2017春晚宋小宝烤串:摄影知识总汇

 摄影课程二：人像摄影三十六计

[第一计]反射物上的影像魅力
诸多可见的反射物，如大楼窗户、车后视窗、眼镜、橱窗、塑胶片、水影等都是另一种人像的表现，不完整或变形的影像更是揉合艺术与创意的技艺表现。  [第二计]近照的魅力
夸张的画面，令人印象深刻的画面，仅只脸部与头发的昼面之下，眼神抑或加上手指的简单结构就可震撼人心，久久不去。
[第三计]雨中影像
湿的路面、玻璃上的雨滴、铁栏汗的淤水……再加上乌云的天空，拿著伞的美女，是好天气下无法捕捉到的特殊景象。
[第四计]主题的高度为准
不管你的身高是多少，以被照主体为主的高度，让人们有一种亲切感。而拍摄小孩子时，以他眼睛高度为摄角平行度，则更可看到另外一个世界。
[第五计]窗边人像
在自然光的运用原则下，窗边的自然光是不可多得的最佳光源。但在一面临光的情形下，暗部之补光与否与效果塑造更是不可缺少的。
[第六计]烟
虽然摄影棚平时禁烟，但谝笮Ч那榭鱿卵逃胙绦纬傻奈恚侨讼竦牧硪恢主攘Ρ硐?在拍摄时，须注意黑色背景及慢速度的拍摄技巧。
[第七计]照背面
谁说人像摄影一定要照正面的?背影的魅力是否注意到了呢？曲线的美，或特别的背面影像，更提供了人们的想像空间。是否试试这个方向的摄影图形呢?
[第八计]全白与全黑的调子
在采光的High kev与Low key的技巧上另有些较专门的学间，但基本上，白衣加上逆光的过度拍摄法，就形成全白的效果。而黑衣与黑布景的表现再加上不足的拍摄法，自可有全黑的调子了!在此必须注意的是反射率与散射光的影响。
[第九计]景深的缩小
同样的构图如果把景深放长，则主体之突显性便自然变弱，而景深的缩短、主体之突显便自然增强。因此，景深的缩短在人像摄影的拍摄上经常是被重视的。
[第十计]坐姿的腿线
与身体成垂直方向的摆放是最不能表现腿线的坐姿。最好将腿部斜放左侧或右侧，而形成水平的腿型则美腿表现无疑。
[第十一计]焦点的前移
虽说正确的对焦是不可或缺的摄影技术，但景深的短小让我们不得不斤斤计较，而焦点的前移使后2/3景像住前延伸，可使得脸部五官的清晰度加强，再者人像习惯前倾亦使得焦点前移而其重要性。
[第十二计]太阳眼镜的使用
"酷"人像表现是一种运用技巧，在此之外太阳眼镜更可说明艳阳的"热"。两另一方面手部动作在扶与取太畅眼镜时还另有一番风味。
[第十三计l眼睛内的反光捕捉
运用闪光灯或反光板在逆光描写时，眼睛便有了反光(白点)而显得炯炯有神，不然，亦可利用自然界的反射物，如水面、玻璃、白衣、白墙或书本的反射光，而使得主体眼睛亮起来。
[第十四计]手的表情
单手与双手的构图千变万化，如果运用与脸部的搭配更可加强脸部的感情描述，而其中若使手部扬起头发或遮掩五官则可创造另一种神秘魅力。
[第十五计]风的助力
在有风的时刻，发的飘扬，白纱的舞动，裙摆的曳然，不难想到"梦露的魅力"吧!从地下道吹起的风，创造了玛丽莲玛露一幅不朽的魅力人像。
[第十六计]遮掩的艺术
运用帽子、伞、把五官之一部或全部遮掩，让观赏者更添加了好奇感，这样的手法您是否用过呢?当然还有许多的遮掩手法，不妨运用您的智慧来创造吧!
[第十八计]主体的视线
一定都是平角度的视觉吗?一定要面对镜头吗?在由上而下的视觉范围内更可得到其他情感的表现，一般而言往上看的有"希望"往下看很可能是"寂寞"而"优雅"的女性呢!而摄角在上上下下之间是否还有许许多多诉求呢!
[第十九计]背景的取舍
在主体之外的画面里背景有其不可忽视的重要性。但也并非照单全收。毕竟全景是不美的。而强烈的形状与线条更可能破坏主体。再者两者的光线的描述则有赖拍摄技巧与测光能力。
[第二十计]相机V.S.主体
除去一般距离的拍摄外，可否尝试最近距离的拍摄法呢?急迫的构图与超短的景深，在作品的要求愈来愈严格的情形下，背景的扩散更突显主题独特魅力。
[第二十一计]前景的活用
在主题与背景的呈现下，如果再加上前景的描写就形成了三度空间。使得作品更有深度，但拍摄时须注意颜色的搭配与区域的收放。
[第二十二计]滤镜的运用
色镜除了正常改色的补偿用法外，藉著颜色的丰富感更可创造出不同时节与不同时刻的魅力，而雾化、柔焦的效果更可衬托女性主体的柔和美感，光芒的散射则有赖十字纹镜的使用。
[第廿三计]晕黄反蓝调的魅力
傍晚的黄调、清晨的蓝调，不一定要补色，就按此大自然的原色也另有一番风味。而人像主体的补光与主光更可运用不同颜色来丰富画面的美感。
[第廿四计]曝光补偿的使用
白衣、白背景，白衣、黑背景，黑衣、黑背景，黑衣、白背景，在TTL的曝光系统使用下，却有著不足或过度的因扰，而正负极曝光修正的使用正可使这美中不足的误差得到满足。
[第廿五计]各种感度的使用
刚学摄影用的是100度，但是一段时间后，捆腻的质感与高感度的粗颗粒截然不同，是一种人像魅力的表现呢?而灯光片拿来日光下拍照，所产生的蓝色调魅力，说不定是一幅佳作哦!
[第廿六计]微光下的摄影
常有学员问我，常用的光圈是5.6~16，为何买镜头时却买光圈值1.4甚或1.2的镜头呢?这里就告诉你答案:因为微光下的人像，只有藉著大光圈镜头的使用，才可能得到佳作，而其层次感及细腻度更在此时表现无遗。
[第廿七计]影子的保留
在一般情况下，影子是惹人嫌，但有些情况却可藉著影子的记录，更添加画面的趣味性与另一种感觉，而影子的弯曲、变形、扭曲更使得主体呈现柔美而正常的比对。
[第廿八计]线条光的美感
在逆光下的主题，头发与肩膀的线条是如此的美，而高光下的曝光，加上柔焦的使用，亮虚的反射光晖，亦是如此的美，唯测光时以靠近脸部之测光为宜，又补光的技巧亦是需要考虑的。
[第廿九计]特殊镜头与小道具
28mm以下的广角镜可取得宽广的背景，而人物靠近机身，所形成的比例更夸张的十分有趣。场景以运动场、天空、海等为宜，而主题以睡姿为佳，腿部显得更修长。3oomm以上的超望远反射式镜头，所呈现短的景深，而在背景亮处将由光圈叶片小圈圈，构成梦幻的感觉，引人遐思，如以半身拍摄再加上小道具如花、笔、纸等等的运用将有助于情感的描述。
[第三十计]动态式的引导
在指定不动的姿势下拍照，主体住往显得手足无措或面部表情呆板，这时不妨改之以动态式的"口令指挥"加上连续取景则不难拍到美丽且自然的画面……
例如:“把两只脚踞起来，对了!对了:”“右手放在头发上”“嘿!不错!不错!”“把您的背靠在墙上，好!好!”“右手拉起头发，好!好!”“左手扶在大腿上，对了!对了!”“就是这样，右手慢慢下来，对了!对了!”“不要动!左肩再下来一些!再一点，好!好!”“‥‥‥”
[第卅一计]光不动，脸动
在背景很美的时候，若主体是顺光的，照片脸上五官显得平板，这时不妨以脸部的左右转动，以取得斜光的角度，而主体的五官亦可显得突出。
[第卅二计]头部的倾斜
不一定头部要摆正的，有时候夸张的大角度倾斜反而显现出更美更柔更媚的角度，在拍照的过程中不妨叫主体眼睛暂闭，待调好摄角与焦点构图完成后，再叫主体启开眼睛，此时的眼睛神更是"魅"得传神。
[第卅三计]胸部的美
女性主体的胸，在正面时很难表面的"突出"，不妨以侧面或半侧面的前倾，以突显胸部之美，而摄角度方向的主体若将肩后移，则更可表现胸部的主体感。
[第卅四计]苗条表现法
背景的亮光可削减主体原有的身段，而暗部调亦是经常可用的，若以平光表现时，则以侧面描写，可显得苗条，而服饰的线条与颜色亦可用以表现苗条的身裁。
[第卅五计]美腿的摄角
以平角度的摄影往往腿线会缩短，此时若以稍高斜角度(约3ocm)的位置往下拍摄则腿部的曲线会更加拉长，更可显见修长美腿。
[第卅六计]以道具的反光法
补妆的小镜子，课本的白色内页，贴有反光纸的扇子，均可用作自然而有效的反光板，不单使主体之脸部更亮丽，而在整体画面上这些道具均可摄入，更有衬托主题之动人效果。

