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户外摄影知识（不断补充中） [复制链接]

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电梯直达 楼主# 发表于 2008-8-18 00:38:11 |只看该作者 |倒序浏览 .pcb{margin-right:0}        如何利用数码相机玩转景深技巧效果
现在的数码相机不少已配备手动功能，如果买了又要懂操作，只用全自动拍摄的话，其实是白白地浪费了金钱买这些功能。为了让大家用尽手上DC的手动功能拍摄出动人一刻，我们将会以深入浅出的方法，教大家一些基本的摄影理论，再加上实战效果，保证有得学有得玩。今期先由较入门的景深效果说起。
拍摄人像时，可利用浅景深来突出主体
何为景深
　　相信不少女孩子都试过找人到公园拍一些所谓「沙龙」照，只她们看到自己在照片中十分Sharp，而背景又朦朦胧胧，再加上柔照、E冲C等花巧效果，便会觉得摄影师非常专业。其实“人物清背景朦”这个效果只不过是运用了相机景深原理罢了，究竟甚么叫景深呢？
　　大家都知道一般相机要对焦后才能拍摄，理论上相片中只有被准确对焦的部分（焦点）清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。不过，基于镜头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍然会有一段距离的景物能够被清晰显示，不致于落入模糊地带，这个清晰的范围便称为景深。左图浅景深的照片，只有焦点部分才会清晰显示，景深外的地方显得十分模糊。右图深景深（或称长景深）的照片，所有景物都显得十分清晰。

控制景深三大方法
方法一：光圈大小
　　基于物理上的规则，大光圈（小F值）拍摄的照片会有较浅的景深，小光圈（大F值）拍摄的照片会有较深的景深。例如以f/2.8光圈拍摄的照片，景深便一定比以f/8拍摄出来的浅。如果大家的DC有光圈先决或手动曝光功能的话，只要控制光圈的大小便可控制景深。
　　市面上的DC，光圈一般都能够比传统相机大，例如Olympus Camedia C-4040Z 的镜头便拥有f/1.8之大光圈，而f/2.0较为普遍，好像Casio QV-4000、Canon PowerShot G2、Sony CyberShot DSC-S85 等。选购数码相机时，镜头的最大光圈是其中一个重要的考虑因素，因为光圈可以随意收细，不过最大光圈值却是由镜头先天决定，所以大光圈镜头的拍摄弹性永远比小光圈的大。左图几乎所有DC的镜头前都刻有其最大光圈值。右图Olympus Camedia C-4040Z 拥有大至 f/1.8 之光圈。

方法二：焦距长短
　　成日见到拍少女照片的师傅，带着尺多长的镜头拍摄，知不知道为甚么呢？原来长焦距的镜头较为容易拍出浅景深效果，女孩子一般都十分喜欢。焦距愈长，景深愈浅；反之，焦镜愈短，景深愈深。现在的DC通常都配备广角至中、长焦距的变焦镜头（即是Zoom镜），只要 Zoom 一 Zoom 便可轻易控制景深，效果一般也较明显。

镜头前显示的数字是实际焦距，由于各 DC 的 CCD 大小各有不同，所以各数码相机都会说明镜头的拍摄效果相当于 135 菲林相机的何种焦距，这称为等效焦距

　　市面上的DC镜头一般有三倍光学变焦，焦距最远可达85至105mm，某些特殊型号的光学变焦更达八至十倍，浅景深效果较为容易获得。不过，由于DC的感光芯片CCD大小各有不同，就算在相同焦距下的景深都有所分别，这点日后再深入讨论。
方法三：拍摄距离
　　DC最厉害的地方，是最近对焦距离超短。普通传统镜头有20至30cm最近对焦距离已算不俗，但DC的最近对焦距离是0cm，如佳能S3 IS、S2 IS等都是该纪录保持者。拍摄距离愈近，景深便会愈浅，所以近摄或微距照片的景深可能只有对焦点附近的一、两微米，远一点的景物已经非常模糊了。

以最近对焦距离拍摄，浅景深效果十分特别

浅景深经典应用实例——人像照
　　浅景深的效果最常用于将主体从杂乱的背景中抽出，所以用来拍摄人像会较为容易，因为拍摄者只需留抓拍主角的表情、动作，不用太费神于处理背景。不过市面一般的三倍光学变焦DC的景深都不够浅，起码要有八至十倍光学变焦的才用得上这个人像拍摄技巧。

深景深经典应用实例——风景照
　　拍摄气势宏伟的风景、建筑物照片时，很多时都会要求照片每一处都清晰，深景深是必要的。拍摄时，将镜头焦距 Zoom 至最短，光圈调较至最细（DC通常为f/8），再用低一点的拍摄角度，效果一般都不会太差。留意现时的DC最短焦距一般为35mm，只有少数DC如 Nikon CoolPix 5000、Kodak DSC 4800 等焦距可以去到28mm。

用最广角的焦距拍摄风景，加上景物距离相机十分之远，几乎察觉不到照片有任何一处地方是焦点以外
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沙发# 发表于 2008-8-18 00:40:12 |只看该作者 给摄影初学者的10点建议
一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。

