偶看新闻术士标准卡组冰封王座:如何选择口袋机（相机）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/26 00:00:38
有人认为小数码只能拍摄一些“到此一游”的照片，没有什么玩头。但我发现任何一台数码相机，只要用好了，不论是小数码还是口袋机甚至是卡片机都能出好片。而从一开始就选择一台好的相机极其重要。因此整理了一下思路，把自己几年来在购买口袋机方面的经验和考虑总结了一下，整理成文，希望我的经验对关心这一主题的人能够有所帮助。
首先，我这里对口袋机的定义是这样的：口袋机应该是一种用来随身携带、随时抓拍（“扫街”或从事LOMO摄影）或者作为单反备机使用的、可以放在口袋里的小型相机。由于本人近年来已经不玩胶片，所以这里的讨论仅涉及如何选择数码口袋机。
其实，以下所说的这些因素都是我在买机器之前反复考虑过的问题，然后结合具体情况，主要是价格上限进行取舍，最后作出决定。可以说，要想买到一台符合下面所有条件口袋机是不可能的，因此，每个人在买相机时的还要根据自己的侧重进行取舍。
1.体积要小，要能便于装入口袋中。
口袋机应该并能够装入外套的口袋、裤子口袋、甚至于是T恤衫口袋或衬衫的口袋，否则就会名不副实了。例如我的C3000Z体积尽管不大，但只能装在西服口袋里，所以不能算作标准的口袋机。佳能S50和G7是标准的口袋机，而索尼T100则是最小的口袋机——卡片机了，可以装在衬衫的口袋里。由于满足这一要求的小数码很多，因此不做过多的讨论。
2.开机速度和开门时滞。
因为抓拍的需要，开机速度快非常重要。根据相机的构造，小数码的镜头分为潜望镜式的镜头（大多数卡片机的镜头）和伸缩式的镜头。
开机速度主要取决于镜头或者说镜头盖的结构。潜望镜式镜头的镜头盖都是由一到两片可以打开和关闭的护片组成，速度快。而伸缩式镜头则在至少有三种，一是滑盖式的，比如奥林帕斯的C50和佳能的S50等，将滑盖横拉（或竖拉）开，镜头随之而出。另外一种是镜头前面有护片，镜头伸出来之后，护片同时打开，例如三星的S600和佳能的G7等。第三种是有专门的镜头盖，开机之前必须手动将镜头盖取下，例如，我最早买的C3000Z和目前流行的松下的LX1和LX2等。
潜望镜式镜头开机速度最快，但最大光圈往往比较小，不利于暗光拍摄。伸缩式镜头经常可以做到2.8的光圈（有的居然达到了1.8，如奥林帕斯C5050Z，当然，从体积上看已经不属于口袋机了）。不过，手动镜头盖看上去尽管比较专业（比如说更像旁轴相机），但使用起来比较麻烦，影响抓拍。我自己就经常发生打开相机电源时发现镜头盖没有取下的情况。
快门时滞主要取决于相机的对焦速度。因此，对焦速度越快越好。这一点也无需多说。这里只想提醒一点，就是如果你是数码单反用户，以前又没有用过任何小数码，那么对此千万不要抱过高的期望，因为最好的小数码相机的快门时滞也无法和数码单反相比。
3.要有防抖功能。
这个功能十分重要，选购时应重点考虑。
大家可以观察一下，现在凡是拿小数码进行拍照的人，不论相机上有没有光学取景器，大多数人几乎都是用液晶屏取景。他们的标准动作是，双手持机，将相机放到距离眼睛一尺左右的地方。如果上了一点年纪，眼睛花了，可能要把双臂伸直才行。用过胶片机或者数码单反的朋友都知道，和用LCD取景相比，用取景器取景不容易虚，因为双臂弯曲，相机靠近脸部，增加了支撑，因此会更稳。而伸出双臂，用LCD取景，稳定性无疑会降低，抖动的可能就会大大增加。因此，现在很多小数码，尤其是没有光学取景器的机型都增加了防抖功能，这样做十分必要。因此，当你进行选购时，要尽量选择有防抖功能的机型。有了防抖功能，可以大大提高你的出片率。
