hg七剑高达:欧洲7国26天自由行图集 5

 欧洲7国26天自由行图集 5    0920 卢浮宫  因为在巴黎圣母院只买到了一张博物馆通票，所以在去卢浮宫之前还要到凯旋门下的售票处去一下，除了有通票便宜的因素，更因为据前人经验，卢浮宫售票处总是人满为患，而拿着通票就可以径直进去参观了。巴黎所有重要景点旁几乎都有地铁站，所以去凯旋门买票再去卢浮宫是一件磨刀不误砍柴工的事。
　　
　　从卢浮宫地铁站走上地面已经是16：30，地铁站在卢浮宫建筑的背面，要走过卢浮宫的一个大门洞才能到达玻璃金字塔所在的“拿破仑庭院”。穿过门洞，看到玻璃金字塔和大水池，此前在影视节目和图片中见过无数次的场景，如今终于置身其中了。到大金字塔入口处看了一下时刻表，果然周三是21：45闭馆，时间就算充裕吧，此时天色还早，在拿破仑庭院好好转转还是很有必要的。
　　
　　卢浮宫（Musee du Louvre）是一组U字形建筑，北侧的“黎塞留楼”（Richelieu）与南侧靠近塞纳河畔的“德农楼”对望，连接这两座建筑的是“苏利楼”，拿破仑广场被这三座楼环抱着。红衣主教黎塞留是路易十三的首相，以他名字命名的这座楼以前是法国财政部所在地，直到上世纪80年代的密特朗时期才腾出来，下地铁后走过的那个大门洞叫做“黎塞留通道”。
　　
　　

60-01 这条街叫作里沃利街，过了马路就是黎塞留楼的后身
 60-02 黎塞留通道的入口
 60-03 通道内
 60-04 黎塞留楼在通道的一侧有大玻璃窗，于是这个场景是免费的
 60-05 黎塞留通道和贝聿铭建筑的位置都很讲究，站在通道内可以看到金字塔与德农楼层层排开
 1190年就有了卢浮宫的前身，那时这里还是一座城堡，是法王奥古斯特为抵御北欧维京海盗骚扰而建。14世纪后半期，查理五世将其改造成为王宫，16世纪中叶，收藏了《蒙娜丽莎》的弗朗西斯一世再次改建了王宫，从此一直沿用下来，而达芬奇就是在这位懂艺术的国王怀中逝世的。前前后后有50位法王在卢浮宫居住，因为路易十四喜欢住在郊外的凡尔赛宫，这里才闲置下来，路易十五时期，王室成员又正式搬到协和广场旁的杜伊勒里宫居住。法国大革命时期，国民议会下令把这里正式改造成为了国家博物馆，拿破仑三世则最终完善了全部主体建筑。法国总统密特朗当政的时候，大卢浮宫计划投入实施，主要包括在拿破仑庭院修建玻璃金字塔，在其地下建造接待大厅，迁走财政部，修复杜伊勒里花园等几个主要内容。而随着奥塞博物馆的改造和蓬皮杜中心的建造，卢浮宫成为了专门展示从古代到1858年艺术品的博物馆。
　　
　　

60-06 苏利楼
 60-07 黎塞留楼
  
60-09 大金字塔的入口
  
卢浮宫是世界上最大的艺术博物馆，或者说，卢浮宫是一座令参观者绝望的艺术博物馆，它比巴黎本身还要令游客绝望。从16世纪开始，法国国王们一直怀着无比的热情在权力所及之处搜罗艺术品，拿破仑横扫欧洲的时候更是不忘到处拿来些好东西，虽然战败之后还回去不少，但家底依然是丰厚的。如今这座拥有198座展厅的艺术宝库由东方艺术馆、古希腊及古罗马艺术馆、古埃及艺术馆、珍宝馆、绘画馆、雕塑馆组成，馆藏4万件。全部展品看下来起码得1个月，其实每件展品都值得花上一段时间细细体味，但如此集中的展示，总不免使人产生餍足之感。而用不到六个小时的时间参观卢浮宫完全属于牛吃荷花的行为，不过比上不足比下有余的是，如果随团来此参观，大多都只是看看那三位镇馆的女同志就得走了，当然，《达芬奇的密码》上映之后，又多了“岩间圣母”这位女同志。与他们相比，六个小时就算是天文数字了，而托法国国王们“辛勤”之福，平时很难看到的中东、非洲古代艺术品也可以在此一饱眼福了。
　　
　　卢浮宫是一座巨大的艺术迷宫，仅黎塞留楼里面的展厅就有2万多平方米，即便手持导游图也免不了迷路的命运。同时，也总有体力不支的参观者倒毙……或者说，瘫坐在各展馆的沿途。看看如下这个展品内容的介绍就知道为什么总会有人前仆后继了：
　　
　　黎塞留楼：14-17世纪法国绘画
　　 德国、弗拉芒、荷兰及北方画派绘画
　　 中世纪、文艺复兴、17-19世纪艺术品
　　 拿破仑三世寝宫
　　 法国雕塑
　　 美索不达米亚、古代伊朗艺术品
　　 伊斯兰艺术
　　
　　苏利楼：17-19世纪法国绘画
　　 17-19世纪素描和色粉画
　　 17-18世纪艺术品
　　 古希腊、古罗马、伊特鲁里亚艺术品
　　 法老时代的埃及
　　 古代伊朗、阿拉伯、地中海东岸艺术品
　　 卢浮宫历史、中世纪的卢浮宫
　　
　　德农楼：意大利及西班牙绘画
　　 19世纪法国绘画
　　 阿波罗画廊、皇冠钻石
　　 意大利、西班牙和北欧雕塑
　　 古希腊、古罗马、伊特鲁里亚艺术品
　　 罗马时代的埃及、科普特时代的埃及
　　 非洲、亚洲、大洋洲及美洲艺术
　　
　　拿破仑庭院中大金字塔的地下就是名为“拿破仑广场”的接待大厅，这里是连接三个楼全部展厅的枢纽，也是领取免费导游图、购买艺术画册的地方，导游图的语言分类相当多，其中包括了中文。
　　
　　

60-11 在地面上看地下一层的拿破仑广场
 
 
60-13 来到地下一层的接待大厅
 60-15 玛利中庭的顶棚很好地体现了古典与现代的交融
 60-16 巨大的青铜雕塑
  
60-18 “玛利双骏”之一，对面的那座恰巧正被遮蔽起来修缮
 60-19 凯撒像
 60-20 凯撒像的局部
 
60-21 除了是石头的，与真正的脚没有区别
60-22 “皮热中庭”的“克罗托那的米罗”（Milo of Croton），表现的是古希腊大力士米罗与一头狮子搏斗的场景
 60-23 临摹者
  60-24 一座合葬棺的棺盖雕塑
  
