蒋介石从成都逃往台湾:尼康优化校准(Picture Control)设置讨论专贴 [12-3更新：在Lightr...

[2010-12-03 更新] 在Lightroom3中应用优化校准（续完）

如何应用建立的优化校准预设？选中照片，点击相应的预设即可应用。对于大批量的照片，一同选中那些你需要处理的照片，在右侧面板的下方将“同步”前的滑块按钮滑向上方，即成为“自动同步”。然后在左侧面板点击你需要的预设，所有照片均应用了你所点击的预设，处理通常在数秒钟内完成。



上述是在LR中实现优化校准的基本步骤。有一个值得关注的问题，是边缘色散（LCA）的校正。无论JPEG直出，还是NX2转NEF，都能够自动校正相机的LCA，但是LR3不能。我推荐一个选项。打开右侧面板的“镜头校准”选项（ctrl+6），勾选“启用配置文件校正”，利用ADOBE提供的配置文件，自动进行色散、畸变和暗角的校正。这是标准的懒人做法，但是在多数情况下能够达到不错的效果。你愿意，你也可以将这个选项一同加入你的预设中去。选择你目前的预设，右键点击“使用当前设置更新”，勾选相应的选项即可。如果畸变校准反而让你感到不舒服怎么办？很简单，在相应照片中将该选项复位即可。其实，我所说的内容基本是针对简单批处理NEF文件而言的，对于每一张照片的单独处理，情况自然会有所不同。



更进一步，在NX2中，或者在相机中，我们可以对优化校准进行各种不同的调整，例如调高饱和度，对比度，等等。那么在LR中如何实现个性化的优化校准设置呢？

这就更简单了，而且在LR中实现个性化设置的手段要丰富得多。例如，你需要建立一个饱和度更高一些的vivid校准模式。选择一张照片，应用你的vivid预设，打开“基本”面板（ctrl+1），在最下方拖动“鲜艳度”和“饱和度”滑块来进行调整。LR有“鲜艳度”这一非线性的饱和度调整参数，对于调整图片饱和度有更大的灵活性，也不容易导致色彩溢出。调整到自己满意的地方，更新当前预设即可。或者你可以新建一个预设，命名为vivid-high satuation。



类似的，你可以建立各种不同的预设模式，实现比NX2中更丰富的“优化校准”。例如，你可以通过HSL，调整相应色彩通道的饱和度，建立一个更突出表现绿色的vivid优化校准，用于表现树林或者草地等等。





[2010-11-26 更新] 在Lightroom3中应用优化校准（未完）

我觉得CaptureNX2是一个挺不错的软件，尤其是U点技术，使得局部调整方便了很多。可是，NX2也有很多问题。例如，运行很慢，例如，组织管理功能很欠缺。如果你是一个习惯对文件夹进行系统整理的人，而且能够接受NX2的速度，并且没有较大量的批处理要求，那NX2还是挺好的。反之，你可能会寻求第三方的软件。Lightroom3肯定是很常用的一款第三方软件。

照相机里的一些数据是只有原厂的软件才能够读出的，比如尼康的优化校准。用NX2打开NEF文件和用LR打开NEF文件会有很大的差别，这种差别的主要来源就是优化校准。有没有可能在LR里实现优化校准，获得和NX2里近似的效果？答案是肯定的。

当然，首先要回答一个问题：为什么要在LR里实现优化校准？对于我个人来说，原因有两个：1、偷懒的做法。因为我只拍摄NEF，但是我不可能对所有照片都一一调整，所以我需要一个快速的批处理方法，类似于机内直出JPEG。这个需求无论用NX2还是用LR，都是一样的。2、寻找一个处理的起点。我相信，厂家对于自己产品是最了解的，而且我也习惯了优化校准，所以我愿意将优化校准作为后期处理的起点。

其次，要分析一下，优化校准里面究竟包含哪些信息？在优化校准中，可以调节的参数有饱和度、锐度、明亮度和对比度。你比较不同的优化校准，还会发现，除了全局的调整以外，优化校准还包括了一些对于色彩的微调。例如，LS模式的绿色饱和度相对较高，类似于你在NX2中，用LCH推高绿色的饱和度。因此，优化校准里面所包含的主要是曲线、饱和对、对比度等相关的色彩和明暗还原的参数。此外，优化校准中还包括了锐化。

了解了这些，我们就可以很方便地在LR中实现优化校准。

打开LR,转到修改照片模式（D），在右侧面板中就会看到“相机校准”下拉菜单。打开该菜单（ctrl+8），有一个“配置文件”选项，点击右侧展开配置文件。如果你是用尼康相机拍摄的，就能看到你所熟悉的相机配置文件了（如果你用其他相机拍摄，则会显示相应的配置文件）。选择一种模式，就很轻松地实现了NX2中的优化校准。



但是，这个配置文件里面不包含锐化的信息。LR默认的锐化是很弱的，如果想偷懒直接导出，还需要进行一步锐化。锐化以后，基本就完全实现了优化校准。



然后，你可以建立一个预设。打开“修改照片”下拉菜单，点击“新建预设文件夹”，新建一个pictrue control预设文件夹。在左侧面板的“预设”中就可以看到新建的文件夹。



点击该新建的文件夹，ctrl+shift+N，打开“新建预设”对话框。填写预设名称，然后点击“全部不选”，去除所有的勾选项目；勾选“锐化”和“校准”，点击“创建”，就完成了一个优化校准预设的建立。