摄影课堂三：夜景摄影技巧

         对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?

　　器材
　　一付结实的三脚架是首要的。而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
　　用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
　　大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，也可用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
　　胶片
　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
　  许多夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。
　　不妨一试
　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。
　　也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。
　　注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
　　月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
　　月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
　　星迹：另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。
    这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
　　用光技巧
　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
　　使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
　　问题
　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
　　对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
　　假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。
　　要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。
　　起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面提过要准备那个笔记本吗?
　　最后的提示
　　天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
　　在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。
　　不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
　　一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。

 

 摄像课堂四：初学摄影常见失误18例 
在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。
　　
1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
　　
2、 画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
　　
3、 主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
　　
4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4－8为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。
　　
5、 胶卷没有曝光
主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。
　　
6、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。
　　
7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理。
　　
8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。
9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
　　
10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
　　
11、 团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
　　
12、 照片有划痕
如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。
　　
13、 整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
　　
14、 整幅照片影调偏橙红
以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
　　
15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
　　
16、 使用闪光灯，人像眼球血红
红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。
　　
17、 拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。
　　
18、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。  
 
 

摄像课堂五：初学者可以看一下Photoshop工具箱的一些介绍。


摄影课堂六：认识日光

户外日光是人们最常使用的光照条件，尤其是阳光普照的晴天，更是摄影者喜欢的黄金时光。充足的光线把万物照射得色彩缤纷，如果选择好拍摄角度，可以拍出立体感强、色彩饱和的照片。特别是对于使用镜头解像力弱的照相机的业余摄影者来说，这种照明能使你有机会拍到清晰度高、层次丰富的图晴日阳光的光线特点
晴日阳光的光照极强。这样的光线使摄影者采用慢速胶片并以较高的快门速度和较小的光圈进行拍摄时，仍能获得较高的清晰度和颗粒细腻、适应高倍放大的底片。 若采用常用的IS0100胶片则可使用更高的快门速度，甚至可使用1／4000秒的速度来拍摄高速运动的物体， 比如奔驰中的火车，奔跑中的运动员等等。 同样，采用f／22、f／36等极小的光圈进行拍摄时也能使用较高的快门速度。小光圈能获得很长的景深，如果是24毫米的广角镜头采用f／22光圈，甚至不必对焦就能拍摄，这对于抓拍很有用处。
晴日阳光还能拍摄到反差很好的照片。由于光照强硬，使得物形、物体的边缘线均能得到最佳的表现。
在一天中特定的时刻进行拍摄时，太阳的位置是相对固定的，因此，只要想办法改变我们的拍摄角度和被摄者的位置，我们每时每刻都能在太阳光下拍到顺、逆、侧等光位的照片。
顺光
阳光从摄影者背后射向被摄体称为顺光。顺光照射的景物往往给人以平板的感觉，拍成照片后立体感和空间感不强，画面反差小，缺乏影调层次。如果景物的色彩相近，照片的反差就更糟。拍彩照时，顺光能不加修饰地表现被摄物的本来面貌，色彩较朴实，饱和度和透明度也较好。顺光对于拍摄人像有一定的长处，尤其是拍老年人，顺光可用来掩饰脸部皱纹、
斑疮，对人物起美化作用。还有，在翻拍资料时，顺光是最合适的。如果拍摄的资料画面不太平整，在顺光下能得到最佳效果。
由于一天中太阳高度在不断地变化，因此，·早、中、晚每个不同时辰顺光的高低角度也在不断地变化，．这种变化同样也会对拍摄产生影响。 我们大致将各种高度的顺光分成平射顺光、斜射顺光两类，这两类在一天中上午、下午各一次，情况大致相同。
1．平射顺光
一般我们把太阳光线与地平线之间夹角小于45°的顺光称为“平射顺光”。 这是就平原地带而言的，如果在山区，拍摄者由山下往山上仰拍或由山上往山下俯拍，此时的光线情况又应作具体分析。
顺光最典型的特点如画面易平板、反差小等在平射顺光中体现得最突出。因为这种光线会使拍摄者、被摄体与太阳基本平射顺光上处于同一条直线上。此时太阳的位置很低，阳光要穿过厚厚的大气层射向景物，太阳光线被大气层中的尘埃、水气等微粒散射比中午要多得多，所以，此时的阳光相对而言要柔和些。如果拍摄青年女性或者可爱的儿童，这种正面顺光会使图片显得明快而温和。但是，由于平射顺光光线几乎是直接照射到被摄者脸上， 因而不宜拍摄正面照，否则会产生眯眼的不良效果。
平射顺光拍摄要注意影子的影响。在拍摄人像时拍摄者的影子很容易投到被摄者身上。初学摄影者往往不注意顾及整个环境，在通过取景器取景拍摄时视线总落在画面最吸引人的地方，如人的脸部。因此，初学者在拍摄平射顺光人像照时，尤其应注意自己的影子是否落在被摄者的身上并及时调整。有些大胆创新的摄影者故意利用自己的影子或用一些道具来挡住投射到被摄者的一部分光线，甚至挡掉脸上的一部分光，以产生特殊的艺术效果。初学摄影者也可以在学好基本功的基础上不囿于传统，大胆创新，进行反向思维，以激发创作灵感。
影子的妙用还可以推而广之，用在风光、小品等门类的摄影中。在平原和海滨等开阔地带，拍摄者既可以把一些建筑物、篱笆等的阴影拍入画面，也可以把自己的影子拍入画面来
活跃画面，这样还能弥补顺光下画面反差小的缺陷。
在彩色摄影中，由于光线通过大气的路径最长，七色光中的蓝色光被空气中微粒反射得最多，因此，此时太阳光的色温较低，拍出的照片往往呈暖色。
2．斜射顺光
阳光从摄影者背后与水平线呈45°-75°的角度照射被摄体称斜射顺光。用这种光线拍摄的人物照片光线呆板，虽然由于太阳位子变高，人物不易出现眯眼，但是随之而来的是人的鼻子底下开始出现不悦目的阴影。尤其当太阳角度较高，而被摄人物的眼窝较深，颧骨较高时，这种阴影就更为严重了。