60-26 这种雕塑比比皆是,根本没人搭理，hoho
  
 60-28 波斯地毯
 60-29 伊斯兰艺术馆里的兵器
  
60-31 这就是“圣路易的圣洗盆”
  
三座楼的地上三层之间可以参观的部分是互通的，但现在已经想不起来为何最后才去的黎塞留楼地上一层，到那里时已是晚上9点多，法国雕塑与美索不达米亚展厅之间的卷帘门已经落下，于是失去了看到“汉谟拉比法典”的机会。
　　
　　因为大多数游客最重视的是卢浮宫里的三位女同志，因此馆内有大量的路标专门指示着拜访她们的路径。“萨摩屈拉克的胜利女神”被安放在德农楼二层一个临近苏利楼的单独展厅里，有自然光从玻璃顶棚洒下，这里空间高阔，胜利女神甚至都显得有些渺小。这座雕像公元前3世纪起一直站在古希腊一处海边的悬崖上，据说是为了庆祝古希腊某次海战的胜利而建造的。1863年，这所雕塑在萨摩屈拉克岛上被发现，虽然已经没有了胳膊和脑袋，但那展开的双翼和流畅的线条反而得到了突出，可见有取有舍乃一切艺术甚至生活本身的真谛所在。另一位女同志“蒙娜丽莎”被放置在德农馆地上二层正中展厅的独立墙壁上，她被厚厚的有机玻璃保护着，外圈则是厚厚的人群，不但有专门的守卫，摄影也是被禁止的。此外，在这层的法国巨幅绘画展厅，还有一幅中国人耳熟能详的作品----《自由引导人民》。所有的绘画展厅都禁止摄影，不过来自各国游客的相机依然此起彼伏，小王的黑手在此如鱼得水，反倒是俺因为两台相机体积都比较醒目而拘束了不少。
　　
　　

60-33 那位无头女士
 
 
 
 
60-37 《自由引导人民》
 60-38 墙壁上是历代法王的名字
 60-39 那幅大的油画是19世纪法国画家热里科的名作《美杜莎之筏》
 
60-40 苏利楼三层的枫丹白露派画家柯罗的名画《莫特方丹的回忆》，画中安宁的气氛和忧郁的色调相当感人
 转来转去，在苏利楼二层的一个独立展厅见到了那位没胳膊且光脊梁的女士。说句废话吧----这位女士的本尊要比一切石膏复制品都来的动人。网上的各路资料都说原作出土时其右臂下垂手扶衣衿，左上臂伸过头握着一只苹果，是法国人和英国人在希腊争夺这件艺术品的过程中把塑像的胳膊损坏了，但俺记得很清楚，俺的小学美术老师在课上告诉我们的是，米洛的维纳斯是在米洛岛附近的海底发现的，出水时便已经没有双臂，曾有许多艺术家根据想象为其增添双臂，但都难逃狗尾续貂的命运。不管咋说，尽管所有评论都不免有马后炮之嫌，但认为残缺的维纳斯更完美这一点倒是无比正确的，缺憾乃卢浮宫里这两位女士动人心魄之源。
　　
　　

61-01 前古希腊馆
  
61-03 愈残愈美
  
61-05 来自希腊西克拉德群岛的“西克拉德偶像”（Cycladic Idol），线条相当简约，制于公元前3000-2000年
 展品看得飞快，但也不比时间过得更快，晚上9点时很多展厅已空无一人，但不知此时找个地方躲起来会是什么后果呢？当时很想看到初中历史课本里讲到的“汉谟拉比法典”的实物，但是从古代伊朗馆去往美索不达米亚馆的卷帘门已经放下，即便绕路过去也已经来不及了。而安格尔的《土耳其浴室》被借到国外展出了，《马拉之死》也踪迹不见。最后选择从德农馆一层的“16-19世纪意大利雕塑厅”结束参观，从满室精美绝伦的雕塑们身旁经过，也许等我们离开之后他们就会恢复肉身开始自己的夜生活吧。
　　
　　

61-06 一位体力不支的参观者

 61-07 米开朗基罗创作于1513－1516年的《被缚的奴隶》（Rebellious Slave），中国美术馆正门马路对面的艺术品商店门口也常年站着一位一模一样的
 61-08 一座耶稣下十字架的木雕，很精美逼真，也很有年头了
 61-09 无法进入的德农楼中庭，可以看到奢华的王宫阶梯，以及迎面的现代建筑
 61-10 在德农楼和苏利楼间穿梭，会多次看到这位女士，每次都是那么动人

  
61-12 精美的卢浮宫柱头
 61-13 这位女士在苏利楼二层的一个独立展馆
   
60-16 复杂的天花板雕饰与之相配，永远不要忽视卢浮宫建筑本身，它也是一件艺术品
  
60-18 从馆中看出去，一轮弯月悬在半空
 60-19 法国宫廷的器物展厅
 60-20 到处所见都在提醒游客，要用心欣赏卢浮宫本身
 60-21 宫廷家具
  
60-23 雕有拉奥孔父子的精美盾牌
  
 60-25 俯瞰皮热中庭，雕塑琳琅满目
   60-27 意大利雕塑
 60-28 日本人真行，拍个铭牌都这么虔诚
 60-29 里面就是中世纪卢浮宫的城壕遗址
 60-30 一块来自美索不达米亚的石碑，但不是汉谟拉比法典
 60-31 回到四通八达的拿破仑大厅
 
60-32 已空无一人
60-33 米开朗基罗的另一个名作《垂死的奴隶》（Dying Slave），与《被缚的奴隶》作于同一时期，米开朗基罗为发泄对统治者的抗议，把奴隶雕成渴求解放的两个青年壮汉，使他们具有力士般健美的体魄
 
60-34 两座雕塑并肩而立
 60-35 这个馆的雕塑都比较成人
 意大利雕塑家卡诺瓦的名作《普西莎与爱神》（Psyche Revived by Cupid's Kiss），又名《拯救普赛克的厄洛斯》。据资料介绍，这尊塑像取材于希腊神话，美女普赛克受到妒嫉她的阿芙罗狄忒的种种虐待与折磨，又奉命为她去地狱取来“睡眠”。当她好奇地打开装着“睡眠”的盒子后，普赛克受惑并沉沉地睡去。厄洛斯终于找到了昏睡的普赛克，并从她脸上拂去“睡眠”，用双手将她抱起。苏醒后的普赛克向他伸出玉臂，以接受这一幸福的会见。
　　

