2017济南少儿春晚:数码相机拍摄技巧大全

摄影入门看过来浅谈[人像]摄影技巧    
      「选择合适的焦距」

　　在进行拍摄之前，我们要选择一款合适的镜头，那么什么样的焦距是最适合用来拍摄人像的呢？以常见的半身像或特写照为例，最适合的焦距段是80-105mm (详细参数，在线购买，海量图片，网友评论)的中焦段，比较接近于人眼所看出去的效果。拥有这一焦段的镜头常被称为“人像镜头”，采用此类镜头拍摄，可以很方便地获得浅景深以虚化背景，也可以保持与被摄者之间适度的距离。如果焦距太短，拍摄半身像时就要贴近被摄者，由于透视原理，往往会产生类似大鼻子的变形；反之，若焦距太长，要在画面中容纳完整的半身像，就要远离被摄者，不仅不利于与模特的交流，也会使人物脸部缺乏立体感。

　　拍摄全身像的场合，可以选择标准镜头或广角镜头。如果对背景的虚化处理非常在意，最好使用定焦镜头；若是没有此项顾虑，那么变焦镜头就可以满足要求了。

　　当然，这里所说的只是一个普遍规则，您完全可以根据您个人的创作要求灵活选择。例如使用广角镜头拍摄特写，创造夸张的艺术效果，或者使用长焦镜头进行抓拍等等。

　　「精确对焦和曝光」

　　拍摄时要确保精确的对焦和曝光。

　　人们在欣赏一幅人像作品时，会很自然地先去关注人物的眼睛，因此让焦点精确聚焦于人物的眼睛也是人像摄影的铁则。进行正面拍摄时，可以同时对焦于两只眼睛；若是采用侧面拍摄，原则上对焦于靠近相机一侧的眼睛。一般在进行人像摄影时都会虚化背景以突出主体，因此景深都较浅，可以采用手动对焦方式对人物眼睛进行精确对焦。此外，在一些特殊场合，例如阴雨天、室内、夜晚进行拍摄时，可以使用三脚架以避免影像模糊。

　　同样的，相机的测光也应以被摄者脸部曝光准确为基准来进行。在进行逆光拍摄时，背景光往往会影响到测光，使得人物脸部过暗或过亮，此时建议使用点测光模式对人物的脸部精确测光，确保人物脸部曝光准确。

　　「注意背景的选择」

　　另一个要注意的是对背景部分的处理，尤其是在室外拍摄时，要充分考虑拍摄现场的环境、天气等不同因素。合适的背景可以衬托出人物性格及其内心世界，而不恰当的背景则会破坏人物的存在感，使作品大打折扣，在拍摄时要尽量避免。

　　如果没有合适的背景搭配，可以选择一些较单纯的景物，利用较浅的景深来虚化背景，使主体突出。您可以在拍摄时尽量靠近被摄者，或者开大光圈，选择较长焦距的镜头来进行拍摄，这也是半身像及特写照最基本的一种拍摄手法。例如右图，以简单的线条作为背景，突出了前方的人物。

　　「尝试不同的构图」

　　很多摄影初学者在拍摄人像时习惯将人物置于画面中央，这样拍出来的照片往往会显得呆板。您可以尝试着将画面以「井」字形平均分割成九块，在拍摄时有意识地让主体位于交点位置上，就可以使画面和谐，带来舒适的视觉效果。如果是拍摄特写照，则可以选择让人物的眼睛位于交点位置上。此外，要注意画面的平衡。通常我们会在人物眼睛面对的方向留出部分空间，为其视线带来延伸感，让画面不至于显得很局促。例如左图所示。

　　至于横拍还是竖拍，俯拍还是仰拍，并没有什么特殊限制，拍摄者可以根据现场的环境或是被摄者的姿态来选择。如果吃不准哪一种更合适，大可以变换不同的拍摄角度多尝试一下。一般性来说，竖拍适合用来表现人物本身，横拍则适合用来交待现场环境。当然，这都不是绝对的，当您对取景及构图有了更深的体会时，完全可以打破既有常规，拍摄出具有独特个性的作品来。

　　「注意光与影的变化」

　　用光一直是摄影技术最难的一环。在这里，我们仅仅针对摄影初学者谈一下普通的用光规则。

　　首先，光线在人物脸部应有明暗的变化，且过渡均匀，这样可以使人物脸部显得立体丰满。但要注意暗部不宜太多，高光部不宜太强，以避免丢失细节。其次，要注意光线的照射角度。垂直照射的光线容易在模特眼睛

摄影入门之摄影中质感与细节的表现

        每个物体都有它自己独特的质感和表面细节，的确，它往往就是该物体所具备的最显著的特点.照片上成功地表现出这种质感可以大大地增强照片的效果，特别是要求拍出迷人的和引人注目的效果。

　　表现出质感并不十分困难，只要多少善于观察。关键是要懂得对不同的被摄体用什么光线效果最好。你一旦了解你需要的光线效果，那么你要拍一张优秀照片就可以有一半把握了。

　　为了表现质感，最明显和常用的是侧光，光线以较低角度照射物体表面。这会在木器、石器和纺织物上产生极好的效果。但是它要求点光源，室外摄影就用太阳光，室内则需要用闪光灯。如果你离得很近观察，你会看到从每个细小的凸凹不平的表面上形成的长长的，反差较大的阴影，效果强烈。

　　阳光明媚的天气是进行拍摄实践的理想机会，你可以练习从各种不同的角度观察被摄体，改变你的拍摄位置，以便取得最佳效果。为了拍一张有特色的照片，也许有必要等上几小时，直到太阳处于恰当的位置，或者第二天再来，这样做十之八九是值得的。

　　然而，侧光并不总是行之有效的。当侧光恰到好处时，它的效果会很好，但是有时阴影多了，也显得乱。当效果太强的时候，就会出现这种现象。选择一个室外景物，你自己观察其在太阳移动时所产生的效果。首先，当光线角度造成越来越大的阴影时，出现的质感越来越明显。但是当阴影部分开始变长，以致占据了大部分画面时，问题就出来了，这种效果就受到破坏了。运用侧光的部分技巧，就是要能判断什么时候的光线角度最合适。

　　如果被摄体表面有凹陷很深的部分，或者形状复杂，那么会出现另一个困难。侧光既能够很好地表现出物体表面的质感，但是它也会从物体结构的其余部分投射出巨大的，漆黑的阴影。有一天当我拍摄一艘旧船尾部的残骸时，我碰到过这种例子。我很好地表现了生锈的轮轴的质感，但是当我印制照片时，我发现轮轴周围其余部分投射的杂乱阴影却很突出。

　　尽管侧光有其缺点，它仍是摄影家所掌握的一种得心应手的有用的武器。不一定要用太阳光，把闪光灯不装在相机上就可以提供一种室内摄影用的侧光。

　　更好的是，如果你有一台幻灯机，你可以用它作为一种光源，使用这种光源可以调整光线角度和照相机的位置，直到你感到完全满意为止。幻灯机的光线强烈又清晰，是很理想的光源。这种光线也很明亮，曝光无需超过几秒。

　　使用侧光拍摄，景深是个值得考虑的重要问题。如果被摄体与相机平行，可以使用大光圈，以便在不损失主要被摄体的清晰度的情况下使杂乱的背景模糊。这会取得使被摄体看起来有更清晰的效果，使主体更加引人注目。如果你的单镜头反光相机具有景深预测按钮，那么你可以使用它来判断拍摄该使物体的最佳光圈。

　　除了侧光之外，还有表现质感的其他办法。例如，逆光可能是特别有效的，当这种光照射到物体表面到达相机时，你从来没有想到的细枝末节和不可名状的东西都会呈现出来。

　　在某些情况下，逆光能象侧光一样取得很好的效果，只是要使相机对着光，而不是让光线从侧面照射。逆光真正美妙的地方是拍摄湿润的或稍稍有点发光的表面——光反射出成千上万个小亮点，非常抢眼。

　　由于有很多亮光，曝光必须小心。明亮的强光部分进入侧光表，结果会造成曝光不足，产生半剪影效果。如果你正想取得那种效果，当然是再好不过的了，但是应当记住，如果你希望取得比较正常的效果，那么你要增加一档或二档曝光。许多自动相机上的逆光控制按钮在这种情况下是很有用的。

　　你必须注意的另一个问题是镜头的光晕，你拍摄湿润表面的强光部分通常不会出问题，但是太阳可能在画面之中，或是接近画面边缘，这就容易产生镜头光晕。你可以使用镜头遮光罩以作防备，但遮光罩要有适当的长度，既要取得好效果，又要不遮着镜头。