采用同样的方法可以建立各种相应的优化校准预设。



建立优化校准的大致步骤就是这些。由于粮票用完，有一些细节的问题，只能留待下个月尽快贴出。见谅。

[2010-08-05 更新]
偶尔打开帖子，很意外发现获得了主题管理。我对主贴进行了一些编辑。把最初发的内容删除了，因为现在发现当时的一些观点是错误的，实践也不够充分，可能造成误导（这些内容已经被不少网站转载，其中多有机械、错讹之处，请大家以此贴内容为准）。然后我把标题中的“机内”删除了，也是考虑到较多地谈到了后期软件，单纯说“机内”可能不是很合适。
这个帖子我会持续更新，进一步我可能整理一下在后期应用优化校准的流程。然后，我有空的话也会在这里整理一下使用ViewNX和CaptureNX2的工作流程（尽管目前我在考虑是不是也要统一到PS的工作流程，因为N的软件无法支持其他相机）。

写作目的
Nikon的Picture Control是一个非常有用的设置参数，无论是机内使用，还是结合软件使用，都可以比较简单地获得良好的色彩和对比度效果，方便快捷地处理普通的日常照片。网络上并没有什么有用的信息，我通过相当长时间的摸索、学习和实践，对此有了一点个人的认识。因此我决定写一些关于PictureControl个人认识和使用的杂谈，这些东西是我在学习过程中想找却没有现成材料的，写出来希望能给像我一样有需要的影友提供实用的信息，少走弯路。由于对照片质量的判断属于智者见智，因此有些方面只是我个人的喜好，没有绝对，欢迎大家讨论。

为了方便浏览，我已经对图文进行了简单排版，制成了一个PDF文件，需要的朋友可以到我的旅行摄影空间去下载。

目录
1、现实世界的JPEGVSRAW
2、令人惊讶的Neutral
3、优化校准模式
4、锐度
5、饱和度、对比度、亮度
6、动态D-Lighting
7、并非万能的曲线
8、风景与优化校准
9、人像与优化校准
10、优化校准的哲学


1、现实世界的 JPEG VS RAW

由于我主要是说Pictrol Control的机内设置，这主要是对于JPEG而言，所以还是有必要先来谈一下关于RAW和JPEG的问题。技术上，RAW和JPEG有多少差别，谈得已经够多了，我不想多说。随便在网络上搜一下，就会有很多相关的文字，尽管有不少错讹之处，多数也是八九不离十。然而，在现实的拍摄方面，这两者究竟能够体现出多少差别呢？讲到机内直出，一般在目前就是指直出JPEG，因此这个问题应该首先获得澄清，即直出JPEG和拍摄RAW在多少方面存在差别。

我以为，RAW相对JPEG的优势主要体现在后期制作的宽容度上。一张RAW图像，后期调整的余地要比JPEG大很多。我们都知道，RAW图像类似底片，无论如何调整都可以复原到最初的形式，即后期调整一般是无损的，这一点JPEG做不到。而且由于RAW图像其颜色位数要比JPEG宽，目前通常是12位或14位，在调整过程中色彩的丰富性更好，只要不对极度溢出的高光操作，一般不会发生色阶断裂这类JPEG中常见的情况。而RAW与JPEG相比并非全部是优势，也存在不足。一方面，RAW图像占据空间大，需要更大容量的存储卡；另一方面，非常重要，如果出RAW的话，很多机内软件的优化将无法应用到图像中。尽管有人觉得机内软件做的优化是“初级”或者“愚蠢”的，可是对于相机、软件的了解谁都不会比制造商更清楚，机内软件的默认优化在很多时候其实还是很有用的，包括暗角修正、畸变校正、紫边修正、降噪等等，常常是制造商认为的一个比较好的平衡。

因此，事实上RAW和JPEG的差别主要在于图像优化方法的不同。RAW图像是在拍摄以后应用专门的软件由拍摄者个人进行优化，而JPEG图像是在几乎记录影像的同时由相机根据拍摄者在相机内的设置进行自动优化。于是，拍摄RAW和JPEG存在一个重要的差别：在时间、空间、构图等基本形式以外，对于RAW拍摄者，保证曝光准确性是差不多唯一关注的东西；而对于JPEG拍摄者，对于各方面的设置都必须极度小心。因为JPEG照片通常在后制过程中会有质量损失，出JPEG意味着不想后期制作，而相机呈现的JPEG照片是和你的各种机内设置密切相关的。换句话说，对于RAW图像，后期有足够的时间来修正和修饰，而JPEG图像是在“决定性的一刻”完成的。

那么，在JPEG中，究竟哪些方面值得注意呢？反过来说，RAW中我通常觉得那些方面需要修饰呢？一是照片的总体明暗和对比，在RAW图像调整中一般总是会用到曝光补偿和暗部修正，尤其是暗部修正非常实用；当然还有曲线和色阶；其次是色彩，整个画面的饱和度以及颜色通道的饱和度调整。正是源于以上两个方面，我觉得Picture Control的机内设置对直出JPEG可以说是最重要的。Picture Control中包括了曲线和色彩，事实上可以当做CaptureNX2□□□□能强大的LCH来使用，设置得当，将会使得JPEG照片的直出效果大幅度提升。如果想要JPEG直出，掌握和个性化Pictrure Control的机内设置将是必须的

当然，对于直出JPEG而言，除了Picture Control更重要的一点是对曝光的把握。JPEG图片应该使得整个RGB和Luminence柱状图的分布尽可能合理，而且需要注意，对于RAW图像而言的“向右曝光”理论个人以为对JPEG是不适用的，因为JPEG不涉及到后期修正。因此，在曝光上应原则上尽可能是柱状图向中间分布，高光和暗部不要溢出。当然，这只是一般的理论，根据照片的需要进行高调和暗调的处理自然需要具体问题具体分析。

