关于中秋节的古诗陪画:摄影新手基础知识--36-37-38-38-40-41-42-43

- 光圈、快门解释及应用 

在上一次《玩转数码相机》的系列文章中，泡泡糖带大家一起了解了有关使用数码相机进行特殊拍摄的方法和技巧，相信很多朋友也从中对数码相机有了新的认识。不过对于一些高级的数码相机用户或者喜爱数码摄影的朋友来说，要想拍出更好的数码照片，则还需要了解并掌握更多的知识和技巧。那么今天就继续走进《玩转数码相机》——光圈与快门的理论篇。

光圈

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。请大家千万不要记错。

从旁边的几幅图中，大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。

快门

拍摄参数：光圈f8、快门3s

拍摄参数：光圈f2、快门1/1000s

快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。 

现在大家对光圈和快门都有了一定的了解，那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果呢？

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深

前景清晰 背景模糊

背景清晰 前景模糊

在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。

景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。

我们来看一下左边的照片，景深在照片中的运用，以及它所能表现出的效果。

对比上下这两张照片，我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的，只是两个拍摄主体处在不同的空间（即一前一后），那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深，便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间，而其他空间的物体则会变得虚化。这两张照片正是分别对应一前（叶子）一后（花朵）两个空间物体来拍摄的，而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊，则我们便称这时的景深越浅，反之则景深越深。

操作

除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。

光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。

快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。

手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。

总结

Re:摄影新手基础知识贴

镜头之于相机就像人的眼睛。老是看到有帖子问这类问题，现在集中起来统一讨论。首先说镜头的正确使用。镜头这个东东不是简单的镜片组合，同时还还含有不少机电结构，比如说光圈机构。对焦机构，镜间快门机构等等。所以掌握正确使用镜头的知识是每个色友的基本功。
1、温度变化。尤其是从相对低温->高温。比如冬天从室外到室内，夏天进出山洞，镜头很容易结雾水。解决方法一，在温度转换前用塑料袋包裹，待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二，快拍，事先调整好各种参数，拿出即拍，拍完就收。越快越好。
2、极限温度下。两种情况：

极度高温，在这种情况下dc的毛病会很多，如ccd会过热，镜头的机械部件会流油，常温下半固态的润滑油会变成像水一样稀，等到它流出的时候轻则污染镜头，重则这些机构罢工。解决方法a、当然是——————不拍！（啊啊，不要打我呀！）b、参照上面方法二。

极度低温。虽然润滑油也有冻住的可能，但我的经验是电器故障是主要的。特别是使用碱性电池的用家，零下环境碱性电池几乎不放电。锂电用家不要高兴的太早，每年的哈尔滨冰灯节上趴下的锂电也是不计其数的。解决方法还是参照上面2条。

还有什么风沙啦，潮湿啦都一样解决，就是把相机放身上安全的地方，拍摄时取出，拍完就收好越快越好，多快就看你的技术啦。贮藏：

最好是买去湿“贵”（柜），特点大家也看明白了特点就是贵！一个1k以上，不过你用的是DSLR就买它吧，柜子一般附带湿度表，效果是最好的。

其次就是买以前学校里实验室里的干燥缸，效果也是一流的，使用寿命最长（当然被砸除外）。缺点就是放家里占地方还巨难看。

再次是塑料干燥箱，没什么好说的，一份价钱一份货，效果也不错，低端选择。

还有有朋友用自封塑料袋装也是不错的，就是寿命短了。一个也没几分钱，坏了就换一个。我妹妹的dc就想进我的干燥柜，被我用自封袋打发了。

干燥材料，可以到单位的实验室搞一瓶变色硅胶，蓝色的就可以用，变红了放微波炉里中火一转就兰了。生石灰效果最好，就是不能重复使用。

还有一个经济的选择就是晒过的旧报纸，也是吸湿的。如果使用玻璃干燥缸，还有一个好的选择就是使用浓硫酸，吸湿性能绝对一流，而且非常耐用。
清洁

镜头的清洁很重要，一般常用的方法就是吹气，当然不是用嘴啦，要用吹气球，不用太高级的，试剂商店卖的红色的那种就足够，几块钱一个，我自己也用这个。不过你钱多买300一个的德国货我不反对^_^

