偶看新闻王刚演的现代电视剧:裁剪知识
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/06 01:03:08
裁剪的工作准备 AOf4y&B>q
样衣间是服厂研制和开发新产品的部门，其必须关注的技术环节是裁剪。 gEA SYIQ
在开始剪裁样衣之前有四个准备工作是必须要做的。它们是 >@ t
（1）样板：是传播信息的一种媒介，同时也是生产工具。 2z.ot'
（2）经纱方向：用来确定样板和面料之间的关系。 U, 6iT
（3）绒毛的到顺方向：这将影响样板的排料。 ZykMri3b i
（4）织物的花纹：这一点也是必须要考虑到的。 KWTV!Wxb=K
确定样板和经纱方向是由样板剪裁师完成的。 I<SgKva;c
1.样板：是设计与产品之间最重要的环节。每个裁剪衣片相对应的都有一块裁剪样板。样板在每一个方面都必须是完整的，每一块样板都要在正反面标注经纱方向和上下方向，裁剪时面料多为铺开的，所以，样板应该是成对的，实际应用中常使用标记或者颜色来注明成对的样片。对于左右不对称地样板，应该仅在面料正面标记注明其位置。 sE1cvAw9l
每一块样板都必须要用标签清楚的标出款号、服装类型、计划要用的材料和材料的块数（即面料、里料、拈合衬的块数） 8xpplo8
2.经纱方向：指每个样板和面料长度方向的关系。一件服装的悬挂效果和其正身组成织物的纱线方向有关，作为通则纱线方向线要按照以下原则进行标注： Uv^\[
前片：平行于前中线 gr= h!'m
后片：平行于后中线 M>Q]{/V7T
袖片：在真正的袖中线上或者平行于袖中线 hy;VvAH 5
驳头贴边：贴边部分应平行于驳头部分的边线 b}J%4Lx% m
贴带：与其在前片的位置有关。其方向线要平行于前片的方向线 J 3!~e+wn
插带：一般与口袋片的长度线一致 c/{ FDN
领面：平行于领中线 95DEuReKi
领里：由于领里主要为粘合衬，它本身无方向性，所以经纱方向要求不需很精确。 )Q)qz$h@
其他：通常一个部位的纱线方向是按这个部位在服装中的位置决定的。 )P$ (]{
3.绒毛走向：一般面料都有绒毛走向的问题，根据实际应用可分为三类 n,l a单方向：这种面料的显著特征是所有的绒毛都是一个方向的，像：灯心绒、丝绒、马海毛等织物，面料有明显的方向性，裁剪时要按照方向裁剪。 ? R RO
双方向：双方向面料是服装工业中应用最广泛的面料之一。它的绒毛走向使它比单方向绒毛面料有更高的使用率。排料时可以根据不同的绒毛走向来排。 X/!_>@`7?
无方向： 是指这种面料的绒毛走向可以忽略不计，在使用这种面料时可以按照不同的方向来排，男女衬衫和内衣广泛使用这种面料。 rg/{5f
4.织物的图案：指织物面料上的花纹、图案对排版的影响，它一般也分为三种： >rnVT K
单方向图案：指构成服装的所有样板在排料图上必须按照一个方向排列。 yD WIflP0;
双方向图案：指面料有一定的方向性，但没有明确哪个方向占支配性的位置，多数情况下可经过选择衡量按一个方向进行排列。 YJi%vQ*]
无方向图案:指面料图案没有一定的方向性，主要要看绒毛方向的影响，可以按照任一个长度方向来排版。 2*Z2uV^
织物的图案有格子、条子等花纹，也要仔细排版。 ?Ua ,ba*
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服装剪裁方法（剪裁的正确要领） +A9~h/"kt
裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析： Cu "Cpt[
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公式与年龄、体型的分析 jX53 owZ
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在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 JJ.8V72;!Z
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公式的制定分析 -@ TY8#O#-
-@To<<`n
目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 *MF9_V)8V
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公式配套分析 bMH~vR
'r;mm^cS?
