58同城长春面馆出兑:20世纪“清明上河图”——《天衢丹阙》

  丹青之笔汗青之功，

  老画家深爱老北京。      

  2001年，北京画家刘洪宽先生历时5年创作完成的巨型长卷《天衢丹阙》——老北京风物图卷，长53米，高0.7米，建筑物数百幢，人物5000之多，被誉为20世纪的“清明上河图”。

  这幅画的最大特点，是通过宏观的视野和细腻的笔触，为今人和后人收藏了历史的记忆，即“老北京人的记忆”。它的又一个功绩与功能，是早在10年前就成为“北京中轴线申遗”的先声。

  刘洪宽早年在中国画院进修班学习，师从工笔人物画名家吴光宇先生。他多年从事美术教学工作，作品曾被人民大会堂、历史博物馆收藏，并在美国旧金山举办个人画展。

  一位画家而具有史家风范乃为大家。工笔长卷《天衢丹阙》生动再现了20世纪三四十年代的北京中轴线风貌，堪称画笔撰写的北京城市发展史的一个重要篇章，并具有民俗研究的参考价值。

  如果您想欣赏这幅老北京风物图卷，可到位于前门东大街（老北京火车站东侧）的北京市规划展览馆一游。荣宝斋出版社曾于2004年出版《天衢丹阙》画册3000本，文物专家朱家溍题字。

  读刘洪宽画作《天衢丹阙》如同读一段历史，沿着中轴线行走仿佛行走在画中……

  1 张择端画的是一条河

  刘洪宽画的是一条路

  古都北京7.8公里长的中轴线，始建于元代，至今已有七八百年的历史，南起永定门，北至钟鼓楼。

  现已73岁高龄的画家刘洪宽，当年画这条中轴线用了5年时间。他以年迈之躯，不辞“苦役”，骑辆破旧的自行车走街串巷，访问老人老住户、查阅历史资料、拍照实物存档、写生数百余篇，风雨无阻，历尽艰辛。

  今天，记者仅仅用5个小时行走中轴线，且有刘洪宽老人签名的《天衢丹阙》画册在手，可对沿路风物一一对照着观览，相比画家艰巨的作画工程，实在是太轻松、太舒适，也简单了点儿，心中有些过意不去。

  上午，刚在位于望京西区的画家刘洪宽先生的住所采访，听画家说他要“将自己小时看见的老北京画下来，给那些看不见老北京的人留些念想”。在他开始铺展画纸，实现这一朴素愿望的时候，并没有一个完整的中轴线概念。

  “我1938年出生，因河北老家发大水，11岁来到北京。住在京城最窄的胡同——钱市胡同，靠近大栅栏。父亲是裁缝，给梅兰芳做过戏装。那时北京刚解放，老北京城保留着原来的样儿，老城墙、老城门、彩色牌坊到处可见。我小时候就爱写写画画，爱逛天桥、听曲艺、看胡同风景。童年的我，对老北京印象深刻，历历在目。

  我这个半辇子‘书’（美术老师），对老北京感情很深。北京经过几次大的改造、拆迁，面目全非，城墙没了，城楼不见了，但童年的记忆难以抹去。1996年面临退休，我想用画笔再现昔日京城的辉煌。我开始画前门、大栅栏一带自己最熟悉、最感兴趣的景物、人物，慢慢拓展到珠市口、天桥、故宫、景山、后门桥……

  有人看了我的画说，你画的就是中轴线啊！”

  有了中轴线的概念，刘洪宽先生联想到宋代张择端的风俗画“清明上河图”。古今两位画家画的都是古都，不同的是：“他画的是一条河，我画的是一条路”。

  画家刘洪宽先生盛情留记者吃午饭，心系行走使得我食欲全无，只好匆匆别过，赶路。

  刘洪宽之子、宋庄画油画的画家刘劲松开车送我至地铁站口，为我赶在天黑前的行走赢得宝贵时间。

  中午12点过后，冬雾茫茫的天空显露微弱的阳光。

  透过阳光，历史在摇晃，1553年始建、1957年拆除、2004年重建的永定门城楼，经过“方生方死、方死方生”的坎坷历程之后，又以不真不假、亦假亦真的形式鲜活亮相。

  中轴线民俗画卷《天衢丹阙》由南向北地铺展开来，起笔便是永定门外护城河边的一队骆驼，以及等待骆驼们的写明“大车歇脚”的简陋客栈。

  如今，站在城门楼前空阔、寂静的南广场上，只见一个独自放风筝的人和两位看客，城门外的古老的“客栈”则被一片现代楼宇所替代。

  城门楼上的石匾“永定门”三字，是仿照2003年出土的文物——永定门始建时的石匾原件所刻。

  广场上有18根方形立式灯具，上面书写着相同的碑刻文字：

  “天衢丽地，槐市陆海；人杰物华，邦国永定。”