另外，个别低档机器说是具有“电子放抖”功能，其实所谓电子防抖在大多数情况下是骗人的，因为它是靠升高ISO数值提高快门速度的，你拍出的片子不虚了，但噪点和色斑多了。不虚的代价是画质下降。
4. CDD的面积要大
这一点是另外一个需要重点考虑的因素。
小数码的CCD尺寸大多为1/2.5英寸、1/1.8英寸或1/1.68英寸等几种规格。
CCD的面积对成像质量有至关重要的影响。如果两种都是1000万象素的口袋机，其中一个的CCD是1/2.5英寸，另外一个是1/1.8英寸，我的意见是，一定要选择面积大的1/1.8英寸的这种。
CCD的面积小，导致的直接后果就是降低成像分辨率、锐利度、色彩的鲜艳度，以及噪点增多等。噪点问题尤其严重，因为小CCD的噪点在明亮的光线下并不十分突出，但当你拍摄暗光下的景物和人物以及夜景的时候，就会立刻看出显著的不同。
一般来说，相机的镜头类型和CCD尺寸有这样一种规律：采用伸缩式镜头的往往采用1/1.8英寸或1/1.68英寸的CCD，而卡片机，也就是说使用潜望镜式镜头的，往往使用1/2.5英寸的CCD。还有一种不属于本文讨论范围的大变焦比相机，如富士S8000fd这种18倍变焦的相机，为了以较低的镜头成本换取大变焦倍数，所以也使用1/2.5英寸的CCD。
因此，在考虑象素多少的同时，还要考虑同样象素下CCD的尺寸。另外，不要因为某种口袋机也有800万或1000万象素，就希望它能够达到具有相同象素数的（哪怕是最低档的）单反数码相的成像质量，因为，即使是APS画幅的数码单反，其CCD的面积也比小数码的面积大许多。
5. ISO问题
在ISO的问题上，我的理论是“ISO看小不看大”。不要相信某些评测的结论，说某某小DC的ISO最高可达1600或者3200，可与专业单反相机媲美等等。这些都是溢美之词，带有很大的欺骗性。小DC的ISO设定一旦过了400之后，其噪点增多的水平已经让肉眼感到十分不爽，如果再继续提高，从照片质量角度上看，已经没有太大意义了。这个高ISO的噪点问题，很多大型单反数码（目前最好的是尼康的全画幅使用CMOS的数码单反D3，但口袋机几乎没有使用CMOS作为感光元件的）尚且都无能为力，何况是小小的口袋机呢？其实，我们倒是可以关心一下口袋机的最低ISO是多少，因为，在光线允许的条件下，ISO值设置的越低，图象的质量也越好，画质越细腻。
6.取景器问题。
现在卡片机已经基本取消了光学取景器，而那些伸缩式镜头的小DC还保留了光学取景器（比如佳能的G系列和S系列）。由于LCD显示屏是个耗电大户，因此有一个专门控制LCD显示屏开关按钮就十分必要。例如我过去使用过的佳能S50和现在的G7就可以通过按两下按钮将LCD关掉，然后再按一次将其打开。如果拍完一张照片，为了节省LCD的电能，就关闭相机，再照的时候又打开相机，镜头伸缩和打开镜头盖不仅需要时间，而且也会缩短机械机构的使用寿命。
另外，有人可能认为有了LCD，光学取景器就没有用了。其实不然，我倒是建议，在尽可能的情况下，选择带有光学取景器的相机。现在很多人不使用光学取景器，是嫌其取景器和最后得到照片有误差，这是事实，但不等于光学取景器彻底没用了。
光学取景器在某些情况下还是有必要的，至少有如下几个好处，一是上面说的，使用光学取景器拍摄可以减少照虚的比率，提高出片成功率。因为把相机顶在面部上取景比伸出双臂取景要稳定得多。二是，当你的相机内的电池不足时（比如突然发现电量只剩下一格了），而身边由没有带充好电的备用电池的时候，这时改用光学取景器取景，同时关闭闪光灯，就可能让余下的电量坚持到完成最后拍摄时为止。第三，当你到剧院看节目或演出的时候，如果遇到不让拍照的规定，如果你使用LCD取景，马上就会被工作人员发现。如果你使用光学取景器取景，由于没有闪亮的液晶屏着人眼目，你可能会在不使用闪光灯的情况下，顺利地悄悄偷拍几张，这个经验在光线基本足够的博物馆或者寺院里面也同样适用。第四，如果室外光线太亮，尽管你把LCD的亮度也调到最大，但依然会有看不清楚的时候，这时候，你就又会发现光学取景器有用了。
