男性杂志有哪些:色影无忌文章--3-5

3-5、使用较细的胶片

虽然不同厂商生产的同样速度的胶卷有所不同，但不可否认的是，通常慢速胶片比高速胶片要锐利（细腻，颗粒小）。

对于彩色反转片，Kodachrome 25是当时最细腻的，但50和100度的也很锐利，区别不大。更需要注意的是胶片的色调（味道）。选择一种你喜欢的，因为不同品牌的有很大不同。我们最多使用的Fuji 50和反差稍小一点的Fuji 100，后者更适于人像。超过100度的胶片颗粒增加，反差和色彩饱和度减小。

对于彩色负片，ISO25和50的胶片与ISO100的在锐度上有很大不同，ISO200的差别就更明显。ISO400和更高速的胶片上将能看到真正的颗粒。对于8x10英寸或更大的照片，需要慢速胶片（低于100）。

当然负片的扩印过程也影响最终的锐度。除非你自己扩印，不然最好去寻找一家好的扩印店，重要的是要记住，有时价格和质量并不象你想象的那样有着紧密的关系。

在当时的黑白胶卷中，Ilford推出不久的Delta 100被认为是最好的，甚至可以和它同门的Pan F Plus (ISO 50)以及Kodak Technical Pan相媲美。实际上，Delta 400和XP-2(ISO 400)已经很好，以至于镜头的分辨率成为了限制因素。

3-6、自动对焦的优点（或缺点）

在自动对焦和手动对焦之间作出选择，已经不再依靠理性，而更象一种宗教信仰。从各自本身来讲，没有理由说明为什么一种比另一种更锐利，虽然据说一些最新的自动对焦镜头是有史以来最锐利的。另一方面，还有两桶冷水应该泼给那些明确发誓认同自动对焦达到了发展顶点的人。

首先，自动对焦机构与镜头的锐度无关。无论你能制造多么锐利的自动对焦镜头，你都能制造一个手动镜头，至少与它的锐度相当。

其次，很多（但还不是全部）自动对焦镜头并不是为寻求极高锐度的摄影者设计的。相反的，它们是为了业余爱好者的方便设计的，他们通常只拍彩色负片，照片只扩到中等尺寸。在这样的情况下，极高的锐度不是必要的，因此没有包括在镜头内。这也就是为什么一支老镜头，比如70年代的Vivitar Series One 35-85mm f/2.8, 确实能够超过一些现代的类似焦段的变焦镜头，尤其是那些非恒定光圈的。

第三点就是自动对焦相机从按下快门到快门开启之间的时滞。自动对焦可能比手动对焦快，但实际上，它通常比不过一个预先对好焦的手动相机，后者当主体进入焦点时可以立刻按下快门拍照。

我们的观点是，如果你喜欢自动对焦，可以。如果你不喜欢也没问题。我们绝大多数时间使用手动相机和镜头，并且我们知道用自动对焦相机也很难得到更锐利的照片，因此我们不需要更换所有的老器材。如果我们是现在才开始选择器材，我们可能会很为难，但我们并没有面对这样的选择，因此我们决定坚持使用手动对焦。

3-7、原厂与副厂镜头

原厂镜头几乎是你可以买到的最优秀的镜头。当然，与Leiz，Zeiss，Nikon，Canon等生产的最优秀的镜头相比，已经没有更好的了。

但这并不意味着这些名厂生产的每支镜头都是你能买到的最好的：比如可能Canon在某个焦段领先，而另一个焦段是Nikon，再另一个焦段是Zeiss胜出，依此类推。总体来说，这些差别非常小，虽然某些厂商偶尔也会生产‘狗‘头。比如，原厂的43-86mm Nikkor镜头，就是Nikon有史以来生产的最差的镜头。

然而，原厂镜头的最大缺点就是价格，它并不只是由镜头品质决定的。价钱中的一部分是付给了品牌，另一部分是因为有限的制造数量。在器材交易圈中，一个众所周知的趣事就是，即使一些名厂的某些特殊镜头，也一直是由一个工匠制造的，因此如果他休假的话，订单就要等到他回来才能处理。

另一方面，副厂通常为不同的机身制造镜头：光学结构相同，卡口不同，有些是手动和自动对焦兼顾。这样的经济优势是明显的。少数几个独立生产厂与原厂受到同样的尊敬：德国的Shneider和Novoflex以及法国的Angenieux就是明显的例子。其他厂家只是因为在价格上有竞争力而出名。然而，在上述两者之间，还有几家在生产的所有镜头中，有一些确实是物超所值－－与原厂镜头一样优秀和耐用，价格却便宜不少。

对于购买者来说，问题在于情况总是多变的。比如，Vivitar生产的Series One镜头曾经是当时的最高水平，但却相当昂贵，结果导致商业上的失败。如今，这些镜头的绝大部分或全部成了崇拜的对象，停产型号的需求巨大，如28/1.9, 35-80/2.8 varifocal, 90/2.5 macro, 90-180/4.5 flat field, 135/2.3, 200/3, 以及结实的折返镜头。与此相对，当Series One绝对领先时，很少有人把Sigma当回事；但现在，Sigma已经不容忽视了，它的14mm f/3.5就是我们的最爱之一。