　　如果这样不产生光晕的话，然后你可以试着收小光圈。镜头开到最大光圈时通常容易出现光晕，而且成像质量不好，但是收小光圈可以得到明显改善。甚至常见的“热点”以及雾用也可以消除。景深预测钮在这里就很有用了。

　　关于景深问题，拍摄逆光的被摄体，相机与被摄体之间的角度很小，拍摄离得很近的被摄体更是这样，为了保持全片清晰，需要使用小光圈。

　　到此为止，我们已经研究了如何表现粗糙物体表面的质感。但是你如何拍摄平整和带光泽的物体呢？不管它们“有无质感”，毫不否认，光滑是许多物体的特点。例如，玻璃器皿有它最迷人的方面。那么你如何用相机记录它这一特点呢？

　　很显然，无论是侧光还是逆光都不适用，因为玻璃没有表面细节要加以表现。所需要的倒是强调缺乏质感的某种方法。要想知道如何拍摄，不妨观察几幅有关汽车的广告照片。

　　答案就在于光亮的表面容易有反光。广告摄影师多使用大片的照明，因为他们经常拍摄光亮平滑的物体。例如，玻璃杯全反射出用来强调它的光滑面的这种光线。

　　你可以自己试一试。我们之中没有多少人有摄影室那种复杂的照明，但是简单的窗户光就可以试验。玻璃瓶子即使在最好的条件下也是难拍的东西。但是你可以试着把它放在离窗户几英尺远的地方，观察反光如何真实地表现出玻璃瓶的形状和质感。

　　为了拍摄平整光泽的表面，你需要的是—种大而均匀的光源。这种光源很容易安排。你一般可以用几棵树或大楼之间的空白天空作均匀光源。在室内，正如我们所见到的那样，你可以使用窗户光或者闪光灯发出的经反射表面反回的光（不是闪光灯直接射向被摄体的那种光）。

　　如果你有幻灯银幕，那你又可以把它派上用场，当你需要的时候可以把它支起来。不要忘记小银幕都“专门设计成高反光的，因此你用它进行反射闪光时，光线损失最小。你必须通过改变相机的位置试验最好的反光效果，直到你看见射到被摄体的光线方向正确为止。对于室内照片来说，你可以设法用幻灯机的光代替闪光，这样，光线一直照射着物体，你能够准确地观察到所发生的情况。

　　你运用这种技巧不仅限于拍摄固体物，水也是许多照片的主题。有时水面完全静止，有时变化无常和泛起涟漪。但是，你会发现，比如说当你拍摄河面的时候，如果你选择周围有高的堤岸或树包围的地点，仍然可见的小块天空将映现在水面，你就能拍出美丽的水面。

　　你对不同类型的光影响不同物体的效果研究得越深，你就越容易懂得如何取得这些极为特殊的效果。实际上，你几乎可以说，质感就是你可以感觉到的某种东西

摄影技巧之拍摄照片构图与观察力

如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。

　　和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。

　　规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。

　　一、地平线和三分法

　　三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。

　　从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上（例如上横线），被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片（例如风景照片），它可以造成一种和谐的构图。

　　还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。

　　二、被摄体位置

　　把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。

　　拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。

　　在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。

　　三、背景和前景

　　千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。

　　如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。

　　要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。

　　如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。

　　四、边框的选择

　　这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。

　　拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。

　　古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。

　　古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。

　　五、阅读画面

　　在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。

　　画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。

　　六、图案结构0

　　如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。

　　很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。

　　七、填满画面

　　另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。

　　接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。

　　这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。

　　八、器材

　　选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。

　　可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。

　　如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头

消费级数码相机夜景拍摄技巧

数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色操作性使得我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。今天我们就和大家探讨一下数码相机进行夜景拍摄的一些技巧。

　　提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。

　　利用场景模式拍摄夜景

　　目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光操作。

　　电脑合成二次曝光

　　由于夜景拍摄的时候，环境光线弱，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件（就是我们常说的CCD），由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较弱，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光操作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：

　　首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(Photoshop或者PhotoImpact之类的软件）进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。

　　如此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。

　　夜景拍摄的对焦问题

　　目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式操作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。

　　一般来说，非单反或者非准单反的数码相机在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。

　　白平衡的意外收获

　　与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节（色温调节），更高档一些的数码相机甚至还有自定义白平衡功能，这些都为摄影者提供了更宽广的创作空间。

　　进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光（由于人眼能自动校正色彩平衡），而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。

　　数码相机的夜景拍摄技巧需要大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。

　　注意事项

　　一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。

　　拍摄时，应选取LCD（液晶显示屏）进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。

　　外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应LCD显示屏。

　　一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的素质,采用自拍功能或者遥控拍摄降低抖动带来的影响

　　LCD显示屏所显示的效果不是最终的照片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断

玩就要玩出品位 旅游摄影速成讲解

整体效果，构图是关键

　　构图是摄影第一步，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误，在观赏好作品的时候，也可以了解拍摄者为什么要这样拍，对自己的提高也很有帮助。

　　1) 突出主体

　　构图第一步,首先就是要找一个吸引人的景物。摄影不是简单地拿起照相机按快门，在按下快门之前，你要问自己，这个景物有什么吸引你的地方？是颜色？云彩？倒影？还是落日？确定了主体后，下一步就是怎么去表现它了。通常，主体要有足够的尺寸，才能引人注目。主体太小，就不成为主体，这时候就要用长点的焦距，或后期剪裁来处理了。突出主体，这样照片才会有灵魂。

　　2) 三分法则

　　既然要避免居中，就要知道所谓的“三分法则”(rule of the thirds)，也称“黄金分割”，“九格宫”。。。 “三分法则”是构图的基本的规则，意思是：把画面按水平方向在1/3，2/3位置画两条水平线，按垂直方向在1/3，2/3位置画两条垂直线，然后把景物尽量放在交点的位置上。

　　3）简单

　　实际上摄影是‘减法’，就是说画面上跟主题无关的物体最好全部去掉，越简单就越好。特别是对初学者，构图更是应该从简单开始。

　　4）天空

　　在风景摄影里，天空是很重要的部分，很多时候天空是构图的主要部分，而自然界的很多自然想象的美就足以让人震撼。所以，好的摄影爱好者，应该要时常留意天气的变化，这样就会总结到一些自然的规律，例如雨后的晚霞是最漂亮的，雨后如果出太阳，你就会见到彩虹等等

　　5）参照物

　　单凭照片里的景物，有时候我们很难判断物体实际的大小，而通过我们熟悉的参照物，对比后我们就能‘感觉’到景物的大小了。这种参照物通常用来表大自然的雄伟，壮观。

　　白平衡

　　什么是白平衡(White Balance)？在数码相机来说，就是给白色作出一个定义。人的大脑能仔细地分析从眼睛所接收的讯号，因应不同的色温(color temperature)来显示相同的白色；但数码相机郄不能。在早晨时分相片的颜色偏红，而黄昏时则偏黄。就算同一张的白纸在不同的环境下被拍摄，如不同的时间，不同的光源，都会出现不同的偏差。能正确地记录我们眼睛所看到的，就是调整白平衡的原因。现在的数码相机都拥有自动白平衡功能以及按照光线情况不同而预设的白平衡设置，用户可以自己根据光线情况不同来选择相应的白平衡，如晴天、阴天、白炽灯等，如果对白平衡要求很高，也可以手动自定义白平衡，这个功能在目前大多数主流数码相机上已经是标准配置了。

　　快门和光圈优先

　　为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

　　光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

　　光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

　　快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

　　摄影时，必须对好焦点，景物才能结成清晰的影像。但是，在有些情况下，例如拍摄位于不同距离上的多种景物时，片样选择调焦目标，焦点对在哪，哪才能把全部景物拍清楚，就是一个颇费斟酌的问题。动体摄影，主体的位置不断移动，调整尤为困难。遇到这种情形，怎样才能不失时机而又有把握地拍出清晰的照片呢？这些都是需要应用景深的理论与方法来解决的实际问题。摄影时照相机对着被摄主体聚焦，位于主体前、后的景物在底片上的影像就不如主体清晰。但由于人眼的鉴别能力有限，我们总是认为在被摄主体前、后的一段距离内，景物的影像看上去也是清晰的。这段在聚焦点前后能记录得较为清晰的被摄景物纵深的范围，就叫景深。换句话说，景深是(一段距离),在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪，在景深(这段距离)内的物体就清晰，超出景深(这段距离)的物体则模糊。景深越大,纵深景物的清晰范围也就越大；景深越小,纵深的清晰范围也就越小