　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。

　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。

　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。

　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。

　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。

　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。明星“整形门”10年今昔震撼对比

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板凳# 发表于 2008-8-18 00:42:08 |只看该作者 怎样拍摄动物？
拍摄动物时按动物生活场面的不同可分为几种拍摄对象，一是栖息于大自然的野生动物；二是放牧于山野草原的牛羊；三是饲养于庭院的鸡、鸭和家中的猫狗。不同场地的动物拍摄方法也不完全一样。下面就动物的一般拍摄要领及器材选择简介于下： 　　（1）拍摄器材的选择 动物活动性大，常需要抓拍，因此宜使用135单镜头反光照相机。镜头可选择广角变焦镜与长焦变焦镜各一只，胶卷可选用中速胶卷，而拍摄快速跑的野生动物宜选用高速胶卷。
　　（2）表现方法 拍摄动物应从两个方面去表现，一是生态描写，主要表现其生活习性，如休息、玩耍、捕食等和个性特征（如虎的勇猛，狼的凶残等）。二是形态描写，每一种动物都有各自的形态，如：骆驼的驼峰，斑马的斑纹，孔雀开屏，大象的长鼻等等，都能表现出造型的美感。
　　（3）拍摄技巧 动物拍摄的快门速度一般不低于1/60秒。对于动作敏捷的动物要使用1/125秒以上的快门速度。对于动作缓慢的动物，对焦都不成问题，而对动作快速，移动性大的动物对焦就比较困难。可采用区域对焦，定点对焦和移动对焦等方法来快速抓拍动物生态形象。
　　（4）拍摄注意事项 拍野生动物为防止意外，最好用长焦镜头在远处抓拍。对于野生动物应了解其习性、经常出没的地区和时间等，以利于拍摄。应注意闪光灯对动物的影响，尽量使用自然光，若光度实在不足也可利用反射物（如墙壁、积雪等）进行补偿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《佳肴》　 刘春喜　摄

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地板# 发表于 2008-8-18 00:43:53 |只看该作者         运动物体的拍摄
有时，当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时，就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上，那些清晰度极高的纪实性照片，反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
　　使用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸／秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，曝光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。
　　物体大小 X 镜头焦距
　　------------------==影象大小
　　物体距离 - 镜头焦距
　　这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：
　　72 X 6 　432
　　------==----＝0．727时
　　600－6 　594
　　　　　　=影象大小
　　影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1／53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
　　为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20，将其得数再乘上快门速度的秒数，即：
　　物体运动速度（哩／小时）X 20 X 快门速度=物体位移值
　　在前面所举的例子中，位移值可计算如下：
　　3 X 20 X 1/50＝60/50＝1.20英寸
　　与前面的计算对照，较为精确的计算为1．06英寸
　　某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：
　　　　　物体距离（英寸〕
　　------------------------------------
　　运动速度（码/小时） X 镜头焦距（英寸）
　　用此法计算上例：
　　600 　　　　　600 　　　1
　　---------==---------==----秒
　　5280 X 6 　　31680　　 53
　　上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
　　因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
　　快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定，附表提供了一些试验数值。
　　可以从移动着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果常常给人以非常真实的感觉。

　　与相机光轴成直角运动的物体 哩/小时 以镜头焦距的倍数计算距离
　　50 100 500
　　行人 3 1/300 1/150 1/30
　　走动的马 4 1/400 1/200 1/40
　　跑动的马 9 1/1000 1/500 1/100
　　船和非机动车辆 10 1/900 1/450 1/90
　　奔驰的马 20 1/200 1/1000 1/200
　　赛马 30 1/300 1/1500 1/300
　　火车和汽车 30 1/250 1/1250 1/250
　　火车和汽车 60 1/500 1/2500 1/500
　　游戏和轻松的运动 1/1000 1/500 1/100
　　竞走、跳跃和激烈的运动 1/2000 1/1000 1/200
　　跳水 1/1000 1/500 1/100

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5楼# 发表于 2008-8-18 00:45:39 |只看该作者 后帘同步与夜景慢门闪光拍摄
先解释一下何为后帘同步（即你写的--第二快门帘同步）。

　　一般的135单镜头反光相机的快门都有两个快门帘幕，第一快门帘幕和第二快门帘幕。（也称为前帘和后帘）.
　　基本的动作程序为∶按下快门-->前帘开放-->胶片感光-->后帘关闭。
现在一般相机的快门开放时间为∶30秒～1/2000秒或1/4000秒，顶级机身可以达到最高/8000秒的快门速度（美能达甚至有可以达到1/12000秒快门速度的机身）。

　　前帘同步和后帘同步的区别是∶
　　前帘同步∶第一快门帘幕开放之后的那一瞬间，闪光灯发光。
　　后帘同步∶第二快门帘幕关闭之前的一瞬间，闪光灯发光。
　　在快速或高速闪光同步，以及拍摄相对静止的被摄体（建筑物、停止中的车辆、山、原野或庭园的远景等）时，两者间的区别并不明显。

　　而在慢速或长时间曝光模式，或者拍摄活动相对有运动倾向以及活动被摄体（人、运动中的车辆、动物、体育和舞蹈题材等）时，使用不同的闪光同步模式，则会得到效果完全不同的图像。