正确的使用姿势是，除拇指外4个手指托住一边，拇指在另一边，尽量快速的摆动拇指捏动，捏动的时候你会发现出气空孔在不停的摆动，让这种摆动尽量靠近镜头，让气流最高速的时候“扫”过镜头表面。

擦拭

镜头之于相机就像人的眼睛。现在的镜头都是多层镀膜，能不擦还是不要擦，污渍如果不重不会影像多少成像。记住每次擦镜都是对你的镀膜一次不可挽回的损伤。

首先是伤害最小的镜头刷，不过一定要买最好的，国产的会掉毛，不推荐。

当镜头的污渍用上述2个方法没有办法去处的时候，就需要使用如下方法：

1、制作棉签。取牙签或类似小木条，用干净的脱脂棉，缠紧，松紧程度以不掉毛为度。

2、观察污渍的严重程度，如果不是很深，哈气后擦拭。

3、如果很严重，用分析纯的酒精和分析纯的乙醚以3：1混合后做擦拭液，用棉签蘸取少许擦拭。

以上方法对镜头的损伤是： 擦拭液>>哈气 看清了擦拭液的伤害是远远大于哈气请谨慎。

手法，看准污渍的方位，左手持稳相机，右手小指勾住镜头边缘，拇指、食指、中指捏住棉签（效仿执毛笔手法）在（并仅在）污渍部位做啄木鸟式运动，具体操作由擦拭者手法熟练程度而异。

注意不要轻易信任任何所谓进口“镜头水”，我有不少朋友的镜头就是毁在这个莫名其妙的镜头水下的。其实我见过的真正有效的口“镜头水”也就和我上述差不多的配方。这个配方是我跟某收藏高手学的。

另以偏方2条，据说效果不错，我没有试过，妄听之：

1、用口水蘸拭，原因是：口水中含有水和溶菌酶

2、擦拭前先喝半斤高度白酒，然后哈气后擦拭。^_^效果就看你的酒量了。

但是至少上面偏方比用什么麂皮、镜头纸。镜头水要好的多。

麂皮个人觉得没有什么用，建议用你的手来擦，真的，任何的皮毛的质地都不如人类活体皮肤好（当然有老茧出外）！用碱性肥皂洗净的手总比麂皮好的多。（不过要剪掉指甲先！）这个方法我是用来擦塑料的LCD的。

大家注意：

玩数码相机已经一年了，先后拥有过5台DC：Nikon 2500，Minolta D7，Sanyo MZ3，Olympus C2100UZ，Canon S45。其中Nikon 2500和Sanyo MZ3是一手买入的，都已经先后出售了。手上在用的都是二手货，可以说玩二手已经玩上瘾啦。

为什么我喜欢二手的DC？理由有三：

1. 价格便宜。一般二手的要比全新的便宜20%左右。

2. 能找到市场上没有的好机器。比如Olympus C2100UZ这个一代机皇，基本上不可能找到全新的（不过最近还有一批全新的，估计是囤积下来的）。但是在二手市场里，还是可以不时见到她的芳踪的。

3. 可能获得额外的软硬件支持。一般卖自用机器的，都是连同一些附件出售的，这样就可以省下寻找和选择附件的时间，价格也会便宜一些。如果你是买人家自用的机器，有什么问题，可以直接找卖家解决。卖家还可能教你一些使用技巧的，这些可是电脑城的JS们所不具备的。

有些刚入门的玩家可能会觉得买二手DC很危险，宁愿多花一些钱来买全新的行货，求个心安。其实买任何二手的东西都存在风险。但一般来说，大厂出产的数码相机都是经过严格的质量检测的，没那么容易坏。现在不是有很多人去买二手的笔记本电脑和随身听吗？其实数码相机和这些也一样的，只要好好用，就可以为你服务相当长的一段时间，甚至可以和一些传统相机比美。