小技巧教你如何玩转数码相机DV功能

        选购数码相机还是摄像机？这是很多家庭用户在选购产品前首先考虑的问题，数码相机拍摄的照片清晰，颜色饱和，可以拿来冲印留着永久的纪念；数码摄像机可以记录流动的影像，并制作成DVD，与朋友分享快乐。两者各有所长，很难取舍，不过要想同时拥有一部主流的数码相机和数码摄像机付出的代价是相当高昂的，而且旅行的时候携带起来极不方便。目前很多厂商都希望在自己的产品上集中数码相机和数码摄像机的功能，并且能达到普通用户的要求。

　　视频格式决定拍摄时间

　　数码相机的短片拍摄虽然和数码摄像机一样是拍摄录像的功能，但是它又有别于DV，DV的记录介质是DV带，可以携带很多个，而且价格便宜。而数码相机只可以把视频文件存放在记忆卡里面，比如SD, MS等等，成本都比Mini DV带贵了很多，视频文件采用何种格式对短片拍摄的质量或长度都会造成影响。有很多机型都能够达到以640×480@30帧的不间断拍摄，但是由于采用的格式大多是AVI格式，导致数据流量巨大，往往只能使用价格昂贵的高速卡才能做到流畅拍摄。另外由于压缩比偏小，AVI等格式的视频每分钟便消耗掉几十兆的内存空间，致使拍摄的文件个头都非常庞大，买1G或者2G的存储卡自然能解决一些问题，但是成本又居高不下了。其实，更换一下拍摄格式就便可以轻松解决这一问题，例如目前市面上热销的柯达V550(详细参数，在线购买，海量图片，网友评论)便采用了MPEG 4格式来存储影像，以这种格式记录视频，体积较小，而且画面质量较高，自然成为了很多家庭用户最佳的选择。

　　光学变焦、电子防抖强化拍摄功能

　　目前市场一些号称DV功能强大的DC都不具备这种在拍摄期间的光学变焦效果，不过我们上文提到的柯达V550却是同类产品中一款在拍摄中可以光学变焦，可以电子防抖的数码相机。在摄像期间，用户进行光学变焦，便可以将远方的风景、人物轻松拉到眼前，幻化出场景多变，视角不同的短片效果。在使用柯达V550(详细参数，在线购买，海量图片，网友评论)记录场景时，我们在也不必要担心这一问题，因为V550通过内置的感应器对所拍摄的影像进行自动调整，不管上下左右的抖动都可以通过总像素修正。这项功能大大减轻由于拍摄者手抖动或拍摄主体晃动导致的影像模糊。

　　高清晰液晶屏 适时浏览拍摄效果

　　数码相机比较传统相机的最大优势便是“所见即所得”，也就是即时浏览。不过由于数码相机拍摄出流动影像无法像照片一样可以在液晶屏上放大浏览，因此，一款高清晰，大屏幕的液晶屏对数码摄像的即时浏览，及时更正非常重要。柯达V550 (详细参数，在线购买，海量图片，网友评论)采用了超大的2.5英寸液晶屏，另外它有从录像中截取图片的本领，因此无论是拍摄中取景还是后期浏览都极为方便、舒适。此外，更让人感到信息的是， V550的这块2.5英寸屏幕总像素达到了23万，比市面上其他一些2.5英寸机型的十几万像素高出了一倍之多，回放效果非常出色


        留住身边的美景 常见景物拍摄方法

我们不可能人人都成为摄影大师，但是懂得一些简单而重要的景物拍摄方法可以帮助我们提高摄影水平，在今后的拍摄过程中稍加注意、灵活运用，手中的作品一定会越来越精彩！

　　内景

　　透过窗户对室内拍摄，一般光线都会比较低，所以这个时候需要长时间曝光，或者是使用快速感光片。如果允许的话，最好是使用三角支架，如果没有，则找一个可以支撑的地方，比如说墙或是靠着一扇门，这样做的原因是因为长时间曝光很容易造成相机的晃动，从而导致照片画面的模糊。最好使用快门线，或是用自拍器以避免移动相机。注意：除非万不得已，不要将闪光灯打开，避免过强的反光。

　　风景

　　拍风景时可以在画面的前景安排一些人或物，这样有助于画面中的空间透视的表现。找一个高地势的地方拍摄，比如说饭店阳台、房顶等。通常下午是最适合拍摄风景的时间。拍摄时，使用偏振镜来调节天空的亮度，使天空变得暗一些，突出蓝天上的白云，以增强画面的空间纵深感。

　　建筑物

　　为了尽量减少图象的向上汇聚的变形，所以最好是选择在比较高的视点拍摄。比如说在楼梯上，或是其他可以提高视点的地方。如果你不能找到合适的地方落脚，那你就可以通过退后，远离被摄物体以减少失真。使用你所具有的最大的广角镜。明亮的天空可以弥补建筑物的暗淡。使用偏振镜以减少或消除建筑物上玻璃的反光。当然，仰拍把握好了也能创造出独特的艺术效果。

　　另外，注意选取有特色的细节拍摄，对于建筑物来说通常就是它的大门、圆柱

　　水

　　拍摄喷射或飞溅的水，可以使用侧光或是逆光使水呈现为半透明状。这个方 彩视糜谘獭⒉莺褪饕兜呐纳恪Ｓ寐倏烀潘俣仁耘模?/30s到1/4s，这样可以使湍急的流水看起来比较柔和、有一种浪漫的模糊效果。就我个人而言，我比较喜欢使用的快门速度是1/8s，这样拍摄三角架必不可少。另外，在运用偏振镜的时候要小心，因为它可以提高色彩但是它同时也会减弱一些你想要的反射。

　　日落

　　拍摄日落的最好时间是当太阳刚刚接触到地平线的时候，晚霞则是在日落后的10-30分钟。通常情况下，自动测光就能够很好的测量出曝光量。在拍摄时，试着在画面的前景加上人物或是其他的景物以增加情趣或特点。要么可以在海边来个倒影，要么就使地平线低于拍摄的画面。在这个时候，变焦镜头十分有用，另外你还需要使用三角支架或是其他的什么支撑物，以便使用慢快门的时候用来稳定相机。

　　黄昏和夜景拍摄

　　拍摄黄昏景象的最好时间是日落后的15-30分钟，这时天空中仍然有一些色彩没有褪去。为了增加画面的景深，可从大桥的末端或是找某些朝向你的具有特色的场景拍摄。三角架在此时也是必须的，通常自动曝光就可以了，不过你还是应该试着用用手动曝光，以及用快门线控制拍摄，分别用2、4、8、12和16秒的快门速度拍摄几张照片比较一下。使用FL-D洋红色滤色镜来消除日光型胶片产生的钨丝灯效果，以增加天空的粉红色彩。

　　天气不好时的拍摄

　　首先你要记住：坏天气并不意味着坏的照片。

　　多云的天空减少了反差，更适合于树木和植物的拍摄。拍摄画面的色调可能看起来会有些偏冷、带有一些青色。可以在镜头前加上81A、B或C滤色镜，使画面的色调看起来温暖一些。如果天空的颜色很让人讨厌，可以用树木来作为掩饰或者通过提高画面的地平线完全不拍它。当云层很低或是下雨天，色彩的饱和度比晴天低时，不妨试用黑白来强调灰色系列色调。当光线很低的时候，你最好是使用高的感光度(ISO 200或400)。

　　暴风雨或暴风雪可以给照片增加戏剧性和力度感；乌云能够引起图案十分有趣的部分高亮云彩，特别是空旷地上的暴风雨；烟雾可以使湖泊、河流和山谷看起来朦胧轻飘、更具神秘性。 雨和雪可以让人身上的衣服看起来色彩丰富。在拍摄雪景的时候，稍微的过度曝光(慢快门速度或"+1")可使白色不至于看起来偏灰。

　　在拍摄时，还要注意一定要用雨伞、外衣或是塑料带将相机保护好

尴尬 简单两招教你自拍写真

        网上有不少女孩用对镜自拍的方式展示自己美丽的丰姿，结果拍得一塌糊涂。究其原因，没有GG给自己拍照，失败。找不到合适的相机给自己拍照，失败；终于对着镜子给自己拍了一张，却被网友当成了相机模特，实在是失败中的失败……

　　当你站在镜子前，用手持数码相机进行自拍，你在拍摄姿态的选取上局限很大。拿着数码相机的手只能放在身前，身子也只能正对着或稍稍侧对着镜子，如此造型简直太夸张--纯粹是一个正在展示相机的Model。

