jack daniels no.7:日本料理六大名吃

　　刺身

　　刺身”是外来词。以前，日本北海道渔民在供应生鱼片时，由于去皮后的鱼片不易辩认其种类，故经常是取一些鱼皮，并用竹签刺在鱼片上，以便于识别。这刺在鱼片上的竹签和鱼皮，当初被称作“刺身”，后来虽然不使用这种方法了，但“刺身”这个名称却保留了下来，不过已变成了泛指各类生鱼片。 

　　刺身即生鱼片，有人直接音译为“沙西米”。刺身是将新鲜的鱼或是贝肉，依照适当的刀法切成，享用时佐以酱油与山葵泥(Wasabi)调和之沾酱的一种生食料理。 制作刺身所用的海鲜食材，选购时必须注意新鲜度与肥美，加上由资深料理师出掌，刀工要好、处理与料理、佐料、摆饰的技巧必须非常熟悉与了解，方能制作出一盘令人在视觉上与味觉上都令人啧啧称赞的刺身料理。

　　国内目前较常见的刺身种类有：红魽、鲑鱼、鲔鱼、鲷鱼(加纳鱼)、旗鱼、龙虾、芦虾等等。其中每年五月份所盛产的黑鲔鱼刺身更是令许多饕客回味无穷的人间珍品。 刺身并不一定都是完全的生食，有些刺身料理也会稍微的经过加热处理。在20世纪早期冰箱尚未发明前，由于保鲜原因，很少有人吃，只在沿海比较流行。

　　拉面

　　拉面这种食物，其实当年是由中国流传到日本去的。日本贸易港口对外开放后，一些地方逐渐形成了中华街，中华街里的中餐馆便是日式拉面的发祥地。起初，中餐馆的顾客大部分是中国人，后来日本人也去那里就餐，对中餐面有了一定的了解。同时，中国人也走出中华街，到其他地方的餐馆工作，从而使拉面步入日本社会。

　　事实上，在日本的三大面(乌龙，拉面，荞麦)中，只有荞麦面勉强可以算得上是日本的传统面食，而中华料理中为人所熟知的拉面，正是现今日本拉面的原身。

　　进入大正年代(1912-1926)以后，一般的日本人才开始真正了解中餐。广播电台及杂志社开始制作有关中餐烹饪方法的专题电台节目，横滨和东京地区的中餐馆如雨后春笋。至大正时代末期，东京地区的中餐馆已经超过了一千多家。为了同装饰高雅、品种繁多的高级中餐厅竞争，一些餐馆便集中精力经营烧麦、饺子以及拉面等几种家常食品。的这方面具有代表性的是位于东京浅草地区的中餐馆(来来轩)。这家中餐馆于一九一零年开业，在横滨中华街工作的中国厨师们施展手艺，为日本的大众化中餐奠定了基础。

　　起初，拉面多用猪肉及鸡架熬汤，后来逐渐加入日本人喜欢的干松鱼和海带等材料，开始使用酱油调味。据说这才是传统的(正宗东京拉面)。

　　不过，拉面在日本普及并不是因为(来来轩)中餐面在日本各地传播，而是二战前后的一段时期里，日本各地的中国人和从中国人那里学过手艺的日本人制作出具有地方特色、风味不同的拉面，进一步促进了拉面文化的发展的结果。

　　大酱拉面产生于1961年。一些只身从东京前住北海道长期赴任的工薪族，在面馆里要求把拉面放进大酱汤里是产生这种口味的起源。在那之前，北海道只有咸味和酱油味两种拉面。明治初期，来自广东省的华侨把咸味拉面带到北海道的函馆，至今这种口味在当地仍占据着主导地位。大酱风味的拉面借助方便面的强劲东风及连锁店的不断增加，于昭和四十年代(1965-1974)在日本掀起大酱汤拉面的热潮，享誉整个日本。猪骨风味的九州拉面产生于一九三七年，曾在横滨中华街学艺的面馆主人在博多开了一家面馆。猪骨风味的拉面通过当地人喜欢利用的小食摊迅速推广到整个九州。昭六十年代(1985-1989)，猪骨汤拉面曾在日本(独领风骚)。此外，日本还产生出一道具有独特风味的面食(中华凉面)。1937年，位于日本东北部地区仙台市的一家(北京餐馆)为了增加夏季的拉面销量，开发出(中华凉面)的制作方法。如今，这道面食已成为日本夏季广受青睐的主食之一。在煮熟、过水后的凉面上放上黄瓜丝、鸡蛋丝、火腿丝等面码，配上色泽鲜艳的红姜丝，最后淋上用酱油、香油和甜醋制作的调味汁，即可进食。

　　“清酒”就是米酒的意思，现代中国称之为“醪糟”，这种酿造法是在晋代传入日本的。日本清酒，因为它的原料单纯到只用米和水，就可以产生出令人难以忘怀的好滋味，所以有人将它形容成：用米做成的不可思议液体。而因为日本各地风土民情的不同，且在长远历史的影响下，日本清酒也因此成为深具地方特色的一种代表酒，所以就称它为地酒。 