一些独立厂推荐他们自己的某些镜头要比其镜头好，如Vivitar的Seris One系列与“普通”Vivitar镜头有显著不同，Tomron的SP系列也是如此。其他厂家虽没有这样区分自己的镜头，但价格是一个不错的参考：如果一个厂家大部分镜头价格是对应原厂镜头的三分之一，而少数以及镜头的价格比如说是三分之二，那么通常可以认为这些高价镜头是比较优秀的。

在此书撰写当中，Sigma又推出一款全新的SLR带有全新的卡口，并且将已有的34款镜头都配备此卡口。Sigma虽然还没到为自己的品牌写书立篆的时候，但它每一年都更引人注目。

3-8、新镜头或二手

有一个神话，说专业摄影师从不使用二手镜头。但事实似乎并非如此。我所知道的几乎每个专业摄影师，都曾经在工作中使用过二手镜头，有些至今还在使用。

当然，买一个带有厂家保修的新镜头是最安心的做法。但是，和比如说汽车不同的是，虽然有些镜头可能经过几年或几十年，但可能基本没有用过，再出手时几乎就是全新的。当然，最大的潜在问题是镜头的精度，即使没有接到机身上。我们对于购买和使用二手镜头毫无疑虑，虽然在作为专业用途前要仔细测试。如果你的财力有限，或遇到一个价钱很好的二手镜头，你不应该有任何疑虑。

最先需要检查的当然是镜片。如果镜片干净，镜头的表现可能会和当初全新时一样好，虽然卡口可能已经严重磨损。任何镜片上的瑕疵，如划痕、“清洁的痕迹”、霉斑、雾或其他任何东西（除了小气泡，那不严重），是拒绝购买的根本条件，或是大幅度侃价的原因。当然，对于镜片有瑕疵的镜头，测试要更严格。

其次需要检查的是调焦机构。调焦不顺畅是很糟糕的，因为清洗和润滑很昂贵。调焦环松动可能不是一个大问题，只需要拧紧（花费不高），但也有可能表示使用过度或损伤。如有可能，寻求有经验的修理师的意见。

第三，检查光圈的运作。光圈环是否顺畅，叶片开关是否迅速，没有粘连？为使测试更严格，把镜头装入密封塑料袋，放在冰箱的冷冻层15分钟，润滑油可能在低温会变稠。

还要检查滤镜接圈没有凹痕（这可能是镜头摔或撞过后留下的），以及检查所有可见的螺丝头和卡环，看上面是否有动过的痕迹，如果有表示很可能是以前拆开过，并且可能不是一个专业人员所为。

3-9、镜头测试

测试对于新镜头和二手镜头是同样适用的，但我们必须声明：我们不再象以前一样使用测试图检验镜头的线对数、色彩还原、慧状光斑、散光以及其他在镜头测试报告中看到的项目。如果你想这么做，最好去买Paterson光学测试图。不然的话，以下的实拍测试，将让你了解你需要知道的几乎一切。

首先，在相机上一卷你常用的胶片，或用ISO50的彩色反转片更好。如果想得到有意义的结果，使用三脚架；手持拍摄应等到胶卷的末尾几张。

从3米外拍摄砖墙。如果你能找到一个足够大的砖墙，从更远的距离拍摄！如果可以，全开光圈拍摄：即使在大晴天，阴影下的墙的曝光组合应该可以达到1/1000和f/2。更大光圈的镜头，过曝一档应该不会影响分辨率。在使用f/5.6和f/8，以及最小光圈。

然后，找一棵树，一天空做背景，树枝呈现为剪影。在室内可以寻找电线杆上的电线。同样，用最大光圈，中等光圈和最小光圈拍摄。注意，不要选在有风的天气拍摄，因为主体移动会影响结果。

接下来，使用不同光圈朝向太阳拍摄。确信太阳在画面中出现，不要使用遮光罩。然后让镜头躲在阴影里拍摄同样的画面。

最后拍摄报纸，距离1米左右（如果镜头最近对焦距离达不到，使用其最近对焦距离）。选择布满文字的一面，将报纸贴在墙上。注意将相机的位置仔细调正，使用三脚架。

手持拍摄用完剩下的胶卷，最好包括一些室内的最大光圈照片。主体并不重要，我们的很多照片都是在相机店内拍的，重要的是光线条件与你实际拍摄时相似。因为我们需要拍很多低照度下的报道照片，因此我们需要测试低照度下镜头的表现。

冲出底片，但不要装框。在灯箱上观察底片，使用高倍率放大镜（Loupe）：至少10X，最好是20X或25X。超过30X就有些过度了。

砖墙照片将显示镜头是否有严重的枕形或桶形畸变，并且让你了解中央和边缘的分辨率。

树枝照片将主要表现反差。树枝的剪影越清洗，表现越好。如果边缘柔软不清，表示镜头反差较低。

太阳直射的照片，主要检验反差和眩光。极少数镜头在对着太阳拍摄照时会不产生鬼影，但画面其他部分的反差如何？反差过低可能是由于灰尘、划痕、油雾或镀膜损伤、廉价镜头上的劣质镀膜或老式镜头的过多镜片造成的。

报纸将表现中央和边角的分辨率。最后几张照片将体现镜头在实际使用中的表现。只有经过了这一系列非正规测试后，我们才考虑是否使用测试图。如果非正规测试已经提供了足够的信息，我们将不再继续进行。只有在清除猜测（如旧款Canon f/1.2旁轴镜头在f/2以下很差，但在f/4以上非常好），或为杂志写文章提供详尽的信息时，才使用测试图。

〖重新打光和镀膜〗

对于35毫米镜头，不值得这么做。