此外，还必须注意以下几项参数是在出片后不能修改的，即在拍摄时必须认真设置：ISO、光圈、快门、高感光度降噪、长时间曝光降噪（以上几项RAW也同样不能后期调整）、白平衡、色彩空间、动态Dlighting、图像大小和压缩方式等。反正一句话，直出JPEG，暗示的是在拍摄和设置时认真细致的态度。由此，我觉得RAW才是标准的懒人方法，也是我喜欢拍RAW的原因。事实上，正是平时拍摄中的懒散，才使得RAW显得如此重要。我承认，在广色域的显示器上或者在喷墨打印机上，AdobeRGB会和sRGB有那么一些差别，USM的锐化控制以及后期的降噪当然也比机内的要更灵活。但是，当你在一个适当的时间来到一个适当的场合，用正确的设置拍下一张照片的时候，RAW和JPEG的差别可能仅仅存在于理论上。推荐看看Bob Krist对JPEG的描述，当然，你还可以看看KenRockwell一贯的疯言疯语。

最后把我认为的JPEG一般参数设置罗列于下

白平衡：Auto A2
色彩空间：sRGB
动态D-Lighting：关闭
高感光度降噪：柔和
长时间曝光降噪：关闭


2、令人惊讶的Neutral

Nikon内设的彩色优化校准有三种：Standard(SD)、Neutral(NL)、Vivid(VI)，通过官网可以下载到Portrait(PT)和Landscape(LS)。另外，早先使用的D2XMODE1(M1)、D2XMODEII(MII)和D2XMODEIII(MIII)在部分机型或者通过CaptureNX2也可以加载使用。优化校准提供的是Nikon设定的标准色彩，需要注意的是这些数据并不能被一些第三方的RAW转换软件打开，因此在ACR里打开的NEF文件和CaptureNX2里打开的NEF文件会有明显的不同。相信有很多人和我一样在最初会被LS和VI的色彩优化校准所吸引，因为通过合适的对比度和饱和度设置，能够得到色彩鲜艳和充满对比度的照片，这会使得拍出的照片和以往的DC呈现显著的不同。有一段时间，我一直将我的默认设定放在LS，饱和度+2，对比度+1的设置里。然而，很早我就发现，在一些摄影论著里，往往比较推崇NL和早先的MII模式。比如Thom Hogan的D300 guide里推荐用NL，据他说即使SD都有点过饱和；而Jason Odell在CaptureNX2的guide里则推荐MII。对此我过去一直不理解，因为NL所出的照片对比度太低，饱和度也很低，更何况Nikon默认的锐化同样很低，使得照片显得相当的“肉”。

由于MII的对比度要比NL高不少，画面相对比较明快，所以在需要颜色还原真实，尤其是在主题大红大绿的情景下，我会选择用MII，这时候我能发现MII的色彩还原确实更好，不容易造成色彩溢出。直到有一天，我在下图所示的高反差场景里，我使用了NL，对比度-1，我才真正认识到为什么Thom Hogan要说NL好。可以清楚地看到这张在逆光下的“桂花厅”匾额在NL模式下和LS模式下呈现的巨大差别。NL能够更准确地还原色彩，并且表现更多的细节在这里可谓是一览无余。

从这以后，我开始认真地重新审视原来被我打入冷宫的NL模式，发现在不少情境下即使直出JPEG这都是最好的选择之一。同时，我对画面的欣赏，终于从开始接触DSLR的一味追求全画面的高反差向对不同场景和不同表现方法的综合分析迈进了一步，我觉得这是很重要的。由于有了以PS为代表的后制手段，给画面做效果、加颜色，造成浓墨重彩和高反差成了简单的是事情，这些艳丽的色彩和高反差画面常常可以给人强烈的视觉冲击，让人觉得照片很美。但是，这些美在很多时候都是过度的和不耐看的。当我重新审视以前做的一些后制的时候，发现很多照片强烈的对比度和浓烈的色彩都显得虚假和艳俗，而下面的色彩通道里也显示了严重的溢出。能够正确认识低反差和低饱和度的NL模式，其实是掌握Picture Control的一个重要过程，因为VI和LS这些模式容易让人认同，而能够认同NL模式，意味着真的开始了解对于不同的场景如何尽可能合理地应用合适的优化校准而不是一味地追求某一方面的强调和夸张。

我觉得，对于认真的后期，NL模式或许真的是最好的选择；然而，对于机内直出，与Thom Hogan所说的不同，很多时候NL模式未必是合适的。我现在将SD模式作为了自己的常规设置，并根据情况在NL、LS、MI等模式中做选择，这样获得的结果要比以前一味地专注于LS好很多。我曾经对于Nikon宣传册中所说的SD模式是“最好的平衡，在大多数时候能够获得色彩明快艳丽的照片”不屑一顾，在认识了NL以后才发现此言非虚。事实上，在机内直出的时候，应用LS和VI拍摄的人像照片色彩经常是可怕的，而用NL拍摄的风景照片多数可能也无法让人满意。反过来，倒确实是SD模式拍的照片至少不会太离谱。因此，我这里想说的是，全面认识每一种优化校准的特点和找出自己的使用习惯，才是通过机内设置获得良好直出效果的关键。尽管LS和VI这些模式常以艳丽色彩和高反差夺人眼球，但是在正确的场合应用NL有时候却能出人意表。

LS Sartuation+2


NL Contrast-1 请注意屋檐下方的匾额


3、优化校准模式

打开默认的优化校准设置参数，你会发现除了锐度（Sharpening）以外，其他参数都是相同的。而其实，这些不同的模式之间造成的差异绝不只是锐度那么简单。对于每一个校准模式，Nikon都赋予了不同的曲线，使得每一种优化校准主要在饱和度、色彩偏移和对比度上存在着或大或小的不同。通过DPReview的截图可以很清楚地看到，在默认设置下，SD、NL和VI三种模式的曲线存在很大的差异（请注意，尽管看似曲线的差别不大，其实这点曲线的差异反映在图像上相当可观）。从图上可以看出，VI曲线较陡，无论在高光和暗部都有一定的压缩，暗部更明显；而NL曲线明显有更大的宽容度（Dynamic Range, DR），与SD相比，NL获得的主要细节在暗部，高光部分基本重合。因此，很清楚的一点，整体画面的高对比度一定是以暗部色阶或者高光色阶的细节损失为代价的。