　　尤其是在低照度的环境时尤为明显。
　　比方说，在傍晚或低照度环境里，使用标准镜头以下或广角镜头拍摄一个人骑自行车斜方向迎面而来的画面，相机固定在三脚架上，保持拍摄角度和画面不变，使用1/8秒或1/4秒的快门速度，后帘闪光同步模式，将会得到一张在被摄主体后面有拖影而被摄主体清晰的照片。

　　原理是∶当快门开放时，闪光灯并没有发光，那么此时的被摄体处于曝光不足状态（当然，如果过分低的照度将不会在胶片上留下影像），但胶片仍然能记录下曝光不足的影像，同时被摄体在运动状态中，因此在胶片上被记录下的是一个拖影。

　　当1/4秒或1/8的时间到了之前，也就是快门将要关闭的前一瞬间（具体时间数据我没有），闪光灯发光，然后快门关闭。

　　此时，由于闪光灯的光，使得被摄体在胶片上留下了一个清晰的，曝光足够的影像，而之后快门立刻就关闭了，因此在这串拖影的最后点，是一个清晰的由闪光灯照亮的被摄体。看上去的效果是一张带有动感、速度感的照片。

　　简单的说，后帘同步的功能是∶
　　可以在慢速快门下，将被摄体最后的影像凝固在胶片上。
　　接着谈谈为何拍摄夜景时，背景是灰蒙蒙的一篇，以及是否需要外置闪光灯。
　　当被摄体距离相机不是很远（5m以内），不必非要使用外置闪光灯。
　　问题出在使用P档。
　　因为在P档时，当打开内置闪光灯，相机就变成了闪光拍摄模式。
　　在闪光拍摄模式里，相机主要是判断闪光灯的发光量是否足够，曝光是否准确。而环境光则被置之不顾了。
　　也就造成了环境曝光严重不足。

　　解决的方法是∶使用Tv档，快门速度调至1/30以下（当然要看使用多长的焦距和自己能端稳相机到哪一档快门速度来定。使用三脚架是最理想的方法），打开内置闪光灯，此时相机的拍摄数据组合显示处会告诉你曝光不足，但可以置之不理。
　　这样的方法在一般的拍摄环境里都不会有什么问题。（特殊光线环境因没有具体示例和数据，无法具体说明）。
　　因为闪光灯会自动调节输出光量，保证你的照片曝光准确。（某个机型的内置闪光灯或者某个机型加某个型号的外置闪光灯会出现过曝现象等等，不在这个讨论范围之内）

　　多思考，多实践，多做拍摄记录，多做拍后自我反省，多用心地看别人的好作品----提高自己拍摄水平的必经之路！

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6楼# 发表于 2008-8-18 00:47:02 |只看该作者 夜景摄影技巧
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

　　对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?

　　器材

　　一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。

　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。

　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

　　胶片

　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

　　我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试

　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。 　　也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。

　　照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。

　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 　　注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。

　　月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。

　　月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。

　　人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。

　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

　　用光技巧

　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。

　　使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。

　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。

　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。

　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个

树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。

　　问题

　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。

　　对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。

　　假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。 　　要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。 　　起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?

　　最后的提示

　　天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。

　　在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。 　　不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。

　　一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。

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追命

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7楼# 发表于 2008-8-18 05:36:52 |只看该作者 学习了

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8楼# 发表于 2008-8-18 05:39:10 |只看该作者 顶几，学习了。

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9楼# 发表于 2008-8-18 11:24:22 |只看该作者 最好办个培训班,现场指导那该有多好呀

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10楼# 发表于 2008-8-18 20:26:25 |只看该作者 这贴要顶!心住白云出岫处,理奉实践见真知
http://shop.paipai.com/86554075

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山雪岗

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11楼# 发表于 2008-8-24 07:43:23 |只看该作者 好古,先粗学了,有空再细学.

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12楼# 发表于 2008-8-26 21:29:13 |只看该作者 介绍得详细古，要慢慢领会。

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13楼# 发表于 2008-9-5 23:00:10 |只看该作者 图像处理的常用软件
光影魔术手：强烈推荐，非常好的图片处理软件，功能也很强，成为首选的还有一个原因就是它是完全免费的，最新版本支持RAW格式
下载地址：http://www.neoimaging.cn/index1.htm

Google 的图片管理工具Picasa
很好的浏览软件，支持RAW，虽然处理图片的能力差点，但毕竟这只是一个浏览软件，开始扫描时可能会花长一点的时间
下载地址：http://picasa.google.com/intl/zh-CN/

Opand IExif：又一款优秀的国产软件，可以让你的鼠标支持右键显示图片的EXIF信息，并且在WINDOWS下支持FIREFOX
注：大家经常会问一些照片拍摄时的光圈快门这些技术参数，其实用这个软件直接就可以看了
下载地址：http://www.opanda.com/cn/iexif/download.htm

用自己拍的照片做一寸照冲到六寸的相纸上又省心又省钱，就是不知道怎么做，这下好了，富士公司提供一款免费的软件帮你来做这事儿
下载地址：photo.cnnb.com.cn/phototools/photoking.exe