这种光照拍摄风光片也不理想。拍黑白片，整个画面呈中间灰色调，白的不够白，黑的成为灰黑，景物的质感得不到很好的表现。拍彩色照， 除了质感表现不佳外，整个图片偏灰，此现象因具体拍摄对象而异，据笔者经验一般偏灰蓝色。因此，一般不宜选择这种条件拍摄。
为了弥补上述两种顺光条件下光感平淡、反差不足的缺陷，在彩色摄影中可以通过不同景物、人物的色彩反差来丰富画面。例如，运用被摄物体本身的颜色差别，或者选择一些与画面的色彩基调成补色的景物作为前景来拉开画面的色彩反差。
顶光
中午，阳光垂直地照射到地面，这种光线即为顶光。此时的光线照度是一天中最强的，光线的方向性很强。因为太阳穿过大气层的距离最短，光线的散射最微弱，光线在底片上留下的反差也最强。在这种光照条件下拍人像，眼窝、鼻下或脸颊会出现难看的黑影，造成脸部变形，一般难以拍出悦目的令人满意的人物照。
如果非得在这个时候拍摄，那么可以用闪光灯补光，但要注意闪光灯的光量须较强；或者适当靠近人物，以使顶光下呈现的脸部黑影变淡或消失；或者采用一块反光率较高的揉皱了的锡箔纸制成的反光板，也能起到弥补的作用。
另外，也可以改变被摄人物的姿势，由站立、正坐变为躺、仰靠等等，同时避免阳光直射人物眼睛，以防眯眼。同样，在顶光下拍摄塑像、产品广告等其他可倾斜、倒置的物体，也可以采取这种方法。需要的话，还可以用一个支撑的架子来固定被摄物。
以顶光拍摄风光时，环顾四周，景物的受光情况一致，而且，地平线附近的天空也是一样的蓝色，所以，不管朝哪个方向，以拍摄蓝天为背景的风光较为理想。不足的是，景物的阴影仅仅在景物的底部，所以，如果你拍摄的地点是处在丘陵地带，那么广阔的远景照片会显得很平淡，因为几乎每座山丘都是均匀受光，缺乏立体感。在这种情况下可以用一个生动的前景来活跃画面，如从树林里向远处拍摄。如果你在树冠下拍摄，树的枝叶或躯干在顶光下一般呈现为剪影，把它拍入画面，既能拉开画面的透视层次又能增强影调对比。
侧光
阳光从侧面射向被摄体，称为侧光。
侧光照射被摄体，在另一侧产生具有明显方向性的投影，它能较好地表现被摄体的肌理和立体感，纵深感强，造型效果好。所以，侧光摄影的影调层次比正面光丰富得多。被摄体的某些部位受阳光直射，而另外部分则靠天空或四周景物的散射和反射光照明。无论是拍风光、人物、静物，侧光照明都是富有表现力的。
如果是在较暗的环境中如树林里、窗户自然光照明的室内拍摄，侧光摄影的明暗反差则很大。此时，如想获得丰富的影调层次，可以采用反光板或利用周围环境淡色物体的反光来给被摄体加补助光。
晴日侧光可有两种分类方法。一种是分为前侧光、正侧光和后侧光；另一种则是以一天之中太阳高低变化将其分为平射侧光和斜射侧光。
前侧光、正侧光和后侧光是在一定的太阳光位置下调整照相机与被摄体及光源之间的平面夹角而产生的不同光照效果。
1．前侧光
前侧光一般是指阳光、被摄体和照相机三者之间的平面夹角在45°左右。这种光线尤适用于新闻摄影。日光直射，画面一目了然，又有一定的反差，能反映出被摄体的基本面貌，且容易表现出物体粗糙或光滑等质感。特别是对于初学者来说，在还未能很好地把握光线造型的情况下，用前侧光拍片的成功可能性会更大一些。
用前侧光拍摄风光片效果也不错。拍出的画面蓝天、大海的色彩纯度仅次于顺光。它还能将景物的线条明显地勾画出来，景物的纵深感也要比正面光强。
2．正侧光
正侧光又称标准侧光，阳光与被摄体、照相机镜头之间的平面夹角成90°。这种侧光能锐利地勾画出被摄体的线条。如果是拍正面人像，则人的面部一半受光，阴影在画面当中占的比例比前侧光大。拍摄黑白片明暗分明，反差强烈，黑白效果极强；彩色片则将有一部分色彩被黑或者灰色所代替。然而正侧光对树叶、花卉等被摄物具有一定的透射效果。所谓透射就是光线穿透被摄体产生比正面光照射下更艳丽的色彩，因此用正侧光拍摄花卉、树叶，画面的色彩将会很鲜艳。
3．后侧光
后侧光是指照相机镜头、被摄体与阳光之间平面夹角约在135°，亦称侧逆光。在这种光线下，无论是彩色片还是黑白片，画面中暗部比例增大，相当一部分细节被阴影掩盖。物体往往以简洁的线条或者很少的受光面出现在画面中，产生强烈的艺术造型效果。这种光线多用于艺术创作，而较少用于新闻摄影或普通人像照，除非加闪光灯补光或者被摄体正面所受的散射光或反射光较多，足以使其与受阳光照射部分之间的光比在2级以内。
后侧光的纵深感强，是拍摄风光艺术片的理想光线。景物的透射性好，只要避免阳光直射镜头，就能拍出反差极强、画面简洁、造型生动的艺术风光片。
后侧光拍摄人像，选择暗背景可拍出低调侧面艺术人像。这种效果以往一般只能在摄影室人工光布光下获得，但现在随着现场光摄影越来越受到重视，传统的摄影室灯光人像照常常可以为现场光人像照所取代，走出摄影棚的现场光人像摄影更能产生自然生动的效果。
4．平射侧光
平射侧光，在一天中早晚各一次。平射侧光最大的特点是投影长，光线较柔和，色温低。这是由于平射侧光太阳离开地平线位置较低，景物的投影相对就长，阳光穿过地球大气层的
路径也较其他光线长，大气层中的水气、尘埃对阳光的反射也相对大一些，所以平射侧光的光线显得柔和些。这就使景物的暗部与亮部的反差减弱，因此拍摄人像、建筑、风光，不仅有足够的明暗反差，有立体感，而且还有较好的过渡影调。如果是拍彩色片，此时的侧光摄影色调温暖，拍少女更显出温情和朝气，拍风光有层林尽染、满目辉煌的意境。
5．斜射侧光
斜射侧光，一般是指阳光以与地平面呈60°左右角度照射到被摄体的侧面光。这种光线产生的明暗对比较强，是拍摄自然风光、建筑和各种人物的理想光线。 因为在斜侧光照射下，景物的立体感强，影调丰富。拍摄彩色照片，色彩还原正确，拍摄花卉枝叶透射增艳效果好。而且，此时光线穿过空气中的水气和尘埃的路程也相对减少，故而光线偏硬，景物的清晰度较高。这种光线下拍出的照片往往层次丰富，影调饱满，色彩鲜艳，画面明快、清新。
晴天侧光摄影是运用得最多的拍摄用光方式。对于初学者来说，用侧光拍摄较易体现摄影语言的魅力。初学者不妨从侧光人手，先将上述两大类分开琢磨，反复进行单项训练。如先在同一时刻进行前侧光、正侧光、后侧光的拍摄实践，仔细分析比较这三种侧光的造型效果。同时注意背景的选择，观察这三种侧光在明亮的背景、阴暗的背景和杂乱背景或灰色背景下的拍摄效果。可以买些散装的黑白胶片作摄影练习之用。在掌握了这三种光线的表现力的基础上，进而研究这三种光线在一天中不同时刻由于太阳高低产生的平射侧光、斜射侧光的效果。在熟识多种侧光的特点后，你就可以在拍摄实践中灵活运用，通过改变拍摄角度或被摄体的位置或等待时机来获得你所需要的光照，从而实现你的拍摄意图。
逆光
太阳从被摄体背后射来，阴影落在景物的前面，这种光照称逆光。此时物体处在背阳处，仅有边缘一小部分受光，亮度要比其他光位低得多。因为被摄物体处在阴影下，物体的细部
及表面质感得不到细致的表达。 当主体有深色的背景衬托时，逆光照明能使主体从背景中显露出来，给人以明显的轮廓光勾勒的艺术效果。逆光照射下的景物由远及近，景物的色彩由淡而浓，由亮变暗，造成极妙的纵深感。
早晚平射逆光， 因为阳光投射角度低，被摄体的投影拉长，暗部的亮度更弱(得不到来自地面的反光)。但这种光线却是勾勒人物和景物轮廓，体现人物优美的体态和创造丰富纵深
感的理想光线。太阳从被摄体后方以很低的投射角度照向被摄体，光与形变得极其简炼，有助于突出主体，使在其他光照条件-下显得杂乱的景物变得简洁而富有表现力。若选择湖、海等大面积水面或灰亮的天空作背景，无论使用黑白或彩色片，均能拍出主体鲜明突出的剪影照片。此时的阳光因色温低而显得色调暖，另外低角度的光线对枝叶等其他较薄而透光的被摄物有透射增艳的效果。应注意的是，太阳位置较低易产生晕光。晕光会使景物模糊，对黑白照片更是有致命的损害。彩色照片则因此而改变色调。但你不妨试试用广角镜小光圈直接把太阳摄入画面，处理得当非但不会使画面因讨厌的晕光而变成灰色，反而可使画面因太阳的光芒而生辉。长焦镜头则无法拍摄泛白后的太阳，但也要避免晕光和炫光。
太阳与地面呈60°左右的照射角照射到被摄体上的逆光称斜射逆光。斜射逆光在一天中持续的时间较长。这种光线拍摄的照片虽然还有大量被摄物处在背阳处，但景物立体感强，层次丰富，是拍摄人物、风光的好光线。画面层次丰富且比平射逆光明快。特别是太阳与地面夹角在65°以上时，天空中强烈的散射光可使整个画面影调丰富，易拍得质感好的照片。
逆光拍摄，一般以主体物的亮度为曝光依据。尤其在拍摄人物近景时应按人物脸部阴影部位的亮度曝光，同时宜选择较深暗的背景来衬托人物。若拍剪影，则应按背景的亮度曝光，
且宜选亮或浅色调的背景。
对于阳光，还要补充一点，就是色温的概念：）
色温，自然风光摄影中十分重要的概念，在数码技术流行的今天，变的越发的重要。大家都知道，早晨和黄昏的光线是黄色的，而不是象中午、白天一样的，为什么会这样呢，主要是因为大气层的原因，早上和黄昏阳光是被大气折射、散射过的，与中午直接穿透大气的光线是不同的。于是产生了色温的概念。
色温的国际单位是k（开尔文），太阳的标准色温是5400k，其它日常生活中的灯光更加复杂，粗略的认为灯光的色温是3600k，于是我们大家就会注意到，传统的胶卷都会注明，如Kodak color100 日光型、Kodak MAX400灯光型等等，这就是不同色温条件下的胶卷选择。用日光型的胶卷在低色温（2400k-3600k）条件下拍摄会有什么效果呢，一个普遍的现象就是片子偏黄，人物、景物等被光线照射的物体都会表现出日常要黄，由此带来的最大的问题是不能正确的还原色彩，当然了，在风光摄影中还是可以表现不同意境的。闪光灯，是标准的5400k光源，好的闪光灯可以在光线不好的条件下正确的表现色彩（其实正不正确只是依据人们日常生活的习惯）。通过滤镜也可以有效的改变色温，达到所需的效果。有时，其实大家还是很喜欢那种昏黄的意境的，但有时还有人物出现时无法兼顾人物和环境，就要用其它的方法了，比如电影中常用到的手法，在日间通过使用哈夫镜，即能正确的表现人物主体的色彩，有可以造出黄昏的感觉：）
在数码摄影中，这个概念变得简单，但更加重要了，大家熟悉的白平衡设置就是针对不同环境下的色温来正确还原色彩的一种方法。简单的方法，自动白平衡，在室外是很方便，可是在室内复杂的灯光中就力不从心了，日光灯下白色的物体会偏蓝色，而白炽灯下则会偏黄。因此许多数码相机都有白平衡选择，日光灯下的、白炽灯下的选项都会有。各种灯光混合呢？建议你用手动白平衡了，在需要拍摄的地点，用相机对准一白色物体，使白色充满取景框，按下白平衡设置，机器就知道了，这就是白色啊，呵呵：）
对摄像机也一样哟！总之，你如果想正确还原色彩，色温是必须注意的概念