对于拍摄RAW的摄影者而言，NL和MII可能确实是最便捷的选择，但是这是建立在后期制作的基础上的。从机内设置的角度，每一种模式都有自己的特点，因此要能形成自己设定优化校准的风格和定式，掌握每一种优化校准的特点是第一步的。

SD SD模式作为制造商设定的“标准”模式，在绝大多数场合都是适用的。无论饱和度还是对比度都控制在比较平衡的范围里，拍摄人像不容易感到过饱和和对比度过高，拍摄风景也不会显得非常“肉”。总体而言，SD模式的饱和度还是略高的，使得确实如Nikon宣称的那样在绝大多数情况下可以获得鲜艳的照片。按照Thom Hogan的描述，SD模式下的红色略微偏橙，绿色略微偏黄，一些色彩容易溢出，即饱和度过高。

NL NL是“中性”的色彩，除了色彩饱和度比SD低很多外，更大的变化是对比度低，能够保留最多的暗部细节，最大限度发挥相机的DR能力。在普通的风景场合，用NL拍摄的第一感觉可能是画面像蒙了一层灰。

VI VI所能获得的是鲜艳的色彩，其曲线陡直，对比度高，容易损失暗部细节和高光溢出。同时，VI的色彩饱和度高，同时很多色彩存在偏色。尽管很多人喜欢鲜艳的色彩，尤其是鲜艳的照片常常容易吸引人的眼球，可是在应用VI时必须注意到它所经常导致的细节丧失、偏色和色彩溢出。如果你可能还需要后制的话，就更需要留心，因为这些过饱和的色彩是很难在后期中校正的。

可以从Nikon网站上下载到两种额外的优化校准模式。

LS LS的总体特点与VI相似，与VI的不同之处在于LS的曲线对比度更高，但是色彩饱和度比VI相对较低。同时，LS对每种色彩的强调性不一样，我感觉LS对于红色、黄色等色彩的强调明显没有VI强，只是对绿色的强调较突出。此外，在绿色的表现上，LS略微偏黄，而VI略微偏蓝。由于LS的对比度高，因此在拍摄风景照片时常常能够获得乍一看来不错的效果。

PT 人像模式，我基本不用，所以也讲不出太多。个人感觉基本和NL一样，饱和度略高一点，对比度略高一点，仅此而已。

既往使用在D2系列上的优化校准依然可以在部分Nikon的新机型中使用，也可以通过CaptureNX2导入使用。如果可以使用的话，我觉得对于这三种模式还是有必要了解的，可以多一些选择。

M1 我最喜欢的人像模式。和PT相比，M1的对比度略高，同时M1强调了肤色的表现，会使皮肤显得比较红润。

MII 其实应该算是D2系列的“标准”模式。我觉得MII其实可算得是SD和NL的组合，MII的饱和度较低，基本与NL相当，但是MII的对比度较高，其实要比SD模式更高。这就使得MII模式可以获得准确、不偏色、不易溢出的色彩，同时由于对比度相对较高，整个画面也不会显得过于灰和软。

MIII D2系列用于风景的模式，经过我一段时间的反复使用，目前已经基本不用。MIII的对比度较高，饱和度却比VI低，如果希望获得鲜艳的结果显然没有VI来得好；如果希望获得准确的色彩也没有MII来得好。事实上我觉得MIII有点偏色，整个画面会显得偏蓝、偏冷。从绿色而言，如果LS偏黄，VI偏蓝，则MIII更蓝。

这里我基本没有涉及到具体的优化校准模式的应用，我觉得将某一个模式限定在“人像”、“风景”、“野生动物”等场景的做法是机械的，这并不足以让人获得关于如何应用优化校准模式的深层次理解。相反，对于这些优化校准在饱和度和对比度方面的大概认识，以及每一种优化校准模式所偏重的方面，对于在千变万化的场景中选择合适的模式倒是有极大参考意义的。

Jason Odell 的优化校准模式比较


ThomHogan的优化校准模式比较，依次为Standard，Neutral，Vivid




DPReview的优化校准模式曲线


优化校准模式的主要特点


4、锐度

在每一种优化校准模式下可供自己设置的选项有锐度、饱和度、对比度、亮度、色相共五项。对于默认设置，各种模式唯一的差别在于锐度。因此，应该注意，在使用默认设置对各种模式进行比较的时候，除了模式本身的差别外，还有默认锐度设置的差别，这一点不要忽略。要去除锐度对于模式的影响，可以在Picture Control Utilities里进行自定义设置，然后通过ViewNX或者CaptureNX导入进行比较。事实上，锐度对于整个画面的影响是相当大的。

对于锐度，有两种极端的说法。较多见的是一味认为锐化影响细节，造成人工痕迹明显，使得照片有着强烈的“数码化”印象。这些人中有一部分是从胶片时代过来——其实多数可能只是对胶片有一点浅显的经历就开始忘乎所以——因此老也喜欢通过“锐化”来数落数码摄影，对于那些锐利的照片标签化地贴上“人工”的印记。另一种喜欢强烈的锐化，觉得这样出的照片才“锐利”，这些多数刚开始接触数码简单处理的人。

