派出所扣押作案车辆:张讴：香艳纯美的佛罗伦萨

游客来到佛罗伦萨，在被油画、雕塑和教堂“电击”几次后，许多人就成了艺术朝圣者了。佛罗伦萨在意大利语中是“花城”的意思。古罗马帝国在五世纪衰亡后，欧洲人走进了黑暗的中世纪。这一时期，中亚天文学家、数学家在黑暗边缘，点燃着知识的光亮。

一千年后，科学与知识重新照亮了欧洲，在意大利孕育了文艺复兴。那个时期所创造的雕塑、油画，依然会感染现在游客。景点主要集中在中央车站东南3公里的范围内。游客需要用惯常的阅读方法——浏览、找重点、精读，来认识佛罗伦萨。当然阅读的次序可以颠倒，这毕竟是一部被翻阅了无数次的文艺复兴艺术品大书。

米开朗基罗广场是俯瞰全城风貌的最佳地点。米开朗基罗广场始建于1868年，当时广场上矗立着大卫雕像。为了保护这尊绝世雕塑，市政府在上世纪将其移到了佛罗伦萨美术学院，并在这里竖起了青铜复制品。

大卫雕像是米开朗基罗的代表作之一。有艺术评论家说，米开朗基罗是一位性格矛盾的艺术家，内心充满着冲突和躁动，他却用高超的手法处理得动静结合，这使他的作品具有独特风格。人物精神似乎要从肉体中解放出来，或者从石头上挣脱出来。这种力与美的结合体现了文艺复兴的精髓。

佛罗伦萨大教堂（又译花之圣母大教堂）是城市的中心。布鲁内莱斯基（Filippo Brunelleschi）在1296年建造这座教堂时，设计出了多彩大理石的镶嵌手法，让教堂外墙具有活跃和艺术情绪。布鲁内莱斯基完全凭心算和精确的空间想象，告诉施工人员如何施工。他不留下一份图纸，不给竞争对手创造任何机会。他始终是无法替代的总设计师。

这座大教堂在1436年落成时，一下子成了佛洛伦萨的地标。布鲁内莱斯基也被誉为文艺复兴的建筑之父。大教堂高91米，穹顶仿自罗马万神殿，直径达45米，他把空间和神学融合在了一起，圆顶内部是瓦萨里绘制的《末日审判》。在光线的变幻下，似乎让人看到了天堂里的审判。

佛罗伦萨大教堂与旁边的钟楼和圣乔凡尼洗礼堂构成了一个建筑群。钟楼是乔托在1334年设计建造的，边长14.45米，高89米。可惜他只完成了底部工程后就去世了。底部的四周装饰着六角形和菱形浮雕饰板，讲述的是亚当夏娃的故事，以及人间百技。上面部分由另外两位建筑大师完成。

圣乔凡尼洗礼堂是八角形建筑，外墙分为三层，只有中间一层有窗和拱券、其历史可以追述到1400多年前，在1059年到1128年间重建。据说诗人但丁在这里接受了洗礼。教堂内的镶嵌画《最后的审判》具有很高的艺术水平。东门是由吉贝尔蒂（Lorenzo Ghiberti）花费27年时间创作的作品，被米开朗基罗称为“天堂之门”，吉贝尔蒂把十个圣经旧约故事，镂刻在十个小格内。游客现在看到的是复制品，原作收藏在圣母百花教堂地下博物馆内。

除了佛罗伦萨大教堂外，乌菲兹美术馆也是需要精读的部分。乌费兹美术馆(Uffizi Gallery)藏品多达2500件，有达·芬奇、米开朗基罗、提兹亚诺等艺术大师的作品。其中一些油画值得反复揣摩。文艺复兴是古希腊和古罗马古典价值观的再生。文艺复兴的艺术家们吸收了古希腊和古罗马的开放艺术态度，用新奇的眼光打量周围世界。当时的画家和雕塑家乐观自信，他们像生物学家和解剖家一样观察人体和自然界，设法熟悉人体的骨骼和肌肉。这种细心观察和描绘不是要否定上帝，而是认为人是上帝的完美杰作。赞美人体就是在赞美上帝。在这一理念下，人物雕塑走出了宗教阴影，直接站在建筑最显眼部位，接受民众的注目。