这里还有一个和光有关的知识！
小知识，说说18%灰
常常会有人问，到哪里找18%，为什么需要18%的灰。
应该说，如果你使用自动测光的相机或测光表，还是应该明白这个道理的。
首先剔除彩色，在灰度的世界里，一个物体对射到其上的光线完全反射，它就是黑色，如果完全不反射就是白色，这其间就是灰度。18％的灰就是反射入射光线的18％，我们叫中性灰。日常生活中的很多物体在黑白下都是中性灰的，相机的自动测光也是教你如何正确的反映的物体反射18%光线的图像，因此，我们对18%的灰色物体测光，就可以正确的反映同样条件下其它物体的正确色彩。所以要正确测光，最好对一块18%的灰色板测光：）
哪里有灰板呢，Kodak负片胶卷盒的盒盖，大家记得什么颜色吗？就当它是中性灰吧：）
附：Kodak标准灰度卡

摄影课堂七：摄影的灵魂-光源

【光源】 

光照状况是照相成功与否的最重要因素。经由控制光源，你可以造成主体的引人注目或令人生厌。但是，除非在摄影棚内光源才够控制。否则光源都是原本就存在的事实。许多照相的人都接受了这个既成事实，而认为没有选择的余地。事实上，你仍然可以在已存在的光源中掌握许多原则。
☆如何才是好的光照状况
良好光照状况的条件随著拍摄的目的而各有不同。不过一般来说，良好的光照状况应具备下列三个条件。
第一：能够照亮被摄体使你能够准确对焦、测光及拍照。一般来说光线愈多愈好，但并不是永远如此。光线多，观景窗内较明亮，对焦也就较容易。
第二：要能够表现被摄体的形状、大小、颜色和内容。二度空间的照片必须能够表达被摄体三度空间的感觉。
第三：要能为影像创造气氛，任何光照状况只要能达成摄影目的就是最好的光源。