　　清酒虽然借鉴了中国黄酒的酿造法，但却有别于中国的黄酒。该酒色泽呈淡黄色或无色，清亮透明，芳香宜人，口味纯正，绵柔爽口，其酸、甜、苦、涩、辣诸味谐调，酒精含量在15%以上，含多种氨基酸、维生素，是营养丰富的饮料酒。 

　　日本清酒的制作工艺十分考究。精选的大米要经过磨皮，使大米精白，浸渍时吸收水分快，而且容易蒸熟；发酵时又分成前、后发酵两个阶段；杀菌处理在装瓶前、后各进行一次，以确保酒的保质期；勾兑酒液时注重规格和标准。如“松竹梅”清酒的质量标准是：酒精含量18%，含糖量35g／L，含酸量0.3g／L以下。

　　要有一瓶极品清酒，就必需有好水、好米，而这也是日本清酒的深奥之处。

　　寿喜烧

　　日本在明治时代之前是禁食兽肉的。所以火锅中看不到肉；直到明治时代，东京开始出现“牛锅”，被认为是文明开化的代表料理，这种牛肉火锅也开始风行起来，也就是现在的寿喜烧。

　　寿喜烧因为把肉放在铁板(锄)上烧烤而得名，所以又称“锄烧”，而汤底则分为清爽的关东风味与浓厚的关西风味，前者以柴鱼高汤为主，后者则加入了酱油、砂糖、甜料酒来调味，口味偏重，因此吃的时候要蘸生蛋汁，除了有降温效果外，也可以使肉质更加滑嫩顺口。对日本人来说，寿喜烧是极为道地的家乡料理，甚至有一首歌就叫做《寿喜烧》，不过，吃寿喜烧有一项规矩，那就是不能在有祭祀祖先或神像的房间里煮食寿喜烧。

　　到现在，寿喜烧当然早已不仅只是在简陋铁器上烤肉这么简单了，不但成为日本人们品尝顶级牛肉的代表性烹调；一般家庭逢到欢聚或庆祝时刻，也常会慎重准备了阖家欢喜享用。 

　　但虽说如此，广受爱戴，寿喜烧内容在与作法上却始终极为单纯、一点不复杂，充满日本料理特有的简约精炼精神。材料主要以牛肉、青葱、蔬菜、蒟蒻、豆腐为主，酱汁与程序，则依地域不同，而有不同的配方与程序。比方流行较早的关西，大体不先调酱汁，而是以牛油热锅、略炒过牛肉之后，直接洒下砂糖、倾入酱油继续煮，之后再放蔬菜等其它配料。关东风格的寿喜烧，则会事先将酱油、糖、味醂和高汤等调和成一种叫“割リ下”的酱汁，再和牛肉一起烧煮。   

　　然而以上步骤只是一般性定义，经我自己阅读中日各家食谱、也比较过各店作法，发现关东与关西寿喜烧间，实际上已经逐渐混同了；是否用牛油热锅、还是直接倒入酱汁滚沸？先炒肉再放酱汁还是先放酱汁再烧肉？牛肉先下后下还是和蔬菜一起下？视各地、各店、各人习惯，而有各种各样微妙的差异，令人十分眼花缭乱。

　　猪排饭

　　日本猪排饭多以炸猪排饭为主流。一般日式猪排饭有两种形式，一种是在一个大碗上放上一块猪排，另一种则是把切好的猪排放在碟子上，和白饭分开。前者多是在日本市面快餐店或餐厅见到的猪排饭，多是配以生熟蛋和洋葱在饭上，口感香口。后者则是在饭堂见到的定食类，配以佐汁进食。而日本的咖喱猪排也多是以定食型式出售。有些人不喜欢油腻的猪排在白饭上，也会放弃碗饭型而主动叫定食型。

　　天妇罗

　　天妇罗是日式料理中的油炸食品，用面粉、鸡蛋与水和成浆，将新鲜的鱼虾和时令蔬菜裹上浆放入油锅炸成金黄色，吃时蘸酱油和萝卜泥调成的汁，鲜嫩美味，香而不腻。 不是某个具体菜肴的名称，而是对油炸食品的总称。 而具体的种类则有蔬菜天妇罗、海鲜天妇罗，什锦天妇罗等等。

　　在日式菜点中，用面糊炸的菜统称天妇罗。便餐，宴会时都有可以上的菜。天妇罗的烹制方法来源于中国，名字来自荷兰，大约已有150年的历史。天妇罗的烹制方法中最为关键的是面糊的制作。天妇罗以鸡蛋面糊为最多，调好的面糊叫天妇罗衣，做面衣用的面粉，日语叫薄力粉。就是面筋少的面粉。这种面糊做出来的天妇罗挂面薄而脆。夏季调面糊的水最好是冰水。