以上几款软件均为免费软件，可以自由下载使用，没有任何使用期限

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笑毛驴

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14楼# 发表于 2008-10-22 17:34:28 |只看该作者 好贴好贴，真想找个地方学习古！嘿嘿嘿~

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15楼# 发表于 2008-10-29 12:33:57 |只看该作者 说得好古!我只要做不会说

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16楼# 发表于 2008-10-29 21:36:38 |只看该作者 学习学习过来方知行路难，眼不见兮心不烦。星垂大野人独立，云来云去任烂漫。

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17楼# 发表于 2008-11-7 11:53:14 |只看该作者 写得真好，谢谢哦

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18楼# 发表于 2008-12-11 19:01:05 |只看该作者 学习了！

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快乐驴行

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19楼# 发表于 2009-1-31 00:03:55 |只看该作者 EOS完美对焦法（纽摄上没有）

     1、跑焦
      所谓的跑焦，就是相机自动对焦锁定后拍出的画面，焦点清晰的范围不在你的对焦点上，可能会偏前，也可能会偏后，也就是说你对焦点那个区域有点模糊，而它的前面或是后面却是清晰的。一般在使用中央对焦点测试。如果使用中央对焦点的时候，中央部分是模糊的，旁边反而是清晰的，那就属于焦点偏移了，我买的第一个50MM F1.4的头就是这种情况，后面换了。
     需要注意到是：跑焦是数码单反很普遍的现象，原来为SLR设计的镜头，焦点误差在全幅的胶片上表现得很细微，输出后也不明显，因此厂商在设计镜头的时候允许存在一定误差；但是到了APS-C画幅的数码单反上，由于要乘上转换系数，而且片子直接可以放大，导致原来不明显的误差被放大，数码单反跑焦现象就出现了。也有人认为佳能用对焦速度换取对焦精度，这个没有得到论证。
   跑焦是画面对焦准确，只不过焦点有便宜；而片子发虚，全都不清晰则是没有合焦，也许是手抖了，也许是超过了对焦距离；也有可能对对焦锁定又乱移动，导致焦点脱离了焦平面。在网上看到很多人声称跑焦跑焦，然后骂器材，骂厂家，骂镜头，看到发达片子快门都是1/8,1/2的，实在有点无语。
     2、450D的对焦系统
     官方资料说450D采用的是9点对焦系统，其中中央对焦点采用的是十字对焦点，理由下面注明。精度在F2.8（这个是官方资料），其他对焦点精度大概在F5.6（这个是从网上很多网友讨论中看到，不一定准确）；而比450D高个档次的40D，9个对焦点都是十字的，中央对焦点精度在F2.8，其他精度貌似和450D一样。
     来自佳能日本官方网页（色影无忌的资料），地址：http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissx2/operativity.html
    9つのAFセンサーで、合わせたいところにスピーディにピント合わせ。自由な構図で撮影できる、新9点オートフォーカスを採用しました。
左右に被写体がいる時などでも高精度なピント合わせが可能な高速?高精度9点オートフォーカスを採用しました。9つの測距点の中央に、F2.8より明るいレンズ※使用時により精度の高いピント合わせができるF2.8対応のセンサーを水平方向に、 F5.6対応のセンサーを水平?垂直方向に配置しています。
     哪位DX懂日文的，可以翻译一下。我在色影无忌看到的翻译是：9个对焦点的中央点、配置了可以在使用最大光圈大于F2.8的镜头时使用更高精度的F2.8对应水平方向传感器、以及对应F5.6用的水平垂直传感器。   看这个翻译，貌似中央的对焦点水平精度才是2.8，垂直精度是5.6啊，懂日文的朋友翻译一下。
     3、如何提高对焦精度（转帖色影无忌，网友：黄红蓝  帖子原名：20D，跑焦不再有！  帖子原址：http://forum.xitek.com/sorthread.php?threadid=318462）
     以下为原帖内容，红色部分为我的附注   
      本贴以20D为例，讨论克服数码单反“跑焦”的方法，使广大的数码单反用户不再忍受“跑焦”之苦，请大家多多支持，提供宝贵的经验。
  --我们先看看"象素"DX给我们带来的经验，我觉得非常不错：
   （使用自动对焦的时候，半按快门数次，我试验过，确实效果比较明显，特别对于对焦幅度很大，例如从无限远到最近的物体，感觉对焦环有时候刹不住，会过一点，USM居多，普通的马达对焦貌似会好一点）我们都有体会的，第一次半按快门对焦的时候，内对焦标尺内都是大幅度的左右旋转，而第2次，第2次半按快门对焦的时候，左右旋转的幅度就小了很多，第3次，第4次再半按快门的时候，几乎就察觉不到对焦标尺的偏移了，这个时候就是自动对焦完全精确了，这时就可以完全按下快门了。。。。呵呵，简单罢？
   （ 这个依照个人习惯吧，把对焦和测光分开，对拍摄的便利性方面确实有提高，精度方面待测试，朋友也可以尝试一下）把相机右上角的曝光锁定钮通过自定义方法改成对焦按纽(不用半按快门对焦)就会使对焦达到精确的(99/%)目的----这是北京佳能专家菊峰老师几年前就提出来的办法,实践证明,解决跑焦非常有效.
     (关于one shot，AIservo，AI focus可参照说明书)用AI servo，任何时刻都非常准确！
     跑焦其实就是一次性到位问题，起始点和终到点不同，很难刚好卡死在终到点的，用智能追踪，有任何偏离都在0.1秒内纠正，怎会有跑焦的可能？
注意点：
1，AI servo档如果自动选择焦点的话，可能不知道焦点在哪里，不闪亮，可是追焦最为精确。
2，AI servo指定焦点，相当精确，可是辅助对焦灯不会点亮。
3，AI focus能够点亮辅助对焦灯，自动选择对焦点的时候会点亮告诉你机器选择的是哪个点。可是自动追踪的启动比较迟钝，轻微跑焦不一定会自动调整，AI人工智能的意思就是开始的时候作为one shot，如果机器发现目标距离有变化就自动进入AI servo追焦状态，问题是轻微不准追焦不启动。
4，最不准的是one shot，多按几次快门罗！
    如果需要最精确的对焦，精确到像素一级的，要用快门和对焦分别控制才行的，所有佳能机器都可以设定。
   另：抓鸟之类的目标游移的物体，如果不让自动选择对焦点，是无法拍摄的。
    综合起来,对焦和快门分离,AI servo,如果需要辅助对焦灯或确认对焦点的选择则AI focus,先半按快门锁定曝光,然后对焦,然后用对焦钮和快门的合力触发快门,保证张张清晰无比,100%都极其锐利
    简言之：
    我也是记着第一种第二种、第三种的，才出错的。
    第一种 one shot，我现在极其的没有好感，一次性定位没有补偿，一旦跑焦怎么办？
    第二种 AI focus，优点主要是可以点燃外闪的对焦辅助灯，或者内闪的频闪对焦辅助功能，要保证对焦精确，我往往锁焦之后有意地前后移动或者对向距离不同的其他东西，让他自动变成AI servo，这样他就自动精调了。
    第三种 AI servo，人工智能伺服或者追踪，是最好的，尽量用他，精确度最高是让机器自动选择对焦点，稍次是指定对焦点，可以感觉到镜头在动，这个时候焦点是清楚的精确的。
    然而要拍出清晰的照片，还要注意：
    1，克服机震，拿机器要松，不能太紧，否则自己肌肉对震动的反应会让1/500以下的速度一片模糊，根本找不到清晰的焦点。
    2，对焦之后要严守距离，不能按快门的时候身体前倾或者后仰。
    3，三角架并不是绝对可靠的，尤其是一千元以下的，非常糟糕，对机震的反应很大，造成整体模糊，尽量用自拍+反光板预升。
    4，尽量用闪光灯，一般闪光灯在万分之一秒左右，肯定清晰。
    （以上是作者的建议）
    当然老鸟就无需这些清规戒律了。这些对刚刚从袖珍DC转过来单反，困惑中的才可能有点意思。
    这种方法确实有很重要的意义，我搜索到了原贴，也看了大家的讨论，更重要的是今天实践了一下午，确实对焦精确度有了质的飞跃。
    如果刚开始使用单反特别是20D,那么模糊的最大问题不是跑焦,而是机震.
    测试方法:
    不要用三脚架,许多劣质三角架比不用糟糕就放在桌面上,用手动+闪光灯,如果拍出来的片子不模糊,就不是器材的问题了.慢慢地调整姿势,直到自己持机也清晰为止.
    是否是通过自定义功能让对焦和快门分离？对了。
    接下来如何操作？风景人像模式操作不变。创意模式也就是avtvmp等，可以先对焦，然后按快门，或者先半按快门，然后对焦。我是先半按快门，然后需要自动对焦的话，按对焦钮，感觉到追焦以后，食指和拇指对捏。如果需要重新构图，记住对焦以后不要前后移动，松开对焦钮，按快门。
    对焦的时候是否要一直按着对焦按钮？如果不需要重新构图，是的。
    整个过程是否是：先按对焦按钮对焦，然后重新构图；然后半按快门测光；最后全部按下快门？！前面说了，这个方法我觉得不够我介绍的方法清晰度高。我是半按快门、对焦，两个手指相对收紧，咔嚓一声，清晰就是你的了。
   