我手上的二手DC：1. 从永远的vapour手上买来的D7和光明店自用的2100。

当然，对于那些第一次买DC，以前也没怎么接触过FC的人来说，我还是建议买全新的行货，这样用起来心里也舒服。那么，二手DC适合什么样的人呢？我认为是他们：

1. 对自己的DC不满意，想升级，但是又没足够钱的。（我买D7的时候就是这一类人）

2. 对某些已经停产的机器情有独钟，绝对要拥有的。（我的2100就是在这个情况下买来的）

3. 手头紧，但是又想买DC的。（我的S45就是这样来的。。。）

4. 收藏家。（我还没到达这样的境界）

买了这么多二手DC，多少也有点经验了，这里就先说说购买方面的。

购买二手的东西，最重要的是“成色”。以下是我们常见的等级分类：

99%：接近新品，未使用过但缺原包装，或有包装及附件但包装和附件已用过，肉眼见不到使用的痕迹，这个成色的关键是没使用过；

98%~95%：使用过，成色很新，外观无使用过的痕迹；

94%~90%：有磨损或外观有轻微花痕，但外观完整，无掉漆和外观损伤；

我手上的二手DC：2. 网友Luda的S45。

89%~85%：有少许磨损或轻微掉漆，无外观损伤；

84%~80%：有划痕或者明显的使用痕迹，无维修史；

79%~70%：以下有明显的划痕或明显的维修史，但不影响成像和功能正常；

69%以下：外观磨损，有维修史。

那么，不同成色的二手DC应该如何定价呢？我觉得，如果没有什么质量问题的话，一般可以按（成色-10%）*全新机器的价钱来算。

比如，一台9成新的D7i，大概价钱在6000 X 80% = 4800左右是比较合适的。当然，如果有附送一些必要的配件，比如UV之类的，就更好了。有些二手货是还有一段时间的保修的，这些比较有保障的货就当然会更贵一些了。
对购买二手DC的人来说，有几个地方是值得注意的：

1. 在可能的情况下，尽量选择同城交易，因为这样可以当场检查机器，比较有保证，而且可以避免运输过程中不必要的损坏。即使在外地的，如果有朋友可以帮忙同城交易，也最好拜托朋友。

2. 不要贪小便宜，一般对自己机器爱护有加的玩家，除非是急需用钱，否则是不会贱卖自己旧日的心头好的。价钱特别便宜的，要小心。在购买之前应该多看看其他人出售的同类机器，了解一下价格水平。为侃价和开价做好准备。

3. 不要急。一般来说，二手DC都是买方市场，应该多花一些时间来调查，然后再作决定。在购买二手DC之前，最好先货比三家、仔细挑选。除非实在很急着要用，或者这台机器实在很诱人，否则就不要用竞价的方式抢买，就用本来说好的价格，一个负责任的卖家是不会随便因为某个人的高出价而转移出售目标的。

4. 多向买家了解机器的情况，比如要机器的实拍图片，黑图（测试坏点和噪点），机器的外观图片（检查有没有外观损坏）。不要怕麻烦，因为如果拿到机器发现问题，已经很难挽回了。不少卖家为了让自己的机器能卖个好价钱（谁不想多要点钱呢），可能会把机器的成色说高一些，所以在购买之前应该多了解机器，不要被卖家所谓的“全新”、“99新”所迷惑。

我的S45的模式转盘

5. 配件。机器原配的配件越齐全越好（最好连盒子都有的，以后卖出去方便）。至于其他配件，可以按需选择，没有必要全部要下，比如相机包什么的，大可以自行购买。如果卖家声明还有保修的，记得向其索取保修所需的证明，如发票，保修卡等等。在汇款之前，只好也把配件的图片要到，如果保修是通过在网上注册的，记得先去验证一下。

6. 卖家的信誉。因为网上二手交易绝大多数采取先款后货的形式，所以最好选择一些经常在论坛发言，而且人品有口碑的卖家。另外，在购买过程中，卖家能否提供及时的反馈也是很重要的，如果卖家吞吞吐吐，而且经常联系不到，那最好不要选择他了，因为这样很容易出问题的。

