我们讲隔行如隔山，不是厨师，你硬说会炒菜，让你讲讲菜肴的制作过程就会露馅。所以，如果让文人来胡乱编造，再巧妙也绝对过不了厨师这一关。
我认为《金瓶梅》作者兰陵笑笑生在第六十四回之前对菜肴的叙述和描写都是真实的。真实到什么地步？真实到忠实于生活；真实到连王婆用内蒙语讲“热烫温和‘大辣酥’”的微小细节也反映出来（虽然全书只出现过一次）。如果兰陵笑笑生就是书童的原型（不知以前有没有读者这样认为的），那么，他所反映的《金瓶梅》菜肴大多是他亲身经历和品尝过的。没资格参与享受和品尝的菜肴，作者统统一带而过，绝不生搬编造。尤其是五十五回，西门庆带着琴童、玳安、书童、画童前去参加蔡大师的寿诞。在明代《正续小十三经·膳夫经》中称：“蔡太师京厨婢数百人，庖子亦十五人。”如此庞大的厨师队伍，可以想象其菜肴争奇斗艳，繁花似锦。第二天一早，蔡大师就让西门庆领略了京门豪宴的气派：“当值的就托出一个朱红盒子来，里边有三十来样美味，一把银壶斟上酒来吃早饭。”若是作者对“三十来样美味”有感觉的话，是绝对不会轻易放弃描写的。但是，作者却写道：“不一时，只见剔犀官桌上，摆上珍馐美味，只好没有龙肝凤髓罢了，其余般般俱有，便是蔡太师自家受用，也不过如此，”此番议论似乎让人感到有点酸气，“那时相府华筵，珍奇万状，都不必说。”如此回避描写，我认为这只是因为作者根本就没有级别享受这顿美食，用赌气的口吻却不慎流露出本是西门庆下人的心态。为此，兰陵笑笑生在年轻时，以书童的身份，亲身经历了这段与西门庆朝夕相处的真实生活。所以，《金瓶梅》饮食场景虽多，不过细节描写多是家宴、小筵，而宫廷官筵描写多用“烹龙疱凤”、“琼枝玉叶”等套话匆匆带过，这是可以理解的。就此打住。
例如，作者在六十一回对蟹斗菜肴的描写，让人感到真真切切，没有见到或品尝的人，道听途说是很难表达的如此细腻。作为酒店专业管理（包括厨房）的我来说，读来尤为真切。“四十个大螃蟹。都是剔剥净了的，里边酿着肉，外用椒料姜蒜米儿团粉裹就，香油煤，酱油醋造过，香喷喷，酥脆好食。”其中拆（拆蟹肉）、酿（拌料嵌蟹壳）、裹（挂糊或拍粉）、炸、炝共五道工序，交代的清清楚楚，令人口齿生津，欲罢不能。
《金瓶梅》作者在67回写了干果、点心11道，当第12道写不出名称时，就干脆老老实实地白描成“一碟黑黑的团儿用橘叶裹着。”让人感到，作者当时就在西门庆的身边。
令人出乎预料的是，《金瓶梅》在九十四回却描述了一道非常荒唐的菜肴“鸡尖汤”。书中是这样描写的：“这兰花不敢怠慢，走到厨下对雪娥说：‘奶奶叫你做鸡尖汤，快些做，等着要吃哩。’原来这鸡尖汤，是雏鸡脯翅的尖儿切碎的，做成汤。这雪娥一面洗手剔甲，旋宰了两呆小鸡。退刷干净，剔选翅尖，用快马碎切成丝，加上椒料，葱花、芫荽、酸笋、油酱之类，揭成清汤（老版本为揭成清蹄矗）。”我们来分析几处不真实之处。首先，春梅谎称肚子痛，说是吃了鸡尖汤就会好，稍有生活常识的人怎能相信；第二，鸡尖为何物，只要对美食稍有评判的人都知道，鸡尖淡而无味，如同嚼蜡。几千年中国饮食文化，民国前从未有文字记载鸡尖单独入菜的内容；再看描写，“两只呆小鸡”四个小鸡尖如何做菜，另外雪娥做厨房工作也不是一天两天，之前，春梅曾对周秀守备说：“孙雪娥做得一手好菜，”此乃真话。雪娥不可能像描述的那样，按部就班地洗手、剔甲、杀鸡、腿毛、取鸡尖的流程，这样要花很多的时间。“快些做，等着要吃哩”的嘱咐，会使雪娥采用杀鸡、直取鸡尖洗净的方式，只要稍有厨房经验的厨师都会这样做；再者，加上椒料，葱花、芫荽、酸笋、油酱、清汤（烧菜吊的蹄髈清汤），我实在想象不出这道汤有什么特别之处，简直就是一款调味汤，与鸡尖无任何瓜葛。为什么《金瓶梅》在此处会出现重大的败笔和破绽，只有一个解释，《金瓶梅》不是由一位作者完成的。为此，我们是否可以大胆推断，《金瓶》和《梅》系两位作者完成的。这样也可以解释前者为何性描写如此丰富，多姿多态，而后者则匆匆一笔带过，生怕说漏什么嘴似地；同时，美食描写也是如此，这绝非巧合。感觉上，总觉得“梅”的作者行笔匆匆，似乎在回避和顾忌什么。
源远流长的中国饮食文化，虽然不可能存在“鸡尖汤”这道菜，但探究《金瓶梅》饮食文化，我们可用名著的名义，把这道菜暂且保存下来，慢慢咀嚼和品味“鸡尖汤”以外不为人知的真相。
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