60-36
 最后回到拿破仑大厅的时候，这里已经一片空荡，走出验票口的时候，卢浮宫的工作人员已经集中在一起送别游客，一个法国工作人员很客气地对俺们说了句怪里怪气的话，虽没明白过来啥意思但俺们也微笑着回以“good bye”，过了一会儿我才琢磨清楚，那个法国人说的是“空巴哇”----难道他此前就从没见过比较安静文雅的中国游客？俺真是服了。
　　
　　踏上自动扶梯，慢慢升向地面的时候转身回望在卢浮宫里穿行的这几个小时，从某种意义上说，其实等于身体力行了一下“暴殄天物”这句成语，结果就是成功地对1858年之前的欧美、非洲及远东艺术品产生了暂时的审美疲劳。这么说来，倒是直接去拜望了那三位女士就撤的旅游者还能更多保存着对这座艺术宫殿的敬仰，当然，与他们相比，俺还是宁愿这么暴殄一下。俺只来得及记录下一些自己喜欢的艺术品，留作如今慢慢回味，而巴黎人自可以用一生的时间慢慢体味自己的城市，他们是值得所有非巴黎人嫉妒的。
　　
　　

60-37 已经基本清场
 60-38 在自动扶梯上回望拿破仑大厅
  
60-40 亮灯的那个不起眼的建筑是拿破仑庭院中的一座“凯旋门”，名叫“卡鲁塞勒凯旋门”，建于1806年，本来是杜伊勒里宫的入口，巴黎公社时期的民众烧毁了杜伊勒里宫，这个门却保留了下来
 回到拿破仑庭院，古典的街灯已经亮起，大玻璃金字塔也剔透得如水晶宝塔一般。几个大喷水池中的水柱还在喷涌，水面波澜不兴，倒映着灯光人影，昏暗的庭院中气氛颇为诡秘。已经十点了，还有很多游客坐在水池边休息聊天，但我们必须离开了，因为还有凯旋门顶上平台的夜景在呼唤。
　　
　　
　　
　　

61-41 夜幕下的大玻璃金字塔更有味道
 61-42 卢浮宫的露天咖啡座
 浮宫魅影
 A Piece of Louvre
       0920 夜上凯旋门    前一天去凯旋门的时候没有登顶，当时便计划好找个时间登顶去看巴黎夜景。通常来说，夜景当然还是夜里看比较好，从卢浮宫出来已接近22点，凯旋门顶上的观景平台开放到23点，此时过去看正好。几站地铁之后轻车熟路便到了凯旋门旁的地铁站，走过地下通道来到凯旋门下，此时等着登顶的队伍已经不见，向门卫出示博物馆通票之后，俺们便走进一个小门来到了凯旋门内部。
　　
　　进门不远，一道金属梯展现在面前，从下向上望去，金属梯的螺旋看不到头，在昏黄灯光的映衬下，这道盘旋而上的曲线，让人不由感到几何真是一门优美的学问。有了巴黎圣母院爬钟楼的耐心，这道旋梯自然也不在话下，踏在金属楼梯上那“当当”的脚步声在夜晚听起来分外清晰，当然，估计白天的凯旋门内也不会比现在明亮和喧闹太多。
　　
　　金属梯走完，经过一个过道，便来到了位于凯旋门穹顶内的陈列厅，这里陈列着记录凯旋门建造以及拿破仑一世各种历史资料的宣传板，还有卖凯旋门纪念品的柜台，有一种纪念币自动售货机，放入两欧元就会自动落出一枚金光闪闪的凯旋门纪念币。走过这个陈列厅，再上一段台阶，便来到了顶部观景平台。
　　
　　

62-01 没有了背景建筑的干扰，夜幕下的凯旋门线条简约明快
 
 
 
       0920 夜上凯旋门  62-04 爬上来还是需要一些时间的，要是有根爬杆儿就好了……

  62-05 凯旋门穹顶里面的空间很大，这是从螺旋楼梯去往陈列馆的一个过渡空间
 平台上风比较大，游客已经不多。粗略环视一下，虽然这里离地面也只不过50米，但由于巴黎旧城区内基本没有现代化建筑，所以具有历史意义的建筑和各条街巷都一览无遗。从google卫星图上可以看到，凯旋门位于夏尔.戴高乐广场的正中，以它为圆心，有12条大道呈放射状分布开去。站在凯旋门顶可以清楚地看到各条大街以及路两旁建筑风格和颜色极为统一的老房子，12条大街的长度各自有限，但路旁的老房子却覆盖了巴黎市区的大部分。俯瞰密布在街巷之间高度和颜色一致的众多老房子，很容易产生一个印象----巴黎就像是一块整砖儿抠出来的。而这一切来源于一个名叫奥斯曼的人，他如今安葬在贝尔.拉雪兹神父公墓，不过当时因为时间不够了而没来得及去拜访他。
　　
　　现在我们看到的巴黎老街和老建筑，绝大多数是19世纪中叶之后的，之前的大多都拆掉了。法兰西第二帝国时期，拿破仑三世下令开始了整修扩建巴黎的行动，当时他任命塞纳省省长奥斯曼男爵主持这项工作。奥斯曼设计了一个开辟东西向、南北向大道，在大道两旁建筑风格统一的居民楼的计划，这个计划从1852年起执行，直到1870年完成。
　　
　　当时已经出现了汽车，为了疏导交通，奥斯曼把各条大道交叉口的广场都改为交通枢纽，大道两旁是新式的居民建筑，而每条大道都通往一处纪念性建筑物。也就是说以凯旋门为例，有12条大道通往这座纪念性建筑物。凯旋门所在的星形广场原来只有5条大道，奥斯曼将其拓宽，同时又增加了7条，使广场成为12条呈辐射状大道的中心，而这12条大道大多以拿破仑一世及其后各时期的著名战役或者将领的名字命名。
　　
　　奥斯曼手下的设计师为这座城市增添了大量的城市公用设施，包括路灯、长椅、公厕、街心喷泉等等，而奥斯曼为所有人称道的功绩则在于他指挥开凿了总长达500公里的巴黎下水道。想想看，如果没有这些巨大的地下排水渠，《悲惨世界》的故事情节又该如何开展呢。而且随着城市的现代化，燃气管道、有线电视电缆等管线的铺设也不必再另找途径，巴黎的街道也由此避免了安拉锁儿之苦。实际上，巴黎下水道游如今成了一个独具特色的旅游项目，去那里体验一下电影《虎口脱险》中的情节不是很有趣吗，只是因为这次时间太紧而不能成行了。
　　
　　