【光照的状况】

当光线照射在物体上时，物体便产生了三个部份－－最亮部、亮部、阴影部。最亮部只占物体表面小部份，它之所以最亮是因为它把光线直接反射到你的眼精内。一般来说，由于光线太亮因此看不清楚这一部份的详细情形。亮部为光线直射，因此很明亮，同时你也能看得很清楚。阴影部则为物体的其他部份或别的物体昕遮挡，因此光线照射不到。
　
☆表面的型式
为简便起见，表面可分为三类－－反光、不反光、半反光。实际上并没有完全反光和完全不反光的物体。这样的分类只是表非最反光和最不反光及中间的差异而己。
☆反光物体
在反光的表面上，如铝箔、擦亮的不锈钢或玻璃，其最亮部非常明显，亮部和阴影的范围则很小。由于这个原因，当你要拍摄反光物体时，要特别考虑最亮部的形状、大小和位置。
最亮部是对光源的反射，因此它不显非被摄体的色彩、内涵。
采光之建议：如果你使用小光源，那么所产生的最亮部面积不大。由于这一部份并不显示物体的形状，所以拍摄反光物体时通常都比较常用小光源。
☆不反光物体
如网球、砖之类的物体，由于表面不规则的凹凸成交错状，故称为不反光物体。当光线投射在上面时不是形成一处最亮部而是许多的平均分布。其反射方向则是四面八方。因此，最亮部的总效果并不显著。
在不反光物体上，亮部只显非物体的色彩。阴影部则显示不出任何东西来。如果有的话，那也只是附近的反光面照亮了阴影部
采光建议－－选择适当的小光源或中光源使界限恰好落在该物体的适当部位。
顶光、底光或侧光都使亮部与阴影的界限在该物体的中央产生。
☆半反光物体
阴沈的青铜、黄铜、塑胶、人类皮肤或橘子都是半反光物体的例子。
在这些物体上，最亮部和阴影部与亮部显著地不同。最亮部亦能显示该物体的色彩。阴影部份，除非有光线从别的方向投射进来，否则亮部最能显现该物体之颜色。
采光建议－－如果要强调主题的颜色，采光的角度应该要安排使亮部的最大光量处能被看到；而阴影面积必须最少。并以反光板补光，若要使最亮部的面积缩小则必须使用小光源。

【光源的位置】
光源的型式是影响采光砖果的最主要因素。其次就是光源的位置或角度了。
用小光源拍摄反光物体时，光源位置如稍有改变，则采光即有很明显的变化。因此五种最基本的型式－－正面光、顶光、侧光、斜光、背光。
　
☆正面光
以正面采光来拍摄，从镜头中看几乎没有阴影，阴影的边缘也几乎看不到。所以几乎没办显现内涵或被摄体轮廓。然而部面积相对地比较大，因此能充分表现色彩。
实际上，最亮部就在物体的中央。其效果并不，驻是对人像来说更不好。通常这种采光都是照相机上的闪光灯直接指向被摄体所造成的。
☆顶光
顶光是从上面照射下来的光线。阴影就在照片的中央，主体的下半部都在阴影中。
最好的方法是补光或减少些光线。不要让所有的光线全部从头顶上投射下来。
☆侧光
用侧光拍摄时，阴影的边缘一般来说都已不在拍摄体的中央。当必须强调内涵时，这种采光角度最常使用。
☆斜光
斜光是介于正面光与侧光之间的采光方法。它使阴影的边缘全部都能被看到，并比侧光多保留一点亮部的和少一点影阴。可能大部份的照片都是以斜光拍摄的。斜光又可称做半面光。
☆背光
以背光拍摄时，从镜头中看被摄体的大部份都在阴影中，也可以说只剩下轮廓。被摄体周围的强光成为主宰整张照片的力量。因此这种效果很有大量。所以这种采光角度常用来表现神秘的主体。

【闪光灯使用】
☆时常使用它
对初学者来说，内光灯使用的领域里充满了不确定与挫折；和其他的事情一样，最初去做总不可能是非常顺心的。但是，也和其他事情一样，经验的累积有它的效果。因此你若愈常使用你的装备便会愈快的摸到诀窍。经由重复不断的使用，你就能学到闪光灯的多样功能，以及它许许多多的优点。至少有一件事实使用你没有理由不常使用闪光灯－－就是它使你完全不受光线和天气因素的限制。
☆确定正确的距离
当你使用闪光灯时，光圈的设置是依距离的远近来决定的。但是这个距离并不是指主体与相机间的距离，而是指闪光灯与主体间的距离，这两种距离并不总是相同的。所以使用闪光灯拍照时，需在脑中记住这种距离的长度。而距离所相对的曝光值，则可以在你所买的闪光灯说明书中找到。
　
☆注意反光
使用正面打光的闪光灯，如果你所拍摄的景物中有平滑的表面，那么闪光灯的光线会经由它反射到相机内，因此应尽可能的避免。你需要注意是否有镜子、窗所、光面的门和镶玻璃面的图片，大理石、打了光的木质表面，或是任何有玻璃和金属而会反光的表面。如果可能的话，就改变一下相机的角度，或是将闪光灯移离相机以减少反光。同时也要记得注意有没有人戴了眼镜－－他们也会引起眩光。解决这个问题最好的办是让他将头稍稍往前倾。这样做，反射的眩光就会往下投射而避开相机的拍摄范围。
☆别采用完全正面的闪光灯打光
如果能够避免，绝不要将闪光灯直接的对著主体，可行的方法是：将闪光灯与相机分开而加装一条延长线。藉由这种稍稍将闪光灯拿到一边的方式，将会获得更为自然的效果，如果你同时还能将闪光灯举高一点就更理想。
☆注意阴影
使用有些种类的页机时，你无法分开来操作闪光灯，因为它是设在相机内的。因此你就不得不采取正面式的打光了。如果情况如此，你仍然有另一个问题必须要注意；就那就是在背景所形成的大块黑色阴影。可以避免的方法是尽可能在暗色的背景前用闪光灯拍照，这样阴影就不会那么明显了。同时，你也得潢意选择相机的角度，以碉定画面中每一个人的脸上都没有阴影。
☆不要吸烟
当你使用闪光灯拍摄照片时，试著委婉的劝在场的人不要吸烟。有烟雾的空气反射则光灯的效果会非学糟，并会改变黑白照片的对比，或是在彩色照后片上造成艳色的影像。
☆谨慎的使用电池
闪光灯消耗的电池应该至当每年更换一前。这样，不但能帮助你减少挫败，并能防止底片的浪费。再者，老旧的电池会漏电，因而对闪光灯的接点和内部形成永久的损害。
☆谨慎使用可充电的电池
电子闪光灯通常都附有可充电的电池供应基本的电力，然后转换为高电压的电流，用来起动闪光灯闪光。这种电池通常是镍镉电池或锂电池，此类型的电池虽然寿命很长不需要维护，偍如果闪光灯的使用机会不多，也要每隔一个月将闪光灯空按一两次，然后再充电。
☆随时随地将闪光灯预备好