  从字面上看，说的是京城和永定门，而非中轴线，零星词汇摘自清代乾隆御制《皇都篇》。

  如果不是怀揣一本《天衢丹阙》，随时可以按图索骥，还真不知昔日永定门并不是这样一座孤零零的门楼。它与一座箭楼前后呼应，通过围墙构成一个具有防御纵深的瓮城。除却城防因素不说，单从建筑美学的角度看，一对城门楼更有层次感，也更具观赏性。事实上，画作中瓮城内外的马车、轿子、人力车、肩扛扁担的挑夫以及徒步的贩夫走卒们……正是在一个立体的、有弹性的空间活动。

  新修复的永定门城楼可供登临望远，20元门票买得“欲穷千里目，更上一层楼”的诗意。凭栏四望，若不是阳光与云雾的博弈平分秋色，满可以欣赏郊外风光与中轴线上最近的标志性建筑——正阳门的风采。无妨，青葱如带的护城河河水正从脚下流过，清淤后的河道焕发透亮的勃勃生机；门楼前后的大片大片绿地虽然草色泛黄，却仿佛汲取了阳光的色素为自己补钙。

  只可惜，好像这里少了一块中轴线的“界碑”。

  “这里没有勒石为碑的一个中轴线标记吗？”

  “没有。”

  售票人员的回答让人多少有些失落。

  像中轴线这样一个申请非遗的巨大文物工程，要是在它的起讫处——南端永定门、北端钟鼓楼，各立一尊石碑为标记多好！既让古代建造者安慰，也让现代参观者明了。

  2 正远去的旧日风物

  抹不掉的童年记忆

  沿着永定门内大街向北、向正阳门行走，正走在古老的“天街”上。穿过城门北广场时，偶尔有一两声京剧清唱伴着风筝飘过；自然博物馆门前，卖烤白薯和糖人的小贩使人想起旧日时光；西草市街和刷子市胡同一带，经营传统戏装的店铺扎堆儿……余则无甚地道的京味可言。原属《天衢丹阙》画幅中老北京城最迷人的章节，却是行走者眼前最不见老北京风物的路段。

  先看画卷中所描绘。

  楼阁蜂聚，人群蚁集，布幌招摇，市声嘈杂。古都街景形于笔端，民俗风情见诸毫末。在这古色古香、一派斑斓的画纸上行走，真乃养眼养心，养气养神。

  一左一右的天坛（明朝叫天地坛，所谓天地合祭，建于明代1420年）、先农坛（明朝称山川坛，所谓山川同拜，建于明代、重修于清代1754年）暂且不进去参观了。

  一东一西的珠市口东大街、珠市口西大街也不去逛了。

  单是这条“天街”上的车水马龙、各色人等和林林总总的商号、店铺就足够人观赏半日，流连多时。

  金鱼池，位于天坛北侧，即1951年首演的老舍话剧《龙须沟》中故事的发生地，曾是画家刘洪宽很熟悉的地方。他有亲戚落户此地，因而常来常往。画中池水边排列的许多粗口粗腰的大缸，会令晚生的观者感到迷惑不解。那就是此处穷苦人家养家糊口的“饭碗”，专门盛金鱼（准备到闹市兜售）的大鱼缸。

  山涧口的劳务市场，曾是八九十年前来京务工人员热热闹闹的集散地。相隔不远的前门两侧之京张火车站（西客站）、京奉火车站（东客站），平日里都需要人力搬运货物。而那些卖苦力的临时工们也愿意在这里“趴活”。这些健壮、憨厚、还有些粗野的劳力一天下来挣个块儿八毛，已够自己一天花销。他们呼三喝四地一起吃饱喝足，再在廉价澡棚里涮一涮，尚有余裕美滋滋地去天桥遛弯，听听艺人说书唱曲、看看杂技、撂跤、耍把式……

  天桥以东曾经有座精忠庙，落成于清代康熙年间（1662-1723），仿照杭州西湖岸边的岳王庙而建。庙内，供奉宋朝抗金名将、精忠报国的岳飞塑像。具有半官方性质的清代戏曲艺人团体也常驻庙内，并以“精忠庙”命名。每年农历正月举行的“烧秦桧”文化娱乐活动，曾经很是火爆，男女老少争相点火，去烧毁专门用泥土塑造的秦桧夫妻像。1958年，华北光学仪器厂在此兴建，庙已不妙，所在其街也南北不接。等到1965年“文革”之前，此地段干脆更名为“精忠街”。

  画家刘洪宽为后人在视觉上还原了这座庙宇，他还清楚地记得小时候最喜欢拿一根小木棒，和玩伴一起敲打跪在地上的秦桧（铁铸雕像）脑袋。

  中华门前的棋盘街，曾是1935年开通的北京第一条公共汽车线路——5路汽车始发站。东交民巷西口牌坊上的“敷文”两字，与西交民巷牌坊上的“衍武”一词，字迹清晰可辨。敷文，即作文之义，南朝梁武帝时陆倕《以诗代书别后寄赠》中有：“娱谈终美景，敷文永清夜。”衍武，乃尚武、扩充武备之谓。两巷之交会处的中华门，位于天安门广场南端，明代称“大清门”，辛亥革命后改称“中华门”，上世纪60年代扩建广场时被拆除。

