来说，50mm焦距的镜头用在135胶片相机上，其视角大约是46度，而用在APS-c画幅（感光元件对角线长度是135胶片的2/3）的DSLR上（如nikon的D90、D300等），其视角就是大约30度。而这50mm镜头在APS-c的机器上的拍摄视角大概与75mm焦距的镜头在的135胶片机的底片上成像的视角相当，都是大约30度。
      所以仅仅以镜头的真实焦距，无法比较不同相机的拍摄范围（成像视角）。但对于用户来说，真正有意义的正是相机的拍摄范围（视角大小）。而由于一直以来大家通常以135胶片相机镜头焦距来界定拍摄视角（135胶片相机的感光面是固定不变的），所以大家也习惯于将不同尺寸感光元件上成像的视角，转化为135相机上同样成像视角所对应的镜头焦距，这个转化后的焦距就是135等效焦距。
      人眼的135等效焦距为50mm，所以一般把等效焦距小于50mm的叫做广角，大于50mm的焦距叫做长焦。但是实际上，一般把等效焦距小于28mm的才叫广角，不过普通消费数码相机一般均无法做到等效焦距小于28mm，所以在选择等效焦距的时候尽量选择广角端等效焦距接近28mm的相机。
      广角的好处是能够拍摄更多的物体，但是会产生枕形畸变，而且所拍摄物体的景深不够浅，就是不易产生背景模糊而主体清晰的效果。普通消费数码相机几乎均没有这种效果的原因就在于其使用的镜头大多是实际焦距非常短，只有几毫米到二三十毫米之间，镜头无法提供浅景深的能力。
      一般购买相机都是为了在旅游的时候使用。拍摄人像的焦距一般认为是等效85mm最佳，因为这焦距可以在距离被摄者三米左右拍其全身照。这个距离既方便交流，又不会尴尬。而且这个焦距范围内镜头的畸变很小，不会出现“大鼻子小眼睛” （广角拍人最易出现这种现象）的情况，也不会出现“平面脸”（长焦拍人最易出现的情况）的情况。所以如果你只是为了平时拍拍人，相机等效焦距有85mm就够了，过长的焦距拍出来的脸如同画在纸上一般立体感不强。而如果你对远摄有一定需求，长焦端一般能大于135mm就够了。
      一句话总结，一般使用者应该注重的是相机的广角而不是长焦。


      6.
数码变焦
      数码变焦其实就是裁剪图片，是商家为了宣传变焦倍率的噱头，可以说纯就没用。这个工作你完全可以在电脑上进行，并且可以弄得更好。可以说完全可以无视数码变焦。


      7.
对焦范围
      消费数码相机由于多是采用的是ccd对焦，机械驱动变焦，所以最近对焦距离可以做到零距离，这点是单反无法做到的。对焦距离近的好处是可以用长焦端来拍摄近物，这样能将物体“放大”很多，且景深可以做到非常浅。但是由于消费类相机的实际焦距很短，所以实际上，仍然无法将景深做的非常浅。
      所以，一般在选择消费数码相机时，这个因素一般可不用考虑。

      8.
近距离拍摄（微距）
      其实微距这个说法并不准确。佳能百微镜头的焦距是100mm，在APS画幅相机上面等效焦距是160mm。最小对焦距离30cm左右，但是它也叫微距镜头。其实这个微距应该叫做显微或者放大才准确。英文里，微距镜头的原文是micro lens。微距最大的优势是通过它，投影在ccd上的图像大小与真实的大小相等，或者差很小。也就说在拍摄出来的照片上景物被放大了很多倍。因为单反的微距镜头拍摄出来的照片景深都很小，很多人都误认为景深小的照片就是微距拍摄出来的。若对此感兴趣，可以Google一下。
      所以，近距离拍摄（微距）在消费数码相机选购中不用太多考虑。