【基本的采光技法】
照明光源基本上可皆为：主光、补助光、效果光及背景光。采光的过程是：
☆首先建立主光，主光是决定物体性格及表现意图的重要灯光来照明，使主体产生正确的明暗
　比例，创造立体感和气氛。
☆接著建立补助光，补助光的作用是照亮物体的阴影，调节物体的反差，制造立体。感或补助
　主光之不足。此时要注意补助光不可强于主光，或改变主光的特性，也不可制造第二个阴影
☆加上效果灯光，增加效果用的灯光，如人像摄影的发灯、背灯。商品摄影的局部强调灯、质
　感强调灯等。
☆背景灯光，主要是使主体与背景分离，进而控制背景增加气氛。
采光时，要注意：
☆广义而言，任何光源都可用来摄影，故无所谓“不好“的光线或照明，而只有被错谔使用的
　光源与照明。
☆采光时，能够少用，就决不多用；一支灯能够解决的，绝不使用两支灯。因为打的灯愈多，
　产生的问题愈多，所需处理的问题也愈多。
☆阴影是了解照明情况的捷径，由阴影的浓淡形状，可以辨别光线的刚柔、方向、数目及布置
　方。

 “☆表面的型式
为简便起见，表面可分为三类－－反光、不反光、半反光。实际上并没有完全反光和完全不反光的物体。这样的分类只是表非最反光和最不反光及中间的差异而己。 ”
......这样的分发不很准确，还漏了玻璃类可以让光透过的物体。所以在广告静物摄影里把被摄体表面分成吸收型、透射型和反射型三种。

“☆反光物体 采光之建议：如果你使用小光源，那么所产生的最亮部面积不大。由于这一部份并不显示物体的形状，所以拍摄反光物体时通常都比较常用小光源。”
......恰恰相反，拍摄表面反光强烈的物体往往都用大面积的光源。
小光源在被摄体上会产生耀眼的点状高光，而高光之外其他部分因为镜面反射的原理会呈现与高光反差极大的暗色（甚至黑色），最糟糕的是会象镜子一样把拍摄环境连同相机摄影师全部映在被摄体表面。
在广告静物拍摄中一般是使用大面积的柔光箱来获得大面积均匀的光线最常用的是包围式布光，用乳白半透的材料将被摄体围起来，灯光在外面，通过控制发光面的亮暗来控制在被摄体表面的反光大小与强弱，从而刻画被摄体的立体感与反光质感。
看到过专业影棚拍汽车的都知道有一个硕大的顶灯。为了在反光强烈的汽车车身上营造一条柔和顺畅的高光，这个大型的顶灯的发光面往往要做到汽车占地面积的5-10倍。

影课堂八：人像摄影技巧

1. 三脚架的使用：
使用三脚架可以避免相机震动所带来的困扰，让你能够专心构图和控制拍摄过程，大幅改善你的人像作品品质，并且有助于增加你的信心。尤其以人像摄影来说，使用三脚架可以更放心地与模特儿聊天，使模特儿放松心情，也可以使拍摄工作增添无数乐趣。 

2. 快门线(自拍器)的使用：
大部分单眼相机都可外接快门线，除了让拍摄者可自由走动，在远离相机时拍摄之外，也使拍摄者对启动快门的时机有了更多控制权。更可解决曝光时间较长时，容易照成的相机震动问题。可是在使用时，要将快门线小心藏好，不要让它出现在画面中。
3. 光线的运用与安排：
一般来说，自然光比闪光灯柔和，因此，利用自然光线在近距离内拍摄人像是最理想的。但是，当你利用从窗户投射进来的光线时，如何控制或反射这样的光线，是相当重要的。利用从窗外投射进来的阳光，最大的问题是，阳光不会很均匀地分散在画面上，而是越来越暗。想要画面上的光线显得很均匀，会很困难。此时，利用“反光板”倒是可帮个大忙，不管如何靠近光源，它们都可以让脸孔光源显得均匀。人像摄影时，可利用侧面投射的灯光创造出阴影，并突显出模特儿脸上的立体线条。不管是在室内或室外，侧光经常是人像摄影的最佳选择。
4. 柔焦效果：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拍摄女性人像时，你通常会想将画面拍的柔和些，此时可考虑使用柔焦镜，让光线平均扩散开来。
5.背景简单化：
人像摄影就是要表现被拍摄者“人”这个主题，因此背景要力求简单。最常见的方式是使用大光圈来减少景深，让背景模糊，以突显主题特色。

人像摄影注意事项：
1. 使用傻瓜相机拍摄时，尽量使用变焦镜头的最大焦距，来拍摄近距离的特写画面，才比较不会造成主体线条扭曲。如果你的相机没有变焦镜头，不要为了想要让主体填满整个画面，而接近主体拍摄。在太近距离内拍摄，会导致模特儿的脸部五官线条扭曲变形-鼻子会变得太大，这是最常见的情况。
2. 化妆：你可能会发现模特儿的鼻子或额头太油了一点。在打闪光灯时，会夸大这种现象，使得它们闪闪发亮。如果你可以在这些部位擦点粉，可以降低脸上产生的亮光。
3. 选择合适的光圈，以便有足够的景深把主体很清晰地拍出来，但是，如果你想让背景变得模糊，那就不要选择小光圈。拍摄人像时，快门速度最慢不要低于1/60秒，这样的话，你的模特儿就不必很不舒服地久久不动。一般建议是要采用光圈先决模式(大光圈)以便缩短景深(柔化背景)，再加上长镜头，将拍摄范围集中，缩小视野，来拍摄人像。
4. 如果你的傻瓜相机有双焦距或是变焦功能，在拍摄近距离的人像时，选择最长焦距。这样子可以拍出更有美感的人像照。如果你的傻瓜相机只有定焦镜头，后退一点拍，拍出来的主体会更好看，不过，这将使得你的主体不能填满整个画面。
5. 使用傻瓜相机拍摄人像时，如何防止及减低红眼。当闪光灯的光线进入眼睛，照到红红的微血管时，就会出现红眼的现象。尤其是相机的位置很接近眼晴时，这种现象就更容易出现，因为光线会从眼睛直接反射到镜头。因此，傻瓜相机出现红眼的情况，比单眼相机更为严重。 小孩比大人容易出现红眼，因为小孩的瞳孔较大。颜色较淡的眼睛，也比较容易出现红眼的现象。
解决的方法之一，就是请你的模特儿两眼不要直接注视相机。另外，拉长相机与模特儿之间的距离，也可以减少出现红眼的机会。但要注意，不要超出闪光灯的照射范围，否则拍出来的人像会变成黑黑的一团人影。还有，在拍照前，设法让模特儿的瞳孔收缩，也可以减低红眼现象出现的机率。要做到这一点，你可以采取以下的法子：
要模特儿两眼看著相机后面的明亮光源。
使用具有减低红眼功能的相机。这种相机会在闪光灯启动前，先提供一个光源，让眼睛瞳孔收缩，以适应稍后闪光灯的强光。

摄像课堂九：影象清晰度与曝光 
 
        摄影最有趣的特征之一，在于它是多种因素的综合体，一个因素总是影响另一因素。例如就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，当提到影象清晰度时，许多摄影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦这一因素外，还有一系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。