    4、大光圈下的对焦
    从我使用50MM F1.4的情况来看，在大光圈，尤其在2.8以下，自动对焦确实困难，良品率不高，主要是因为大光圈下景深非常浅。
    以50mm F1.4，拍摄距离为1M，为例：
    F1.4的景深只有0.02M，F1.8为0.03，F2.8为0.04，而距离0.5M（接近对焦极限），F2.8只有0.01M的景深，可见这么浅的景深，稍微有点抖动，都会出现跑焦的现象，稳定的支持很关键。
    计算景深的计算器：http://www.dofmaster.com/dofjs.html
     我在对三角梅用大光圈拍摄的时候，哪怕是用手动对焦，焦点也不能100%的对准，外界的风吹一下，手持抖一下，很容易出现跑焦。在接近对焦极限使用大光圈摄影，对焦锁定后重新构图，如果移动范围比较大的话，也是很容易出现对焦物体发虚的。
    那个网页的计算器很有用，可以计算各种焦段下的景深范围，省去自己琢磨那么多枯燥的公式。
    有兴趣的朋友可以参看ZOL的网友 zyp163 的 单反学习笔记，地址是：http://dcbbs.zol.com.cn/58/232_570747.html
    所以，除非精确测试发现偏差，日常使用大光圈镜头拍摄中出现的跑焦或者对焦不实现象并不一定是镜头或机身的问题，那些出现这些问题不分析而人云亦云，怪镜头，怪器材也就显得没什么意义。
    5、说在最后
    当然，并不是说使用了上述的方法就能完全避免跑焦，朋友们可以试试看上面的这些方法是否对提高对焦精度有帮助，特别是大光圈下的对焦精度。如果真是器材质量或是超过了机子极限的事情，那用什么方法也是无法弥补，只能送修了。
    购买大光圈镜头时，还是需要用一些简易的方法测试一下机身和镜头的匹配情况，例如45度拍杂志，拍尺子什么的，但有一个前提，一定要放在桌子或脚架上，通过第4点的分析，手持的话跑焦或是糊片的几率还是很大的，手持的测试没什么意义。当然，如果出现我的那种焦点偏移的话，那就属于器材质量了，需要更精密的检测或售后。
    对焦不准的现在我只在大光圈镜头上发现，套头和长焦上还未发现这种情况，或是并不明显。

