智博会:历代服饰文化

中国古代服饰
地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。

商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。

先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣，以带束腰。而胡人的服饰是短衣窄袖，左衽长裤，革带皮靴。赵武灵王把胡服引进中原，这对战国秦汉时期华夏族服装的变化产生了积极的影响。

春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。《礼记·深衣》孔颖达正义说："深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。"战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服。深衣连衽钩边，穿时要束腰带。贵族用丝织的绅带，故称绅士或缙绅。皮带已经流行，皮带的两端分别用带钩和环相连接，叫做钩络带或蹀躞带。皮带上可以悬挂或佩带刀剑、弓箭、印玺、荷包等各种物件。

先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。短袍叫襦，也就是后来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。

秦汉时代的服饰比先秦要丰富。《礼记》曰："衣不帛襦袴。"这是因为襦和都是内衣，儒家崇尚俭朴，认为不应该用丝绸来裁制内衣。而到了六朝时，那些世家子弟居然用白色的丝绸来做裤子，所以被称为"纨绔子弟"。古代的裤子通常都没有裤裆，只有两只裤脚管，上端连在一起，用带系在腰间，所以叫做袴。《释名》曰：跨也。两股各跨别也。"袴是内衣，不能外露的，袴的外面一定还要穿裙或深衣。平民劳作时穿短衣，则袴内要系一兜裆布，就像日本大相扑运动员的装束。在宋初的《盘车图》中，还能见到这种穿法。连裆的短裤，叫做裈。裈短如牛鼻，俗称犊鼻裤。司马相如带卓文君回到成都，就穿着犊鼻裤当垆涤器，以羞辱卓王孙。

男子的外衣亦统称为袍。袍身长大的下摆叫袂，袖子宽松。紧窄的袖口叫袪。袍有衬里，是夹衣。单衣叫。袍和的衣襟都有曲裾和直裾两种，曲裾就是深衣。深衣穿着时包裹身体行动不便，慢慢地被直裾的 褕所取代了。女子穿连体的深衣或者分体的襦裙，汉代女装的式样与男装差别不大。

魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了，另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

男子的服饰以衫代替了袍。《释名》曰："衫，衣无袖端也。"就是说衫的袖端没有，因此衫袖比袍袖更加宽大，大到"一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二"的地步，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。秦汉时服色以青、紫为贵，平民布衣只能穿白色的衣服。而六朝一反常态，服色尚白。由于经学的独尊地位受到冲击，儒家的冠服制度也动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或科头跣足，或坦胸露背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突破了旧时的礼仪。

妇女服饰也崇尚褒衣博带，有的把裙摆放长，裁剪成三角形，叫做；有的在肩臂间搭一帔帛，走起路来大袖翩翩、华带飞，显得格外飘逸。

胡人的裤褶和皮靴已经被汉人普遍接受。胡服的裤是作为外衣穿的长裤，裤腿宽松，膝盖处用带束缚，叫作缚裤。褶是与裤相配的紧身齐膝短衣，裤褶和皮靴都适合于骑射。

隋唐时代经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰也日趋丰富华丽。开元以前女装以窄袖为时尚，胡服尤其盛行，初唐妇女多喜欢戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带。中唐以后衣衫又趋于宽大。唐代社会上思想比较开放，常有妇女穿着男装，还流行袒胸的低领衣服，喜欢在襦衫外面罩一件对襟短袖衣，叫做半臂或半袖，肩部搭一条披帛。唐代女裙的式样繁多、色彩艳丽，尤其流行像石榴花那样的红裙，诗人称之为石榴裙。男装以圆领窄袖袍衫为主要的服饰，靴已成为士庶通用的鞋了。