　　其实，自拍应该这样：

　　1.使用三脚架

　　当前的数码相机大都有自拍功能，而数码相机的普及使得三脚架在很多拍摄场合大显神威。市场上的三脚架档次各异、大小不一，基本可以满足各种需要。当然，我们只需要一个几十元的三脚架就能很好地完成自拍。具体操作流程如下：将数码相机设置到自拍模式，用三脚架固定好数码相机，取好景，然后就回到取景范围内自由做动作就可以了(注意要在拍摄那一刻做出你最喜欢的动作)。这种拍摄方式投入少、拍摄条件自由、自我发挥余地也很大，实在没有三脚架还可以用一些支撑物固定相机，总之要保证好稳定性和取景位置就可以了。

　　2.注意造型

　　当条件需要你对着镜子进行自拍的时候，合理地运用一些要领，也可以使拍出的照片充满趣味。首先要注意的是不要摆出那种在胸前手持相机的单调姿势，你可以用取景框取景，将相机放在眼睛前，这不仅可以增加你的朦胧感，还有了一种艺术性，尤其是配上暖色灯光，更有了一种“犹举相机半遮面”的效果。除了正常的横构图，你还可以竖取景，变换手臂的位置，一切以造型美观为出发点和落脚点。当造型条件满足后，你还应该关注一下你的背景，它应该是越整洁越好。

　　卫生间不适合自拍

　　面对镜子的自拍一般只能局限在卫生间或有大幅镜子的室内进行。这些地方光线不好，范围狭小，拍出的照片给人一种拥挤、凌乱、甚至不合气氛的感觉。而且光线暗将会导致ISO高或相机快门时间长，手持着相机稍不注意就会拍虚。

　　自拍照应有后期处理

　　拍完后，后期处理是必不可少的。一般来说我们会使用PhotoShop进行一些诸如亮度、色彩等方面的加工。如果你不会用PhotoShop，起码也要用磨皮软件进行磨皮，这会使你的皮肤更细腻，当然也就更漂亮，推荐的软件是Neat Image。

　　取景难是问题所在

　　不管是对镜子也好，使用定时快门也好，都是因为自拍的时候很难取景，自己看不到现场的效果。

　　其实这也没什么大不了的，感觉拍得不好删掉重拍就是了。当然了，如果你相机的液晶取景器能够翻转180度，这个问题就解决了，只可惜这样的机器现时还不是很多，绝大多数家用数码相机没这个功能。

　　自拍要巧用定时快门

　　有很多相机具有定时快门功能，通常情况下，2秒的定时快门是用来防止手抖的，不适合用来自拍--用2秒钟时间跑到镜头前面摆好造型的确难度高了点。

　　我们可以把定时快门设置为10秒，将机身摆在两个凳子搭建的临时平台上，作简单固定，毕竟大多数朋友都没有三脚架。切记，不要将相机放在沙发靠背或者窗台上，因为这样一来你就无法通过取景器看到场景是否合适了。

　　一切设置完毕，看好背景和设计好造型，按下快门，跑到镜头前等几秒钟，一切OK

雨中的风景画 拍摄雨景方法与技巧

         雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味。

　　拍摄雨景时,要注意以下几点：

　　1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光。

　　2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差。

　　3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现。

　　4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45度方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。

　　5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。

　　6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛。

　　7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。

　　8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富

认清数码相机“伪防抖”消费陷阱

        目前在数码相机市场中，“防抖”已经成为一个“业界标准”名词，无论是口袋中的卡片DC，还是专业的数码单反产品，无时无刻离不开防抖。但是，市面上存在着太多的防抖概念和防抖名词，让消费者无法分清楚哪些才是真正的光学防抖。通过本文的阅读，您可以了解什么是伪防抖数码相机，买到真正称心如意的好机型。

　　为什么会发生抖动

　　拍摄抖动的产生，主要还是由于人本身而引起的。而人的手抖又可以分为两个方面，一方面，由于人体存在脉搏，脉搏的跳动会影响人手持相机的稳定性，即使在有依靠物的情况下，人手依然无法避免地“制造”出震动。另一方面，个人的持机姿势也是影响手震的另一重要原因，有没有采用正确的持机姿势，双手还是单手持机，身体有没有用支撑物，都会对震动的程度高低产生一定的影响。

　　安全快门速度：

　　那究竟是不是一旦产生了抖动，就会对画面的清晰度产生影响呢？经过研究表明，在拍摄一幅照片的时候，存在着一个与当前相机焦距有关的，被称为“安全快门速度”的参数。所谓安全快门的意思就是说只要快门速度能快于安全快门值，震动对于照片清晰度的影响已经是非常微弱的，基本可以忽略了

　　下面，就向大家简单介绍一下各种防抖系统的原理和优缺点。

　　光学防抖：

　　光学防抖是目前最被公众所认可的一种防抖技术，它通过可移动式的部件，对发生手震的光路进行补偿，从而实现减轻照片模糊的效果。目前光学防抖技术分为两大派别，分别是以广大镜头厂商为代表的镜片移动式光学防抖，和新兴电子厂商为代表的CCD移动式光学防抖。但由于光学防抖需要运用额外的部件实现，从而也导致光学防抖系统成本高居不下，搭载光学防抖系统的机型市场售价依然还是较贵。

　　镜片移动式光学防抖：世界上首款用于民用相机的光学防抖系统是由佳能开发的，它主要是通过镜片的运动来补偿相机的晃动。在佳能的防抖镜头中，都装有陀螺传感器，它可以准确的检测到手的振动，并把它转化为电信号，经过镜头内置的计算机处理之后，控制一组修正光学部件作与胶片或CCD平面平行的移动，抵消由于手震引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果。

　　佳能IS镜头能够通过一对内置陀螺仪传感器探测相机的抖动，并将镜头组件向抖动的方向调整，以抵消这种抖动，防止画面模糊。如果在启用图像稳定功能的情况下半按快门，镜头会在0.5秒后启动相机抖动补偿。由于镜头的潜在光学性能得到了优化，您可以捕捉到美丽的图像。

　　在过去，IS镜头允许您使用比理论上低2级的快门速度，而随着这种技术不断的发展，目前已经可以使用比理论快门低3级的快门速度。

　　感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）：

　　由于镜片移动式光学防抖在生产技术和成本方面较高，所以部分在光学技术积累方面并不充足的厂商，开发出了感光元件移动式光学防抖（CCD防抖）系统。这种技术是随着数码相机的出现而出现的，因为其原理决定胶片机不可能以这种方式做到防抖。这也是为什么最早的防抖大家佳能、尼康到现在都选择镜头防抖的原因。

　　所谓电子防抖，就是说防抖的全过程都没有任何元部件的辅助和参与，依靠数字处理的技术去实现的防抖，当前电子防抖主要有通过提高相机感光度（ISO）而实现的“自然防抖”和通过像素补偿或其他运算方式而实现的“数码防抖”两大种类。

　　自然防抖，即为ISO防抖。其研究方向在于通过真正的电子方式实现。即提高ISO，提高快门速度达到防抖。

　　什么是“伪防抖”

　　我们在数码相机上添加防抖动技术，主要的目的是在于让数码相机能够获得更优秀的成像质量。而各种“伪防抖”的存在，虽然说从概念上是实现了防抖，但事实上却令成像的效果大为下降，失去了防抖的初衷。下面，就向大家介绍几种所谓的“伪防抖”方式。

　　1.胡乱贴“防抖动功能”标识

　　目前数码相机市场并没有很好地规范化，所以也导致目前数码相机市场上的各种标识相当模糊化。我们可以发现在市场上不少既不具备光学防抖技术，也没有具备高感光度拍摄能力的数码相机，也在其宣传广告上标识“具备防抖动功能”。从销售人员的描述中，该产品的“防抖动”就是指能支持ISO200或者ISO400的感光度，这点与“感光度防抖”的定义明显有所出入，这种现象较多地出现在国内厂商推出的数码相机产品上，甚至部分手机产品也标称自己具备防抖动功能，让人哭笑不得。

　　2.虽然具有高ISO拍摄功能，但实际高ISO成像质量较差

　　和之前所介绍的高ISO防抖功能所提到的一样，市面上有一部分的厂家，没有成熟而先进的图像处理芯片和技术，就在普通的1/1.8英寸甚至1/2.5英寸的小型CCD上开发高感光度模式。由于技术积累不足，在高感光度模式下无论是噪点控制还是感光宽容度方面都大打折扣。导致画面的成效效果不如人意，屏幕上可以看见非常明显的噪点和色斑，严重影响成像质量。