62-06 陈列馆，展示着凯旋门的历史和拿破仑的生平
 62-07 google卫星图中的巴黎凯旋门星型大道，4点钟方向的是香榭丽舍大道
 62-08 晚上10点多的香榭丽舍大道还是比白天清静多了
 62-09 每过几分钟，埃菲尔铁塔就通体闪烁几秒钟
 62-10 塔顶上的探照灯引领着这片文学艺术与历史海洋中的航船
 站在凯旋门顶上眺望，右边一条是香榭丽舍大道，左边一条是弗里德兰（Friedland）大街……“油炸过的地方”，用以纪念拿破仑时期的弗里德兰战役
 香榭丽舍大道右边的一条是马索大街（Avenue Marceau），为纪念拿破仑军队中的马索将军而命名，而凯旋门正面“马赛曲”大浮雕之上的一块平面浮雕记述的是这位将军的葬礼
 10点钟方向的大军团大街（Avenue De La Grande Armée） 远端的拉德方斯大厦依然灯火通明，“大军团”是拿破仑军队中一支主力部队的名字
　　

62-13
  
大军团大街左边的是比香榭丽舍大道还宽的福煦大街（Avenue Foch），名字来自一战时的法国陆军总参谋长、协约国军总司令福煦将军

62-15
 其实，从文化保护的角度看，在巴尔扎克生活的那个旧巴黎之外再扩建出一个新城区不啻为最佳方案，不过估计当时的大多数人对现代化生活的前景还没有太多感觉，对置身其中的传统生活环境也不觉如何值得珍惜，于是拆了也就拆了。当时西岱岛上连拆了24座教堂，由此奥斯曼的计划被反对者视为一场“屠杀”。“拆迁”对于我们是再熟悉不过的事，旧建筑与旧街景总承载着与之相关的一些人的美好记忆，那么奥斯曼的计划遭到雨果等著名人士的激烈反对倒也是一件情理之中的事。
　　
　　在圣路易岛附近有一个“马亥区”，那里现在还保留着奥斯曼改扩建之前的老巴黎原貌，那里狭窄的石板小街依然是大革命之前的风味。不过，据说将马亥区与其它街区对比便可以发现，奥斯曼的改扩建在相当的程度上尊重并延续了老巴黎的风格，而且再看看那些以拉德方斯大厦、蓬皮杜中心为代表的20世纪建筑，我们可以发现，奥斯曼主持拆改后的巴黎依然很古典。那种大规模的统一规划，越接近现代就越发不可能了，时代越发展，叫做个性的东西就越受瞩目，每个建筑师都想来点儿标新立异的创举，我们身边各种美妙的现代建筑因此如雨后春笋般涌现。但是登高一望，把这些建筑凑到一起看看，除了乱七八糟之外大概也不剩什么了。生活节奏莫名其妙地快了，人心散了，规划设计团队也就不好带了，而且人们再也没有那份儿优雅的耐心了。巴黎和巴黎人都是太幸运不过的，虽然直到如今人们对奥斯曼的拆改规划仍毁誉参半，但至少在我看来，巴黎人的生活因现在这座城市充满阳光。
　　
　　
　　左边是奥什大街（Avenue Hoche），奥什是拿破仑时期1797年莱茵方面军的司令，右侧又回到了油炸过的大街（Avenue De Friedland），两条街之间的远处可以看到蒙马特高地上灯火通明的圣心教堂

62-16
 62-17 铁塔左边的叫作耶拿（Iena）大街，意在纪念拿破仑指挥的耶拿战役,而塞纳河上正对铁塔的桥叫做耶拿桥

 62-18 12条放射大道两两分界处的建筑都很相似
 62-19 香榭丽舍大道的尽头可以看到协和广场上矗立的卢克索方尖碑，右上方还能看到巴黎圣母院的两座钟楼
 站在凯旋门顶上，各个方向上都可以看到一些著名建筑，最醒目的自然是埃菲尔铁塔，它通体发着橙色光，每隔几分钟就有白色灯光一起开放闪烁几秒，如同金色宝塔洒下了一层银粉。铁塔顶上有两道强力探照灯光交替旋转，不知疲倦地为这座美丽城市中的夜归人们指引着航向。刚支起三脚架准备好好拍上一番，迎面过来二男一女三个警察，告诉我平台上不允许用三脚架。本来今天带三脚架出来就是为了此时在凯旋门顶上用的，既然不能用了，就得考验手持相机的功夫了。平台上没有管理员和保安，只有这些正式的警察来来回回巡视得非常认真，凯旋门的重要地位可见一斑。不管拿破仑前前后后做过什么，从凯旋门本身以及周边各条大道的命名都明显可以感觉到，法国人、巴黎人对拿破仑以及他开创的时代的敬仰和自豪。
　　
　　

62-20 凯旋门观景平台边沿有围栏保护
 62-21 观景平台上的建筑
 62-22 平台上也有那种投币望远镜
  
62-24 1/4s快门加上长焦，手持像机能拍这么清晰……还是很不简单滴 ^_^
 经过那道螺旋楼梯回到地面已近23点，回旅馆的路上依然一切平安顺利，至少巴黎南城的治安还是让人很放心的。回到Tobiac大街，才想起从中午在拉雪兹公墓墙外吃了一个面包之后还没吃过东西，此时也无心再去餐馆，所幸旅馆周围有很多快餐店。麦当劳没什么新鲜的，于是在一家法国当地品牌的汉堡店解决了问题，又在马路对面的一家水果店采购了水果和瓶装水。
　　
　　站在旅馆房间窗口眺望，午夜0点的巴黎灯火渐稀。连跑四个景点的一天就这么过去了，明天还有更多的地方在等待着。
　　
　　