7. RAW格式
RAW格式是能否用口袋机拍出令人满意的成像质量的关键，同时也是区别该款相机是否具有专业属性的标志。
以我自己的经验来说，即使是口袋机，我也一定要选择带有RAW格式的机型。例如我已经使用了几年的佳能S50就有RAW格式文件（CRW文件）。最近我一直想升级到更高象素，由于对佳能S50的印象很好（主要是成像质量满意），因此将目光放到了佳能G7上。但后来一看有关资料，G7居然缩水，取消了RAW格式（另外最大光圈和广角也变小了），深感遗憾，尽管佳能官方说G7的JPG完全可以和RAW格式的成像质量相媲美，所以没有保留RAW的必要。但后来佳能不能自圆其说，其最新机型G9又恢复了RAW格式。仅从这一点，就充分说明了RAW的重要意义。
当然，有RAW格式的相机一般属于高档机，价格贵一些。所以如果您对口袋机的成像质量要求比较高，多花一些钱，拥有这个RAW格式是非常必要的。因为学会使用RAW，是你向成功出好片跨出的第一步。
8.微距功能
很多小DC在宣传时，或者某些专家对其进行评测时，都会说某某相机的最近拍摄距离仅仅为2cm或者更短。这种口吻无疑是将其作为一种优点来宣扬。好像是说，既然是微距，这个距离当然越短越好。其实这是一种误区，至少这种说法不全面。
所谓微距功能实际上应该说成是微拍功能。就是说用数码相机近距离地拍摄特写，比如花草昆虫等。如果用小数码拍摄小花小草，把相机和被摄物体的距离缩短到2cm甚至1cm（因为只有这样才能在照片上得到很大的局部特写）时，还尚可忍受。但假如你想拍一些蝴蝶蜜蜂之类的昆虫呢？它们能允许你将相机放到他们一两厘米的地方吗？即使是在阳光下拍摄花蕊，你也会觉得距离太近很不方便，因为你必须寻找侧光、选择合适的角度，或者干脆换一朵花拍摄，因为相机经常会将光线挡住，在花上留下巨大的阴影。鉴于这些原因，最短焦距过短并不是一件好事，所以单反微距镜头的最短拍摄距离设计成几十厘米是非常合理的。小数码由于和单反不同，为了进行微拍，获得最大的放大率，只能通过减少最近拍摄距离实现，因此实际上这是小数码的一种局限，而不是其优点。
9. 一些不必重点考虑的次要因素
象素数：象素数越大，图象也越大，象素数大的照片一是便于在冲洗的时候能放大的更大篇幅，二是下电脑上看的时候，放到原大尺寸时能观察到更多的细节。另外，如果你的照片拍得不甚理想，必须剪裁或是地平线拍歪了必须纠正时，大尺度的照片（也就是高象素照片）就能体现出它的优势了。所以很多人认为高象素数对于口袋机来说没什么实际意义的看法，我认为并不全面。有人曾经断言，说口袋机的象素超过800万就没有意义了，厂商也不会将小数码的象素数量进行大幅度提高。现在这种说法已经不攻自破，如今的口袋机甚至卡片机的象素数量很多已经达到了1000万，新机型甚至是1200万。
不过，象素数大了，但CCD面积不变，到不见得完全是件好事。象素数增加，每一个感光元件靠得更近了，它们之间的干扰也会增加，导致图象噪点增加。因此这一点也需注意，选购时要考虑到哪一个厂家的降噪功能更出色。
光学变焦：尽管目前已经有些卡片机的光学变焦倍数已经达到了5倍甚至更高，但大多数口袋机都在三倍左右。其实三倍变焦在实际中已经大体够用。另外，所有镜头的变焦质量都是三倍以内最好，更高的变焦倍数代价是画质下降。另外，如果你是双手持机、伸长胳臂用LCD取景拍摄，如果你用很大的变焦倍数，即使打开了防抖功能，也不见得能拍出几张非常清楚的照片。
连拍功能：有必要，但和数码单反相比，不会太快，当然快一些更好。另外，如果你使用了RAW格式，恐怕就无法使用连拍功能了。