宋代把单上衣叫做衫，衫的袖口没有袪。有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的长大的衫。下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。夹衣和绵衣叫襦和袄，襦袄是平民的常服。宋代还流行在衣衫外面加罩一件不加横襕的宽大外衣，斜领交裾的叫直身，直领对襟的叫鹤氅。女装外衣以襦衫和裙为主，上衣趋向短窄贴身，下裳流行褶裥裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子是不露在外面的，只有下等人才单穿裤子。唐代流行的"半臂"是一种短袖外套，而宋代流行的外套叫背子。背子有长有短，有长袖有短袖，其特点是两边的衩一直开到腋下。

建立辽、金、元朝的都是少数民族，契丹族、女真族、蒙古族的服饰都有鲜明的民族特色。契丹族的服装，不论男女，都穿左衽、圆领、窄袖的长袍，袍里面衬衫袄，下身穿套裤，裤腿塞在靴中。妇女在袍里穿裙，也穿皮靴。女真族的服饰和契丹族相似，由于北方气候寒冷，衣服以毛皮为主。元朝时，汉人保持原来的服饰。蒙古族男子以窄袖长袍和套裤为主要服饰，但由于受汉人影响，多改为右衽，而妇女的袍服还是以左衽居多。

明代官员的袍服为团领衫，系革带，带上镶有玉片，这就是所谓的玉带。职官的服色和花纹按品级高低而异。前胸和后背各织一块方形的纹饰，叫做补子。文官的补子绣飞禽，武官的补子绣走兽，纹样按品级各不相同。儒生都穿镶黑边的蓝色直身，戴有黑色垂带的软巾，又称儒巾。皂隶穿青色布衣，市井富民商人虽然能穿绫罗绸缎，但是只许用青色或黑色。万历以后禁令松弛，艳衣丽服才遍及黎庶。

朝廷命妇的礼服为凤冠、霞帔和大袖衫，常服为袄衫和裙，很少穿裤。背子穿得更加广泛，合领大袖的背子可以作为礼服，直领小袖的背子则为便装。还有一种无领、无袖、长至膝盖对襟的马甲，叫做比甲，深受青年妇女喜爱。

满族入关建立清朝后用武力强迫汉人接受了满族的服饰。男子的服饰有袍、衫、褂、裤。清代的长袍以衩来区分贵贱，皇族宗室开四衩，官吏士人开两衩，一般市民不开衩。袍的袖口装有箭袖，平时翻起，行礼时放下，因其形似马蹄，又称马蹄袖。职官朝服的胸背正中也各缝一块补子，称为补服。补子也沿用明制文禽武兽，但是花纹与明朝不同，而且由于清朝的补服是对襟的，所以胸前的一块分成两半。有一种长不及腰、袖仅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫马褂。马褂以黄色为贵，非皇帝特赐不能穿。还有马甲，北方称为坎肩或背心，是无袖短衣，男女都能穿。男子下身穿裤，穿裙的已不多见。

清初改服易冠规定"男从女不从"，所以妇女的服饰有满汉两式。汉族妇女的头饰有簪、钗、冠子、勒子等等，满族妇女则以高如牌楼的"大拉翅"最具特色。满族妇女的服装和男子相似，也是穿袍衫马褂，但一般比较紧窄，不像汉族女装那么宽大。汉族妇女在清初仍然穿明装，以裙衫为主。以后满汉服饰慢慢合流，衣衫渐趋短小，外面罩一件齐膝的背心。女装特别讲究用花边来装饰衣缘，于是花边越滚越多，形成宽宽的衣缘。晚清流行穿裤子，穿裙子的渐渐少见了。
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原始服装

明代的服饰纹样，凡官服中涉及冠服制度的法服，已在前面作了一般介绍。冠服制度以外的便服，花式变化有一定灵活性。

（一）明代龙袍的几种款式

1．十二团龙衮服

1958年北京定陵万历皇帝棺内西端南侧出土一件缂丝衮服，出土时衮服上面放有绢质标签，墨书“万历四十五年……衮服”等字样。衣长135厘米，两袖通长234厘米，大襟宽135厘米，小襟宽98厘米，袖宽55厘米，袖口宽18厘米，盘领贴边宽3.2厘米，领口宽17厘米，领口直长19.6厘米。此件缂丝衮服由大襟（含左袖）、小襟（含右袖）、后片（领部至下摆底边）三部分组成。后片与其他不相连缀。里子为黄色方目纱，面与里之间有衬层，以绢、纱、罗杂拼缝制。两腋下均钉有丝带鼻，腋下留有开口，以便与衣襟上的罗带相拴结。