62-25 穹顶陈列馆内墙上的字   
  
 凯旋门内的旋转阶梯
     0920 凡尔赛宫   9月21日一早，去旅馆附近的面包店买早餐，亚洲人店主原来来自香港，于是从卑尔根缆车上偶遇台湾女孩之后，终于再一次与小王之外的人说起了普通话。除了面包又要了一杯只卖1.5欧元的咖啡，正要感叹真便宜，却见店主递过来一个只有中号塑料药瓶大小的纸杯，也就两小口的量，后来才知道，巴黎人早上喝的咖啡通常就是这么一小杯。早饭后发生了一件不幸的事，在俺错误的指示下，小王删掉了还没来得及往数码伴侣里拷贝的存储卡中的内容，里面存的都是她昨天在卢浮宫拍的照片。带着沉痛的心情，俺们开始了新一天的旅程。
　　
　　这一天的第一个目标是闻名遐迩的凡尔赛宫（Palais de Versailles），本来历史更为悠久的枫丹白露宫也是很不错的选择，无奈时间有限，既然这次欧洲之行的主题之一是中学历史知识游，那么这个二选一的题目只有选凡尔赛了。
　　
　　凡尔赛宫地处巴黎西南郊外20多公里的地方，地铁是到不了的，此时我们手中的巴黎“五环”地铁周票就发挥了大作用，凭这张票可以乘坐巴黎郊外火车（RER）C线直接到达“凡尔赛站”。在城里的时候，RER C线一直沿着塞纳河南岸前行，火车上乘客很多，大多数明显都是外国游客，有拉手风琴、弹吉他的艺人在车厢间穿行，悠扬欢快的音乐一路飘洒下来。也有一个拿着签名本的人在到处揽签名，此前在旅行指南上看到过有关警告，这样的人一般自称代表某个国际非盈利组织，为某个公益事业收集支持签名，而一旦签了名，他们会接着说：“既然签了名就再捐点儿钱支持一下吧。”而且据说开的价还不算低，不过这个人可能担心语言不通，根本没有理睬我们。
　　
　　火车开了半小时左右到达凡尔赛站，这里是RER C线的终点。出了车站根本不用费心找凡尔赛宫在哪里，跟着人流走就是了。凡尔赛不但是巴黎的卫星城，还是法国伊夫林省的省会，这座整洁宁静小城人口似乎不多，宽阔的路上汽车寥寥，于是几乎都向着同一方向前进的人流就更加醒目了。
　　
　　

63-01 巴黎郊区火车RER的“凡尔赛站”

63-02 凡尔赛火车站外景
 63-03 干净整洁的凡尔赛小镇
 63-04 1919年召开过巴黎和会的凡尔赛市政厅
 63-05 纪念品商店
 从火车站出来右转，不到100米在一个大路口再左转，几百米外的凡尔赛宫正门便遥遥可见了。前面说过，在巴黎的这几天可谓要雨得雨，要风得风，来凡尔赛的这天恰逢丽日当头，万里无云的天空用行动教导着我们什么才是蓝色。凡尔赛宫庭院里香槟色的建筑、砾石路面和每一块地砖都在阳光下熠熠生辉，召唤着每一位前来探访的游客。
　　
　　据说6、7月来这里的游客往往要在大太阳底下排上三个小时的队才能买到门票，不过9月已是旅游淡季，庭院中已经不见了人头攒动的盛况，而且当年在凡尔赛宫日常生活的各色人等绝不比现在少。
　　
　　16世纪之前这里还是一片沼泽地，路易十四的爷爷亨利四世在位的时候，巴黎城里爆发瘟疫，王太子也就是后来的路易十三到凡尔赛避祸，于是在此修建了行宫。路易十四执政的时候，他的财政大臣富凯修建了一座奢华的府邸，并邀请包括路易十四在内的王公大臣去做客，据说当时到场的6000位宾客全部用金银餐具进餐。富凯府邸超过王宫的奢华激怒了路易十四，他去做客后不到一个月便逮捕了富凯，并以贪腐的罪名判处其无期徒刑。随后，有马屁精建议路易十四也修建一座豪华宫殿，此言正中路易十四下怀，于是他于1661年下令将路易十三的凡尔赛行宫改扩建为一座王宫，并投入了极大的精力与财力用于建造附属花园。为了填平沼泽，国王下令从全国各地运来泥土和石料，还制造了大型抽水机把人工改道而来的塞纳河水提升150米为喷水池及人工运河提供水源。急不可耐的路易十四于1682年就搬到了修建中的凡尔赛宫居住。整个工程进行了28年，它的第一任设计师勒沃甚至都没有活到工程完成，像著名的“镜厅”就是由他的后继者芒萨尔设计完成的，而其他的辅助工程则前后进行了100来年。
　　
　　

63-06 远远看到凡尔赛
 63-07 凡尔赛宫正门前的大路  63-08 宫门上方的金色圆盘里有三朵百合花，那是王室的标志
 63-09 站在国王庭院
 63-10 正面罗马风格的主建筑上雕刻着的文字大意为“以法国所有的荣耀”
 路易十四时期的法国是整个封建王朝国力最盛的时候，他大权独揽，凡尔赛宫成为法国的政治中心。为了安抚或者说涣散贵族们的涉政之心，路易十四把他们都召到凡尔赛宫来一起日夜享乐，宴会舞会交相辉映，凡尔赛宫不但成为当时欧洲最大、最雄伟、最豪华的宫殿建筑，还成为法国乃至欧洲的贵族活动中心、艺术中心，引领着当时的文化时尚。在它的全盛时期宫内居住着王子王孙、贵妇、亲王贵族、主教以及侍从、仆人总计三万六千多人，另外凡尔赛城中还迁入了几千个贵族家庭。
　　
　　路易十四在位72年，是世界上在位最长的君主。在他的执掌下，王权的威力达到顶峰，同时他也为艺术文化的发展创造了良好条件，甚至还推动了法式大菜的发展，在这方面宫中的500多名厨子显然功不可没。作为王权的中心，凡尔赛宫从落成起便见证了许许多多的大事：
　　
　　波旁王朝后期，路易十五、王储路易（路易十五的王太子）、路易十六、普罗旺斯伯爵（路易十八）、阿图瓦伯爵（查理十世）的婚礼都是在凡尔赛宫内的王家教堂里举行；
　　
　　1783年1月20日，英国在凡尔赛宫签订了承认美国独立的条约；
　　
　　1789年5月，路易十六被迫同意在这里召开了最终把他送上了断头台的三级会议；
　　
　　1789年10月6日，路易十六被参与法国大革命的民众胁迫回到巴黎市内居住，从此凡尔赛宫告别了王宫身份；在后来大革命的高潮时期，这座宫殿遭到民众多次洗劫，所有物品包括门窗都被劫掠一空，直到1833年拿破仑三世下令将其改为历史博物馆，凡尔赛宫才重新恢复生机，不过据说如今全部凡尔赛宫地界内留下的建筑只有当年的十分之一了；
　　
　　在普法战争时期中，普鲁士军队在凡尔赛宫设立了攻打巴黎的司令部。1871年1月18日，德皇威廉一世在镜厅举行加冕典礼。
　　
　　1871年，与巴黎公社为仇作对的梯也尔政府在凡尔赛宫策划了对巴黎公社的反扑。
　　
　　1875年，在凡尔赛宫宣告成立法兰西共和国。
　　
　　第一次世界大战结束后，1919年6月28日协约国与德国在镜厅签署了《凡尔赛和约》。
　　
　　第二次世界大战后期，1944年9月-1945年5月盟军的总部设在凡尔赛宫。
　　
　　如今，虽然建筑只剩下了十分之一，但主建筑与南北配楼中的大小房间依然为数众多，线路复杂。为了便于参观，管理者在宫中设计好了参观线路，游客沿着线路走就不会错过对外开放的每一处景点。主建筑的一楼专门有游客服务大厅，游客在此检票然后可以在服务台领到不同语言的导游图，还可以租到不同语言的导览机。如果想对各个房间的功用有个大致了解，租一个中文导览机是很必要的，否则站在一个个华丽的房间内除了能看到不同的华丽，其他真是一无所知，如此走马观花一番恐怕还没离开就把看到的全忘了。拿着博物馆通票，我们无需任何排队就经过了检票口，然后租一部导览机开始了参观。
　　
　　

