偶看新闻缤智后门怎么开:引用 数码摄影技巧:对夜景进行测光的技巧（元宵灯会拍摄心得）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 15:52:28
现代的人工照明可以提供非常复杂并且无法预测的色温，如果不试拍几张，实际上没有任何方法知道特定的光源看起来如何。正如我在本书前面讨论过的，可以设置自定义白平衡(参见相机手册，了解具体的操作说明)，方法是在场景中放一个白色卡片，然后使用自定义白平衡特性对相机进行设置。即使如此，通常夜间的光线也是多个光源混合形成的，如果对其中的一个设置白平衡，那么可能会错误地记录其他光源的光线。我有点喜欢夜间复杂的光线，并且我通常会使用自动白平衡设置，除非我需要获得非常准确的色彩。
尝试使用相机Raw格式
如果手中的相机支持Raw格式并且拥有可以打开并编辑此类照片的软件，那么这对夜间拍摄很有用，因为可以在拍摄后调整照片的色温和总体的色调(包括白平衡)，或者选择其他的白平衡预设值。我在白天时通常拍摄Raw和高质量JPEG格式的照片，但是在夜间我几乎总是拍摄Raw格式的照片，原因就在于此。Raw格式的另一个优势在于拍摄夜景时可以调整多级曝光(实际上是在改变ISO速度)，这非常有用，因为在夜间进行测光是一天中最难的工作。在AdobePhotoshop Raw界面中，还可以分别调整阴影和亮度控制项，这让对比度的控制更容易，而夜间本身就具有高对比度特性。
大胆使用闪光灯
如果拍摄像城市或拉斯维加斯地区等广阔的夜景，那么闪光灯可能没什么用处。由于大多数内置闪光灯设备的作用距离不会超过15英尺(使用弹出式闪光灯拍摄夜间棒球比赛的人真可怜)，所以在较大的室外夜景中使用闪光灯没有任何意义。但有时要拍摄的对象其环境照明不佳，并且唯一可用的光源是闪光灯。我很想拍摄得克萨斯州Port Aransas这家酒吧的招牌(如图9-s所示)，但是一天的拍摄让我很累了(并且还捉了很多得克萨斯州小虾)，因此没有拿三脚架，所以我用了一种偷懒的方法，即用闪光灯进行拍摄。如果效果不错，可以使用闪光灯。
对室外的夜景进行测光可能很棘手，因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如，如果拍摄时代广场，就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域。通常我会先进行矩阵测光，在画面中包括中等亮度的光线，如霓虹灯标牌，但是不会包括任何直射的光线，如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡，然后试拍几张，看看测光读数是否正确。在LCD上有时无法判断得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上显示的画面是您最佳的指导。直方图(第8章已介绍)很有用，可以显示出照片中是否出现了过度的高光，但是在有车前灯和街灯的情况下，无论照片的总体曝光多么出色，都可能会得到一些发白的高光区域。
对于夜间的车流和较亮场景而言，最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机(这非常奇怪)，因为这会让较亮的区域曝光过度，不会显示任何细节，而正是在这些明亮的区域中才能找到最有趣的色彩。关于测光并曝光这些场景的一件好事是:实际上不必完全准确地使用测光读数进行拍摄，我们需要的曝光是能够出色地捕捉到
各种色彩，同时又不会让高光区域发白。通常可以不必注意较暗的区域，可在拍摄期间或在以后的编辑期间将这些区域去掉。
提示：
拍摄夜景时可携带一个小手电筒这样读取相机上的控制项和找到相机包中的附件很容易)矿工用的头灯也不错，因为这样可以让您腾出手来，并且始终可以照亮您所看的地万。
晕光
关于此照片：在这张Westport市政厅附近旅馆的照片中，人行道街灯造成的晕光很明显，使用24-120尼克尔镜头拍摄。