　　3.通过混淆“双重防抖”概念的方式，让消费者误认为相机具备光学防抖功能

　　从正确的定义来说，只有同时具备光学防抖和高感光度防抖模式的数码相机，才算是真正的“双重防抖”，但是，毕竟“双重防抖”这个名字并没有被规范化，所以目前某些厂家将“自然防抖+高感光模式”或者“自然防抖+数码防抖”模式也算是双重防抖，但是实际上该机型仅带有一种防抖效果。在“双重防抖”的表面下，隐藏了该机型不具备光学防抖功能的缺点，从而误导一部分对产品具体参数并不了解的消费者。

　　4.通过模糊某些消费者已经比较熟悉的名词，让消费者误认为相机具备光学防抖功能

　　对于大多数大厂家的产品来说，他们的光学防抖系统都有着自己的一套独立的称呼，例如佳能的光学防抖系统就称为IS（Imagine Stabilizer），索尼的就称为Super SteadyShot，宾得的就成为SR（Shake Reduction），这些光学防抖系统不但具有自己的独立标识，而且每一款具备光学防抖功能的数码相机都会在机身上或者是镜头上的明显位置上标明这个独立的标识l

让人像变得立体 逆光摄影拍摄技巧

       逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。

　　如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。

　　在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。

　　这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。

　　以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明

　　以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。

　　大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情况是正常的，这也就是逆光环境，会拍出『大黑脸』的原因。

　　解决方案

　　1. 我们可以使用「曝光补偿」的观念，来处理「逆光的摄影」，也就是增加曝光量来让脸部更亮一些，但是这种方法，会提升整张相片的亮度，所以不但脸部变得亮一些，背景也会跟着变亮，而导致背景的细节有所丧失。

　　2. 比较好的方法，是使用反光板，将光线反射在人物的脸部。例如上图，由于光线从模特儿的后面射入，我们在模特儿的前面以反光板，将光线反射在人物的脸部。便可以轻易地达成脸部的光线，为正常的曝光情况。

　　反光板的选择

　　在艳阳下，可以使用白色的反光板，以求光线的柔和，在阴天，则可使用银色或金黄色的反光板，以求反射更多的光线。

　　事实上，你也可以自制反光板，利用保丽龙板，银色的纸，剪贴成自制的反光板。

　　逆光的摄影是一常用的手法，妥善地应用反光板或其它的补光器材，会让拍摄结果有意想不到的效果

人像摄影速成！看美女是如何诞生的

       买了数码相机，自然就想将这世界上所有美丽的东西都拍摄下来。而对于广大的“色友”来说，美丽的影像中，也许最轻灵秀丽的就数漂亮美眉们的倩影了。但在实际拍摄中许多“色友”却发现，虽说看着美眉出落得亭亭玉立，但自己拍出来的美眉却不知为什么个个像“恐龙”，是美眉不漂亮还是自己的技巧有问题呢，且让我们静下心来分析一下。

　　美眉永远是照片里的公主

　　许多朋友在和美眉外出的时候，都喜欢在美丽的风景或建筑物前给美眉拍照留念，多会拍出一些把美眉与建筑都放到一起的图片。但这样会使看照片的人很容易忽略美眉的美丽，而将视线转移到风景上去。事实上，美眉应该是照片里的主角，冷落了她，你怎么可能拍出让美眉开心的照片呢?因此，在拍摄美眉时，所有的摄影工作都应围绕着表现美眉的美丽这一主题而进行，其他与之无关的东西都可以忽略不计。

　　化妆、服饰以及照片的后期处理

　　既然美眉是照片上的公主，自然要对让她修饰一番。一般可以利用粉底和遮盖霜将其皮肤上的一些缺陷掩盖;或是利用眼影以及口红、眉笔，将脸部的轮廓勾勒的更鲜明，更有立体感。同时，美眉的服装也是表现其美丽的另一个重要武器，合适的服装会表现出不同美眉所具有的不同气质。

　　而有些美眉即使化妆后，也许仍有一定的瑕疵，这时候则要利用数码相机图片可以后期“PS”处理的优势。对照片进行一定的处理，会使美眉在照片上显得更加美丽。例如，对于美眉脸上的痣或者微小的雀斑，我们可以使用Photoshop中的“仿制图章工具”在痣或雀斑旁的好皮肤处用“Alt”进行选取再遮盖到痣或雀斑上，再用“模糊工具”进行柔化，使整张照片看上去完美无瑕。

　　选择合适的器材

　　想表现美眉的美丽，就要让她成为画面里的中心人物，要想具体的获得这样的效果，要注意两点:第一是要在取景时尽量让拍摄背景单纯，避免其他可能会干扰视线的东西。第二要注意使用摄影技巧突出表现美眉。其实这和前面的原则也是一样的，但在一些室外拍摄时，我们不可能也拿一块纯色背景放在美眉后面，就可以利用相机的透视原理来达到这一效果。具体来说，就是使用小景深技术来虚化背景以突出画面上的美眉。例如使用大光圈长焦距会使相机的景深变小，美眉后面的背景就变的模糊了，而美眉本人却可以非常清晰地跃然纸面。因此在拍摄美眉时，我们应尽量选择使用具有大光圈长焦距而对焦点可选的数码相机。一般来说，具有 F2.0的甚至于F1.8光圈、焦距超过140mm的镜头虚化背景的效果最好，假如你的相机最大光圈只有2.8甚至3.5则效果会稍微差一点。

　　在合适的光线和环境下拍摄

　　一般来说，拍摄美眉时，我们既可以在专门的影室内拍摄，也可以在光线充足的室外拍摄，而一些具有情调的咖啡馆、酒吧也同样可以帮助我们获得漂亮的美眉图片。一般的，在室内拍摄，可能会用一到多盏伞灯或影室灯进行布光，利用不同的光影效果来照亮美眉，并消除可能会产生的阴影。同时，高亮度的灯光还能使美眉的皮肤看上去会更加的细腻而洁白，而许多细节与局部的缺陷，由于化妆的原因则可以很好地被掩盖起来。

　　而在室外，由于光线复杂而多变，不可能像在室内那样可以根据实际情况进行布光，对于初级玩家而言，则可以利用顺光进行拍摄。这样，美眉的正面则可以很明确地被表现出来，当然，我们也可以根据太阳光的方向进行侧光拍摄，而在有阴影的地方，则可以使用锡箔纸制作的反光板在逆光方向照射美眉进行补光，以消除阴影。当然，除了专门请美眉拍摄以外，在和美眉约会或某些不经意的场合，也可以根据情况对美眉的某个动作进行拍摄，许多时候自然的表情也许比刻意的摆 POSE更加美丽。

　　寻找最优的构图与拍摄角度

　　美眉是照片里的主体，但并不是说必须把她摆在相片的中间位置。许多时候，把美眉放在非中间位置，反倒会获得更好的图像效果。一般来说，在拍摄美眉时除了把美眉放在画面的中央以外，还可以放在两侧的黄金分割点处。例如，图3中的美眉，其主体轮廓处于画面的左侧三分之一处。

　　另外，拍摄美眉时要注意扬长避短。其实，每个美眉都有着其与众不同的美丽，但也大多都有一定的缺陷，有的美眉的身材较好，而长相一般，就应多采用侧向全身像的拍摄的方法，突出其身体的线条。有的美眉面容清秀但身材并非完美，我们竟应则多采用半身或特写的方法专一拍摄其面部表情。

　　而如果想表现美眉的冷艳与骄傲，则可以利用仰拍的方法在其俯身时进行拍摄，以突出其居高临下的高贵与自信;而如果想表现美眉的娇媚与温柔，则可利用俯拍的方法，从上向下对美眉的面部以及上半身进行特写拍摄，以达到显示出其灵秀娇羞的气质。

　　测光与曝光模式的选择

　　最后，在实际拍摄过程中，为了重点突出美眉，我们应当尽量使用“点测光”模式，以美眉的面部或者上半身为对焦和测光点进行测光和对焦，这样会使美眉的样貌获得最真实的光线还原。在我们选择曝光模式时，则应尽量使用“光圈优先”模式或全手动模式，以达到前面我们说说的突出美眉这个主体公主的目的

人像拍摄技巧：如何锻炼你的镜头感

        如何锻炼你的镜头感，仔细想了一想，这确实是一个较为复杂的问题，而且因人而异，每个人有不同的观察方式，不同的审美情趣。

　　首先，什么是镜头感？简单一点说就是“眼睛＋大脑＝镜头”，喔，对了，你要是认为我的意思是说有人拍PP没头脑，那你就想歪了。回到正题，我们拍摄的时候总是用眼睛先观察被拍摄物，这是第一步，然而这第一步好多朋友就没有注意到我们的眼睛其实有缺点的（相对于镜头），首先它是俩（我们这里多数应该是这样吧），就是说它是立体三维的的感知，所以不加思索我们就知道前后，所以我们想当然的就认为镜头也应该知道。其实镜头只能给你一个平面的东西。