锐利、加艳、对比度等设置功能：对于用相机直接出JPG图象来说，很有用。如果有RAW格式，就无所谓了。
场景模式：我的感觉是用处不太大，作为口袋机，用的最多的模式还是P模式或Auto模式。很多小DC都设计有各种各样的场景模式，可以玩玩，但不用过于计较。
短片功能：也属于偶尔玩玩的功能，目前的DC毕竟还不是DV。如果需要这种功能，MPG4格式最理想，因为文件尺寸较小，用有限的卡可以拍摄更长的时间。这里提醒一下，MPG4格式录像的文件名后缀，既可能是MPG，也可能是AVI或者其他后缀。另外，有的小数码只能录制一定时间的录像，有的则能不限时间，具体录像时间取决于你的卡的大小。因此如果你很看重相机的录像功能，这也是一个考虑因素。
锂电池还是5号电池：各有各的好处，开始我更喜欢那种使用5号电池相机，因为即使是最贵的镍氢充电电池，也比原装的锂电池便宜。但我后来发现5号充电电池经常会坏掉，还是锂电池用起来更方便。
10. 根本无需考虑的问题
一些功能纯粹属于鸡肋，是噱头，没有任何用处，所以选购的时候根本无需考虑。如：
数码变焦：使用数码变焦照出来的照片，和使用看图软件在电脑上以超过原尺寸的比例放大观看没有什么两样。
黑白或旧相片模式：连最常用的ACDSee和光影魔术手都能十分方便地将彩色图片改为黑白着照片，为什么非要在相机上实现呢？再者，除非你使用RAW格式拍照，否则你拍出的JPG格式的黑白照片就永远也不会恢复成彩色照片了。
边框功能：有些相机，比如三星的小数码都有这些功能，但纯粹是逗小孩玩的东西，偶尔用一下，乐乐而已。
还有一点需要说明，根据我多年购买数码相机和帮助别人出谋划策积累的经验，当你在出手之前，一定要在心中预先制定好一个价格上限。如果你的投资决定是不超过3000元，那你就要在3000元左右的所有机型中，根据以上的各种考虑因素仔细选择，不要盲目听从商家的推荐。在价格和质量（或者说功能）上，要记住一条铁定的规律：世界上根本没有又好又便宜的东西。这个规律用在数码相机（包括口袋机、数码单反以及镜头）上尤其正确。
首先，我这里对口袋机的定义是这样的：口袋机应该是一种用来随身携带、随时抓拍（“扫街”或从事LOMO摄影）或者作为单反备机使用的、可以放在口袋里的小型相机。由于本人近年来已经不玩胶片，所以这里的讨论仅涉及如何选择数码口袋机。
其实，以下所说的这些因素都是我在买机器之前反复考虑过的问题，然后结合具体情况，主要是价格上限进行取舍，最后作出决定。可以说，要想买到一台符合下面所有条件口袋机是不可能的，因此，每个人在买相机时的还要根据自己的侧重进行取舍。
1.体积要小，要能便于装入口袋中。
口袋机应该并能够装入外套的口袋、裤子口袋、甚至于是T恤衫口袋或衬衫的口袋，否则就会名不副实了。例如我的C3000Z体积尽管不大，但只能装在西服口袋里，所以不能算作标准的口袋机。佳能S50和G7是标准的口袋机，而索尼T100则是最小的口袋机——卡片机了，可以装在衬衫的口袋里。由于满足这一要求的小数码很多，因此不做过多的讨论。
2.开机速度和开门时滞。
因为抓拍的需要，开机速度快非常重要。根据相机的构造，小数码的镜头分为潜望镜式的镜头（大多数卡片机的镜头）和伸缩式的镜头。
开机速度主要取决于镜头或者说镜头盖的结构。潜望镜式镜头的镜头盖都是由一到两片可以打开和关闭的护片组成，速度快。而伸缩式镜头则在至少有三种，一是滑盖式的，比如奥林帕斯的C50和佳能的S50等，将滑盖横拉（或竖拉）开，镜头随之而出。另外一种是镜头前面有护片，镜头伸出来之后，护片同时打开，例如三星的S600和佳能的G7等。第三种是有专门的镜头盖，开机之前必须手动将镜头盖取下，例如，我最早买的C3000Z和目前流行的松下的LX1和LX2等。