如果对夜景进行构图时包括了任何明亮的点光源，如街灯或其他点光源，通常会遇到像眩光一样的现象，这称为晕光，此时显得光线是从实际光源的边缘发散出去的(如图9-6所示)并会得到一种“发光”的感觉。晕光是由于强烈的光源在传感器上散射造成的，这会让发光区域变大。在夜景摄影中，我实际上很喜欢明亮光线那种“发光”的效果，除非这会让人很分心，否则我不会去掉它。要想防止这种现象的发生也很简单，例如可将街灯藏在街道标示牌的后面。在20世纪70年代，每个人的口袋中都装满了实现创意效果的滤光镜，当时“星光”滤光镜非常流行，它会让小型的点光源变成多点的星形，所以购买一个星光效果的镜头滤光镜也是可以考虑的一种创意实现选项。可以购买能安装到镜头前面的拧入式滤光镜，或者是可放入通用卡口的矩形滤光镜，如Cokin系统。光线照到镜头光阑时通常会实现星光效果。
提示：
即使使用了三脚架，长时间的曝光也需耍您轻轻按下快门释放按钮厂按下释放快门。并且不让相机抖动的一种方法是用相机的自拍器。另一种方法是用电子快门线或快门线)市场上的快门线种类很多，包括有线和无线的，但是这些产品都是针对特定相机型号制作的，所以购买前应该阅读一下相机手册。
关于锐度
您可能已经知道，我非常赞成您使用三脚架，并且我认为要想认真拍摄夜景，就应该购买非常好的三脚架。很多夜景照片都是在意外的情况下拍摄的，如夜间在城镇中散步，或者在所住的街区中散步，看看节日的灯光。虽然可能带着便携式相机，但是不一定始终带着三脚架。同样，在旅行时也不一定总是随身带着三脚架(至
少夜间出去看夜景时不一定始终带着)。我并没有责备您的意思。
无论采取哪种方法提高锐度，拍摄时不要忘记，也可用有创意的方法模糊夜景。我有一些在午夜拍摄的时代广场照片，其中展示了有些柔和的失焦夜景，其效果比其他一些照片的效果要好。
夜间的拍摄对象
关于此照片：在安全人员让我离开屋顶之前，我只能拍摄这张照片，使用尼克尔18-70镜头拍摄。
如果从不在白天两次拍摄相同的对象，而是只在黑天和较暗的位置拍照，就会找到大量可以拍摄的不同对象，并且可能会得到最有趣的照片。如果您正好居住在乡村，可能不会找到很多明亮的霓虹灯和剧院标志，而在大城市这是很常见的景色，但是仍可在四周找到很有趣的拍摄对象。下面是拍摄夜间对象的一些提示。
车流
车流是非常经典的夜间拍摄对象，很容易找到并且拍摄起来很有趣。需要的就是一个较暗的位置但是有一定的车经过，一个稳定的三脚架和一个很好的拍摄位置。我喜欢较高的拍摄位置，如天桥或屋顶，因为这样可以从上向下查看车流经过画面后形成的光线图案，而不是在眼睛的高度查看。为了获得图9-7中所示的向下拍摄效果，我将车停在一个购物商场停车楼的顶层，并拍摄向高速路驶去的汽车。我只能拍摄一张照片，因为安全保卫人员让我离开屋顶了。由于曝光时间长达半分钟，所以我很幸运他们没有更早地发现我。
拍摄汽车前灯和尾灯的图案只需要让快门打开较长的时间，从而记录您认为有趣的光线痕迹。当然，如果拍摄双向道路上的车流，可以同时获得前灯和尾灯的光线痕迹，并且通常前灯会让场景很亮。如果能够找到一个好的拍摄位置，让车流都向远离您的方向驶去，就无需担心画面两侧会出现亮度不均衡的情况了。
进行曝光时，要将相机设置为手动曝光模式(如果相机有该模式)，然后将快门速度设置为B门。此时您按下并按住快门释放按钮后会让J决门一直打开，直到您松开按钮为止。为此使用锁定快门线非常有用，这样就可以让快门打开所需的任意时间。如果相机没有手动曝光或B门模式，那么只能使用相机提供的最长快门速度，但是通常也能得到不错的效果。
曝光时间并不是最关键的，并且我通常设置小光圈(从f/22或f/29开始)，从而获得很好的景深，然后让快门一直打开，直至捕捉到出色的车流照片。每次曝光后都在LCD上查看，就会知道是需要将光圈设大一点，还是用更快的快门速度。实际上最好在车流进人场景前就打开快门并保持一直打开，直到车流完全通过画面为止；否则照片中可能会有很多只显示了一部分的光带。
作者：摄影吧 / 编辑：摄影吧
天燈拍攝心得分享
GeorgeC