7. 成色和机器的耗损。有些朋友总想找到一台十全十美的二手DC，但是毕竟是二手的，不论用家如何珍惜，总会有一些瑕疵的。这时候就要看我们如何去取舍了。个人认为，机器表面一些细小的划痕是完全可以接受的，掉漆只要不严重，不影响手感，也么有什么大问题。当然，成色不能太旧了，8成以上一般都没有问题了。再说说坏点和噪点。一般来说，DC用的时间长了，绝对会出现坏点的，噪点也自然会增多。只要坏点不出现在明显的区域，是完全不影响成像的。假如过分追求无坏点、无噪点，而错过了一台性价比高的机器，损失更大。

比如我手上的S45，机器本来没有任何问题，只不过卖家不小心让胶水粘走了转盘上面的一部分字，我觉得完全可以接受，也因此获得了一台便宜的好机器。
8. 付款方式。网上交易主要的付款方式有：

1）当面现金交易。这个就不用说了，同城交易最常用的付款方式。

2）银行汇款。网上邮购的时候很常见的付款方式。一般以卖家所拥有的银行账户作交易，用现金和转账均可。使用银行汇款要小心，不要填错了账号，否则就。。。

3）邮局汇款。相信在外地读书的朋友都可能使用过这种汇款方式了。相比银行汇款而言，邮局汇款更加保险一些，因为可以知道收款人的姓名和地址，收款人也要凭身份证取款，不过也要麻烦一些。采用邮局汇款的时候，建议使用加急汇款，可以设置取款密码，避免写错收款人之类不必要的错误。

要注意的是，汇款都要收取手续费，为汇款金额的1%（加急汇款还要多加几块钱）。

9. 发货方式。网上交易主要的发货方式有：

1） 当面交接。这种就不用说了，大家约好时间、地点，碰头交货就是了。还可以顺便检查一下机器。如果是和异性交易的话，说不定你们就可以发展出一段感情呢。

2） 邮政快递。主要有两种：EMS（特快专递）和普通快递。EMS速度比较快，是直接送到接收者手上的，运输过程比较有保障。普通快递速度稍慢而且运输时间不稳定，价格相对便宜，不过运输过程就当然没有EMS那么有保障了。普通快递可以选择“易碎品快递”，价钱不变，不过就不会送到个人手上，而要求自行去邮局领取。否则就会送上贵府，不过邮递员叔叔的自行车，你信得过吗？

3） 快递公司。这些也应该是用邮政运输渠道的，不过价钱就更便宜。有些做网上邮购DC的，比如“上海光明店”，就是用这些公司发货的。货是直接发到个人手上，不过总有点不太牢靠的感觉，虽然没有出过问题。

看看当年永远的vapour为D7做的包装。盒子里面，用泡沫塑料衬垫。

上面所说的快递都是有保险的，保费是保额的1%。列举一下我所使用过的快递的价格和运输时间（都是从上海到广州，保费另计）：

D7（使用打印机箱子），2.68KG， EMS， 运费98元， 两天到达。
MZ3， 忘记重量了，易碎品普通快递， 运费连保费好像是38元，四天到达。
C2100UZ， 0.549KG， 快马快递公司， 运费连保费40元， 四天到达。

10. 包装。如果是异地交易，即使你用了EMS，也可能会在运输过程中出现问题。DC是精密仪器，而且大多数卖家都只有一台机器，搞坏了，引起不必要的纠纷就不好了。所以，应该要求卖家在发货之前做好包装的工作。光靠机器原来的包装是不太可靠的，最好在盒子里面塞上报纸或者海绵，直到摇一摇盒子也不会觉得里面有晃动的感觉。然后外面最好也加一个大一点的箱子，盒子和箱子之间也用泡沫塑料、报纸和海绵塞满。这样就可以防止运输过程中的碰撞。另外，盒子应该要用透明胶带封好，附送的配件也要用袋子装好，封好，放到外面的箱子里。