衮服主要纹饰为十二章，其中团龙12，用孔雀羽线缂制，前身、后身各3（径32厘米），两肩各一（径29厘米），下摆两侧各二（径28厘米）。日、月、星辰、山纹分布在两肩、盘领背部下方和肩部。四只华虫（雉鸡）在肩部下侧。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻织成两行，相对排列于大襟上。

2．四团龙袍

在前胸、后背、两肩各饰团龙纹一个。胸、背为正龙，两肩为行龙，侧身、方向相向。袍身织有其他暗花。

3．柿蒂形龙袍

在盘领周围的两肩和前胸后背部位划出一个柿蒂形装饰区，用金边标示之。在区内前胸后背各饰一条正龙，两肩各饰一条侧身龙，方向相向，靠近金边用海水江牙纹为饰。金边以外部位织其他暗花。或在前胸后背及两肩各饰两条行龙。

4．柿蒂形过肩龙袍

在盘领周围的柿蒂形装饰区内饰两条过肩龙，龙头一个位于前胸，一个位于后背，均为正面形，龙身各向肩部绕过。明朝称这种形式为“喜相逢”。其他部位织暗花。

5．过肩通袖龙襴袍

在柿蒂形过肩龙袍形式上再在两袖各列一条立龙龙襴，另在前大襟、后襟的下摆当膝部位各饰横襴，前后襟的横襴各饰行龙四条。其他部位织暗花。

（二）明代宫中的时令服装花式

明代宫中根据时令变化，换穿不同质料的服装，并吸收民间风俗，加饰象征各个时令的应景花纹。

1．年节

农历正月初一正旦节，从腊月二十四祭灶之日起，宫中穿葫芦景补子及蟒衣，帽上佩大吉葫芦、万年吉庆铎针（铎针为帽前额正中的饰物）。

2．元宵

正月十五上元节，亦称元宵节，内臣、宫眷穿灯景补子蟒衣，衣上饰灯笼纹样。

3．清明

三月初四，内臣、宫眷换穿罗衣，清明节穿秋千纹衣服。至四月初四换穿纱衣。

4．端午

五月初一起至十三，宫眷、内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。五毒指蝎子、蜈蚣、蛇虺、蜂、蜮（guō音锅）。艾虎为口衔艾叶的老虎，寓驱毒避邪的意思。

5．七夕

七月初七七夕节，宫眷穿鹊桥补服，古代神话，七夕牛郎和织女在天河相会，这一天喜鹊飞上天去为他们俩搭桥。

6．中秋

八月十五中秋节，宫中赏秋海棠、玉簪花，穿月兔纹衣服。古代神话说月中有月兔，故以玉兔代月。

7．重阳

九月初九重阳节，御前进安菊花，宫眷、内臣自初四换穿罗衣，饰重阳景菊花补子。

8．十月初四

宫眷、内臣换穿纻丝。每年小雪之后至立春之前，羊绒衣服随纻丝穿之。

9．冬至

十一月冬至节，宫眷、内臣穿阳生补子蟒衣，其纹样为童子骑绵羊，肩扛梅枝，梅枝上挂鸟笼，亦称太子绵羊图。

10．一年景

明代的一年景纹样，一般系由牡丹（春）、荷花（夏）、菊花（秋）、梅花（冬）组成。

11．万寿圣节

即皇帝生日，宫中穿“万万寿”、“洪福齐天”纹样的衣服。

12．颁历

每当皇帝改换年号颁布新历，宫中穿“宝历万年”纹样衣服，以谐音的图案八宝、荔枝、卍字、鲶鱼来寓意。

上举各种纹样，有的作为补子，有的在团花或柿蒂龙纹及膝襴龙纹中作为附属装饰，有的是在衣身的暗花中表现。现今在明代出土的衣物及传世《大藏经》的裱封丝绸纹样中尚能见到。