文艺复兴离不开发达的经济。当时佛罗伦萨的羊毛、丝绸纺织十分兴盛。掌管佛罗伦萨经济命脉麦第奇家族资助了米开朗基罗、拉斐尔、达·芬奇等艺术家。梅迪奇家族的私宅如今是佛罗伦萨市政厅。广场上还有大卫雕象复制品、海神雕像等。在喷泉中，海神站在海马拉着的双轮战车上，水池四周边有形态各异的青铜雕像。从这里我们看到欧洲文化具有一脉相承的传统。西洋油画比照片更生动，画家一丝不苟，细腻地描绘出每一个细节。这从一个侧面折射出了欧洲政治和法律特点。

欧洲人在政治上基本做到了公正和民主，遵从主流民意，在法律上严谨公正，维护人的尊严和权力。中国传统艺术讲究的是写意，点到为止，或隐喻象征。除了帝王能够占据主要画面外，具有知识分子特征的人物都躲在山水树林中了。这也影响到了中国政治。知识分子无所作为。统治者在国家管理时经常玩政治写意，虚实变化，旁敲侧击，甚至阳奉阴违，在社会中制造出了一个个灰色地带。

意大利的每一座老城，都有一条河流相伴。在佛罗伦萨，阿尔诺河见证了文艺复兴的兴起和衰落。河上的那座老桥建于1345年。桥上的金饰品商铺，也成了佛罗伦萨的一景。在金钱至上的社会里，只有很少一部分艺术家可以靠艺术创作谋生，大多数人只能靠时装首饰设计来谋生。这些作品很难称得上艺术品。

诗人但丁与这座老桥也有些关系。少年但丁在这里遇见一位叫比阿特丽斯的美人，从此以后，这个女人的美丽身影烙在了他的心里。比阿特丽斯最终还是嫁给别人。但丁对她一直念念不忘。他在《神曲》中把比阿特丽斯描绘为爱的使者，引导他游天国。

但丁旧居如今也成了观光景点。一尊但丁青铜半身像就放置在旧居旁边，但丁的政治见解不能被当时的统治者所容忍，被驱逐出了家园，一如现在持不同政见者被驱逐出国境一样。他不肯屈服，他在写给政敌的信里有这样几句话：“难道我在别处就不能享受日月星辰的光明吗？……我就不能接触宝贵的真理吗？……”我想，无论过去还是现在，只有极端自私、思想虚弱的统治者，才害怕具有独立思想的人。这些可耻的统治者总是设法绞杀他们，维护自己的特权利益。

历史总是最终会记住那些正直、为社会带来艺术和创造的人。广受尊敬的佛罗伦萨历史名人大都埋葬在圣十字教堂(Santa Croce)，这里也被称为“意大利的先贤祠”。进入教堂大门，左侧是伽利略的墓碑，右侧是米开朗基罗的墓。博物馆主要设在回廊外面的餐厅。在回廊竖立着弗罗伦斯·南丁格尔的纪念碑。

这里还有诗人但丁的衣冠纪念碑。圣十字教堂建造于1294年，1443年启用。正面建筑装饰是在1863年才增建的，教堂后面的哥特式钟楼重建于1842年。1966年，阿诺河淹没了大部分佛罗伦萨，这座教堂里的建筑和艺术珍宝受损，修复人员一直在进行修复，那些修复后的油画又露出了亮丽色彩，让人可以目睹文艺复兴时期油画的真面目。一幅幅香艳、纯美、富有活力的油画，似乎让我可以呼吸到文艺复兴时期的气息。