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 .hTqZvDa
XNl、脚宽与肩宽 Z9{~t
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前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。 i,Ct AbMx
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2、袖笼深与袖开深 %L|fTndKH
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袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套
样衣间是服厂研制和开发新产品的部门，其必须关注的技术环节是裁剪。 gEA SYIQ
在开始剪裁样衣之前有四个准备工作是必须要做的。它们是 >@ t
（1）样板：是传播信息的一种媒介，同时也是生产工具。 2z.ot'
（2）经纱方向：用来确定样板和面料之间的关系。 U, 6iT
（3）绒毛的到顺方向：这将影响样板的排料。 ZykMri3b i
（4）织物的花纹：这一点也是必须要考虑到的。 KWTV!Wxb=K
确定样板和经纱方向是由样板剪裁师完成的。 I<SgKva;c
1.样板：是设计与产品之间最重要的环节。每个裁剪衣片相对应的都有一块裁剪样板。样板在每一个方面都必须是完整的，每一块样板都要在正反面标注经纱方向和上下方向，裁剪时面料多为铺开的，所以，样板应该是成对的，实际应用中常使用标记或者颜色来注明成对的样片。对于左右不对称地样板，应该仅在面料正面标记注明其位置。 sE1cvAw9l
每一块样板都必须要用标签清楚的标出款号、服装类型、计划要用的材料和材料的块数（即面料、里料、拈合衬的块数） 8xpplo8
2.经纱方向：指每个样板和面料长度方向的关系。一件服装的悬挂效果和其正身组成织物的纱线方向有关，作为通则纱线方向线要按照以下原则进行标注： Uv^\[
前片：平行于前中线 gr= h!'m
后片：平行于后中线 M>Q]{/V7T
袖片：在真正的袖中线上或者平行于袖中线 hy;VvAH 5
驳头贴边：贴边部分应平行于驳头部分的边线 b}J%4Lx% m
贴带：与其在前片的位置有关。其方向线要平行于前片的方向线 J 3!~e+wn
插带：一般与口袋片的长度线一致 c/{ FDN
领面：平行于领中线 95DEuReKi
领里：由于领里主要为粘合衬，它本身无方向性，所以经纱方向要求不需很精确。 )Q)qz$h@
其他：通常一个部位的纱线方向是按这个部位在服装中的位置决定的。 )P$ (]{
3.绒毛走向：一般面料都有绒毛走向的问题，根据实际应用可分为三类 n,l a
双方向：双方向面料是服装工业中应用最广泛的面料之一。它的绒毛走向使它比单方向绒毛面料有更高的使用率。排料时可以根据不同的绒毛走向来排。 X/!_>@`7?
无方向： 是指这种面料的绒毛走向可以忽略不计，在使用这种面料时可以按照不同的方向来排，男女衬衫和内衣广泛使用这种面料。 rg/{5f
4.织物的图案：指织物面料上的花纹、图案对排版的影响，它一般也分为三种： >rnVT K
单方向图案：指构成服装的所有样板在排料图上必须按照一个方向排列。 yD WIflP0;
双方向图案：指面料有一定的方向性，但没有明确哪个方向占支配性的位置，多数情况下可经过选择衡量按一个方向进行排列。 YJi%vQ*]
无方向图案:指面料图案没有一定的方向性，主要要看绒毛方向的影响，可以按照任一个长度方向来排版。 2*Z2uV^
织物的图案有格子、条子等花纹，也要仔细排版。 ?Ua ,ba*
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服装剪裁方法（剪裁的正确要领） +A9~h/"kt
裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析： Cu "Cpt[
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公式与年龄、体型的分析 jX53 owZ
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在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 JJ.8V72;!Z
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公式的制定分析 -@ TY8#O#-
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目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 *MF9_V)8V
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公式配套分析 bMH~vR
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在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 .hTqZvDa
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前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。 i,Ct AbMx
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2、袖笼深与袖开深 %L|fTndKH
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袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套