潜望镜式镜头开机速度最快，但最大光圈往往比较小，不利于暗光拍摄。伸缩式镜头经常可以做到2.8的光圈（有的居然达到了1.8，如奥林帕斯C5050Z，当然，从体积上看已经不属于口袋机了）。不过，手动镜头盖看上去尽管比较专业（比如说更像旁轴相机），但使用起来比较麻烦，影响抓拍。我自己就经常发生打开相机电源时发现镜头盖没有取下的情况。
快门时滞主要取决于相机的对焦速度。因此，对焦速度越快越好。这一点也无需多说。这里只想提醒一点，就是如果你是数码单反用户，以前又没有用过任何小数码，那么对此千万不要抱过高的期望，因为最好的小数码相机的快门时滞也无法和数码单反相比。
3.要有防抖功能。
这个功能十分重要，选购时应重点考虑。
大家可以观察一下，现在凡是拿小数码进行拍照的人，不论相机上有没有光学取景器，大多数人几乎都是用液晶屏取景。他们的标准动作是，双手持机，将相机放到距离眼睛一尺左右的地方。如果上了一点年纪，眼睛花了，可能要把双臂伸直才行。用过胶片机或者数码单反的朋友都知道，和用LCD取景相比，用取景器取景不容易虚，因为双臂弯曲，相机靠近脸部，增加了支撑，因此会更稳。而伸出双臂，用LCD取景，稳定性无疑会降低，抖动的可能就会大大增加。因此，现在很多小数码，尤其是没有光学取景器的机型都增加了防抖功能，这样做十分必要。因此，当你进行选购时，要尽量选择有防抖功能的机型。有了防抖功能，可以大大提高你的出片率。
另外，个别低档机器说是具有“电子放抖”功能，其实所谓电子防抖在大多数情况下是骗人的，因为它是靠升高ISO数值提高快门速度的，你拍出的片子不虚了，但噪点和色斑多了。不虚的代价是画质下降。
4. CDD的面积要大
这一点是另外一个需要重点考虑的因素。
小数码的CCD尺寸大多为1/2.5英寸、1/1.8英寸或1/1.68英寸等几种规格。
CCD的面积对成像质量有至关重要的影响。如果两种都是1000万象素的口袋机，其中一个的CCD是1/2.5英寸，另外一个是1/1.8英寸，我的意见是，一定要选择面积大的1/1.8英寸的这种。
CCD的面积小，导致的直接后果就是降低成像分辨率、锐利度、色彩的鲜艳度，以及噪点增多等。噪点问题尤其严重，因为小CCD的噪点在明亮的光线下并不十分突出，但当你拍摄暗光下的景物和人物以及夜景的时候，就会立刻看出显著的不同。
一般来说，相机的镜头类型和CCD尺寸有这样一种规律：采用伸缩式镜头的往往采用1/1.8英寸或1/1.68英寸的CCD，而卡片机，也就是说使用潜望镜式镜头的，往往使用1/2.5英寸的CCD。还有一种不属于本文讨论范围的大变焦比相机，如富士S8000fd这种18倍变焦的相机，为了以较低的镜头成本换取大变焦倍数，所以也使用1/2.5英寸的CCD。
因此，在考虑象素多少的同时，还要考虑同样象素下CCD的尺寸。另外，不要因为某种口袋机也有800万或1000万象素，就希望它能够达到具有相同象素数的（哪怕是最低档的）单反数码相的成像质量，因为，即使是APS画幅的数码单反，其CCD的面积也比小数码的面积大许多。
5. ISO问题
在ISO的问题上，我的理论是“ISO看小不看大”。不要相信某些评测的结论，说某某小DC的ISO最高可达1600或者3200，可与专业单反相机媲美等等。这些都是溢美之词，带有很大的欺骗性。小DC的ISO设定一旦过了400之后，其噪点增多的水平已经让肉眼感到十分不爽，如果再继续提高，从照片质量角度上看，已经没有太大意义了。这个高ISO的噪点问题，很多大型单反数码（目前最好的是尼康的全画幅使用CMOS的数码单反D3，但口袋机几乎没有使用CMOS作为感光元件的）尚且都无能为力，何况是小小的口袋机呢？其实，我们倒是可以关心一下口袋机的最低ISO是多少，因为，在光线允许的条件下，ISO值设置的越低，图象的质量也越好，画质越细腻。