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快乐驴行

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20楼# 发表于 2009-1-31 00:05:28 |只看该作者

         自1987年以来，老佳的自动对焦技术搞得不错，在对焦模式、速度、精度、多对焦点……都下了不小的功夫，也造就了一大批非常依赖AF的EOS用家。

    可是，有没有碰到AF也不那么如意的时候呢？

    一、光线昏暗、反差微弱，AF困难。
    二、被摄体移动，AF失焦。
    三、半按快门对好焦后，重新构图，左构右构食指一松，得，从头来过。
    四、用选定焦点做伺服对焦（Servo AF），改变构图成为不可能任务。
    五、在伺服对焦（Servo AF）下，镜头的全时手动调焦也被废了武功。

    现在我们就来研究一下解决的方案：

    一、光线昏暗、反差微弱，AF困难。

    这是采用相位检测的被动式AF（EOS和现今几乎所有AF单反机的AF方式）通病，属于先天疾患，所以，要么用拐杖，比如EOS5、50的红色辅助光、30和更低档机的机顶辅助闪光、外接闪光灯的红色辅助光，不过这些拐杖作用距离都有限，实在不行就只好抛开AF，放手MF。

    老佳不是搞了超声波马达吗？超声波马达的优点绝不仅仅在于安静无声，最大优点在于全时手动调焦，不过这需要是环型超声波马达，微型超声波马达也想？可以，请用EF50/1.4U，包您满意。那位又说：全时手动调焦有啥意思，既然还是要MF，我拨一下AF/MF切换开关又有何难？回答是：全时手动调焦真的真的很有意思，绝不仅仅是省了您拨一下开关的工夫，且听后面分解。（请注意，网上很多资料和教训告诉我们，并不是所有的USM都可以全时手动对焦，只限于环形超声波马达，也就是L头使用的马达，普通的USM如果经常使用全时手动对焦，容易造成对焦马达损坏，对焦精度下降，作者说50MM F1.4可以，但我不敢试，毕竟也要2400元啊）

    二、被摄体移动，AF失焦。

    比如说拍咱们的未来主人翁吧，那可是“静若处子，动若脱兔”的，您刚对准小宝宝的黑亮亮的大眼睛对好焦，还没来得及按下快门，小宝宝已经张开两手向您跌跌撞撞冲过来……

    这个问题要解决好也不容易，不过咱们这里不妨先简单着说，我相信色友聚会时摆出十台EOS，九台九的对焦模式都用的默认值，也就是单次对焦（One Shot AF），为什么不尝试一下智能伺服对焦（AI Servo AF）呢？

    伺服是什么呀？引用上面参考文献的话，粗俗些说就是：死都不离开你！伺候你服侍你！

    “对焦准确后，AF系统并未停止工作，焦点也未被锁定。若被摄体移动并偏离原来的焦点时，AF系统仍能调节镜头上的焦点，镜头继续转动。只要将相机的对焦框始终对准被摄体，AF系统会不断地跟踪被摄体焦点的变化。”

    怎么样？舒坦吧，可是被伺候服侍着也有不舒坦的时候，那就是——

    四、用选定焦点做伺服对焦（Servo AF），改变构图成为不可能任务。（这个问题，貌似在坛子里有看到过摄友们讨论过，为什么重新构图的时候会焦点会脱离，这里给出了很具体的分析）

    尽管如今EOS相机给您提供了三五七个、乃至四十五个对焦点供您驱策，不过很多时候很多人还是喜欢用中心对焦点，先对焦再构图。其实这是让老佳设计师很没面子的事，因为老佳近来提倡的一个拍摄理念就是：构图优先。在这个理念指导下，老佳把对焦点整到了45个之多，还不就是指望您一次构图完成，再挑哪个对焦点合适对焦？