  “天衢”所记载的老字号包括享有盛名的、不甚知名的，数不胜数，不让相关的文本记录，譬如——瑞蚨祥绸缎店、同仁堂中药店、张一元茶庄、内联升鞋店、马聚源帽店、都一处烧麦馆、亿兆百货店、全聚德烤鸭店、一条龙羊肉馆、谦祥益绸布店、华北楼饭店、劝业商场、中和戏院、永昌铁匠铺、顺义工具铺、正阳德果品店、南纸店、福云楼酱肉店、通三益食品店以及三山斋晶石眼镜店等等，可谓洋洋大观。

  再看今日行走时的眼前实景。

  画中不少沿街的景物已经作古，只有原果子市对面1904年建立的珠市口天主教堂，颇显突兀地矗立十字街头。

  东西走向的两广大街的白色铁栅栏，拦腰将南北中轴线一刀切断。在中轴线上行走游览的人，必须先向右拐翻越一座过街天桥，再向左拐回到“中轴”上来。由此，原本一气呵成的“中轴行”变成了拐弯抹角的“螺旋行”。

  早在上世纪50年代，少年时期的刘洪宽就已然一个出尘画痴。他每天都呆坐在正阳门火车站前，两眼直勾勾盯着这座奇形怪状的欧式建筑物，想把它一口吞掉似的拿着纸笔画速写。这在当时显得很反常的情景，被一位警觉的警察发现。他毫不迟疑地将“偷窥”政治要地的人“抓”到派出所。火车站离天安门很近，属于首都心脏地带，且经常有国家领导人要乘坐火车专列出行，警察自然多加提防。经过对“犯罪嫌疑人”的再三询问，毫无结果，他不过是痴迷涂鸦，太显执著而已。

  3 一贯到底的中轴精神

  一卷荡气回肠的“天衢”

  中轴线上将近8公里的行走，让人既接地气又接龙脉之气。全程走下来对古都布局有荡气回肠之感，一登永定门城楼、二攀景山万春亭、三上鼓楼，极目远眺，景色各异，却是一样的披襟岸帻，豪情舒展。这实在是一条值得推荐的京城黄金旅游线。

  画家刘洪宽正是登高而俯瞰中轴线，凌空而挥舞巨笔如椽。这种高屋建瓴的宏观构思与细部经营，需要拥有怎样的胸襟与气魄、隐忍与耐心？这也难怪，若用平视的角度绝然画不出古都的恢弘气势，而若用仰视的角度去画又不够真实、妥帖，看来也只有用俯视的角度来画才能在大局总揽的同时而又细致入微。

  从小家住前门、大栅栏一带，玩耍的半径有限，而京城之大，难免让画家对钟鼓楼地区感到陌生。不要紧，60多岁的老画家找到一些80多岁的老居民，就能问个详细、明白。满族王爷的后裔、原信成杠房的少掌柜狄恒业老先生，就通过聊天和画家成为好友。狄老先生对画家讲了不少地安门一带的故事，如溥仪被逐出皇宫所走的路径。

  每天上班下班，无数次地经过地安门（如今空余十字路口），却从未见过一眼真正的地安门。今天之所以能够得偿所愿，还是受惠于画家这管“为消逝的老北京”而立照存档的神奇画笔。地安门，也是在1952年被拆除的，作为整个皇城的后门，它还亲眼见证了1924年清朝末代皇帝溥仪被逐出皇宫的历史事件。

  地安门以北、鼓楼以南有座单孔石桥，俗称后门桥，原名万宁桥，建于元代至元二十二年（1285年）。此处是郭守敬修通惠河后，来自大运河的船只驶入积水潭的入口。刘洪宽画这座石桥时，还没有发现四只石兽，画完了却闻听河道清淤出土珍贵文物，无奈只好推倒原作重新绘制。现在的画作上，石桥两侧四只石兽活灵活现，但却是画家双倍的劳作。

  画卷中，那根足有1米多高的木制大烟袋，竖立在烟袋斜街的入口处，显得非常醒目。它就是由朱家溍老先生提供的一个生活细节。朱先生小时候就住鼓楼附近，儿时在这里玩耍时，对这尊超大的烟袋印象最深。

  回想父亲一年又一年的工笔细绘，刘洪宽的独生子刘劲松叹息着说：“只见他每天都趴在那里画，画稿成山，真是苦极了。爸爸的画好像永远也画不完。”正像古人所言“夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少，而世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉……”说的正是画家刘洪宽。

  提到中轴线，人们会不厌其烦地复述建筑学家梁思成的一段名言。刘洪宽老画家也是如此，他一字一顿地说：

  “一根长达8公里，全世界最长、也最伟大的南北中轴线穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生；前后起伏，左右对称的体形或空间的分配都是以这条中轴为依据的；气魄之雄伟就在这条南北延伸、一贯到底的规模。”