（三）明代服饰纹样中的吉祥图案

装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。

1．象征

就是根据某些花草果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。例如石榴内多子实，象征多子。牡丹花型丰满色彩娇艳，被诗人称为“国色天香”，“花中之王”，“花中富贵”，故象征富贵。葫芦和瓜瓞（小瓜为瓞）、葡萄、藤蔓不断生长，不断开花结果，象征长盛不衰子孙繁衍。灵芝可以配药，久服有健身作用，象征长寿。明嘉靖皇帝派人访寻灵芝，陕西户县人王金贡献一座由一百八十多颗灵芝装成的芝山，名仙应万年芝，受嘉靖皇帝恩赏，后来王金封官加爵，又继续进献灵芝，最后用灵芝配龙涎香放银器中献给嘉靖皇帝，嘉靖皇帝中毒身亡，王金也被砍头。明代丝绸纹样中灵芝纹用得很多，因灵芝形状像如意，又象征长寿。

2．寓意

借某些题材寄寓某种特定的含义，寓意必须使人理会，故多与民俗或文学典故有关。如莲花在佛教中是清净纯洁的象征，王茂叔爱莲，因莲花出污泥而不染，故莲花当做纯洁的象征。晋朝葛洪在《抱朴子》中说，“菊花长期服用能清心明目，可长寿”。《名山记》说，“道士朱孺子，在吴末入王笥山，服用菊花，后来升天”。故菊花也寓意长寿。晋陶渊明种菊东篱，故喻菊花为隐逸。传说王母种桃，三千年结果，吃了可以极寿，故桃子寓意长寿。《汉武内传》记载，汉武帝时，东方朔为了长寿，三次偷食王母的仙桃。

3．比拟

赋予某种题材以拟人化的性格。如梅花在一年中开花最早，被称为花中状元。梅花枝干孤高挺秀，不畏寒冷，故又把梅花比拟文人清高。南宋马远把梅花、松、竹与《论语·季氏》的“益者三友”，“友直、友谅、友多闻”联系起来，作松竹梅《岁寒三友图》，后三友图在装饰纹样中普遍流行。并蒂莲花则比拟爱情忠贞。明定陵孝靖皇后棺曾出土喜字并蒂莲织金妆花缎。

4．表号

以某些事物作某种特定意义的记号，如把萱草称为宜男草、忘忧草，是母亲的表号。佛教的八种法器宝轮、宝螺、宝伞、宝盖、宝花、宝罐、宝鱼、盘肠是吉祥的表号，称为“八吉祥”等。

5．谐音

借用某些事物的名称组合成同音词表达吉祥含义。如用玉兰、海棠、牡丹谐音玉棠富贵。灵芝、水仙、菊花谐音灵仙祝寿。用五个葫芦与四个海螺谐音五湖四海等等。

6．文字

如卍字、寿字、福字、喜字都是明代服饰纹样中常用，还有“百事大吉祥如意”七字作循环连续排列，可读成百事大吉，吉祥如意，百事如意，百事如意大吉祥等。

（四）明代服饰中的动物图案

明代服饰中常见的动物图案有现实性的动物，如兽类中的狮子、虎、鹿。飞禽类中的仙鹤、孔雀、锦鸡、鸳鸯、鸂鶒、喜鹊。鱼类的鲤鱼、鲶鱼、鳜鱼。昆虫类的蝴蝶、蝙蝠、蜜蜂、螳螂等等，同时还有想象性的动物龙、蟒、斗牛、飞鱼、麒麟、獬豸、凤凰等等。