       9.
光圈范围
      光圈是为了控制进光量而设置的类似于眼睛瞳孔的部件，其表示方法为F/x.x。x.x表示的意思是光圈的大小为镜头尺寸的x.x分之一。通常说F1.2为大光圈，而F32为小光圈，因为实际上前者进光量远大于后者，但是也看到过说F32是大光圈的，估计是数字大些的原因。光圈越大（光圈实际大小），所需要的曝光时间就越短，所需要的iso速度（感光度）就越小，景深越小，背景越模糊，主体越突出。但是大光圈是要付出代价的——单反镜头往往大一档光圈，价格就高一倍。而普通消费数码相机的实际焦距很短，光圈对于图像景深的影响非常小。光圈大一点儿仅仅增加了在暗光情况拍摄的成功率。在普通消费相机在暗光情况下本来就比较弱的情况下，大一档光圈并没有多少必要。
       顺便解释下为什么单反镜头最小光圈可以做到F32但消费相机一般最多F8。因为消费数码相机的镜头本身的尺寸很小，F8的光圈实际已经非常小了。再小就会因为小孔而出现光的衍射（请参考高三物理，光学部分），从而使得图像的画质降低。这与光学显微镜放大倍率无法无限大的原因类似。最小光圈不够小的最不爽之处在于，几乎无法利用消费相机将水流拍摄成婚纱一般的效果。但是仅局限于此而已。


      10.
显示屏尺寸
      消费相机都可以使用显示器实时显示所拍摄的画面，这使得拍摄可以很随意，方便。但是显示器都有个响应时间的问题，这也使得消费类数码相机的连拍速度不能与单反相提并论。当然，消费类数码相机的连拍速度不够快不仅是显示器的问题，还有影像处理器运算时间以及存储卡存储时间还有消费类数码相机平时快门均处于开启状态使用ccd传输图像到显示屏上等因素。而且长时间使用显示器也造成了拍摄照片数量的降低，因为显示屏耗电非常大。单反一般能够拍摄几百张的原因就在于几乎不使用显示屏，而使用相同容量的消费数码相机只能拍摄一二百张的原因。 所以，选购相机的时候显示屏的尺寸越大，其电池的续航力越低。而一般外出旅游，还没尽兴呢，相机先没电了是件非常郁闷的事情。
      所以提醒众位，在选购相机的时候，屏幕不要选择太大的，而且尽量要选择有取景器的。这样能够尽可能的延长相机的续航力。

      11.
液晶屏可旋转
      这个功能非常实用，在很多情况下普通屏幕因为其显示角度一般最多只有170°不便拍摄。有显示屏可旋转就能解决很多问题，以前我的s5is就有这个功能，非常实用，比如：自拍的时候可以随时根据显示器的画面调整自己的姿势，又比如需要拍摄的高度是高于头顶的，就可以将屏幕旋转向下，仍然能够顺利拍摄，没有此功能的相机则做不到。

刚才经沈立方提醒，才想到了旋转屏最大的弊端就是容易磨损和损坏。在选购时，这个因素还是要考虑的，毕竟有利就有弊。
      所以，在相同价格，或者价格相差不大的情况下，有液晶屏可旋转这个功能还是值得考虑的。


      12.
触摸屏
      个人认为没什么用处，商家噱头而已，当然仅是个人意见，看您自己喜好。


     13.
取景器
     取景器最大的好处在于节约电池电量，延长拍摄时间。如果可能，尽量选择有取景器的相机。而且，最好是电子取景器。因为一般消费数码相机的光学取景器都是格外做的一个镜头，不是真正拍摄使用的镜头。也就说从取景器里看到的画面与实际镜头的画面有差异。单反就不存在这个问题，因为单反的全称就叫做：单镜头反光相机。原理就是利用一个五棱镜将镜头中的光线经过几次反射，投影到取景器里，取景器看到的图像就是感光元件“看到”的图像。


      14.
快门速度
      简单说：大的越大，小的越小，就好。现在一般都是15-1/2000左右。长时间曝光的好处在于可以在黑夜里拍摄出非常细腻唯美的图片，曝光时间越短的好处在于定格水流，动作以及逆光拍摄时不至于过曝。
      一般来说，现在市面上的消费类数码相机快门速度都差不多，没有太大的必要在此问题上纠结。


      15.
曝光补偿
      我用曝光补偿一般在逆光或者光线不足的极端情况下，因为我的单反没有点测光，拍摄时用曝光补偿能够比较容易的获得自己想要的结果。一般目前市面上的消费类数码相机的曝光补偿都是正负两档。其具体作用大家可以查相关的资料，多了解。因为在光线暗的时候不一定就要增加曝光补偿，光线亮的时候不一定要降低曝光补偿。
      这个都一样，没必要纠结。