其实，锐化是和数码成像的原理有关的，应该客观地予以看待。无论是数码成像还是银盐成像，都只是捕捉光线的不同方法，我们只能说数码成像和银盐成像的差别，各自的优势与不足，而不存在谁更“自然”的问题。数码影像之所以需要锐化，是与感光元件前使用的滤镜相关的，这是数码影像必须锐化的前提。从根本上，锐化是为了“修正”，使得通过滤镜变得边缘模糊的影像可以纠正到正常的锐度上；当然，适当的进一步锐化对影像具有修饰作用。因此，如果你将锐度设在“0”，出来的照片你自己也不会满意。但是，锐化过度则可能产生明显的修饰痕迹，使得画面不自然。

所以，关键的一点是应该把握锐化的程度。锐化并不代表“人工痕迹”——其实人工痕迹又有什么关系，照片本来就是通过人工的技术和方法凝结下来的自然影响——锐化也不是数码成像的弱点，至少就目前的感光元件而言，合适的锐化是获得自然而锐利影像的必要步骤。应该说，锐化是一个不简单的步骤，如果想要对一张照片进行最好的锐化，不但需要技巧，也需要尝试和耐心。遮色片锐利化调整和PS里的智能锐化是目前可能使用最多的锐化步骤，对于强度、范围、半径等参数的调整可以做到不同层次不同要求的锐化。当然，我现在想说的是关于机内锐化的设置，因此不多谈后期软件的锐化步骤。但是，后期软件的锐化大体原则可以提供重要的参考。

一般的锐化总体上可能分为三个步骤。1、补偿锐化。这是为了补偿滤镜对影像的软化而进行的补偿锐化，使得影像可以获得原始的锐利度。由于不同机型的滤镜强度不同，一般高阶的机型往往滤镜更强，所以需要的补偿也越大； 2、个体锐化。这是为了满足不同的画面要求对全画面、细节、轮廓等进行锐化； 3、输出锐化。无论是转换成网络交流图片还是用打印机输出，都需要一部输出锐化。尤其是喷墨打印机，打出的照片通常没有显示器现实的锐利，因此需要进行输出前锐化。

通过以上分析，我觉得我可以对优化校准中的锐度设定有一个大概判断了。对于各种优化模式的锐度设定，其实完全没有必要依照默认设定来判断，其设定原则是一样的。由于补偿锐化是必须的步骤，因此应该首先判断机器的补偿锐化设定。一般而言，3-4是比较合适的，对于我而言，我倾向于4。然后，考虑到机器直出的要求，事实上是将个体锐化和输出锐化统一到一起，那么我觉得5-6是通常设定的合理选择。对我来说，人像照片我一般设定在5，而其他照片往往设定在6。有些照片在显示器上看似乎略有一点过锐，但是会非常适合打印。如果你不喜欢非常锐利的照片，尤其是喜欢拍糖水片，那你也可以设定到更低一些的4。

需要注意的是，机内设置的锐度永远只是一种平衡的妥协，因为其选择较USM少太多。同时，不同的对比度和色彩有时候会明显影响影响的锐利程度，这一点只有在实际使用中慢慢自己寻找个体化的规律了。此外，还有一点额外提醒，尤其是对于有后制习惯的人，尽管你会在各种教材上看到对于需要后期处理的照片，应关闭机内锐化，但是我觉得这句话是值得商榷的。在处理时应该关闭，但不是在拍摄时关闭。如果你用CaptureNX，你可以很方便地在后期关闭锐化；如果你用ACR，那么它根本不读取优化校准的信息。因此，你是否打开锐化和你的后制完全没有关系。然而，如果你在拍摄时把锐度设定在“0”，那么由于过于柔软的影像，你在机背液晶屏上可能无法判断照片的锐利度和对焦准确性。因此，在这种情况下将锐度设置在5或更高才是正确的选择。

不同机内锐化的效果


同一场景100%放大锐化效果，依次为0，4，6，9





5、饱和度、对比度、亮度

饱和度和对比度是我们常常需要调整以获得满意结果的参数。需要注意的是，各种预设模式的饱和度和对比度是不一样的，这在前面已经详细说过。因此，在优化校准模式下对饱和度和对比度的调整其实是建立在预设基础上的微调。当然，说是微调，效果还是很明显的。

饱和度的调整可能最能对画面产生显著影响，也是可调范围最大的。一般而言，高的饱和度可以带来鲜艳的色彩，往往被人喜欢，同时也容易造成色彩通道的溢出与严重偏色。我以为，摄影反应的颜色其实有两个层次，其一是真实的，其次是修饰的。高饱和度在多数情况下可以带来强烈的修饰效果，可是同时也是一个与真实背离的情况。在一种情况下，提高饱和度会使得红色、绿色、黄色这些色彩通道溢出，使照片显得虚假和艳俗；在另一种情况下，高饱和度会放大失真的色彩。比如，在强烈的逆光或者强光照射下的山峦，提高饱和度会放大你不喜欢的紫色，获得你不喜欢的效果。

其实，对于饱和度的调整应该遵循增益的原则。我觉得调整饱和度的原则应该是在色彩不失真情况下尽可能的高饱和度，这样能够形成漂亮的影像。我们都知道，对于任何信号，放大信号通常都伴随着噪声的同时放大，对于饱和度的调增我们也应该注意到这些方面，而不要一味地追求高饱和度。一般而言，对于风景照片，饱和度可以略高；而对于人像照片，饱和度应稍低以不造成肤色失真。但是这都不是绝对的。

Ken Rockwell的建议一直是将优化校准模式调整在VI，然后将饱和度调整到最高的+3，这样可以得到鲜艳的照片。我在最初接受了他的建议；在我真的对优化校准开始了解以后觉得他的建议简直是笑话；可是现在我必须承认，尽管Ken Rockwell说话基本都很主观，比较片面，然而他的话在一定程度内常常是很有道理的。他的这个建议并不全面，如果你仔细观察他的那些宣称用VI饱和度+3拍摄的鲜艳照片，你很容易发现一个特点：这些照片所拍摄的场面都处在相对较好的光照之下。这种光照，最典型的是高色温的柔和日光。