　　这里我们要讨论的是选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、被摄体的运动和相机的震动。对一个具体拍摄对象决定曝光组合时，这三个因素有时会互相矛盾，满足了一个因素，另一个因素会产生问题，这就需要再三考虑选择怎样的曝光组合最适合你的表现意图。下面就这三个因素分别加以分析。
　　景深
　　从理论上说，当镜头聚焦于某一点时，只有这一点的物体能在胶片上清晰地结象。但是实际上，在焦点前后的一定范围内的景物，在胶片上的结象也是较为清晰的。这个范围称为“景深”。请注意这里使用“较为清晰的”修饰词来形容清晰度，是很有道理的。我们举个例子来说明，假如你用135胶卷拍摄一个人物的头部特写，焦点是聚在眼睛上。如果是接触印相，那么，在这张135照片上，从被摄者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是全部清晰的。如果是小倍率放大，则在放大照片上，被摄者的鼻尖和耳朵就不是你想象的那样清晰。当你用这张135负片放大为12X15时的照片时，又会发现真正清晰的只有被摄者眼睛前后的一小部分。然而，假如你把这张12X15时的大照片放在一个架子上，并后退十英尺远观看，这时，你又会发觉照片上影象的清晰部分增加了。如再后退一些，则会感到照片上的影象全部都清晰了。这就是为什么我们必须用“较为清晰的”修饰词来形容由景深产生的清晰度。这种“较为清晰的”意思在很大程度上取决于制作照片的大小和观看距离这两个因素。
　　为了从理论上真正弄懂景深的含义，有必要先弄懂一个概念，这就是模糊圈。
　　一幅画面，看起来是清晰或不清晰，在于眼睛对画面上各个细部的分辨能力如何。能分辨则感到清晰；不能分辨则感到不清晰。
　　当镜头聚焦于某一光点（影象是由无数光点组成），在胶片上产生的影象并非真正是一个点，而是一个圆圈。不管这个圆圈多么小。直径都是可以测量的。这种在视觉上是一个点的最大圆圈称之为“模糊圈”。由此可见，对于放大为同样大小的照片，较小的底片比起较大的底片来说，模糊圈应该更小些。相机上的景深刻度也就是根据模糊圈来确定的。
　　假如，制作大幅照片，或者用高倍率放大负片中的一小部分画面，便会发觉预定的模糊圈太大了。这样，即使是在相机景深刻度范围内的景物也会令人感到不清晰了。同样的道理，对于放大为相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈应该小些，才能取得清晰的效果。因为小底片的实际放大倍率来得大。因此，在这种情况下，要想取得较为清晰的影象，就不能死板地应用相机上的景深表了。而应该自己确定更为实际的标准。最简单的方法是使用大一档光圈的景深刻度。也就是说，如果实际使用f／8拍摄，景深范围则按f／5．6的最深来掌握。
　　除了上述因素，在一张照片上，景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的大小、相机到被摄体的距离。
　　镜头的焦距：镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。
　　光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。对于一只具体的镜头来说，当聚焦在某一距离，景深与光圈大小直接有关。然而，实际上对任何镜头来说，都有某种最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，尽管能产生更大的景深，但从艺术的效果来看；将是使影象的清晰度降低而不是提局。
　　相机到被摄体的距离：一般地说，相机离被摄体越远，景深就越大。反之，景深就越小。
　　把以上这些因素综合起来考虑，可以清楚地看出，如果想尽可能得到最大的景深，那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。
　　被摄体的运动
　　被摄对象并非都是静止的，大量的被摄对象都是在运动之中。拍摄动体有两种方法：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。根据照片的具体情况，模糊的影象可以表示运动的速度，也可以表示某种幻想或说明拍摄技术不高。
　　通常，拍摄动体时，可以预先决定要怎样拍摄这个动作。是用高速度把动作拍摄清晰呢？还是用慢速度追随拍摄？是要使影象极度模糊呢？还是使影象中的主要部分清晰而次要部分模糊？让我们来看一下如何取得这些效果。
　　清晰的动作。只要能有足够快的快门速度，就能把任何动体拍摄清晰（当然拍摄者的反应也要相当快）。然而，大部分镜间快门的最快速度仅限于1/500秒；大多数焦点焦面快门也只能快到1/1000秒。当时速为30英里的动体在25英尺以内，从相机前面横飞而过时，即使1/1000秒仍然会导致影象模糊。因此，要在照片上把动体拍清晰，就必须注意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大概不会有问题。
　　影象模糊。从图片欣赏的观点来看，影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。动体影象应该有多大的模糊程度？这个问题主要取决于各人的爱好。但是，当你要使动体在照片上略有细部层次时，模糊程度就应尽可能小些。当然，这往往取决于影象各部分的实际运动情况。例如，拍摄一辆横向运动的汽车，可能是整辆汽车稍有模糊；而拍摄一个按同样方向行走的人，双脚可能非常模糊而身体却很清晰。
　　当动体是前后运动（如步行人的手臂）或上下运动（如撑竿跳高）时，有一种用慢速度表现动态或动感的方法。这类动体朝一个方向运动到达极限，开始向反方向运动时，有一个静止点，如果在这个静止点出现时按快门，那么，用较慢的快门速度也能将动态抓住，这种方法有时对动态的表现还是相当强烈的。
　　拍摄动体的另一种方法是追随拍摄法。追随拍摄法能让你用较慢的快门速度来“抓住”快速动体。这种方法用于对镜头作横向运动的动体，特别是运动方式单一的动体，往往是相当有效的。例如，用慢速度能把一个骑摩托车的人记录得相当清晰，即便时速达120英里也能纪录得很清晰，因为这种拍摄对象的运动方式是单一的。相反，对一个赛跑者来说，他的脚是上下运动而手臂是前后运动的，用追随法拍摄的效果将是身体部分相当清晰而四肢则非常模糊，因为赛跑者的运动方式并非纯粹单一。
　　以上就是拍摄动体的几种技术。无论用的是那一种，在选择快门速度时，必须结合光圈一起考虑，以达到正确的曝光。
　　相机的震动
　　运用的快门速度越慢，相机的无意识的震动的可能性就越大。大多数人在用1/60秒的快门速度时能把相机拿稳。用比1/60秒慢的快门速度时就容易导致震动。如果你想找出自己持稳相机的最慢速度，可进行这样的试验。找一个轮廓清晰或细部影纹丰富的被摄体，拍摄时确保被摄体静止，然后手持相机用一系列快门速度拍摄，如从1/8秒到1/250秒。冲洗后，检查胶卷上各种速度拍摄的效果。要用高倍放大镜或把胶片放映在屏幕上检查（不要检查印放的照片），从中可检查出持稳相机的能力。比如你发现曝光时间慢于亚剧秒的效果都显示出相机在震动，这就告诉你，不能手持相机使用1/60秒以下的速度。使用慢于1/60秒的快门速度时，应使用三脚架或者通过某种支持物来稳定相机。