6.取景器问题。
现在卡片机已经基本取消了光学取景器，而那些伸缩式镜头的小DC还保留了光学取景器（比如佳能的G系列和S系列）。由于LCD显示屏是个耗电大户，因此有一个专门控制LCD显示屏开关按钮就十分必要。例如我过去使用过的佳能S50和现在的G7就可以通过按两下按钮将LCD关掉，然后再按一次将其打开。如果拍完一张照片，为了节省LCD的电能，就关闭相机，再照的时候又打开相机，镜头伸缩和打开镜头盖不仅需要时间，而且也会缩短机械机构的使用寿命。
另外，有人可能认为有了LCD，光学取景器就没有用了。其实不然，我倒是建议，在尽可能的情况下，选择带有光学取景器的相机。现在很多人不使用光学取景器，是嫌其取景器和最后得到照片有误差，这是事实，但不等于光学取景器彻底没用了。
光学取景器在某些情况下还是有必要的，至少有如下几个好处，一是上面说的，使用光学取景器拍摄可以减少照虚的比率，提高出片成功率。因为把相机顶在面部上取景比伸出双臂取景要稳定得多。二是，当你的相机内的电池不足时（比如突然发现电量只剩下一格了），而身边由没有带充好电的备用电池的时候，这时改用光学取景器取景，同时关闭闪光灯，就可能让余下的电量坚持到完成最后拍摄时为止。第三，当你到剧院看节目或演出的时候，如果遇到不让拍照的规定，如果你使用LCD取景，马上就会被工作人员发现。如果你使用光学取景器取景，由于没有闪亮的液晶屏着人眼目，你可能会在不使用闪光灯的情况下，顺利地悄悄偷拍几张，这个经验在光线基本足够的博物馆或者寺院里面也同样适用。第四，如果室外光线太亮，尽管你把LCD的亮度也调到最大，但依然会有看不清楚的时候，这时候，你就又会发现光学取景器有用了。
7. RAW格式
RAW格式是能否用口袋机拍出令人满意的成像质量的关键，同时也是区别该款相机是否具有专业属性的标志。
以我自己的经验来说，即使是口袋机，我也一定要选择带有RAW格式的机型。例如我已经使用了几年的佳能S50就有RAW格式文件（CRW文件）。最近我一直想升级到更高象素，由于对佳能S50的印象很好（主要是成像质量满意），因此将目光放到了佳能G7上。但后来一看有关资料，G7居然缩水，取消了RAW格式（另外最大光圈和广角也变小了），深感遗憾，尽管佳能官方说G7的JPG完全可以和RAW格式的成像质量相媲美，所以没有保留RAW的必要。但后来佳能不能自圆其说，其最新机型G9又恢复了RAW格式。仅从这一点，就充分说明了RAW的重要意义。
当然，有RAW格式的相机一般属于高档机，价格贵一些。所以如果您对口袋机的成像质量要求比较高，多花一些钱，拥有这个RAW格式是非常必要的。因为学会使用RAW，是你向成功出好片跨出的第一步。
8.微距功能
很多小DC在宣传时，或者某些专家对其进行评测时，都会说某某相机的最近拍摄距离仅仅为2cm或者更短。这种口吻无疑是将其作为一种优点来宣扬。好像是说，既然是微距，这个距离当然越短越好。其实这是一种误区，至少这种说法不全面。
所谓微距功能实际上应该说成是微拍功能。就是说用数码相机近距离地拍摄特写，比如花草昆虫等。如果用小数码拍摄小花小草，把相机和被摄物体的距离缩短到2cm甚至1cm（因为只有这样才能在照片上得到很大的局部特写）时，还尚可忍受。但假如你想拍一些蝴蝶蜜蜂之类的昆虫呢？它们能允许你将相机放到他们一两厘米的地方吗？即使是在阳光下拍摄花蕊，你也会觉得距离太近很不方便，因为你必须寻找侧光、选择合适的角度，或者干脆换一朵花拍摄，因为相机经常会将光线挡住，在花上留下巨大的阴影。鉴于这些原因，最短焦距过短并不是一件好事，所以单反微距镜头的最短拍摄距离设计成几十厘米是非常合理的。小数码由于和单反不同，为了进行微拍，获得最大的放大率，只能通过减少最近拍摄距离实现，因此实际上这是小数码的一种局限，而不是其优点。