盒子外面，套一个大箱子，用大堆报纸塞着。

11. 验货。机器到了之后，应该马上开箱验货，要检查的东西包括：

1） 外观。看看有没有卖家没有提及的、比较明显的磨损和划痕，有没有碰撞过的痕迹。

2） 是否所有的东西都齐了。你拿到手的应该是事前和卖家商量好的所有东西，如果少了，马上向卖家索取。多了嘛，就看看是不是卖家放错了吧。呵呵。如果有货不对版的现象，也应该及时与卖家联系解决。

3） 镜头。要仔细看清楚镜头和镜头周围有没有划痕，镀膜有没有损伤（简单的测试方法，把镜头放在侧光下看，如果镀膜上没有花，就基本上没事了。另外，还应该看看镜头里面是否有灰尘或者脏物。如果镜头上已经装了UV或者其他滤镜，应该把它们都摘下来，同时也应该检查一下滤镜。

4） 机器实际使用以及坏点噪点的测试。这个就比较容易，多拍一些片子就是了。

如果验货过程中发现有问题了怎办？首先无论是什么问题，都应该先与卖家取得联系，在确认不是卖家的问题之后，再寻找解决的方法。如果外观在运输过程中被损坏，或者丢失了某些配件，应该凭取货单跟邮局或者快递公司联系，同时卖家也应该及时跟进。

无论如何，大家都不希望在运输过程中出问题，那除了祈求上天保佑之外，还是多花一点钱，去找一个保险的运输途径吧。

上面说了一些购买二手DC过程中应该注意的问题，希望对大家有帮助。购买二手的东西都是很讲机遇的。毕竟二手的不比新货，并不是你能出钱，就可以找到你想要的东西的。有时候你看中的机器会有很多人去抢，如何能在众多追求者中脱颖而出呢？我觉得要靠一个“诚”字。一般卖家要出售机器，都是想尽快出手的。犹豫不决或者没事找茬的人是很不受欢迎的。要想在众多追求者中脱颖而出，应该要用你的诚意去打动卖家。

1. 在价钱合适的情况下，不能乱砍价。机器该卖多少钱，卖家自己清楚，胡乱开价只会增加卖家的烦恼。

2. 不要为了几十块钱砍个不停。我曾经卖过几台DC（自己的或者帮朋友代卖），有些询价者很在意邮费，在我已经给出了底价之后，还坚持要我包邮。说老实话，我不在乎那几十块钱的邮费，但是我觉得都花了上千块钱买DC了，还死盯在那几十块钱上不放，实在是令人不爽。而且邮递要搞包装，还要去邮局发货，花的时间可不少。所以我对这些买家都不太喜欢，我宁可降低五十块钱在本地交易，也不愿意这样搞什么最低价包邮。

3. 最好不要用其他人的机器去压价。机器该卖多少钱，是由卖家自己决定的。个人的机器成色不一样，在卖家眼中的地位不一样，出售的时间地点不一样，价格不一样也是正常的。没理由人人都要按照市场最低价出售的。当卖家的价格高得离谱的时候，用其他相同机器的价格来压一下价无可厚非，但是当价格合理的时候，再拿别人的东西去压价就是一种不礼貌的行为了。对这样压价的人我都会说一句：“你为什么要来压我的价，不去买这个便宜的？”用其他同级别机器去压价的就更不用说了。

4. 不要表现得犹豫不决。困扰你买一台机器的因素无非是性价比、信誉和资金问题。在解决了这些问题之后，如果决定要买的，应该尽早跟卖家说定，并且尽快交易。我就曾经碰到过有买家口头说一定要了，但是过好多天都没有交易，最后不了了之的事情。这种行为会大大耽误卖家的，最好不要做，答应要了就应该要买的。

5. 要有礼貌。即使交易不成，也应该保持君子风度，祝贺卖家成功交易，这样可能这次交易流标的话，下一个中标的就是你。就好像我的2100那样，那时候本来是轮不到我的，但结果过了一个星期之后，光明店本来约好的卖家还说因为缺钱而不能成交，正好我继续拜托光明店帮我找二手2100，他就转为让给我了。当时我晚上确认能够买之后，手头钱不够了，于是马上问朋友借钱买的，第二天中午就去汇款了。这样这台便宜的好机器就到我手上了。所以只要有诚意，机会总是有的。
说了这么多购买的问题，也说说出售DC的问题吧。基本上和购买时候应该具备的东西是一样的，上面也有不少内容是关于出售的。不过还是有些问题值得注意。