63-11 正面建筑的右侧门是参观入口，里面的空间很宽阔
  63-12 宫内第一眼就看到历代路易们都没用过的现代玩意儿 63-13 旅游服务大厅，可以领到各种文字的导游图，也可以租到各种语言录制的导览解说机

 开始参观的时候，第一个景点是坐落在北翼楼群南端的王家小教堂，也就是前面说过的很多个法王成亲的地方。这座小教堂建于1710年，路易十四称它是献给圣路易的。据说教堂融汇着巴洛克式的飞升感与洛可可式的优雅，室内空间甚高，这是为了配合国王御座被安置在二层的设计。游客是不允许踏上教堂正厅地面的，只能在两廊观看正厅光滑的大理石地面与穹顶画交相辉映，虽然入口处有“禁止摄影”的牌子，但各国游客在此无一不举着相机一通猛拍，还有些人举着摄影机慢悠悠地记录着室内的每一个细节，管理人员就在旁边但也听之任之，面对此情此景俺也就别客气了……
　　
　　

63-14 按照导览机的解说顺序，第一个景点是北翼楼内的王室小教堂
  
 
63-17 小教堂的屋顶壁画
 63-18 华丽的青铜镀金大祭坛
  
63-20 细腻的穹顶刻画
  
 
下一个参观的地方是王室歌剧院。从教堂去歌剧院要经过一道长廊，长廊中安放着众多历代王室成员的精美大理石雕塑，此时已上三杆的太阳将光线透过玻璃门射进有些昏暗的长廊内，在地面上画出一个个光亮的菱形格子。

63-23 摆放着历代王室成员塑像的长廊
 63-24 为凡尔赛宫建设捐资者的纪念牌
 63-25 不知谁的石棺
  

63-27 凡尔赛宫为残疾人的参观提供了很多便利
走过长廊，便到了路易十五下令修建的王家歌剧院，1871年巴黎公社期间，这里是梯也尔政府的国民会议开会的地方。这座法国建筑史上的杰作如今依然被列在“世界十大歌剧院”之中。据凡尔赛宫官方主页介绍，歌剧院可以容纳4712人，不过如今只能坐下700人，因为墙壁上安排了很多镜子，剧院的空间在视觉上被放大不少。它的室内是全木制构造，金色的主色调、红绿色彩绘的大理石与天蓝色窗帘互相映衬，气氛极为豪华，舞台由机械控制升降，当舞台收起来之后歌剧院便成为一个大厅，可以举办宴会和舞会，当年路易十六婚礼的舞会便在此举行。据说即使在国力全盛时期，歌剧院也不是轻易动用的，因为演一晚歌剧光大蜡烛就要消耗1万支，估计这比直接烧法郎也省不了多少。
　　
　　
　　

63-28 北翼楼内路易十五时期修建的歌剧院
 63-29 歌剧院穹顶壁画
  
63-31 舞台大幕  
63-33 去往北翼二楼  
63-35 到处是路易十四的大幅油画
  
63-37 从二楼窗户眺望花园
 63-38 二楼走廊
  
 
 
 
 
 
63-44 小教堂的二楼  
 
参观完一层以王家小教堂和歌剧院为代表的建筑，下面便要上到二楼开始第二部分的参观，主要内容是以国王和王后的寝宫为代表的一系列主题房间以及著名的镜厅。
　　
　　从主楼二层东北角与北翼的连接处开始，是一系列以希腊神话中的神命名的房间。首先是海格里斯厅（Salon d'Hercule），路易十四时代这里是王家小教堂，后改为国王接见厅。
　　
　　向西的下一个房间是丰收厅（Salon de l'Abondance），从这个房间的窗户看出去，是北面花园中的拉冬娜喷泉，拉东娜是阿波罗的母亲，据神话记载，她曾受到小亚细亚农民的侮辱，因此请求众神之王将这些农民变成青蛙，这个喷泉的雕塑描绘的正是那些农民变成青蛙的过程。丰收厅是入宫觐见国王的礼仪路线主要入口，现在厅内存放有历代国王的奖章及珍宝收藏。
　　
　　
　　

64-01 海格里斯厅屋顶以希腊神话中大力士海格里斯为主角的油画
 64-02 海格里斯厅内的壁炉
  
 
 
下一个是维纳斯厅（Le Salon de Venuss），又名金星厅。路易十四时代这里摆放着台球桌和一整套纯银铸造的家具，这些家具后来被熔化铸造成银币，以弥补西班牙王位继承战争的开支。
　　
　　接下来是狄安娜厅（Le Salon de Diane），又名月神厅，这里的墙壁上装饰着各种精美的瓷器。
　　

64-06 维纳斯厅屋顶油画 
 
 
 
 
然后是玛尔斯厅（Le Salon de Mars），又名战神厅或火星厅。天花板上是油画“战神驾驶狼驭战车”，当年大厅内曾摆放着台球桌，波旁王朝时期的国王们经常在此召开宫廷音乐演奏会或赌博牌会。

64-11 玛尔斯厅屋顶的油画“战神驾驶狼驭战车”

下一个是墨丘利厅（Le Salon de Mercure），又名水星厅或御床厅。厅内有一张用银质栏杆围起来的大床，还有一座纯银大壁橱。墙壁上贴着金色和银色锦缎，路易十四的幼子安茹公爵曾在此居住，他后来成为西班牙国王腓力五世。