我以为，认识到这一点很重要。无论是VI、LS这些高饱和度色彩模式还是高饱和度参数的应用，都必须结合具体的光线环境。总体上，在偏暖、柔和的日光，尤其是黄昏和清晨的温暖阳光下，你可以大胆地使用高饱和度拍摄风景，甚至拍摄人像，都能够获得让人惊艳的效果。这是因为在这种场合下，光线营造的色彩本身就非常漂亮，在提高色彩信号的同时放大的噪声相当有限，使得通过高饱和度的设置将这些漂亮色彩充分放大，照片就会显得异常鲜艳而不突兀。而在光线不尽人意的场合下，使用高饱和度的设置就容易放大噪声，或者使得某一个色彩通道被异常放大溢出，而产生让人不愉快的结果。由于人的眼睛和大脑拥有着我们尚不能理解的顶尖处理技术，很多光线和色彩上的细节会被我们的大脑非常出色地整合成一个整体。相机则要落后得多，因此很多我们大脑不能意识到的光色中的东西通过饱和度的调整倒被放大了。

因此，正确设置饱和度的关键是对于拍摄环境光线和色彩的认识。同时，也应该注意，通常而言，在拥有大范围红色等容易溢出的色彩时，应谨慎使用高饱和度的设置。

高对比度带来高反差的画面，显得干净、透彻，但是由于缩小了动态范围，容易丧失大量细节；低对比度可以表现丰富的细节和层次，然而画面往往显得不够锐利。与饱和度类似，调整对比度的要点依然是不能绝对，应当根据具体的环境来进行，而不是根据“肖像”、“风景”之类进行机械划分。一般而言在肖像摄影上使用较低的对比度使得皮肤显得光滑，而在风景摄影上使用略高的对比度使得景物显得锐利。当然，光线在其中还是起着重要作用的。早晨和黄昏的时候由于景物的对比度本身偏低，这时候使用较大的对比度设置将会比较合适；而对于正午日照下的情况，柱状图的分布本身就是在暗部和高光两部了，如果还提高对比度显然就是错误的。

总体来说，对比度的调整要比饱和度范围小，对于多数照片，-1、0、+1是可以选择的三个调整标尺，而饱和度则能在更大的范围内调整。我个人的经验，对比度和饱和度存在一定的关联性。如果在低饱和度的情况下过度提高对比度，会使得画面的颜色显得异常啰嗦而不清晰，这点大家也应注意 。

优化校准的另一个可选择参数是亮度。“亮度”这个称谓其实有一点误导，因为它所调节的亮度不是画面的总体亮度，而是调整伽马值，主要是调整中间调。将亮度调高，有点类似于你在曲线坐标50%处设置锚点将曲线稍稍上移，形成一个弓背向上抬高的曲线；而将亮度调低的效果相反。这种曲线调整的效果其实很简单就可以发现：在黑点和白点处锚定，即不会造成更多的暗部损失或者高光溢出，但是越靠近曲线50%输入色阶处调整的效果越明显，因此说是调整“中间调”。事实上对于暗部和亮度都有影响，只是越暗或者越亮，影响越明显。我觉得在多数情况下，都不必调整这个参数。当然，如果你希望提亮中间调并且略微提亮暗部（这种情况在环境人像，或者旅行人像记录上常会碰到），那你可以尝试调整亮度到+1；反之你也可以向反方向设置。从画面的直观感受上，在多数情况下当把亮度调到+1时，画面会变亮，但是你对于对比度降低的感觉会更明显；而把亮度调到-1时，在感觉画面变暗的同时，会伴随对比度的增高。

SD Thom Hogan Standard Curve


LS Default Curve


为了不导致肤色不真实，拍摄人像时通常不使用色彩艳丽的模式，并且使用较为平坦的曲线降低面部对比度。这时候背景的颜色和整个画面对比度也会显得略微暗淡。可是，由于当时的阳光相当温暖，光线也比较柔和，我发现使用LS模式反而使得主题更突出，背景更鲜艳，对人的皮肤也没有什么明显损害。由此，其实光线的性质和色彩在饱和度的选择中具有异常重要的作用，而不能机械地认为人像如何设置，风景如何设置。

以下为红色突出的场景

M2 ThomHogan Standard Curve
对于红色突出的画面，M2是理想的选择，这样的色彩尽管不太显眼，但是细节保留好，颜色具有层次，不至于造成一大团红色色团的不洁感觉


VI Sartuation+2
在同样的场合使用要求鲜艳颜色的设置，结果并没有达到预期的效果，反而让红色显得晃眼和突兀。


这种差别可以通过柱状图上红色的分布来获得直观的解释。柱状图上也可以看到不同色域之间的差别。
以下依序分别为M2(ProPhotoRGB）,VI(ProPhotoRGB),M2(sRGB)。请注意柱状图的差别。





以下两张照片用于说明不同校准模式在曲线上的差异，依序分别使用LS和SD。使用LS，整体画面呢对比度较高，但是暗部对比度降低，尤其是左侧回廊附近的绿色，显得有点乱成一团。使用SD，尽管整体画面的对比度没有LS高，可是对于暗部的色彩和细节却有一定的改善。





6、动态D-Lighting

动态D-Lighting（ADL）似乎已经成为了Nikon相机的标准软件设置。KenRockwell称其为动态动态范围（Active Dynamic Range, ADR），在一定程度上是有道理的。对于优化校准的设置，ADL是一件让人取舍两难的设置，尤其是对JPEG拍摄者而言，因为它有自己强大的一面，可是也有自己的明显弱点。应该如何选择，首先必须明白ADL的工作原理。