1. 学会推销自己的机器。论坛上的二手信息这么多，如何能够吸引人们的眼球呢？我认为应该要在题目上做文章。题目要简明扼要，不能太短了，要有一些关键字，比如相机品牌型号、成色、开价等等。这样人家就清楚多了。也可以适当加一些广告用语和装饰字符。
例如像这个题目吧：

“===== MM最爱的三百万像素机器 Sanyo J1，9成新，2800卖啦！ =====”

2. 开价的学问。一般来说，开价不应该和市场上同类机器的价格相差太远，但是也不要一开始就把自己的底价报出去，一般来说，先开高一点，然后让人家有个压价的爽快感觉，你到时亮出个比较便宜的价格，成交的机会会大一些。价格里面最好不要包邮啦，因为人家不知道你用什么方式邮递的，要是主观臆测你用EMS你就亏大了。可以让买家自由选择邮递方式。

3. 要在出售前后这段时间保持稳定的上网时间。这样才能让众多询价者和买家能及时联系到你，可以尽快促成交易。另外，如果帖子有一段时间没人看了，是会慢慢沉下去的，记得及时去顶帖子。出售后及时对买家的意见作出反馈，是保持自己良好信誉的好方法。

4. 要有信誉。答应要给人家的，不要因为另外一个人高一点的开价而撤销交易，这样如果后面的吹了，前面的估计也不会理睬你了。如果是外地交易的话，可能的话，可以提供一个短期包退的服务，当年永远的vapour就说了，因为我对D7没什么认识（当时我本来准备买2100的），如果我三天内不满意，可以退货，邮费各出一半。有了这样的服务，买家就放心多了。为了让买家更加放心，可以在确定成交之后，在大家都上的论坛上发帖子，让色友证明自己的交易。或者把东西放到易趣上卖。