　　其次，我们的眼睛是选择性的观察事物的――这是非常重要的一点，一排站在一起观察一个方向的人，像场里的客观世界是一模一样的，但是每个人的视觉记忆是不一样的，这就是我们的大脑在“作怪”，因为每一个人的视觉兴趣点不一样。所以我们必须牢记这一点，镜头和我们的眼睛有这两点差异，这不是镜头的错，镜头只是忠实的还原了画面，所以，我们应该尽量以镜头的方式观察，思考。

　　说道这里，有人会提出，具体应该怎么做。是啊，这个话题就只好因人而已了，因时而异，因地而异了。在这里我就只能针对性的谈一谈几点有的朋友常遇到的问题，不全面之处，还望高人海涵。

　　第一，加个框，为你的视平面加个框。这是一个无形的框，在你的大脑里，选择你希望拍摄的画面，同时也可以不断的调整它，不要总是依赖你的取景器，习惯了之后，你会发现它比取景器快得多，方便许多倍。

　　第二，习惯关注你的整个取景器画面。许多人拿起相机拍摄的时候死盯着MT的眼睛，不停的拍，运气好，看着相片就高兴，运气不好，唉。问题在于自己忽略了拍摄的是一个画面，而不仅仅是一个单纯的MT。是的，你无论如何也应该习惯按下快门之前飞快的用眼扫一下整个画面。该不该按下，那就是你的事了。

　　第三，什么焦段最难拍？。坛子中有许多朋友喜欢用中长焦（标准的懒人镜头），因为它的画面效果和我们的眼睛所观察到的十分有别，所以，非常的讨好，毕竟我们不能用眼睛看到这样的效果。然而它把空间感给压缩了，成为彻底平面化的平面（没错）。那广角呢，我个人也认为广角有这方面嫌疑。真正难拍的我认为应该是标头，因为它有类似我们眼睛的视觉效果和透视，要想拍好就需要拍摄者有极好的观察能力，这促使你需要在自己的眼力上不断的提高。片子拍得不好很容易看出来（只有这样才能发现问题），有助于我们反醒提高。所以，尽量用标头拍，该走的时候多走走。如果有兴趣，我们翻开世界有名的时装杂志，人物类杂志，会发现 90％的片子都是用35～85mm（相对于35毫米相机）的焦段拍摄完成的。

　　第四，多走走，前后左右都无妨。移动的时候不要忘记观察主体的前后，切不要因为我们的镜头好，把它虚化了事，这样原本非常有意义的前后景，让你给扔了，这不仅仅浪费的是钱的问题。

　　第五，锻炼你的视觉透视感，这一点对于拍摄静物，建筑，以及希望拍产品广告的朋友非常有用，我们人眼的视角非常宽大约有135度（单只）左右，然而我们视觉重点却非常的小，同时我们的大脑已经对透视做了适度的校正，所以，有时我们往往忽略了透视的影响。所以，当我们希望取得一个画面的时候，我们应该多观察拍摄主体前后的范围，需要什么，不需要什么，需要它到什么程度！，以至于通过锻炼，我们可以直接做出判断“我要用××镜头”。

浅谈人像摄影中画面背景的最佳选择

        以人物为主体的照片，背景的作用十分 重要，通过人物与背景的相互关系可揭示人 物的内心世界。

　　从人像摄影的实践来看，背景可能是多 种多样的，有平面的，有纵深的，有室内 的，也有室外的……如何借背景刻画被摄人 物的性格特征，可从以下几方面来考虑：

　　一、根据照片所欲阐明的主题来选择背 景 拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自 然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境 来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。

　　假如照片反映的是人物的容貌、气质， 那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可 以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。

　　为了刻画好人物的个性 和其艺术成就，摄影师选择了一幅抽象画作背景，这独特的背景把人物形象烘托得很突出，令人难忘。

　　二、根据背景的内容来选用不同的 光圈 一旦确定了背景内容，采用何种方 式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个 ，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解被摄者的信息，那应该采用收小光圈的 做法，使背景的细部有相当的清晰度。 要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。

　　三、掌握背景在画面中所占位置的 比例背景在画面中究竟该占多少地位为 最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到 喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以 尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有， 拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众 的视线更集中于主体之上。四、避免一些不良的背景 好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作 用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄 影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：

　　1．景物零乱繁杂。

　　2．喧宾夺主的亮色块的景物。

　　3．具有冷色调的景物(因为当它反射到 被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样 子)。

　　4．反差异常强烈的景物

湿漉漉的美丽！夏季雨景的拍摄技巧

        雨天时拍的照片，由于雨水的反光，远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物，色调浓淡有致，别有一番风味。

　　其实，我们在拍摄雨景时，要注意几下方面：

　　1. 由于雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍，因此拍摄时，最好使用测光表测光。

　　2. 雨天拍摄，常常会出现曝光偏多的现象，而曝光过度对表现雨景是极为不利的。因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来是灰蒙蒙一片。所以，一般多采用减少曝光，延长显影的办法，来改善反差的情况。可按正常曝光量减少一挡到一挡半，每减少一挡时，可增加20%～30%的显影时间，这样有助于提高画面反差。

　　3. 拍雨景时，不要以天空为背景，而应选择深色背景，这样才能把明亮的雨丝衬托出来。如果画面中有水，不论是河湖水面，或是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的一层层涟漪，也有助于雨景的表现。

　　4. 雨水不会是垂直落到地面，一般以选择雨丝成45度角时为宜。使用的快门速度不可以太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点，而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒～1/60秒速度为好，这时快门速度不高，可以强调雨水降落时的动感。

　　5. 拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。

　　6. 在室内，如想透过窗户表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油。这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。

　　7.用彩色片拍雨景时，由于阴雨天的光线色温高，使用日光片时，照片会出现明显的偏兰色调。这种偏色可不用校正，因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。

　　8. 拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影，都会使画面显得很生动。尤其是使用彩色片拍摄时，雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富

强烈推荐！户外旅游拍摄照片小经验

       在网上其实很容易找到大量的户外知识，但是这里说的都是比较个人化的一些小经验，原本是是针对户外活动的，但对比较ZN的户外色驴应该也有参考价值。

　　希望大家多补充！

　　1、毛巾的另一种用途。就是最常见的纯棉毛巾，比较厚的那种。在剧烈运动之前贴身垫在背上，用来吸汗，结束后立即取出来，你会感到非常舒服，而且内衣变干的速度快多了。配合排汗内衣的效果更好，多带几条，可以多换几次。把毛巾塞进衣服里、铺平的过程比较麻烦，俺又是个很怕麻烦的人，但是只要知道前方有山要爬，俺决不在这一点上偷懒。

　　2、廉价化纤内衣。曾经见到有人穿普通的保暖内衣爬山，恐怖！专门的排汗内衣最好，如果暂时还没有，那也不要穿棉织品，到地摊或者超市上找那种化纤（一般是晴纶的）内衣吧，虽然赶不上排汗内衣，但比针棉内衣强得多！俺现在是心逸外面套天蚕，比单穿的效果更好。

　　3、拒绝牛仔裤。这个其实不需要多说了，但是俺注意到还有很多新手穿着牛仔裤玩户外，大概一些人的观念里仍然认为牛仔裤耐磨结实。其实棉制品即不结实也不耐磨，物理性能也很不适合户外运动。一旦下雨、涉水或者大量出汗，你就知道牛仔裤的坏处了。赶紧脱了吧，那怕穿一条二十多块钱的化纤西裤都比它强。

　　4、鞋码的选择。几乎所有的教材上都说登山鞋的码子要大1到1.5号，俺的体会不是这样，俺穿鞋的体验从来是越穿越松——新鞋紧旧鞋松，早上紧晚上松，行进的时间越长越松。因此俺认为买鞋一定不要买大了，太大的鞋既不舒服又容易打疱，合脚才是最好的——当然前体是穿着厚袜子试鞋。

　　5、鞋带易散。这个小毛病比较烦人，其实用橡皮筋扎一下就解决了。或者用各种家电的电缆线上带的那一小节捆扎线也可以，捆得更牢固。

　　6、鞋垫打皱。鞋垫在鞋子里打皱的问题很多人遇到过，俺也被折磨无数次了，以前的办法是多带几双备用的鞋垫，终于有一次连换三只都先后打皱，于是俺采取了一个办法：用一块尼龙砧板（就是那种很薄、半透明、可以弯折的，关键是材料，类似就行）剪成鞋垫形状，然后和鞋垫简单地缝在一起，OK，彻底解决。此外，推荐一种超市里卖的所谓保健鞋垫，表面带颗粒的，牌子忘了，只要几块钱，比俺在户外店里花几十块钱买的鞋垫还结实。有人可能对它的颗粒心存疑惑，别担心，就是这颗粒才舒服。