刚过完农历春节，接下来最让人期待的民俗活动莫过于『北天灯、南蜂炮』了，每年这两个活动都会吸引上万的民众前往，许多摄影爱好者也都会齐聚一堂来参与这个盛会。由于地处北部的关系，所以小弟有幸拍过两场平溪天灯，虽然两次都让我有种『摄影爱好者大拜拜』的感觉，但是看到冉冉升起的天灯时，心中还是充满了感动...。所以小弟虽然不才，但是还是愿意将拍摄天灯的个人心得贡献出来，给今年想拍天灯却没经验的朋友一点参考，也希望各位先进能不吝给予指教。
出发前的准备当然是最重要的。相机是一定要的，电池和记忆卡（或底片）请准备足够，三脚架和快门线也都是不可或缺。至于镜头焦段和种类则要看您想要拍摄的照片型态而定。一般来说，以大光圈标准或中望远焦段的镜头为主。会选择大光圈镜头是因为放天灯的现场是光线比较暗的，而且拍摄时时常需要够快的快门来凝结天灯的动作，所以大光圈镜头会比较有利。至于标准或中长焦段的镜头（大约24-70这一种的镜头，以FF来说），是因为就我所知放天灯的场地有制高点位置的拍摄地点通常和施放天灯的位置有一点小距离，以这样的焦段镜头比较合适。但是这个选择方式并非绝对，也和您要拍摄的主题以及所占的位置有关系...不过，光圈大的镜头是一定比较吃香的啦！另外，其它的物品，像是板凳（因为现场要等很久）、御寒衣物（通常山上晚上都很冷）、塑料袋或雨衣（帮相机和自己挡雨），这些都可以先考虑一下，可以的话，就带吧！
（大光圈的镜头还是比较吃香的啦）
（这种『脚架数组』的场景，每年现场都可见）
准备好之后就可以出发了。请记得当天一定人很多，结伴而行会比较好，因为好占位置也好互相有照应（比如说：上厕所、买东西吃...），而且请切记早点到才能有比较有利的位置！下面小弟就用实际的相片来介绍几种常见的拍摄技巧，让各位参考参考。
最简单的拍摄方式，就是像上面这三张一样，拍摄天灯在天空飞舞凝结的画面，要诀只有一个，就是快门要快。一方面这样才可以冻结飞行中天灯的画面，另一方面如果是手持相机的话（因为像中间那一张仰望天空拍摄的方式，多半是天灯飞上天后，赶快将相机从脚架上取下来后拍的），可以减少手振的情况。因此，高ISO以及大光圈便是您的救星。只要把握住这个原则，大概就一定拍的到。
再来说的就是常见的火焰式拍摄法。这种拍法其实也很简单，就当天灯释放时，相机架在脚架上，然后B快门按住不放就可以拍到啦！测光上面就看您希望现场场景比较暗或比较亮，将ISO值酌量调低。另外各位可能也注意到上面这两张照片火焰的粗细程度不一样，这个和拍摄烟火的原理一样，光圈的大小可以控制火焰的粗细，端看拍摄个人的取舍来决定了。
第三种方式便比较麻烦一点，可以利用三种方式达成这种照片：黑卡、重复曝光以及Photoshop。这种拍摄方式主要是要让整个画面都有充满天灯的感觉。因为最前面提到的第一种拍摄方式常常会因为大家同时施放天灯的关系，造成天灯都聚集在画面的某一部份（比如中间或上面），所以如果要让整个画面都有天灯的感觉，就需要这第三种技巧来弥补。
使用黑卡来照出这种照片的方式，一样也是要利用到B快门。在天灯准备施放的那一瞬间按下B快门之后，请将黑卡在镜头面前以迅速的手法打开及遮住镜头。如果您要造成天灯有点流动的感觉，打开的时间稍微稍微长一点点（真的是长一点点就好，不要太久），如此您就会得到上面那一张照片的效果；若您要单纯凝结住各个位置高度的天灯（如同第二张），黑卡打开镜头的时间就要很短...，这可能要一点训练才能够照得完美了。
至于有重复曝光功能的相机最幸福了（如Nikon、Pentax），您便不必如此辛苦的摇黑卡，只要设定好重曝的张数，按下快门就可以啦，拍摄的方式如同最前面的第一种方式即可。
如果您的相机没重复曝光，又没带黑卡或不会摇黑卡，最妥当的方是就是用Photoshop了。只要您用最前面的第一种方式，在同一次施放天灯的过程之中拍下不同高度的天灯照片，回家将两张照片用Photoshop迭在一起，然后把上面图层的那张照片迭合方式选择『screen』...恭喜您，您也可以很完美地完成这一种的照片啦！
以上便是常见拍摄天灯的三种手法，先前小弟还曾经在PFC上面看到一位摄友使用鱼眼镜来表现天灯，可惜他的照片连结已断，无法在此分享给大家连过去欣赏。小弟技术不如人，只有想到以上这三种技巧...如果还有前辈高手有更好的方法，希望有以教我，在此小弟先谢过了。