 影课堂十：黑白和彩色的比较

　　无疑，当今是彩色摄影的时代。但为什么许多严肃的摄影家仍然把黑白摄影作为表现的艺术形式呢？ 一个基本原因是我们比较喜爱黑白摄影的高度抽象能力，它能使我们更鲜明地自由处理线条和结构，光线和阴影。让我们倾听一下黑白摄影家说的话吧：“我或许会喜欢彩色，但总的说来，它缺乏感染力，而出自一位好摄影师之手的黑白照片却具有这种感染力”。 “彩色较黑白更为真实，常常是过于真实，让你停留在此时此地而已，而不是给人以更深刻、更抽象的形象”。
　 “黑白摄影能赋于景物一种气魄，能强调它的重要性，而色彩是无法揭示这些的”。 除此之外，我也一直在收集其他专业黑白摄影家的意见。他们说，当我们拍彩色照片时，影象常常是记录性的，或者说，它们只是带有色彩的照片。
　 有的人则用彩色片拍摄单色调照片，他们说，大量的彩色照片若用黑白片来拍，效果可能更好一些。 如果你赞同以上的看法，你就应该认清自己的这种偏爱并继续探索黑白摄影的各个方面。也就是说，你必须懂得怎样通过色彩的消除，使线条和形状等因素产生更强烈更深刻的表现力。
　 我们当中的许多人在热衷于黑白摄影的同时也在寻求把彩色照片拍得更生动更有感染力的特殊方法。这可能比黑白照片更困难些。基本的途径是充分利用色彩的真实感，或者故意降低这种真实感，来获得特殊的有时是更抽象的效果。例如像我看过的一些最出色的彩色照片、这些降低了色彩真实感的照片看来似乎创造出一种和主题相违背的意识。这对无生命的被摄物来讲是比较容易的，但对人物摄影来说就困难得多了” 摄影家可以用许多特殊技术来获得这种特殊效果。特别有趣的两种方法是：通过改变拍摄角度引起结构上的变形以及使用滤镜来改变色彩。
　 此外，彩色摄影家可以在大片单色调中点缀一点其他色彩，或用比较鲜艳夺目的色彩来求得特殊效果。采用模糊调焦也能获得一种特殊情调。许多优秀的摄影师使我们看到了平常看不到的东西，使我们感到惊奇。
　 在某些作品中，形象甚至变成了超现实的。 为什么战争中伤员的彩色照片比黑白的效果更好呢？十分明显，：是因为事件的冷酷无情加上经常出现的血迹使照片得到了加强。
　 同样，色彩的真实感也能增强其他一些纪实用许的效果，像饥饿的儿童、年迈的老人或病人等形象。色彩的真实感还能用来强化抗议性的照片或者十分强有力地把恶劣的社会条件纪录下来。一名称职的摄影师将利用色彩使照片真正触动我们。他不会让一大片明亮而显眼的色彩来掩盖他希望表达的感情。
　 当然，利用色彩的真实性造成情感上的强烈的效果，并不是唯一的方法。在令人愉快的气氛中，为了增强我们所关心或热爱的人物照片的效果，色彩的真实感也是相当有用的。一些富于创造性的摄影师甚至能够利用色彩的真实性来揭示主题的本质，如海洋、大地和目技界的特写镜头等。
　 因此，没有人会叫你放弃黑白摄影或偏爱黑白摄影，但你可以加人既爱黑白摄影同时也探索彩色摄影的行列，这样可以开阔你的眼界。

摄影课堂十一：如何克服闪光摄影中的曝光不足
        作为发烧友，在日常的拍摄中，很多时候会用到闪光灯，比如拍摄婚宴或室内的朋友聚会等。这时，最令人烦恼的便是发生曝光不足的情况。一旦曝光不足，色彩就会变得十分灰暗，令人不快，与喜庆的气氛极不协调，另外照片的清晰度也会降低。
　　那么，造成曝光不足的主要原因是什么呢？归纳下来大概有以下几点：
　　⒈ 闪光灯的指数偏小。一般闪光灯的指数在20－30之间，这样的闪光灯在环境光暗弱的情况下便很容易出现曝光不足。
　　⒉ 被摄体离闪光灯太远。闪光灯的光线有一定的有效范围，对于傻瓜机而言，闪光灯的有效距离仅有三米左右，超出了这个距离，闪光灯的光线便迅速衰减。无论闪光灯的指数多大，只要超过了有效范围，同样会造成曝光不足。
　　⒊ 镜头的最大光圈太小。普及型镜头的光圈一般偏小，通光量少，这样就更易导致曝光不足。
　　⒋ 错误地使用了柔化闪光灯光线的方法。比如使用反射闪光时，选择了深色的反射面，因而吸收了大量的光线。或者反射的角度不对，损失了大量光线。使用在闪光灯头上蒙纱布的方法来柔化光线时，可能因为纱布蒙得太多而导致曝光不足。
　　针对以上的原因，我们可以采取下列对策以防止曝光不足的发生：
　　⒈ 尽可能采用指数大的闪光灯，如因条件所限没有高指数的闪光灯，则可以加一只同步闪光灯以提高闪光量。
　　⒉ 尽可能离被摄体近点，再近点，时时注意所用闪光灯的有效闪光距离，防止超出该范围。
　　⒊ 镜头光圈应尽量开大，或者采用高速胶卷以弥补镜头光圈太小的弱点。
　　⒋ 在使用反射闪光时一定要选择浅色的反射面，用遮挡法柔化光线时要适可而止，防止过量。
　　采用了这些方法，我想我们一定会克服在闪灯摄影中令人不快的曝光不足现象，从而使我们能拍出更美的照片。　　　　　　　　 

影课堂十二：如何用广角镜拍摄人像

　　数年前开始玩摄影的时候，不论模特离得远近，我都喜欢用长焦镜拍摄，而且要让模特头部充满整个画面，否则就象"委屈"了长镜头。初学摄影的人也许都有这个"毛病"，盖因相机上装着长镜头显得"酷"点，并且好让别人觉得自己很"专业"。因为不懂摄影的人见了"大炮"，口中总是："哇，记摺?
　　不可否认，拍摄人像用中、长焦镜中规中矩，人体(或五官)比例适中。但千篇一律没有变化，又使人感到腻烦。就我而言，家中的相册装满了一大叠过去拍摄的"美人头"，真正可用的却挑不出几张。即使有人赞美几句，也是冲着如花似玉的模特，而非我的摄影技术。
　　或许是见惯了用中、长焦镜头拍摄的人像作品，又或是想着变换视角，求新求突破，这两年，我试着用广角镜(24~35mm)拍摄人像，其中有得有失，也就有了一些肤浅的体会。
　　用广角镜拍摄人像视觉新颖。拍摄时，我往往距离模特1~2米，并且仰拍，用以"拔高"模特的身材。若需补光，光源宜高不宜低(闪光灯应用连线离机举高)。
用背景衬托模特别有一番情趣。因为用广角镜拍人像很难使模特充满画面，而且无此必要。遇上天空云彩或地面环境较理想时，在1.5米距离左右用35mm焦距镜头与模特脸部基本持平拍摄半身像，在1米距离左右用24mm焦距镜头拍摄全身像，镜头距地大约50厘米，模特变形不大，效果同样出色。在光线较弱时，因为用广角镜拍摄，快门速度不会太低，而且即使快门速度低一点也不容易造成晃动，有利于取得最佳拍摄效果。
　　诚然，我也因拍摄角度太低，距离模特太近，拍摄了许多不成功的照片。特别是模特身子前倾，或手脚因摆姿式而前伸，近距离低角度拍出来的照片会"惨不忍睹"。不过，这类作品在新闻纪实照片中亦时有所见--无他，增强视觉冲击力的需要也。