    可惜，大家要么从单对焦点时代过来的，要么觉得选对焦点太麻烦，要么因为中心对焦点确实最好用（这是有技术原因的，不过本题暂且不谈），所以十有八九自觉不自觉地依然沿袭“对焦优先”理念。先选一个对焦点（比如管尔东西南北四五十个点，咱就咬定中心不放松）对好焦，慢慢再构图。

    在用单次对焦模式时，这么搞虽然慢点，问题倒还不算太大，当然啦，也不是全没问题，比如——

    三、半按快门对好焦后，重新构图，左构右构食指一松，得，从头来过。

    不过呢，咱还是先讨论四的问题，如果您采用伺服对焦模式，又是指定的对焦点，那想改变构图就不是快慢的问题，而是不可能的问题啦。只要您构图一变，对焦点指的地方也变，相机立刻就按新地方伺服，刚才对好的焦点就算白忙。

    怎么办？用多对焦点啊，现在EOS相机上的智能伺服对焦（AI Servo AF）支持在不同对焦点之间转移嘛。恭喜您答对了，不过还不能加分，因为这不是咱这里要说的秘技，而且如果没有新焦点能覆盖到刚才的位置呢？

    伺服对焦还有其他问题，比如您在公园里正端着相机追踪宝宝，忽然一人从中间走过，对焦很可能就伺候服侍到那人身上去了。

    还有当年老佳工程师费了牛劲才搞出来的全时手动对焦功能，在单次对焦下，相机AF完成您若还不满意，尽管直接转动镜头调焦环调到您满意。可在伺服对焦下，您全时手动调焦，相机立马就给您全时自动调焦，纠正成它满意的，这就是——

    四、在伺服对焦（Servo AF）下，镜头的全时手动调焦也被废了武功。

    别说这样您不干，老佳的工程师更不干，所以自有办法解决，这就是咱们要介绍的秘技了。

    不过咱们还是先放松一下，想必听过这个笑话吧。

    某人费尽苦心得了一部《葵花宝典》，翻开首页，赫然八个大字：

    “欲练神功，挥刀自宫。”

    激烈思想斗争之后，终于为了神功挥刀……

    翻页开始练功，又是八个大字：

    “即使自宫，未必成功。”

    汗如雨下，不过世上哪有那么容易的事，硬着头皮继续吧。

    再翻页，还是八个大字：

    “自不自宫，一样练功。”

    晕，咣当……

    这个故事深刻地告诉我们，学习武功秘籍一定要有耐心，一定要看看后面是咋说地。咱们这就抖开包袱皮儿，看看秘籍后面到底是什么花样。

    ●尽可能实现各种情况通吃的完美对焦法●

    Ａ、硬件要求：具有用户自选功能的EOS相机，1系/3/5/30/50等等，镜头最好具有全时手动功能。

    Ｂ、软件要求：机身AF模式设定为伺服对焦（Servo AF），自选功能设定CF-4为用曝光锁定钮<*>进行AF，快门钮只负责测光和释放快门。镜头就简单了，设定为AF档不用再管。

    请您千万记住这个CF-4，具有用户自选功能的第一部EOS相机是EOS630，在EOS630上面就已经有了这个CF-4，情况如下：

    EOS630
    CF-4＝0（默认值），半按快门钮启动AF和测光，按<*>钮锁定曝光
    CF-4＝1，半按快门钮启动测光，按<*>钮启动AF

    从此以后，凡是具有用户自选功能的EOS相机，CF-4都是关于这个设定，基本大同小异，不过不同机型的CF-4也有一些变化，比如：

    EOS-1N
    CF-4＝0（默认值），半按快门钮启动AF和测光，按<*>钮锁定曝光
    CF-4＝1，半按快门钮启动测光并锁定曝光，按<*>钮启动AF
    CF-4＝2，半按快门钮启动AF和测光，按<*>钮锁定焦点，此方式下无曝光锁定

    EOS-1V、EOS3
    CF-4＝0（默认值），半按快门钮启动AF和测光，按<*>钮锁定曝光
    CF-4＝1，按<*>钮启动AF和测光，半按快门钮锁定曝光
    CF-4＝2，半按快门钮启动AF和测光，按<*>钮锁定焦点，此方式下无曝光锁定
    CF-4＝3，按<*>钮启动AF和测光，半按快门钮进行测光，此方式下无曝光锁定

    题外话：EOS相机的用户自选功能虽然各型号都有不同，但基本的一些是一直保持稳定的，就象EOS相机的界面和操作方式一直保持稳定一样。

CF-1，设定回卷方式
CF-2，设定回卷留片头
CF-3，设定胶卷感光度（自动或手动）
……

    再次回到咱们的CF-4秘技上，更多的设置先不管，只需要设置CF-4＝1。

    CF-4＝1，按<*>钮启动AF……

    关键的关键，就在于将AF控制权从右手食指转交给拇指，从快门钮转移到<*>钮上去。快门的动作与AF的进行彻底变为独立的两件事，这时再加上伺服对焦和全时手动对焦，赫赫，一二三四五，哪里还有应付不了的局面泥？