　　7、冲锋衣的命门。只要质量没问题，冲锋衣的结构是严格防水的，不过它有个命门——袖口。俺见过的冲锋衣，袖口和袖子的连接处都没有压胶。淋雨时间一长，此处必然渗水。始祖鸟这个地方倒是设计得很好，可是太贵了，买不起，所以对这个问题俺还没找到好办法，好在小臂出汗不多，衬个塑料袋对付一下拉倒。

　　8、解放鞋。这实在是一个性价比非常高的东西。便宜，防滑性不错，体积小。你脚上的登山鞋再好，晚上宿营时总得换下来放松一下吧？几百块的涉溪鞋在白马这种溪流里却有个无法避免的毛病：鞋帮的网眼老是进沙子，倒是解放鞋挺顶事。（不过解放鞋保护性太差，穿时间长了脚痛）

　　9、找路。除非你原本打算搞一次无人区穿越，从物资和思想上做好了自行开路的准备，否则，不管是暂时找不到路、还是打算抄点近路，都不要在明显没路的地方强行穿越。这样做你不仅可能受伤，而且根本节省不了时间和体力，老老实实转身、继续找那条已经存在的路才是明智的。不信的话可以多试几次，嘿嘿。

　　10、行进节奏。俺看到比较多的说法是行进30分钟休息5分钟或者行进一小时休息10分钟。俺觉得这只能作为参考，每个人的体力和习惯不一样，适合的节奏也不一样，俺的节奏比较快，最痛快的走法是持续行进大约3个小时休息20分钟（水平移动）。俺也陪mm们走过好多次，老实说，比俺一个人行动累多了！爬升幅度比较大的时候感觉尤其明显。此外，就几天的安排而言，俺的习惯是在第一天比较慢，第二天再回复正常。必须让身体适应一下，否则很难受

玩转摄影技巧之数码全景照片全攻略

        在数码影像技术出现之前，人们获取全景照片的途径有二：用专用的全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普通摄影爱好者很难做到的。APS相机所吹嘘的“全景”只是利用了超广角镜头的大视角，严格来说称之为“遮幅照片”更为合适。数码相机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起来，只要有一台数码相机和可以运行图像处理软件的计算机，谁都可以尝试制作视角惊人的全景照片。

　　话又说回来，要拍摄、制作成功的全景照片还是需要一定的技巧的。

　　照片分类

　　广义的全景照片（Panorama Pictures）泛指所有大视角的照片，传统摄影中用超广角鱼眼镜头所拍摄的照片也称为全景照片，但那种照片透视效果强烈，影像完全变形。我们这里所讨论的全景照片指通过拼接所形成的大视角照片，可以是一维拼接（最常用，横或纵向），也可以是二维拼接（横向和纵向全部拼接）。以拍摄者和被摄体的相对位置来分，可以是相机旋转拍摄，也可以是相机平移拍摄（类似国画里面的散点透视），还可以围绕被摄体拍摄。

　　旋转相机拍摄是最常用的全景拍摄方法，用于表现空旷地带周围的景物。在今年暑期，我们组织了报社的全体活动，本版最下方图片是本报记者Nuke.Z在大连人民公园所拍摄的大连市区全景，感觉还是非常不错的。纵向拼接可以用来表现一次取景难以取全的高大建筑。通过二维拼接的方式还可以突破数码相机分辨率的瓶颈，制作出超级分辨率的大幅图片。对于延续分布的拍摄对象，如一条街的街景，可以平移拍摄，然后拼接缝合形成街景长卷。大的圆形被摄体的表面也可以围绕拍摄然后拼接，就像世界地图的表现方法。

　　并非所有的拍摄对象都适合于用全景照片来表现，近距离的景物拍摄制作比较费力一些，移动的物体几乎无法拍摄
拍摄要点

　　用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。

　　1、焦距的选择

　　有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距（广角镜头或变焦镜头的广角端），这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。例如下面的两幅片子，由于拍摄时使用了相当于35mm的广角镜头，本来竖直的楼房扭曲歪斜，除非在PhotoShop中手工校正，否则根本无法拼接，所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。

　　2、曝光参数

　　现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点： a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或AE锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其他设置；b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。

　　3、拍摄方法

　　拍摄时依照一定顺序（由左至右或由上到下等）拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下LCD显示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候（如行云遮日）拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体（如车辆及行人）。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼接起来不容易看到接缝
相机指南

　　1、奥林巴斯 C 系列数码相机

　　奥林巴斯C系列数码相机都具有全景摄影功能，但要使用奥林巴斯品牌的SM卡此功能才有效。要调用此功能，在菜单中选择如图3所示图标，则相机进入全景拍摄模式。虽然此模式下相机只在LCD中显示如图4的重叠提示，尽管你不一定按照它的导引拍摄，如果手工拼接或使用其他软件拼接，你可以从上到下、从右到左任意拍摄，但却帮助你锁定了曝光参数，还是能让你省不少心的。
　　2、卡西欧 QV 系列数码相机

　　卡西欧QV系列数码相机在拍摄模式选择中有专门的全景模式，标记如图5所示。在此模式下，拍摄第一张后，在随后的拍摄中，LCD取景器左侧会出现上一幅照片的边缘虚影，方便接着拍下一张。但是在环境光线较亮时，此虚影非常难以分辨，因此作用有限。但在此模式下拍摄的一组照片，在浏览时会自动拼接成一幅长轴，十分方便查看拍摄效果：
　　3、尼康 CoolPix 系列

　　尼康 CoolPix 系列数码相机本身并未设置专门的全景拍摄模式，但依照本文第一部分所列的要点，用尼康数码相机可以拍摄出相当不错的全景作品。事实上一些第三方的网络全景照片软件更偏爱附加镜头丰富并有AE锁的尼康 CoolPix 系列数码相机。

　　4、佳能 PowerShot 系列

　　佳能 PowerShot 系列数码相机如G1、G2、S30、S40等是目前笔者所见数码相机中拍摄全景照片最方便的，拍摄模式拨盘中可以直接选择全景模式（如图7），该模式的标志为 ，在全景模式下又有从左至右、从右至左、从上到下、由下而上、上下左右五种拼图方式可供选择。拍摄完第一张后，取景时LCD中清晰地显示前一张的局部，可以直接很准确地拼接。

　　5、柯达、富士、美能达等其他数码相机

　　柯达 DC 系列、富士 Finepix 系列以及美能达 Dimage 系列数码相机本身也未设置专门的全景拍摄模式，需依照本文第一部分所列的要点自行设定拍摄参数，根据记忆估计拼接拍摄，只要拍摄得法，一样可以获得不错的效果

摄影技巧之风光摄影前中后景的运用

        前景：

　　如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景深前景浅，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。

　　中景：

　　通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理也非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。

　　远景：

　　远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。

　　但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了

摄影技巧 你能掌握夜景拍摄反差吗?

         分析一些优秀的夜景摄影作品，得出拍摄夜景最大的难点在于细节的表现，因为夜景环境的反差非常大，如果能有效地控制反差，就能得到理想的作品。首先要研究正确的曝光组合。

　　基本技巧

　　夜景测光时，可以调整到最大的ISO值，用平均测光，并记录曝光组合；然后把ISO降到最小，推算当前ISO值下的曝光组合，然后减去1～2档；以这个曝光组合当中心值，然后在这个组合各加减1～2档包围曝光拍摄，共拍摄5张，在这里面总有曝光合适的。然后记住这个曝光组合，以后在差不多的情况下，就按照这个组合来作为拍摄的参考作包围曝光，就能得到准确曝光的图片。关于曝光，还要反复试验几次，多总结，才能得到满意的曝光组合。需要提醒的是，要到电脑的CRT显示器上看，不要在相机的LCD上看，相机的LCD是不值得信赖的。

　　用包围曝光方法，就能得到曝光很好，个别高光溢出的图片；也能得到高光曝光合适、其余曝光不足的图片，然后通过Photoshop进行两张图片的叠加处理，就能得到大场景曝光准确、高光有细节的图片。

　　用胶片相机拍夜景，经常采用多次曝光的方法，但数码相机有多次曝光功能的比较少，好在数码相机可以用不同的曝光组合多拍摄，然后用Photoshop软件通过处理，也可以达到相同的作用。在Photoshop中，可以尝试诸如不同层的叠加属性、或抠图粘贴等，那就要看自己的发挥了，也许等待你的是一个惊喜。