      16.
快门时滞
      这是一个比较郁闷的东西，因为消费类数码相机拍摄前，为了显示器取景ccd和快门都处于开启状态。所以按下快门之后，快门首先关闭，然后开启，然后再关闭，然后在你再次使用显示器取景拍摄时再次开启。加上显示器响应时间等因素，消费类数码相机一般不能做到按下快门的瞬间立刻拍摄。这使得很多情况下当我们看到一个比较经典的画面按下快门时，或许这个画面已经不存在了。同样的道理在开机速度这个参数也适用。
      所以，即使稍微贵点儿，也要选个快门时滞小开机速度快的相机。


      17.
测光方式
      一句话，测光方式中有点测光最重要。有这个别的可以没有，但没这个，别的无法弥补。我的EOS1000D没有点测光是最大的遗憾。这使得我在拍摄逆光场景时不得不使用曝光补偿来弥补测光不准，并开启RAW格式来保证拍摄的成功率。至于为什么，若感兴趣请参考《纽约摄影学院》等专著对于测光方面的说明。


      18.
白平衡
     消费类相机的白平衡都差不多，几乎都是那几种模式：自动、日光、多云、闪光灯、钨丝灯、日光灯等。一般设置为自动就可以应付大多数情景，一般情景足够。


     19.
感光度
     我个人认为，消费类相机鼓吹自己的感光度纯属扯淡。以前的s5is感光度50的噪点比现在的EOS1000D感光度800的还多。曾经用过小5传说中的iso1600，我的个神啊，在显示屏里都完全不能看了。原因很简单，消费类相机的ccd太小，散热差，iso越高发热越大，散热越差，噪点越多。我现在所用的单反随时开启iso400左右，但是以前的小5最多只敢开到iso100。所以这个真没必要听js鼓吹，没意思，可以无视。


     20.
防抖性能
     对于喜欢单手，不立定拍摄的大多数人来说，这个功能还是非常必要的。目前市面上的防抖有很多种，但究其原理无非两种：镜头防抖和ccd防抖。不管原理是啥，有这个功能就是实用的，选择是最好选择有防抖功能的相机。但是也不要迷信防抖功能，比如镜头防抖，其原理就是在所有镜片后面加一个防抖镜片。利用其感应器测出你的抖动的趋势，在按下快门的时候让此镜片按照之前预测的抖动路径抖动，将图像修正。但是在三角架上面，因为相机自身不会动，但这块镜片很可能误判而抖动，反而造成了画面的不精准。当然一般使用者还是不会碰到这种情况的，所以防抖还是必要的。


      21.
连拍功能
     请参考3.影像处理器
     22.
电池续航力
     在以上描述的基础上，我还想说一点。其实我比较倾向去购买一款使用一般电池，而不是锂电池的相机。因为使用一般电池也可购买大容量充电电池，照样可以节约费用。而且一旦遇到相机没电了，却非常想拍摄的情况时，锂电池就没法了，必须充电。而一般电池就简单，花个五块钱就可以继续使用非常久的时间。当然，这仅是个人意见而已。您也可以多配一块电池备用来解决电池不够用的情况。而且，最好购买时顺便就买一块备用电池。


      以上就是个人之见，总结下选购时需考虑的因素排名：镜头等效焦距最重要，广角要尽可能广；其次是感光元件尺寸，要尽可能大；然后是光学变焦，要合适；然后要有防抖功能；其次是电池续航力，尽可能多，超过二百张最好；再次是快门时滞，尽可能短；然后是外形颜色等。最不重要的是像素值以及感光度等。
      从品牌上说佳能尼康宾得奥林巴斯等等都不错（我非常非常鄙视索尼，当然这只是个人喜好，原因不解释，以免断了索尼的财路遭骂），特别是佳能和尼康。但是各家有各家的特色，我比较喜欢佳能，因为它的色彩比较真实，在做后期处理时有更大的自由度。尼康色彩浓郁，后期处理自由度稍受限制，但是问题也不大，而且很多人都说在低端消费类数码相机上面，尼康的货质量要好的多。所以选择品牌时，看个人喜好了。
      还有，从价格上来说，个人认为，普通消费类数码相机的价格在一千元左右的性价比是最高的，完全没有必要买太贵的。过高价格的相机一般都是商家为了赚钱给你弄出来的噱头，什么超高像素啊，超高感光度啊，超大液晶屏啊，触摸屏啊等等华而不实的东西。
     最后，希望本文对大家有所帮助，希望各位都购得自己满意的实惠又实用的相机，享受拍摄的乐趣。