    光线昏暗、反差微弱？先让AF试试，不成咱有全时手动。
    被摄体移动？咱有伺服紧贴。
    构图时候老得半按快门？咱伺服好就松开拇指，食指也大可轻松。
    伺服不能改变构图？咱都松开拇指了，想咋构咋构。
    伺服不能全时手动？咱松开拇指，想咋动咋动。
    (简而言之，很多人推崇的观点就是，测光和对焦分开，有利于重新构图，这种方式需要我们去适应。像尼康的机子在取景器边上都有一个AF-L/AE-L按钮，就是曝光锁定和对焦锁定按钮，CF-4=1的功能其实和尼康的设定是一样的。

    拍摄时，按住*按钮和半按快门进行对焦锁定和曝光锁定，如果需要锁定曝光并重新构图，松开*按钮，保持快门半按，构图后全按快门释放；如果追踪运动物体，则保持按住*按钮，同时保持快门半按锁定的状态，或者到拍摄的时候半按快门测光，反正相机测光速度很快，然后拍摄。这种方法对于点测光，局部测光就很方便了，避免中央区域转移后，半按快门时曝光数据的改变，这种方法我会去测试一下。

    如果将*按钮的功能和快门按钮功能对调，也就是快门锁定对焦，*锁定曝光，那么在one shot下差别不大，AI Foucs下就重新构图就会出现焦点偏移了，因为系统启动了自动伺服对焦。)
   
    秘技容易，不过练成神功可不简单，这需要您的大脑、眼睛、拇指、食指全部调动起来，哪个该动哪个该停，都指挥得当。最有挑战性的是在EOS3上，将45点眼控也打开，再加上这一套，嘿嘿，实不相瞒，这柄大刀我也很难玩儿转，一不留神就把自己砍了，喂喂，不是自……

    白话了这么一大篇，其实这个所谓秘技说穿了也不值一文，重要的是希望您能更明白EOS相机的不同对焦模式、不同的适用范围、好处以及局限，了解各种灵活设置，既然拿着有自选功能设定的相机，就千万别一直绑死在默认设置上不知变通。
    物为我用，而非我为物用，阿弥陀佛，善哉善哉

      另外说明一下，按照450D说明书中说明：将相机设定为自动选择对焦点和人工智能伺服对焦时，先使用中央对焦点对焦，如果主体离开中央自动对焦点，其他对焦点将跟踪进行自动对焦

      研究这些纯属弄明白AF模式、跑焦的原理以及提高AF对焦精度的方法，欢迎大家讨论批评。
本贴来自中关村在线数码摄影论坛：http://dcbbs.zol.com.cn/</a>,本帖地址：http://dcbbs.zol.com.cn/58/232_574660.html</a>

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21楼# 发表于 2009-1-31 00:08:04 |只看该作者 拍摄时如何虚化背景突出拍摄主体

    利用一些摄影技巧可以使背景虚化，更加突出拍摄主体。这样的技巧还可用于因背景杂乱而不想把背景拍摄出来的时候。

    虚化背景的方法并非想象的那么难。只是因数码相机的不同，有的可能无法做到这一点，有的可能效果不太理想。

    要想虚化背景，有如下三种方法：

    （1） 将变焦倍率设置成最大；

    （2） 背景尽可能设置较远；

    （3） 加大镜头光圈。

    如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效果。

    如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。

    另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。

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22楼# 发表于 2009-1-31 00:10:43 |只看该作者

初级摄影全程训练教程

训练1、全景深练习 被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。 要 求:画面全部实焦。 建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习 要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。 建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习 被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。 要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。 建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习 被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。 要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。 建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习 要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础 建 议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习 被摄体:花卉、静物、昆虫等。 要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。 建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习 利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系, 活用各焦距段的不同景深。 标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。 广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。 中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状, 多用于人像摄影。 望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
练习8、横、纵位构图 被摄体:景物、山河、建筑、人物等. 要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间. 建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受. 2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头. 3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置. 4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图 被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等. 要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感. 建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感. 2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头. 3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图 被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等. 要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境. 建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显. 2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行. 3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜, 4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图 被摄体:风景、建筑等. 要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美. 建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架
练习12、S形、斜线构图 被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等. 要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成. 建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.
练习13、黄金分割法构图 被摄提示:任何均可. 要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出. 画面中不能有多余的部分存在. 建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法. 第三单元:用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿 被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。 要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。 建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。 例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。 2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。 即：GN/距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感 被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。 要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。 建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影 被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。 要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。 建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。 参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景 被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。 要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。 建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体 被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。 要求：清晰再现白色物体的质感与色调。 建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。 第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用 被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等. 要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生. 建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用 被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍. 要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性. 建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用 被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等. 要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围. 建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用 被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材. 要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调. 建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹 被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等. 要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当. 建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体 被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等. 要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。 建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。 第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30 分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。 被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。 要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。 建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感 被摄体:与水有关的任何物体。 要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。 建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比 被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。 要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。 建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影 被摄体:任何物体、人物等。 要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。 建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现 被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。 要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。 建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。 第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现 被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。 要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。 建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现 被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。 要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。 建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现 被摄体:自然风光。 要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。 建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现 被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。 要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。 建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