64-12 墨丘利厅中的大床
  隔壁是最重要的阿波罗厅（Le Salon d'Apollon），又名太阳神厅，法国国王御座摆放在这里。路易十四以“太阳王”自称，因此他的御座厅取名太阳神厅，其他房间取名则都来自围绕太阳运转的行星。这个房间布置奢华，天花板上有镀金雕花浅浮雕，墙壁为深红色金银丝镶边天鹅绒，屋子中央原来摆放着高2.6米纯银铸造的御座，不过这个御座后来被熔化用于支付战争赔款，现在摆放的是一个木质雕刻的御座。
　　
　　

64-14 阿波罗厅屋顶太阳神主题油画
  
下一个战争厅（Salon de la Guerre）已经到了主楼的西北角，向南拐就是通往镜厅的通道。战争厅内饰以路易十四征服西班牙、德意志、尼德兰等功绩的油画，镀金壁炉之上摆放着路易十四的骑马浮雕像。
　　

64-16 战争厅
 64-17 战争厅内的路易十四骑马浮雕像
 再往下走就到了著名的镜厅（Galerie des Glaces），这是凡尔赛宫里最著名的大厅，也是我们中学历史课有关知识中关于凡尔赛宫的代表。这个厅看上去与一个走廊无异，因为它本来就是由一道敞廊改建而成的。镜厅长76米，一面是17扇巨大的落地玻璃窗，透过它们可以看到花园，另一面则是由400多块小镜子组成的17面大镜子。在涅个年头，玻璃镜子像铝制品一样都是稀罕物，被路易十四拿来炫富毫不奇怪，此外据资料记载，镜厅内的地板为细木雕花，墙壁以淡紫色和白色大理石贴面装饰，柱子为绿色大理石。柱头、柱脚和护壁均为黄铜镀金，装饰图案的主题是展开双翼的太阳，表示对路易十四的崇敬。天花板上有24具巨大的波希米亚水晶吊灯，以及歌颂太阳王功德的油画。在路易十四时代，镜廊中的家具以及花木盆景装饰都用纯银打造，这里经常举行盛大的化妆舞会。
　　
　　

64-18 镜厅
 64-19 从镜厅的落地窗眺望室外花园
 64-20 镜厅大吊灯及屋顶的装饰画
   镜厅中专门有一段用挡板遮住了两旁的窗户和镜子，在这段黑暗走廊中，游客可以看到波西米亚水晶大吊灯闪亮的风采。如今吊灯上亮起的已经是电灯了，当年宫廷舞会中那些随着音乐旋转的王宫贵妇们头顶上燃起的，当然是摇曳的烛火，昏黄的烛光透过水晶的折射应该更有味道一些吧，至于熏黑的屋顶请大家忽略不计，他们有的是钱，熏黑了再画新的呗。
　　
　　2005年夏天，俺曾与小王去故宫午门看过戒备森严的“法国凡尔赛宫珍品特展”（请看此链接：http://kantushuohua.bokee.com/2188811.html），展厅里播放的纪录片介绍了近年来镜厅修缮的过程，当时可不曾想到两年后我们能够置身于那录像中的场景。
　　
　　1919年6月28日，《凡尔赛和约》在镜厅签署，这是曾经发生在此处，最为我们所熟知的历史。此外还有这件事的因，也就是法国在普法战争中战败之后，德皇威廉一世于1871年1月18日在这里举行加冕礼，宣布德意志帝国成立。德法两国在镜厅交替耀武扬威的时代已经远去，对于我们这些非法非德人士来说，那一大段历史谈不到光荣或屈辱，它只是告诉我们一个道理，“莫道东风常向北，北风也有转南时”。无论两个人相处，还是一个人的为人处事，好的时候总要想想不好的时候，不好的时候心里就要相信一定会有好的时候，所谓“三十年河东，三十年河西”是也。
　　

64-23 镜厅中的黑走廊
 
 
 
镜厅过去之后是和平厅（Salon de la Paix），装饰风格与镜厅相似，壁炉上油画的主题为“路易十五创造和平”，厅内装饰以罗马帝王像、狮子、法国和纳瓦拉王国国徽。纳瓦拉王国是17世纪西班牙北方的一个穆斯林王国，路易十四的爷爷亨利四世当年首先是纳瓦拉王国的国王，在他的时代纳瓦拉王国并入了法国，亨利四世成为法王，从此开始了波旁王朝时代。
　　

64-26

 64-27 仰视和平厅的大吊灯
  
下一个房间是国王套房，中央是国王卧室，内有金红织锦大床和绣花天篷，围以镀金护栏，天花板上是名为“法兰西守护国王安睡”的巨大浮雕。法国国王每天早上在次举行起床礼、早朝觐、晚朝觐和问安仪式。资料中说路易十四起床的时候，屋里通常都挤满了来此朝觐或者说参观的朝臣，而伺候他起床的侍从则有200人之多。
　　
　　国王套房的隔壁是王后套房，包括王后卧室、王后私室、王后候见厅、宫妇退居室、王后卫兵室等七间房间。法国王室的一些规矩在我们看来颇为荒诞，比如说王子公主进餐的场景均对百姓开放，据说当时每天有大批各层次的民众一窝蜂地跑进宫里看他们吃饭。更离谱的是王后生孩子的场面是对公众开放的，估计这是为了向天下证明法王子嗣产生的真实性。据说路易十五的王后在公平公正公开地生孩子时，卧室里挤满了津津有味观看的市民，以至于室内空气污浊不堪，路易十五不得不亲自挤过人群去打开窗户为屋子换气……理念如此不同，除了听来瞠目结舌外，还有很多值得思考的罢。
　　
　　

64-29 王后卧室
 
 
64-31 王后私室
  
 
 
 
 
 
王后卫兵室，拿破仑三世下令将其改造为纪念拿破仑的“加冕厅”，厅中最重要的油画是杰克昆斯·路易·大卫的名作《拿破仑一世在巴黎圣母院加冕大典》，在卢浮宫中藏有作者一幅同主题作品。2005年7月30日，中法文化年的闭幕展在中国召开，其中的“凡尔赛宫馆藏拿破仑油画及铜版画展”有一幅这幅油画的铜版画复制品（请到此处浏览相关博文：http://kantushuohua.bokee.com/3789274.html），
　　此外，中国美术馆还展出过一批来自卢浮宫的相当精美的铜版画（请到此处浏览相关博文：http://kantushuohua.bokee.com/3789329.html）
　　