十大要素之一：时刻准备好你的相机

有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。

十大要素之二：让你的人像照片充满动感

在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。

现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。

十大要素之三：使用大变焦

在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。

十大要素之四：使用简单的背景

在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。

十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心

虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。

十大要素之六：将前景物体置入风景照片中

在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。

十大要素质七：寻找合适的光源

光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。

十大要素之八：稳稳地拿住你的相机

要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。

十大要素之九：正确地使用你的闪光灯

如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。

十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）

大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说

ISO 100：晴朗、明亮的天气

ISO 200：多云、阴冷的天气

ISO 400：室内，夜晚

在数码相机拍摄过程中，很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的，但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样，如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是，由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。
　　所以，白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡，我们还得来学习一下色温的知识。
　　色温是摄影领域的一个重要部分，但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中，色彩和温度是风牛马不相及的两码事，而在摄影领域，光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍，相信人人都对它再熟悉不过了。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000～9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，荧光灯的色温约为4500 K，钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
色温从低到高的变化规律如下：
红——橙——黄——白——蓝白
　　色温对于数码相机而言就是白平衡的问题，这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，白色物体变化得最为明显：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，就需要数码相机进行色彩校正，以达成正确的色彩平衡，这就称为白平衡调整。
现在的数码相机都有白平衡感测器，一般位于镜头的下面。白平衡机构会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。
　　现在数码相机白平衡的调整一般具有4～5种模式，因厂家的不同而稍有差异，但差别不大。在佳能的数码相机上，一般分为自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等模式。在白天模式下，数码相机的白平衡功能会加强图像的黄色，当你在晴天的室外拍摄时，可以把白色平衡功能设定在白天模式；如果在室内拍摄，要根据室内灯源来进行设定，一般有钨灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会出现蓝色色彩。而在钨灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色。如果误把白色平衡设定在白天模式，画面颜色会变得太黄。
照片受拍摄场所的光线影响很大。白平衡就是指对此进行调节的一种功能。在自动模式下颜色不自然时，根据拍摄场所的光线，选择“白天”、“钨灯”、“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩，则可以通过手动设置。
　　除了自动和手动白平衡以外，一些高级点的数码相机还提供了“白平衡包围“功能。一般来说，该功能就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片，一张正常、一张偏蓝、一张偏红，这样就可以让用户进行对比选择，使得拍摄更加灵活。
室内和室外模式，只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内，这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整，并不能代表全部的室内和室外环境下的白平衡调整，并不具备普遍意义。因此，在一些特殊色温环境下的拍摄，还是靠手动来调整白平衡。
　　比如：在拍摄红红的夕阳时，对着蓝色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出充满温暖气氛的画面。而如果把数码相机的白色平衡设定在自动位置，数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。相反，以红色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。
在超出自动白平衡调节范围的光线条件下，需要使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸—类的东西，有些数码相机备有自定义白平衡功能，这样只要对着白纸就可以进行白平衡的调整了。操作过程大致如下：1.把数码相机变焦镜头调到最广角（短焦位置）；2.将白纸放置好；3.白平衡调到手动位置；4.把镜头对准晴朗的天空，注意不要直接对着太阳，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；5.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁，这时白平衡手动调整完成。
　　通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果，通过色温的调节可以获得一些偏色的效果。
　　一般来说，数码相机的白平衡功能能够满足大多数情况的使用，读者在进行拍摄创作的过程中要不断实践，根据自己相机的特色和拍摄环境加深对白平衡调节的了解，充分利用数码相机的优势就能够获得满意的照片，即使白平衡效果不满意也不用担心，电脑后期处理也能够为您解除这些后顾之忧的。

“白天”模式: 由于办公室内是日光灯源，所以照片有些偏红
“钨灯”模式: 进行了大量的蓝色补偿，造成整个照片蓝蓝一片
荧光灯模式：白平衡就比较准确
使用自动模式，天空变蓝
将白平衡设为“阴天”模式，则晚霞变红

摄影技法之一的近拍和翻拍，有时也会遇到，在理论和设备上有所准备，就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影，但却有独到的法门，非同一般拍照，在下并不精通，只是稍有些研究。
纵观近拍的方式方法，大致可分为以下六种：
一、近拍伸缩皮腔方式：这是一种比较专业的近拍和翻拍方法，被摄体与镜头能够保持垂直，镜头通过滑轨移动，取景范围任意调整，不易产生相对运动，比较稳定。缺点是操作比较繁琐，自然光条件下反光不易回避，光线角度不易寻找。
二、近拍接腔方式：该方法采用增加像距的方法，达到类似增距镜望远放大物象的目的，与第一种方法光学原理相同，但像距是固定的，不同于伸缩皮腔那样可无级变换，而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配，是PK口、MD口还是YC口等等类型，接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。
三、近拍镜方法：该方法在镜头前加上凸透镜，将景物放大，市场上单片的，也有三片一组的（一般为+1、+2、+4），可以两片相加使用，但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等，如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁，容易脱手摔坏。
四、 使用微距镜头方法：随着科技的进步，带微距摄影功能的镜头也比较多见，而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能，更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头，一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界，给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。
五、镜头反装法：采用反装接环将镜头反装，可以得到比较理想的近拍效果，50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想，在没有反向接圈和其他手段的情况下，用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍，一般不会出现漏光的结果，但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。
六、望远近拍法：这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法，把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到，方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。
近拍需要注意的是，无论使用那种方法，其景深都小得可怜，有时小得象纸一样的薄，调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关， 廉价相机取景不准确，反映在底片上的景物往往偏大，容易“穿帮。内测光的相机除外，其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固，最好使用稳固的支架和使用快门线，没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时，对于绒面纸的照片，过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出，翻拍高调照片要加大曝光补偿，反之，翻拍低调照片要减小曝光补偿，这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿，翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光，避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体，摄影者穿深色服装等是可取的经验。
区区近拍，可谓镜中乾坤大，美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉，在摄影家族中，近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。

我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了. 

最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):

1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)

2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.

3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.

用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用.

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