在选择了ADL以后，你会发现优化校准中“对比度”和“亮度”两项微调参数都不再能自定义调整，而变成了“ADL”。很简单，因为这两项参数调整的其实是亮度曲线的形态和色阶，ADL也正是通过这些调整来实现这些功能的，因此选择ADL以后这两项就由软件来自动处理了。ADL的工作原理类似于我们在后期里做的暗部提亮。我们都知道，高光溢出对于数码照片来说是很难修复的问题，所以我们在拍摄时常常会尽可能保证高光部分不要溢出这样在较高对比度的场景下就必须牺牲一些暗部细节。但是，在后期处理上，获得暗部的细节相对比较容易，因此对于对比度较高的场景通常都采取这样的技术——当然，对于高亮的天空用GND是最好的选择——略微压低曝光使得画面整体偏暗以保证高光，然后在后期软件里提亮暗部以获得良好的画面。ADL的原理与此相似，也是通过前期压低曝光然后由机内软件提亮暗部获得效果的。这一点可以简单地进行实验：将ADL设置在Normal，对着一般对比度的场景拍摄一张RAW照片，然后在CaptureNX里关闭ADL，你会发现实际的照片要比ADL处理过的照片暗很多。

这样，ADL的优缺点就清楚了。从优点方面说，ADL确实可以带来相对较好的整体画面对比度的平衡，使柱状图有向中间集中的趋势。同时，对于JPEG拍摄者，由于ADL是在记录的时候由软件完成的，比起在后期进行暗部提亮少了一步压缩，不影响整体画面的质量。但是，ADL的缺点也是不能忽视的。首先，ADL会改变预设的曝光量，而且你不知道它会改变多少，这对于控制曝光而言有时候是很难忍受的，这也就是我以为拍摄RAW的话最好关闭ADL的理由。其次，ADL是一个自动的过程，由于太自动了，你不知道它到底是依据什么在进行操作，压暗多少你不知道，提亮多少你也不知道。将这一切处理全部交给软件，对于拍摄者而言，你对一个特定场景的把握就有困难，你在同一个场景下用同样设定拍下的照片结果可能有差别。最后，由于ADL压暗曝光，在一些情况下容易造成暗部噪声放大。还有一点不是所有人都会在意，即使用ADL以后，照片的记录时间会大幅延长。

那么，到底该不该用ADL？这是见仁见智的问题，总体上还是应该充分理解我上述所说的ADL的利弊后根据自己的需要进行选择。我倾向于不使用ADL。那么对于对比度较高的场景怎么办？我觉得通过选择低对比度的NL等模式以及进行自定义曲线可以在完全控制曝光的情况下做到可重复的暗部提亮和降低对比度。当然，由于在大多数时候我是一个RAW拍摄者，所以ADL对我的一个重大影响是干扰我的后期，因此可能我带有RAW的偏见。对于只拍摄JPEG的人，我以为ADL并不是一个坏的选择，尤其是你希望较轻松地获得可以接受的效果。事实上，使用DC拍JPEG时，我也喜欢尽可能利用机内的各种软件设定获得照片，这点对用DSLR拍摄JPEG应该也是普适的。由于ADL是一个自动的过程，因此既然使用了，就索性全面自动，新的Nikon相机中ADL的“Auto”档应是最好的选择。其实，尽管你不知道相机如何判断，但是也不需要太怀疑，因为我们既然能相信相机的对焦和测光，也就有理由相信ADL的判断多数情况下是八九不离十的。只是你必须注意ADL带来的副作用，尤其是暗部的噪声。当然，经过ADL的照片通常总是会显得稍微偏软一些，如果能在后期拉一个很平坦的S型曲线，效果可能会更好一些。


7、并非万能的曲线

终于说到曲线了。多数摄影者最初接触数码后期可能都是从令人激动的S型曲线开始的，包括我自己。一张照片，简单的一个曲线，就大不一样了，让很多朋友觉得你的照片拍得真好。确实，色阶和曲线的配合可以实现对于画面对比度的极佳控制，制作出各种需要的效果，并且修饰许多不尽人意的地方。对于Nikon的用户，由于有导入曲线和自定义曲线的功能，更让大家很注意曲线的应用。论坛上广为流传的黑面曲线、S5Pro曲线等都说明了曲线对于照片质量的重要性。在我发布了前面几篇杂谈以后，也有人跟帖提出了关于曲线的问题，因此我觉得对于优化校准而言，曲线是必须重点谈一谈的问题。

我的观点很鲜明：曲线不是万能的。

首先应该简单解释一下曲线的基本概念。曲线的横坐标代表输入色阶，纵坐标代表输出色阶，一般都是0-256的区分。简单来说，将从黑到白的过渡分成256个等分，横坐标是实际的色阶，纵坐标是输出的色阶。如果输出符合实际，这时候，横坐标是1，纵坐标也是1；横坐标是100，纵坐标也对应100，因此这是一条斜率为1、过坐标原点(0,0)的直线，其方程是y=x。如果你把表示黑点“0”的滑块移到50的位置，把表示白点“256”的滑块移到200的位置，这时候横坐标50对应的纵坐标是0，即(50,0)；横坐标200对应的纵坐标是256，即（200,256），这样曲线就成为了一条过(50,0)和(200,256)两点的直线，通过简单的一次方程可以算得直线的斜率是1.7，比原来的直线陡直很多,其方程是y=-85+1.7x。