　　
　　拍摄夜景时，三角架是不可缺少的工具，尤其是对同一场景多次拍摄。白平衡的选择用自动档就行，不必在意色彩是否还原准确，因为图片要表现的就是色彩斑斓的样子，除非要人为地达到某个效果。，有意地选择了阴天白平衡，这样拍摄的画面就是暖调，有了白炽灯的氛围。

　　要点总结

　　采用多次不同曝光组合拍摄同一场景，然后用Photoshop进行处理，可有效地控制画面的反差，提高部分细节，避免数码相机动态范围的不足，发挥数码相机无成本拍摄的优势，达到预期目的。

　　可以举一反三，例如，白天室内拍摄含有窗户的画面，也可以采用这样的方法。

　　在这里小编还要提醒各位一些夜景拍摄的注意事项，首先是ISO值，如果您的相机有这个选项，则一定要把它固定在最低值，因为通过多年的拍摄经验我们认为，增加曝光时间所带来的噪点远比加大ISO值少得多。其次是有三脚架和快门线，其中三脚架是必备的。最后再说一点，如果有自拍尽量使用自拍，尤其是快门较硬的机器，按快门的时候很容易产生轻微的晃动，影响最后的成像效果

关于数码相机的技术误区及相关探讨

     ［问］高分辨率与低噪声能否兼得？

　　[答]目前数码相机的降噪处理更多地体现在图像引擎的算法上，如果打个简单的比喻，就是要通过分析画面，用一个像素“应该有”的色彩抹去斑斓的噪声花斑。这个估算过程在很大程度上决定了图像最终的清晰度和噪声值，并带来不同的图像观感。如果单纯为了追求低噪声，加大图像处理的力度，用仿佛水粉画般的处理抹去图像中所有突兀的信息，一些表现物体轮廓和质感的信息很有可能被“误伤”；如果单纯追求分辨率，普遍采用轮廓增强等算法，在线条被塑造得更加鲜明的同时，原本隐藏的噪声信号也会趁机显露出来。

　　数码相机的分辨率和噪声在一定程度上是一对矛盾，在传感器本身信噪比就不高的情况下很难调和，从这次横向评测的数据中我们不难发现这一点。幸好在半导体技术不断寻找突破点的同时，图像处理技术也面临着发展。从一些主流厂家最新数码相机拍摄的图像中，我们闻到了更多智能化图像处理的味道，它们可以分析出连续色块和线条所在，针对不同的对象实施有针对性的处理。于是，我们就得到了线条锐利、层次平滑的图像，在典型场景中，人物的脸部甚至可以被识别，针对肤色进行特殊的优化。看来，鱼与熊掌兼得的日子不远了。

　　容易出现的误区：低噪声的干净画面总是伴随着高分辨率。

　　探讨：对于传统银盐胶片和某些数码相机，这种判断是正确的，较高的噪音会将图像细节湮没，引起清晰度的下降。对于很多数码相机，情形则完全不同，由于图像传感器来源非常单一，每台相机从CCD(CMOS)到图像引擎的信号都相差不大。但图像数据随后的旅程则造就了每个品牌、机型迥然相异的风格。数码相机会对图像进行大量的优化和调整，这在目前已经成了各厂家核心技术的体现。抛开色彩校正、层次还原等处理不谈，在降噪方面的图像处理技术对分辨率的威胁很大。

　　[问]银盐被超越了吗?

　　[答]先说一点儿有利于正方的消息。我们利用传统银盐平台同期拍摄了所有的样本，并与数码单反的拍摄结果进行了比较分析，结果在很大程度上宣告了数码的胜利。我们采用的传统平台是佳能EOS-1相机，与数码单反共用EF 24-70mm L镜头，柯达100VS专业反转片，在专业图片社进行E-6吊冲，反转片在肉眼观察的同时通过Microtek ArtixScan 4000TF扫描到计算机中分析，这个流程已经代表了典型高质量银盐图像的产生过程。

　　在4000dpi的扫描精度下，35mm胶片可以产生约2000万像素的图像，从数量上看超过了当前顶级的数码单反（1380万像素，柯达Pro 14N）。但其图像中CMY三色染料颗粒已经非常明显，在屏幕上100％观察时严重影响了清晰度；相比之下，数码单反拍摄的结果则要清晰得多。由于两种平台难以直接对比分辨率，我们只能通过评估认为，这个银盐胶片的分辨率基本等同于600万像素数码相机的分辨率。

　　佳能公司曾在很多场合表示，EOS系列DC在商业摄影领域的目标是挑战中画幅相机，这次评测让我们深刻认识到了这一点。这类顶级数码单反产生的图像在分辨率上已经超越了银盐的水准，可以生产更大幅面的清晰画面，同时，它们也对镜头和拍摄环境提出了更高的要求。

　　但是，不要高兴得太早。在色彩、动态范围等领域的比较证明了银盐技术生存下去的必要性。虽然数码单反都可以通过12位A/D转换器获取丰富的图像信息，生成36位色彩深度的RAW文件，尽量保持图像信息的完整性。但同样经过扫描仪数码化的反转片带来了更为出色的色彩信息。其色彩层次更加丰富，被摄体的质感也栩栩如生。在与民用数码相机对比时占足了上风的数码单反在反转片面前显得过于平淡，非常微妙的色彩和层次往往被忽略掉了。柯达公司的一位图像传感器专家说目前CCD在有效动态范围上依旧不及专业银盐胶片，这就是差距的原因。看来，非常在意层次和色彩过渡的用户还要在银盐领域等待了。

　　容易出现的误区: 银盐与数码在很多讨论者看来完全是水火不容的竞争者，银盐能否继续生存值得怀疑。

　　讨论: 全画幅数码单反相机曾经是数码影像拥护者的梦想，也是坚持传统平台的人最后的一个理由，随着佳能EOS-1Ds等产品的推出，数码单反终于可以拥有广角镜头的视野了。这正是全画幅数码单反最大的优势，即可以充分体现传统镜头群中每一只镜头的特色，实现等同于传统影像模式的创作手段，很多人认为，银盐的末日到了。

　　[问]对焦与反应速度该怎么提高

　　[答]提高对焦和响应速度的方法很多。首先，采用传统单点对焦方式肯定会提高速度，因为对焦评估部分只用处理很小一部分图像的数据，减少了判断所需的时间，但这样会降低产品的易用性；其次，采用高速处理器和改进评估算法也很有效，不过这样会提高成本并减少电池寿命；第三，类似富士超级CCD和Foveon X3等最新传感器可以只读取传感器中某一区域的数据，在处理的源头就减少了数据量，提高了处理速度，可惜这类传感器应用还不太普及；第四，可以为相机增加一套镜头外的辅助对焦系统，不通过CCD也可以对焦，富士S602和理光RR30就是通过这种架构赢得了快拍的美名，但辅助对焦系统不仅增加了造价，而且精度往往不如CCD……

　　看来，提高对焦与响应速度对数码相机来说是个相当棘手的问题，需要厂家花费巨大的精力研发更好的解决方案。

　　误区: 由于普通数码相机的对焦是通过TTL-CCD进行的，很多人认为CCD像素数越高，对焦速度也可以越快。

　　探讨: 正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素数提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素数的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。

　　[问]我该选择哪种电池系统

　　[答]在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。我们在多次评测中使用了大量2000mAh的倍能（iMax）镍氢电池，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。拍摄数据也说明了这一点，富士S602等“长跑选手”已经开始追赶佳能G3、Sony F717创下的纪录。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往减少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。

　　此外，电池的电压也是一个值得关注的问题。最近采用两节5号电池的数码相机越来越多了，本次评测中入门级的产品基本都是这个配置。减轻重量和能耗固然是好事，但在同类型的硬件平台上，高供电电压往往可以带来更快的拍摄和处理速度，以及更高的图像信噪比。在EOS-1D/1Ds系列上采用的12V NP-E3镍氢电池组就是很好的例子。因此，在高性能的数码相机上采用高电压的电池组可能还是一段时间内必然的选择。

　　倍能2000mAh电池充分显现了镍氢电池低内阻、大电流放电的特性，闪光灯充电速度较快，而且高速连拍、视频片断记录也绝不拖泥带水。它同时也带有镍氢电池放电曲线电压平稳、但到末端迅速跌落的特色，一旦液晶屏开始提示电池容量不足，其剩余电量也就只能支持拍摄十几张了。其专用充电器具有快速充电和智能充电的特性。

　　容易出现的误区: 锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选。

　　探讨：从使用来讲，数码相机在取景、曝光、图像处理、回放和存储时都具有不同的耗电特性；从主要的耗电器件来分析，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。