偶看新闻2016 mama exo:老裁缝——一针一线有讲究
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 13:44:39
老裁缝——一针一线有讲究
文/ 刘期贵
裁缝是一门古老的职业，经过数千年的不断改革、创新，逐步演化成了今天品种繁多、款式新颖、独特精细的时装艺术。
开始，裁缝并非专门的职业，而是每家每户各自缝制而已。后来生产力发展了，社会分工逐步明细，除了农业之外，还产生了手工业，裁缝这门职业也应运而生。
湖南邵阳的隆回一带，旧时有“裁缝铺”，但大多数裁缝都是受人之请，上门做活。裁缝师傅按照历书上选择宜裁剪的黄道吉日，就背着裁缝工具按时上门。裁缝工具比较简单：剪刀、尺片、画粉、抵针、缝衣针、各色线、烫斗等，一个小布袋就能装下。那时没缝纫机，全靠手工一针一线地缝，所以，一般不计件数，只按时日计算工钱。
师傅进门后，老板先取下门板，架上两条长凳，就成了案板（工作台），有的摆只方桌也可将就。随后，老板把早就准备好的布料拿出，那时的布多半是家织土布，稍好一点的是隆回石桥铺的染色布。家境好的才穿青、蓝洋布——自然是进口的。只有大财主才穿纺绸缎子、丝绢、士林布（一种蓝色的细棉布）等。
衣服缝制有以下规矩：
第一步：定款式，即老板拿出布后，就向师傅提出做多少件、什么款式的衣服。清末民国时期，款式不多，穷人家大多只做便衣、便裤，这种便衣是左右开衽的，最先源于满族的服式，衣服的前面叫“襟”，后面名“裾”，旁侧交叉处叫“ 衽”， 衽一般在左边。有钱人家做纺绸长衫，也是旁侧开衽。旗袍是清朝后期才有的女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20 世纪上半叶由汉族女性改进，被当时的民国政府于1929 年确定为国家礼服之一。男子偶尔也有做“中山装”的——中山装是以中国革命的先行者孙中山命名的男装。上身左右各有两个带盖子和扣扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。
第二步：量身，即俗话说的“量体裁衣”。要使衣服在身上达到合身、舒适、美观的要求，必须对人体主要部位做具体测量，然后根据量得的准确尺寸去进行裁剪和缝制。所以，量身是缝制服装的依据，不可忽视。
第三步：画样，即根据量的尺寸，在布料的正面上用画粉（从河中捡来的带有颜色的软质小石块）画上某种妆式的图案，此时要注意对布料的缩水性做预计。缩水率大的布料，画图案时要多加点尺寸，反之则少加点尺寸，这样，内行的师傅缝制出来的衣服才合身。画线前要将画粉削尖，使画出的粉印尺寸准确，符合要求，来不得半点马虎。
第四步：裁剪，即沿着画出的线条开剪，剪下来的部件，按一定的顺序摆放在案板上。
第五步：缝制，即师傅正式穿针引线，将各个部件缝制起来。在用针上有讲究，有推针（连续推进十几针再拉一下），超针（绞边针）、三起针（推二针，倒一针）、退针（回转针）。在缝和尚、师公的法衣及老年人的寿衣帽时，有些禁忌和规矩，如师公衣服在某个部位要留三针不缝，意为上通天门，中通地户，下通鬼路；师公的衣服做好后要从左袖子放进一枚铜钱，要在衣服内畅通无阻，再从右袖子倒出，这样，才算一件合格的衣服。另外，制作寿衣寿帽时，起首第一针和最后完工一针，师傅不准外人看见，并通过包括鸡叫狗咬娃娃哭等现象进行预测吉凶，据说可以推断出寿衣寿帽的主人还能活多久。
缝制的最后阶段是制作纽扣。过去没有如今花色翻新的金属、塑料纽扣，当时的纽扣是布条做的，十分精致。分“公”、“母”两个小部件：公的是用缝制好的细布条结成一个形似蜻蜓头带两只脚的部件，母的是中间空带两只脚的一个部件。缝制到衣服上后，将公部件穿到母部件中，十分牢固。现今的唐装纽扣就是这种公母扣。
第六步：熨烫，即师傅把衣服缝好后，就进行最后一道工序——熨烫。旧时的烫斗是用厚铁皮制的，把手处用木头做成。熨烫时在斗内烧木炭，由于火候不好把握，因此，烫衣服时要垫上一小块湿布才可烫，烫好后，喊老板试穿。如果老板穿得满意，甚至向邻居炫耀时，师傅脸上的笑容会分外灿烂。