狮子除用在品服补子上表示官位等级外，并以大狮小狮相戏谐音太师少师，狮子滚绣球则象征喜庆。

虎口衔艾叶是端午节镇压五毒的象征。

仙鹿、仙鹤均象征长寿，孔雀、锦鸡象征地位，鸳鸯、鸂鶒象征婚姻美好，喜鹊为七夕应景花纹，与梅花相配为喜鹊登梅，象征喜报新春。

鲤鱼跳龙门寓科举得中，鲤鱼系飘带则为八吉祥纹样之一。鲶鱼、鳜鱼象征丰收。

蝙蝠谐音福字，与卍字组合为万福的象征，蜜蜂与灯笼、稻穗组合，象征五谷丰登。

（五）明代服饰中的自然气象纹

以云纹最突出，云纹有四合如意朵云，四合如意连云，四合如意七窍连云，四合如意灵芝连云，四合如意八宝连云，八宝流云等，雷纹一般作为图案的衬底。水浪纹多作服装底边等处的装饰。也有作落花流水纹的。

（六）明代服饰中的器物纹样

灯笼纹是元宵节应景的纹样。樗蒲纹为散排的两头尖削中间宽大的梭形纹样。梭形内常填以双龙、龙凤、聚宝盆等花纹。八宝纹由珊瑚、金钱、金锭、银锭、方胜、双角、象牙、宝珠组成，象征富有。七珍纹由宝珠、方胜、犀角、象牙、如意、珊瑚、银锭组成，象征富有。八吉祥由佛教的八种法器组成，已见前述。

（七）明代服饰中的几何纹样

有三种类型，①：八达晕、天花、宝照等纹样单位较大的复合几何纹，基本骨骼由圆形和米字格套合连续而成，并在骨骼内填绘花卉和细几何纹。这类花纹只少量用于服饰。②：中型几何填花纹，如盘绦纹、双距纹、毬路纹等。有一部分用于日常服装。③：小型几何纹，如卍字：连续不断的卍字纹称作曲水或万字不断头。龟甲纹：传说伏羲时，有龙马从黄河负九州地图而出，有神龟从洛水负洛书而出，伏羲乃据以画成八卦，故将龟视为灵物，又是长寿的象征，在服饰纹样中以六角形连续称为龟甲纹。方胜纹：为菱形相叠的纹样，古时称之为长命纹。方纹：方为地的象征，方者中矩，《论语·雍也》：“可谓仁之方也。”把方作为仁德的象征。四合和四出纹：为方形的变化，四合是向心的，象征团聚，四出是离心放射的，象征发展生长。柿蒂纹、枣花纹均属此类。毬路（露）纹：为双重圆形交切组合，象排列整齐的彩球，圆形团结谓之毬。连钱纹：为圆形相咬成铜钱形的纹样，象征富有。锁子：仿锁甲形状绘成的几何纹，有辟邪的含义。

（八）明代服饰中的人物纹样

主要有百子图、戏婴图、仕女、太子及神仙、佛像等。

在阶级社会，服饰纹样受统治阶级审美思想尺度的支配，但宫廷服饰和民间服饰是对立的民族文化的统一体，它们又互相渗透，互相影响。民间著名的服饰工艺是宫廷和官府掠取的对象，民间能工巧匠的精心杰作，民间丰富多彩的生活情调和服饰艺术，不断向宫廷渗透。而民间服饰艺术中也会带有一些统治阶级思想的感染，例如明代松江一带的民间浇花布（蓝白印花布），图案题材中龙凤、麒麟、狮子、仙鹿、岁寒三友等所包含的思想，亦不免带有封建社会的烙印。

自然界的事物本身无所谓意识，在明代社会，人们根据当时的意识观念赋予服饰纹样以某种象征意义。随着时代的变化，旧的意识将渐渐失去原有的现实性，而它们所具有的材质、工艺、色泽、形式的美，则将留给后代以无穷的享受。