9. 一些不必重点考虑的次要因素
象素数：象素数越大，图象也越大，象素数大的照片一是便于在冲洗的时候能放大的更大篇幅，二是下电脑上看的时候，放到原大尺寸时能观察到更多的细节。另外，如果你的照片拍得不甚理想，必须剪裁或是地平线拍歪了必须纠正时，大尺度的照片（也就是高象素照片）就能体现出它的优势了。所以很多人认为高象素数对于口袋机来说没什么实际意义的看法，我认为并不全面。有人曾经断言，说口袋机的象素超过800万就没有意义了，厂商也不会将小数码的象素数量进行大幅度提高。现在这种说法已经不攻自破，如今的口袋机甚至卡片机的象素数量很多已经达到了1000万，新机型甚至是1200万。
不过，象素数大了，但CCD面积不变，到不见得完全是件好事。象素数增加，每一个感光元件靠得更近了，它们之间的干扰也会增加，导致图象噪点增加。因此这一点也需注意，选购时要考虑到哪一个厂家的降噪功能更出色。
光学变焦：尽管目前已经有些卡片机的光学变焦倍数已经达到了5倍甚至更高，但大多数口袋机都在三倍左右。其实三倍变焦在实际中已经大体够用。另外，所有镜头的变焦质量都是三倍以内最好，更高的变焦倍数代价是画质下降。另外，如果你是双手持机、伸长胳臂用LCD取景拍摄，如果你用很大的变焦倍数，即使打开了防抖功能，也不见得能拍出几张非常清楚的照片。
连拍功能：有必要，但和数码单反相比，不会太快，当然快一些更好。另外，如果你使用了RAW格式，恐怕就无法使用连拍功能了。
锐利、加艳、对比度等设置功能：对于用相机直接出JPG图象来说，很有用。如果有RAW格式，就无所谓了。
场景模式：我的感觉是用处不太大，作为口袋机，用的最多的模式还是P模式或Auto模式。很多小DC都设计有各种各样的场景模式，可以玩玩，但不用过于计较。
短片功能：也属于偶尔玩玩的功能，目前的DC毕竟还不是DV。如果需要这种功能，MPG4格式最理想，因为文件尺寸较小，用有限的卡可以拍摄更长的时间。这里提醒一下，MPG4格式录像的文件名后缀，既可能是MPG，也可能是AVI或者其他后缀。另外，有的小数码只能录制一定时间的录像，有的则能不限时间，具体录像时间取决于你的卡的大小。因此如果你很看重相机的录像功能，这也是一个考虑因素。
锂电池还是5号电池：各有各的好处，开始我更喜欢那种使用5号电池相机，因为即使是最贵的镍氢充电电池，也比原装的锂电池便宜。但我后来发现5号充电电池经常会坏掉，还是锂电池用起来更方便。
10. 根本无需考虑的问题
一些功能纯粹属于鸡肋，是噱头，没有任何用处，所以选购的时候根本无需考虑。如：
数码变焦：使用数码变焦照出来的照片，和使用看图软件在电脑上以超过原尺寸的比例放大观看没有什么两样。
黑白或旧相片模式：连最常用的ACDSee和光影魔术手都能十分方便地将彩色图片改为黑白着照片，为什么非要在相机上实现呢？再者，除非你使用RAW格式拍照，否则你拍出的JPG格式的黑白照片就永远也不会恢复成彩色照片了。
边框功能：有些相机，比如三星的小数码都有这些功能，但纯粹是逗小孩玩的东西，偶尔用一下，乐乐而已。
还有一点需要说明，根据我多年购买数码相机和帮助别人出谋划策积累的经验，当你在出手之前，一定要在心中预先制定好一个价格上限。如果你的投资决定是不超过3000元，那你就要在3000元左右的所有机型中，根据以上的各种考虑因素仔细选择，不要盲目听从商家的推荐。在价格和质量（或者说功能）上，要记住一条铁定的规律：世界上根本没有又好又便宜的东西。这个规律用在数码相机（包括口袋机、数码单反以及镜头）上尤其正确。
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