这条新的曲线和旧的曲线相比有什么不同？我们可以发现，在原来的曲线上，实际中0-50的灰阶可以在输出上获得0-50的相同对应，即输出可以将0-50的灰阶区分开来。而在新的曲线上，0-50的输入对应的输出都是0，即这0-50的输入灰阶在输出上都是一样的黑色，不能区分。同样的，在调整以后的曲线上，200-256的输入灰阶也全部变成白，不能区分层次。也就是说，经过调整曲线，输出照片所能表现的现实灰阶从原来的0-256缩窄到了50-200。然后，我们再来看50-200之间的灰阶在调整前后有什么不同。假设有一点的实际灰阶是60，它在原来的曲线上对应的点是(60,60)，而在新的曲线上对应的点是(60,17)；另一点的实际灰阶是180，在原始曲线上对应的是(180,180)，而在新的曲线上对应的是(180,221)。这样，我们可以得出两个结论：其一，通过调整曲线，60这个点显得比原来更暗，而180这个点显得比原来更亮；其次，两点之间的输出色阶差距，由原来的120增大到了204，接近一倍。

我们把上述这些数学表达翻译成通俗的我们能看到的照片效果是这样的：色阶0-50的范围内变成死黑，200-256的范围内成为高光溢出；在50-200的范围内，暗部更暗，亮部更亮，画面整体对比度大幅提高。这就是我们通过“自动色阶”通常能够获得的效果，事实上就是曲线的简单调整。设想有一张照片柱状图集中分布在画面中间，通过缩窄输入色阶范围，就可以大量利用输出色阶，使得画面对比度提高，更清晰，更锐利。而如果有一张照片，在整个色阶范围内均匀分布，你也同样设置，那自然就造成暗部死黑、高光溢出的结果了。

在此基础上，在曲线上设定一个锚点，将曲线由直线改成任何形式的“曲线”，就可以实现对于各部分对比度和亮度的控制，原理与上面讲到的一样，我就不再多说。因此，曲线其实就是一个控制输入和输出色阶匹配的工具，只要了解了这一点，你完全可以根据自己的要求来设置曲线。就我个人感觉，在Nikon自带的这些校准曲线基础上，简单的自定义设置就足够满足一般的要求了。

Picture Control Utilities有自定曲线的功能，加载自定曲线的优化校准可以载入相机的自定义优化校准模式，因此我以为根据一些场景制作特定的载入曲线的优化校准是行之有效的选择。在多数情况下，默认曲线都是可以接受的。对于需要高对比度画面的风景照片，在光线适合的情况下，S型曲线是不错的选择。我们可以看到，S型曲线其实就是以牺牲暗部和高光对比度为代价来提高中间调的对比度。Thom Hogan曾经在网站上写过，有很多人问我使用的设置和曲线，可是我觉得你们并不会真的需要我的曲线。因为我通常会用低饱和度的设置，将对比度设置在-1，或者使用一条平坦的曲线，结果画面显得相当软。你如果使用Thom Hogan的Standard曲线拍摄照片，就会发现情况确实如他所言，这一点从曲线上也可以看出。因为在他看来，在后期增加对比度和饱和度要比去除容易得多，所以他觉得你们在问这些问题的时候首先取决于自己了解了多首。不过，请注意，Thom Hogan将黑点设置在5，并且提亮了暗部，降低了中间调的对比度，他的这条曲线在实际应用中有增加暗部对比度的作用，而在拍摄人像时，肤色经常处于中间调的部位，因此他的这条曲线事实上有时候比较适合拍摄环境人像。

这样，可以回到我在最初就表述过的观点：并非万能的曲线。曲线只是一个控制输入和输出色阶的工具，任何曲线都不可能普适于所有的场景。关键是我们知道在什么场合需要怎样的曲线。比如，在低对比度的风光照片中，我们可以使用S型曲线提高对比度；而在高对比度的场合我们则可以使用提亮暗部的曲线来起到手动的ADL作用。对于画面中的各个色阶部位，我们都可以通过添加特定的锚点来改变曲线的形状以达到需要的效果。

这样是不是很麻烦？当然很麻烦。如果你愿意对特定的照片使用特定的曲线，那我不知道你干嘛还要JPEG直出。我一直在说，优化校准的设定在JPEG直出过程中只能是一个利弊的权衡，如果能针对一个“类”来进行设定，就会获得一个比较好的平衡，这是画质和方便之间的妥协，只是这种妥协带来的画质损失是很小的。因此，我的建议是针对不同场景使用自己喜欢的曲线。我的习惯是通常使用默认曲线，在低对比的风景照中尝试使用S曲线，而在对比度过大的照片中使用Thom Hogan的Standard曲线。你也可以根据自己的喜好选择不同的曲线，关键是你得对这些曲线的意义有了解，同时又不能太繁琐，老也在想用什么曲线，什么模式，将会严重影响摄影的心情和机会的把握，还有你能从中获得的乐趣。

当然，你实在不明白自定义曲线的话也没关系，其实Nikon已经为你设计了三条很好的曲线：SD就是普通适用的曲线，VI是S型曲线，而NL是用于提亮暗部降低反差的曲线。不同的优化校准模式内涵着不同的曲线设定，如果你能够理解这一点，再加上再不同模式下的自定义曲线设计，其实你可以获得足够丰富的曲线控制。

至于有一些突出某种颜色的曲线，我不知道是怎么制作的，但是我理解它的作用类似于LCH中的色度调整。比如要让天空变得更蓝，在LCH中只需在天空颜色的位置放置锚点提高饱和度即可。事实上，在Nikon的优化设置里，LS有增加绿色饱和度的功能，而M1有增加肤色饱和度的功能，这些优化校准模式这样看来其实都是“偏色”的。如果你喜欢这类增加某一种颜色效果的曲线，我觉得你必须要做的一件事情是看一看这种曲线是否会改变其他颜色的外观，比如只是增加了天空的蓝色，还是将白色的物体也染上了淡淡的蓝色。如果没有造成其他颜色偏色，只要自己喜欢，但用无妨。我以前的Canon S60里没有色彩选项，现在的Canon DC都有各种颜色模式可选，对于拍摄JPEG，我感觉这确实是很有用的细节。