64-37
 一溜儿房子走过来，或许只是走马观花，不过即便仔细观看，感想也不会有太大的差异。正如jasmine同学在“0921 凡尔赛宫（上）”中留言所说的，凡尔赛宫要比卢浮宫规模小不少。其实大小本身还不是最重要的问题，问题的核心在于从卢浮宫到凡尔赛宫，法国国王的理念开始有了重大转折。从16世纪初开始建造，今天的卢浮宫完全落成用了400多年时间，里面曾住过50位法王，67位君主先后为卢浮宫的建造付出过心血。卢浮宫不但空间开阔，精巧的石雕装饰更是无处不在，到处散发着壮丽宏大的气势，也经得起时间的考验。而凡尔赛宫在其开始建造后的第21年，路易十四就迫不及待地搬了进去，全部工程完工不过耗时百年，前后只住过三代国王。因为工期紧迫，凡尔赛宫中的大多数房屋除了空间和面积有限，还只能用见效更快的壁画和壁布来装饰，虽然到处金碧辉煌，但与卢浮宫相比，这里展现的只是一种“简陋的奢华”。古代的人们但凡盖教堂、宫殿之类的重要建筑，动辄就要花个几百年，后来时代发展了，生活节奏加快了，人们开始注重自己在现世的享受。路易十五不管死后洪水滔天当然算是这方面的模范，而路易十四对待凡尔赛宫的建设态度也不失为一个很好的反面教材。虽然路易十四本人对建筑师、艺术家和各艺术门类都非常尊重支持，但他的这座宫殿给参观者的感觉依然比较接近于暴发户之家。而暴发户的命运是什么呢？那就是富不过三代，于是从路易十四算起的第三个法王路易十六上了断头台。法国纪念大革命200周年的时候，密特朗总统曾说：路易十六是个好人，他不该上断头台。可是这一切又该怪谁呢。
　　
　　

 
 
 
 
另外还有一件非常可笑的事，看看凡尔赛宫的导览图便可以知道，参观凡尔赛宫的时候，要想方便一下只能先走出主体建筑，到设在室外的两个厕所去操作。其实这么做并不是为了保护古建筑，而是因为从一开始凡尔赛宫内就没有盖厕所和盥洗室，以至于王太子憋急了都得拿壁炉当厕所。资料中说，当年路易十四非常重视凡尔赛宫的建设，几乎亲自参与了每个细节的设计，对于安排厕所这个问题的现实性和必要性他是怎么琢磨的还真是令人费解。后来路易十五携家眷搬进了杜伊勒里宫倒不失为一个行动上的抗议。
　　
　　不管怎么想吧，经过王后套房之后，二楼的参观即告结束，而意想不到的精彩还在室外。　　
　　

64-42 路边坐着的难道是来自塔希提的旅游者？
 
 
64-44 从南花坛看凡尔赛宫的主建筑，宫顶摒弃了巴罗克的圆顶和法国传统有尖顶建筑风格，采用了平顶形式，显得端正雄浑
 
凡尔赛宫总计占地1.11平方公里，正门内的主建筑只占地0.11平方公里，此外就是一个100公顷的大园子了。这个路易十四花了大量心思的花园里，由不同主题风格的小园林组成，期间散布着大小喷泉1400个，以及一条人工开凿的十字架形状的大运河，在这个十字架一横右端的尽头处，还有两座重要的建筑----大特里亚农和小特里亚农，十字架顶端的远方，还有大片茂密的丛林。路易十四下令建造的大特里亚农是一片一层的建筑，当年这里住着他的情妇曼特侬夫人，现在是法国国宾馆。小特里亚农建于路易十五时期，他的王后住在这里，主要房间有大沙龙、小沙龙、画室、卧室、化妆室等，外面还围绕着路易十六为王后玛丽.安托奈特修建的瑞士农庄，包括茅屋、磨坊、羊圈，厌倦了宫廷生活繁文缛节的安托奈特常扮作乡间牧羊女在此消遣。大小特里亚农以及运河远处的树林，整片区域加在一起合称为“玛丽.安托奈特园林”。
　　
　　整片的园子都在凡尔赛宫主建筑的后面，区域划分比较复杂，而且呈现中轴线上的园艺作品对称，但园林整体不对称的分布模式，用文字难以简短描述清楚，有兴趣的同学看看这张在网上找到的“凡尔赛宫平面图”就明白了：
　　
　　http://images.blogcn.com/2006/6/18/7/dcjwjw,20060618135715.JPG
　　
　　
　　
　　

65-01 南花坛
 
65-02 圆形水池所在的地方叫作橘园，远处的大水池叫瑞士人水池，两个水池所在的平面比南花坛低，要下几道台阶才能到，因此基本没有游客
 
65-03 橘园内的建筑
 
65-04 表现狩猎主题的青铜雕塑
 
65-05 这样的雕塑在花园中比比皆是，但远不如卢浮宫中的藏品精美
 
65-06 主建筑正后方有两个对称修建的水池叫“碧水潭”（Parterre d'Eau），池边用酒神等青铜雕塑加以装饰
 
65-07 这就是在镜厅可以看到的“拉东娜池”（Bassin de Latone）
 
65-08 草地以外的地面铺的都是在阳光下非常耀眼的粗砂砾
 
 
65-10 下两层台阶就站在了拉多娜池所在的平面
 
65-11 水池中可以看到青蛙和正在变成青蛙的小亚细亚人雕塑，中间的白色雕塑想必就是阿波罗之母拉多娜了
 
 
65-13 阿波罗水池  65-14 去阿波罗水池要经过的这块草坪名叫“绿地毯”
 
65-15 在阿波罗水池回望
 
65-16 海神们吹着号角，太阳神驾着马车从水中冲出，蓝天与碧水交相辉映，蔚为壮观
 
 
 
65-19 这个把植物刻意剪出立面的小园子叫作“吉兰朵小树林”，里面隐藏着游客洗手间
 
65-20 阿波罗水池旁的林荫大道
 
 
65-22 进入运河区域的一道铁栅栏门
 
65-23 门房
 
 
 
 
65-27 运河右岸的林荫路
 
 
 
 
 
65-32 运河十字的交叉处
 
 
 
65-35 回望宫殿
 
 
 
 
 
 
 
65-42 这么好的裸奔天气他却躺在这里
 
 
 
 
65-46 这植物也堪称雕塑了
 
 
65-48 碧水潭边的海神雕塑
 
 
65-50 在碧水潭旁写生 65-51 踏上归路
 
65-52 图右方可以看到凡尔赛宫正门处矗立的路易十四骑马铜像
 
65-53 走出大门
 
65-54 回到凡尔赛火车站
 
65-55 招贴亭，还是布拉塞当年拍的那个样子
 
65-56 等火车的人们
 
65-57 街头艺人
 
值得俺亲自回味半生的抓拍